Ремонт генератора ниссан максима а33
Опубликовано: 02.07.2024
Генератор на Ниссан Максима (Nissan Maxima) всегда в наличии на складе Rscenter-vostok.
Генератор на Ниссан Максима фирмы Hitachi номера JA990, lr1110-705, lr1110-709, lr1110-720, lr1110-723, 23100-0L701, 23100-31U01, 23100-5Y700, 23100-9Y500, 23100-CN100.
Вы можете купить генератор Ниссан Максима А32, А33, а также произвести замену генератора Ниссан Максима.
Генератор Ниссан Максима
Rscenter-Vostok выполняет ремонт генератора Ниссан Максима.
Диодный мост генератора Ниссан Максима
Обычно на генераторе Ниссан Максима выходит из строя диодный мост, но бывают и другие неисправности.
Реле регулятор генератора Ниссан Максима
Все детали для генератора Ниссан Максима А32, А33 ротор генератора, подшипники генератора, статор (обмотка) генератора, реле регулятор генератора всегда есть в наличии.
Для ремонта генератора Ниссан Максима Вы можете обращаться в сервисный центр Rscenter-Vostok.
Прошло уже больше 3х недель, а мне все лень писать этот пост. Возможно генератор был полностью рабочий, но я решил перестраховаться. А почему возможно? Ну как можно наблюдать на фото, кусок фишки оплавился и остался в самом генераторе. При этом все вставляется, работает, но с огромным трудом вытаскивается. Причина номер 2 – это 2 тонюсеньких провода, который идут от этой фишки, и ещё бы чуть -чуть, и шли бы они уже не в фишку, а куда-нибудь на кузов, воздух, святой дух итд итп. Все аккуратно между собой срастили. До этого взяв гену в руки и покрутив в руках, подшипник все же начал издавать какие-то писки.
И для надёжности, к нам приходит на выручку изолента, да не простая, а спортивная, быстрая, мощная, синяя, +50 сил…
Чёрт, что я несу вообще…
В общем засадили мы (нет не провода и не хер) кожух который оборонял этот провод от внешней агрессивной среды и получился у нас колхоз)) Думал не видно будет, а этот провод как раз самое первое теперь, что бросается в глаза. Ну ладно, на днях исправлю (когда ни будь)
Отогнав машину к другу на участок, принялся все снимать все согласно этим 2м постам.
В принципе все расписано понятно, да и так все интуитивно понятно, почти. Поскольку делал эту процедуру первый раз, времени ушло около 3х часов, со всеми перекурами. Снял генератор, увидел его «кристальную чистоту», заказал запчасти и стал ждать чуда. Пока ждал запчасти, нашёл контору, которая перебрала мне его полностью за 500 рублей (Пушкино, «Бамбук») + мойка за 100 рублей.
Спустя неделю, друг отвёз, привёз генератор и после работы вооружившись пивом йогуртом и пачкой сигарет, побежал ставить это чудо геморроя. На все про все ушло уже 4 часа, потому что разбирать в одного, было легче чем собирать в трём :D
Завёл, прокатился, обороты в норме, напряжение 14,2 – стабильно, что не может не радовать, посторонних шумов нет.
На последок, выкладываю график, как было напряжение в машине, такое ощущение сложилось, что, где-то утечка, т.к. показания толком то и не отличалось, стою я на месте или же кручу каждую передачу да 4х тыс. об.
Предыстория.
Появился вой из-под капота. Причем этот вой изменялся при увеличении оборотов двигателя. При помощи палки, прикладываемой к каждому агрегату, связанному ремнем, выяснил, что воет генератор. После снятия и отнесения в сто по ремонту генераторов (Сибстартер (Новосибирск), тел.214-47-17) выяснилось, что сгорел диод на диодном мосту. Новый дубликат оригинального моста стоит 3500 руб., восстановление старого - 2500 руб. Почитал высказывание по этой теме на нашем сайте и выяснил следующее: попытки ремонта описанные в разделе "Своими руками" не принесли желаемого результата - диоды от "Бычка" горят, некоторые умельцы используют вазовские диоды, но они 25А вместо 30А у родных диодов, более подходящих диодов пока не нашли. Обзвон авторазборов на предмет наличия генераторов результатов не дал. Контрактный генератор стоит от 6300 руб и выше. Перспектива тратить 3500 руб не очень радовала.
