Рено логан генератор замена токосъемных колец

Опубликовано: 05.07.2024

Неотъемлемая часть важных работ по обслуживанию автомобиля - поддержание в рабочем состоянии электрооборудования, в том числе, генератора как основного источника электроэнергии в авто. Часто это поручается отдельным специалистам или же узкоспециализированным мастерским. Между тем, следует признать, что не менее 80 процентов генераторных проблем относятся к разряду простых или очень простых. Их устранение вполне по силам мастеру, знакомому с азами электротехники, имеющему некоторый опыт работы с тестером и знающему, с какой стороны берут в руки паяльник. Для Вашего клиента - это ускорение процесса ремонта, для Вас - дополнительный плюс в его глазах.

Даже имея минимальные познания в ремонте электрооборудования, можно выполнить ремонт механической составляющей генератора: произвести замену подшипников, контактных (токосъемных) колец, щеток, шкива (иногда с обгонной муфтой). Как пример, рассмотрим ремонт генератора Bosch старой модели. Такие генераторы массово ставились на автомобили многих европейских производителей.

Для выполнения работ достаточно иметь универсальный набор ключей и головок, отвертки (желательно иметь ударную отвертку с насадками), тестер, паяльник 60-100 ватт 220 вольт с паяльными принадлежностями, штангенциркуль, ножовку по металлу, расходные материалы. Чтобы успешно завершить работу, вооружитесь тремя добродетелями: внимательностью, аккуратностью и терпением.

Помечаем взаимное положение обмоток статора, передней и задней крышки корпуса генератора. Снимаем с генератора реле-регулятор, установленное на задней стенке двумя винтами под отвертку. Через зазоры в лопастях вентилятора выкручиваем четыре винта, стягивающих генератор (здесь иногда нужна ударная отвертка). Осторожно рассоединяем его половинки, при необходимости помогая себе отвёрткой, вставленной в зазор между обмотками и корпусом. При этом статорные обмотки должны остаться с задней крышкой, якорь с одетым на вал задним подшипником - с передней. Фиксируем якорь в тисках (варианты: токарный патрон, стационарный зажим для труб, популярный у сантехников советских времен), откручиваем гайку крепления шкива, снимаем с якоря переднюю крышку с установленным в нее передним подшипником. Иногда для успешного выполнения этой процедуры необходимо знать всю глубину великого русского языка, поэтому будьте осторожны, не сломайте крышку - она алюминиевая!

Выполняем отбраковку деталей. Шум, осевой или радиальный зазоры в подшипниках - достаточный повод для замены, хотя при капитальном ремонте генератора лучше менять их вне зависимости от состояния (капитальный ремонт предполагает некоторый гарантированный послеремонтный ресурс, не так ли?). Контактные кольца иногда достигают в толщину 2-3 мм, и их можно попытаться проточить, но уменьшать их диаметр более чем на миллиметр не стоит: начнется ускоренный износ щеток, сопровождаемый их сильным перекосом. Шкив проверяем на сохранение внешних повреждений и правильной формы рабочих поверхностей. При изношенных рабочих поверхностях ремни быстро начинают свистеть (внешний признак проскальзывания) и имеют весьма малый ресурс. Особенно подвержены этому штампованные из листового железа шкивы для клиновых ремней. Дефектом интегрального реле регулятора (или отдельного щеткодержателя у некоторых генераторов) считаем не только нарушения алгоритма работы электроники, но и механический износ щеток и их направляющих пазов.