Сама история.
В голове вертелась мысль - восстановление старого диодного моста не может стоить 2500 руб, скорее всего цена просто установлена немного ниже, чем на новый мост. Значит реальная цена восстановления может быть гораздо ниже, чем 2500. Решил поискать диоды. При помощи сотрудника из нашей фирмы (электронщика) выяснилось, что диоды нужны обычные кремниевые. Замерил размеры и по интернету нашел примерно похожие на оригинальные: ДИОДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВА 204-35, ДВА 204-35Х (35А). Тот же сотрудник сказал, что диоды необходимо вставлять в штатные места, т.к. сам мост служит радиатором для отвода тепла и не дает диодам перегреваться и сгорать. Диоды нужно менять парами, причем используются диоды с противоположными полярностями. Диоды эти я купил в радиодеталях на ул. Ленина, 48 (2шт по 40 руб/шт)
Замена диодов в генераторе
• Загоняем машину на яму
• Отключаем все клеммы от аккумулятора
• Снимаем переднее правое колесо, правую нижнюю и боковую защиты.
• Ключом на 14 ослабляем контрогайку ролика-натяжителя, максимально ослабляем ролик-натяжитель и снимаем ремень.
• Снимаем компрессор кондиционера (4 длинных винта откручиваем головкой на 14, отцепляем электроразъем) и опускаем его вниз так, чтобы он повис на шлангах.
• Откручиваем «+» с генератора головка/ключ на 12, вынимаем штекер проводов выходного напряжения.
• Откручиваем верхний крепеж генератора от крышки цепи, затем откручиваем нижний длинный болт с необычной гайкой, которую стараемся не уронить в яму и вытаскиваем генератор.
• Ключом на 12 откручиваем гайки от «+» клеммы;
• Снимаем пластмассовую заглушку и головкой на 10 откручиваем клемму от генератора;
• Маленькой головкой на 8 откручиваем 4 болта соединяющих половинки корпуса;
• Откручиваем 5 гаек крепления к верхней крышке внутренностей генератора;
• Размеренными ударами молотка через деревяшку по кругу сбиваем верхнюю крышку;
• И вынимаем регулятор и диодный мост в сборе.
• Используя паяльник с толстым жалом 65В или более отпаиваем 3 конца обмотки от диодного моста и снимаем диодный мост вместе с пластмассовой защитой.
• Мультиметром проверяем сопротивление на всех диодах, меняя полярность местами, если в обоих случаях сопротивления нет – горелый диод. Диоды нужно менять парами, чтобы диоды с разными полярностями были одинаковыми.
• Покупаем нужное количество диодов с названием: ДИОДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВА 204-35 и ДВА 204-35Х (35А) в магазине радиодеталей. Причем каждая пара заменяемых диодов состоит из одного диода ДВА 204-35 и одного ДВА 204-35Х.
• Отделяем мост от пластмассовой защиты. Для этого, положив мост на ровную доску, выбиваем 5 шпилек. Делаем это аккуратно, чтобы не расколоть эту самую пластмассовую защиту.
• Откусываем все диоды, чтобы можно было отделить верхнюю часть моста от нижней. Откусывать лучше немного наискосок, чтобы потом было удобнее припаивать обратно.
• Далее откручиваем три винта, соединяющих части моста, и высверливаем одну из заклепок, чтобы можно было отделить эти части друг от друга.
• Замеряем сопротивление на родных целых диодах и помечаем вновь купленные российские диоды с той же полярностью, чтобы знать в какую часть моста их вставлять. (Если не ошибаюсь, то диоды ДВА 204-35Х располагаются шляпками наружу, а ДВА 204-35 – шляпками между частями моста).
• Выбиваем горелые диоды из моста, а также парные с ними целые диоды. И круглым напильником растачиваем отверстия до диаметра российских диодов. Отверстия растачиваем «впотай», чтобы шляпка российского диода после его установки была вровень с пластиной моста, иначе, после сборки генератора, его щетки будут задевать за пластмассовую защиту моста, т.к. она не плотно будет прилегать к верхней крышке генератора.
• Поскольку российские диоды по внешнему виду отличаются от родных японских наличием толстого слоя пластмассы, они не влезают в штатные места без спиливания части этой самой пластмассы. Спилить придется примерно 60 процентов пластмассы, прежде чем они влезут (при спиливании нужно закрывать ножку диода, чтобы краем напильника ее не сточить).
• Забиваем диоды в штатные расточенные позиции через деревяшку, чтобы их не расколоть.
• Соединяем вместе верхнюю и нижнюю части моста и закручиваем. Т.к. толщина металлической части российских диодов больше, чем у родных – между частями моста может появиться небольшой зазор.
• Припаиваем диоды и проверяем их мультиметром, не сожгли ли мы их при пайке (в качестве обезжиривателя используем флюс для обычной пайки меди (например ФЛЮС ЗИЛ-2).
• Вместо высверленной заклепки вставляем болт с гайкой, керним гайку, прикладываем к мосту пластмассовую защиту и забиваем обратно шпильки.
• Ставим диодный мост в сборе в генератор и припаиваем к обмотке.
• Собираем генератор, и если диоды были забиты вровень с частями моста, щетки не должны задевать за пластмассовую защиту моста после того, как генератор полностью собран. Если же щетки начали задевать, то придется в верхней крышке генератора прямо над диодами при помощи толстого сверла и такой-то матери делать углубления.
Установка генератора на место – в обратном порядке снятия.
Резюме…
Перед установкой генератора я его свозил на сто по генераторам, они его проверили на стенде и сказали, что работает нормально, вой исчез. Установил на машину, завел, воя нет. Поезжу посмотрю, если сгорят напишу.
Смета расходов
100 руб – первичная диагностика генератора
40 х 4 = 160 руб – диоды 4 шт: ДВА 204-35Х (2шт) и ДВА 204-35 (2шт)
15 руб – ФЛЮС ЗИЛ-2
100 руб – диагностика генератора после восстановления
ИТОГО 375 руб.
Зачем это надо? Штатный генератор на Максиме (LR1110-705 / -709 или JA990IR, макс. мощность 110 Ампер) имеет свойство выходить из строя. Ну нежный он довольно, сволочь такая. Больное место максимок. Покататься по лужам, прикурить при работающем двигателе, юзать убитые аккумы для него очень плохо. Да в общем-то для любого плохо, просто может не настолько. Смысл не в этом. Итак, полетел генератор.
Цены на ремонт/замену (всё про Москву):
1. новый генератор при заказе оригинальный запчасти от Ниссана стоит где-то $700
2. новый генератор при заказе от Хитачи стоит где-то $350 (не то что совершенно аналогичный, а просто ТОТ ЖЕ САМЫЙ)
3. восстановленный генератор стоит где-то $200-250
4. контрактный генератор стоит где-то 2500-3000 руб (непроверенная информация), но кто вам сказал, что он в таком прямо хорошем состоянии, что нету подплавленных обмоток, к примеру :)
5. ремонт штатного генератора стоит в зависимости от поломок, в среднем это замена диодного моста (новый неоригинал 1500-2000 р) и/или регулятора напряжения (новый неоригинал 2000-3000 р). плюс работа. менять диоды в мосту - занятие неблагодарные, скорее всего вылетят снова от плохого контакта/перегрева
6. генератор болгарской фирмы "ДИНАМО" для ВАЗ 2110, на 105 Ампер, стоит при покупке по безналу 2150.70 рублей (ООО "Автоэлектрика", />7. существует также генератор ИСКРА для ВАЗ КАЛИНА, на 120 Ампер - это даже больше, чем выдаёт штатный. Стоит 2727.11 рублей там же (правда на момент, когда ставил я, его там не было в наличии)
8. ремонт ВАЗовского генератора стоит В РАЗЫ дешевле хитачевского! (что логично). никто не говорит, что он не может выйти из строя - зато регулятор напряжения для него стоит где-то 300 рублей и диодный мост где-то столько же. а больше в генераторе лететь почти нечему, если только замыкание витков обмоток ещё бывает, но очень редко.