Комплектуем запасные части. При этом берем во внимание, что каталоги генераторных запчастей ориентированы в первую очередь на производителя генератора и его номер. Иногда они содержат рисунки или фотографии, либо геометрические размеры, так что образцы необходимых к замене деталей могут быть полезны. Запчасти стараемся получить из надежных источников и от нормальных производителей: вполне можно нарваться на дешевку, геометрические размеры или технология изготовления которой не будут выдержаны, вследствие чего деталь либо не "сядет" на место, либо "бегать" не будет. Подшипники следует покупать известных производителей (например, SKF, FAG, из более дешевых - KOYO), желательно с уменьшенными радиальными зазорами. На подшипниках закрытого типа можно (в нарушение всех технологий) осторожно снять шилом или иглой боковой пыльник для контроля и, при необходимости, добавки смазки. При покупке шкивов следует обращать внимание на вынос плоскости положения ремня - существуют варианты. Иногда проще заказать изготовление шкива токарю, при этом нужно требовать не только соблюдение размеров, но и соблюдение профиля канавки под ремень на максимальную глубину (лучше сверять с новым ремнем), обеспечение чистоты рабочей поверхности шкива и облегчение шкива путем максимально возможного съема материала (без ущерба для прочности).

Подготовка закончена, начинаем собственно ремонт. Снимаем съемником задний подшипник. Подрезаем ножовкой по металлу кусочек старых колец в точке подключения проводов обмотки, отпаиваем провода обмотки от остатков колец. Замеряем штангенциркулем глубину посадки контактных колец относительно торца якоря. Съемником удаляем с якоря старые кольца, очищаем посадку на валу и напрессовываем новые кольца на ту же глубину. Внимание! Не забудьте проложить провод обмотки в паз перед напрессовкой новых колец! Будьте осторожны при посадке новых колец, они легко деформируются! Подпаиваем выводы обмоток на место, зачищаем контактные кольца от выступающих частей обмотки и припоя (пайка получается как бы в пазу и сбоку). Обновляем бандаж из толстой капроновой или суровой нити, фиксирующий выводы обмотки на якоре. Пропитываем его клеем или лаком (лак для ногтей - в самый раз!). При возможности, кольца на якоре надо проточить для обеспечения хорошей центровки: биения колец вызывают ухудшение зарядки на высоких оборотах (фото 5). Проверяем тестером сопротивление между кольцами (должно быть примерно 3-6 Ом), а также между кольцами и валом якоря (должно показать бесконечно большое сопротивление). Прессуем на место задний подшипник. Меняем передний подшипник, при необходимости меняем шкив. Собираем генератор в обратном порядке (с учетом ранее поставленных на корпусе меток). Винты затягиваем равномерно по кругу, чтобы получить легкое вращение вала генератора при сильно зажатых винтах (любые заедания, перекосы послабления недопустимы!). В последнюю очередь устанавливаем новое реле-регулятор. Впрочем, если старое исправно и направляющие пазы для щеток не изношены, можно ограничиться заменой щеток.

Предложенный метод может иметь вариации в зависимости от конструкции якоря генератора. Возможна подпайка проводов обмотки на клеммы, выходящие из контактных колец (например, некоторые генераторы Valeo и их близнецы Paris-Phone). В этом случае обязательно нужно пометить и соблюсти подвод проводов к кольцам (который к внешнему и который к внутреннему кольцу) - якорь сохраняет остаточную намагниченность, и смена полярности возбуждающего магнитного поля может затруднить первый запуск отремонтированного генератора. В генераторах более новой конструкции используются контактные кольца малого диаметра, находящиеся на конце вала якоря (за подшипником). Способ замены, в общем, тот же, но очень важно не погнуть вал якоря (он под кольцами очень тонкий, диаметром около 6 мм, и очень нежный).

Отремонтированный генератор не помешает проверить "на столе". Я использую для этого электродвигатель 1400 об/мин 1,5 кВт с набором шкивов на валу, установленный на раме из квадратной трубы. Генератор устанавливается на раму, подключается к схеме, имитирующей подключение автомобиля, подключаем стандартный аккумулятор, запускаем электродвигатель и контролируем работу генератора. В качестве нагрузки используем лампу фары.

При установке генератора на двигатель авто будьте внимательны: ремни очень не любят несовмещения осей валов и плоскостей шкивов. И если для клиновидного ремня небольшой перекос просто сокращает ресурс, то для поликлинового ремня - это вероятная причина обрыва.

В заключение пару советов по ремонту электрической составляющей генератора.

Не проверяйте работоспособность