Итак, ставим генератор для жигуля на максиму. Фотографий в этом "howto" нет - не фотал по ходу дела, попробую зато как можно подробнее всё описать.
1.1. 1 генератор типа ВАЗ 2110 или Калина, мощностью не ниже 105 А
1.2. 1 болт 8х120мм*, 1 болт 8х60мм
1.3. 6 шайб на 8мм, 10 шайб на 10мм
1.4. 3 гайки на 8мм
1.5. 3 железные пластинки 50x25x4мм
1.6. 1 клемма ножевая шириной где-то 6-7мм**
1.7. изолента
2. Последовательность действий:
2.1. снять штатный генератор:
2.1.1. загоняем машину на яму
2.1.2. отключаем клеммы от аккумулятора
2.1.3. ныряем в яму, откручиваем правую нижнюю защиту, головка на 10
2.1.4. из разъема на компрессоре вынимаем электрический штекер
2.1.5. снизу ключом на 14 ослабляем контрогайку ролика-натяжителя ремня генератора-кондиционера (находится спереди ролика)
2.1.6. выпрыгиваем из ямы, максимально ослабляем ролик-натяжитель (головкой на 15 (кажется) крутим против часовой стрелки "гайкообразный" верх "болта", на котором крепится натяжитель)
2.1.7. откручиваем «+» с генератора головка/ключ на 12, вынимаем штекер с проводами
2.1.8. (!) вынимаем штекер на другом конце этих проводов, и вынимаем сам этот проводок. ****
2.1.9. откручиваем верхний крепеж генератора от крышки цепи, на самом генераторе просто ослабляем болт, совсем откручивать не обязательно
2.1.10. ныряем обратно в яму, снимаем ремень генератора-кондиционера
2.1.11. головкой на 14 откручиваем 4 болта на компрессоре, компрессор аккуратно отводим вниз и в сторону, он повисает на гидравлических линиях
2.1.12. ключом на 14 откручиваем нижний болт крепления генератора, стараемся не уронить гайку, что находится слева, если смотреть на генератор
2.1.13. придерживаем генератор левой рукой, болт вытаскиваем, генератор вынимаем через низ
2.2. подготовить детали:
2.2.1. просверлить дырки на 10мм и на 8мм в двух пластинках из трёх, расстояние между центрами 30мм
2.2.2. просверлить две дырки на 8мм в третьей пластинке, расстояние между центрами 30мм
2.2.3. (!) срезать штекер с двумя проводами на снятом проводке**; один провод (чёрно-жёлтый) замотать изолентой, ко второму проводу (красно-белому) припаять клеммочку ножевого типа, и всю, кроме края, тоже замотать изолентой, дабы ничего не замкнуло
2.2.4. штатная "+" клемма сделана в виде "ботинка", т.е. изогнута под углом и прикручивается к боку штатного генератора, а у нас-то "+" выход будет на задней крышке - клемма туда не дотягивается, поэтому её надо разогнуть. при этом сталкиваемся с проблемой изоляции. я лично оторвал кусок ("нос ботинка") от штатной изоляционной резинки, разорвал колечко, которым она крепится к изоляции провода, сдвинул её ближе к клемме и замотал изолентой оголившуюся часть провода
2.3. прикрутить железные пластинки:
2.3.1. верхнюю (с двумя дырками по 8мм) штатным болтом к уху на крышке цепи, от которого откручивали крепление штатного генератора. пластинку размещаем (!) сзади*** уха и прикручиваем в упор к нему штатным коротким болтом с шайбой, ключ на 12мм. пока не затягиваем.
2.3.2. оставшиеся две пластинки нужно прикрутить к нижнему креплению подобно тому, как были установлены уши штатного генератора. учитывая то, что пластинки тоньше ушей, между ними и креплением нужно проложить требуемое количество шайб (с дыркой 10мм) - по 4-5 штук между каждым ухом и креплением. прикручивать штатным болтом крепления генератора.
2.4. вставить сам генератор в отведённое пространство. у него два "уха" - одно толще, другое тоньше. тонким ухом вверх, толстым вниз. вставлять через низ.
2.4.1. сверху прикручивать с передней*** стороны нашей железной пластинки болтом 8х60мм, по шайбе с каждой стороны и гайку на 8мм
2.4.2. снизу прикручивать болтом 8х120мм, продетым сквозь обе наших пластинки и ухо генератора, расположенное между ними в упор к передней*** пластинке. ухо генератора меньше, чем расстояние между пластинками, поэтому следует взять дополнительные гайку и шайбу, и закрепить ухо генератора с задней стороны. пока не затягивать
2.4.3. всерьёз озаботиться тем фактом, что шкив генератора должен находиться в одной плоскости с другими шкивами, и расположить его именно так. описанное расположение креплений это позволяет, нужно только чтобы он не был перекошен. после этого затянуть все болты
2.4.4. лично я сначала гену туда засунул так, чтобы не выпадал (там фигни всякой вокруг много, он за неё цепляется и висит), вылез из ямы, подтянул его наверх, прикрутил верхний болт, нырнул обратно и прикрутил нижние
2.5. подключение электрики:
2.5.1. подключить снятый проводок сверху (воткнуть в разъём)*****
2.5.2. в Калиновский генератор просто воткнуть штекер, на гене для ВАЗ 2110 найти контакт с подписью "D" и надеть на него клемму, припаянную к красно-белому проводу со штекера******
2.5.3. плотно прикрутить к болту с подписью "B+" плюсовую клемму выхода генератора. прикручивать гайкой, идущей вместе с генератором (ключ на 10), и любой подходящей шайбой. хорошо заизолировать - там рядом будет фигня какая-то алюминиевая от кондиционера, а на ней, ясное дело, масса.
2.6. сборка разобранного:
2.6.1. вернуть на место компрессор кондиционера, вкрутить обратно 4 болта, на которых он крепится, подключить к нему проводок
2.6.2. надеть обратно ремень (при полностью ослабленном ролике-натяжителе)
2.6.3. отрегулировать натяжение ремня, затягивая натяжитель, после чего затянуть его контрогайку
2.6.4. вернуть на место защиту двигателя и клеммы аккумулятора
2.7. проверка:
2.7.2. включить зажигание и убедиться, что лампочка недозаряда аккумулятора на приборной панели горит
2.7.3. завести мотор и убедиться, что она гаснет, если не гаснет - значит генератор не крутится / нерабочий
2.7.4. заглушить мотор и убедиться, что есть новая фича - при останове двигателя лампочка недозаряда на приборной панели кратко мигает :)
Сноски:
* можно 8х110мм, это даже лучше, но я таких не видел, хотя и не особо искал.
** только для генератора типа ВАЗ 2110, не для генератора на КАЛИНУ.
*** сзади = ближе к задней стороне двигателя. задняя сторона двигателя - та, где установлена коробка передач, она же противоположная передней. спереди = ближе к передней стороне - той, где был снятый ныне ремень и находятся шкивы.
**** проводок имеет на одном конце штекер, который подключается к разъёму сверху; дальше раздваивается и идёт к генератору и компрессору кондиционера.
***** важно то, что и "+" клемма, и проводок к разъёму должны идти ПОД трубкой, идущей от компрессора, иначе при установке компрессора на место они будут мешать.
****** здесь уже можно провести небольшую проверку - вернуть клеммы аккумулятора на место и включить зажигание. если под капотом ничего не взорвалось - всё нормально (шутка). а если серьёзно - то уже сейчас должна загореться лампочка недозаряда аккумулятора на приборной панели. если не горит, значит где-то нет контакта или перегорела лампочка на приборке. второе в случае с генератором ВАЗ 2110 очень плохо, т.к. при данной схеме подключения без лампочки не заводится и сам генератор.
Всем доброго времени суток )))
Приезжаю я тут на дачу, изрядно потарахтев в пробках, ставлю машину у ворот, через пять минут завожу, чтобы загнать на участок и чую, крутит стартёр как-то медленно. Ну ладно, заехал в ворота, решил ещё раз завестись попробовать — точно, нехотя крутит. После второго пуска начала тухнуть подсветка приборов, заиграла "светомузыка" из контрольных лампочек. Измеряю напряжение на АКБ со включенными противотуманками (ксенон просто не разжигался) — 8 вольт. Лампочка зарядки при этом не горела, как будто всё исправно. Зарядил АКБ, завожу, напряжение 15 Вольт, у меня на холодную всю жизнь так. Знаю, что лучше бы на пол-вольта поменьше, но не менять же регулятор напряжения из-за этого. АКБ понемногу парит, конечно, клеммы мыть периодически приходится, зато с пуском даже в лютый мороз проблем нет. Да и по мурзилке считается, что неисправность это когда выше 15, мои 14,9 в норму по верхней планке ещё влезают.
В общем, погрел я машину, смотрю, а напряжение иногда на холостых раз, и проваливается до 12 с хвостиком, то есть зарядка пропадает. На оборотах вроде ничего. В общем, отправил я жену с малым с братом домой, а сам поехал в понедельник в 5-30, пока пробок нету, дабы доехать. Приезжаю, начинаю измерять напряжение, результат тот-же — на малых оборотах напряжение начинает пропадать. Значит надо снимать генератор. Да, провода ещё на даче проверил, контакты почистил — эффекта ноль без палочки.
Как снимать генератор описывать не вижу смысла, есть много источников и тут я не был оригинален — снимаем защиту, компрессор кондиционера откручиваем от блока и вывешиваем на шлангах, снимаем генератор через низ. Грязи в нем было море ибо расположен он особо удачно — прямо под маслозаливной горловиной, при доливке масла часто немного попадает мимо, а вытереть подтеки мешает пластмассовая крышка. И, постепенно, масло капает с клапанной крышки аккурат на генератор в районе разъёма. От того весь регулятор, выпрямитель и даже щеточный узел был забит адской промаслянной грязью. Коллеектор и щетки теоретически должна защищать резиновая прокладка, но в реале она была какая-то скукоженная и грязь сквозь неё пролетала. От этого ближнее к заднему подшипнику кольцо коллектора протёрлось насквозь. Да и крайняя щётка поизносилась значительно больше, чем её соседка.
Что-же, буду делать. Как выяснилось, кольца на коллектор просто напрессованы, без всякой дополнительной фиксации.
Крайнее кольцо легко снялось при помощи отвертки.
Внутреннее кольцо аккуратно снял, зацепив за оставшийся без выработки край кулачками токарного патрона и вытащив ротор руками, слегка покачивая его. Это кольцо нам ещё пригодится — его необходимо измерить, чтобы понять, с каким натягом кольца сажаются на ротор. Конечно, оно было эллипсом, пришлось измерять в двух перпендикулярных плоскостях. Итого, сидят они с натягом 3 сотки. Диаметр пластика коллектора 23,64 мм, кольца будем точить 23, 60 — 23,61 мм.
Новые кольца запрессовываем подходящим обрезком трубы.
Все детали генератора моем в бензине, обмотки для пущей лучшести дополнительно покрыл изоляционным лаком.
Щетки уже изрядно износились, от того меняем их на щётки от генератора ВАЗ, подходят идеально, только шнурок у купленного мной щеточного узла оказался приварен точечной сваркой, от того пришлось отрезать и аккуратно спаять с куском провода от старых щёток.
Подшипники оказались в хорошем состоянии, просто заменил в них смазку.
Да, резинка, что защищает коллектор от грязи оказалась не маслобензостойкой, при мойке в бензине растянулась. От того её установка оказалась ещё тем "танцем с бубном".
Вот, вроде и всё.
Читайте также: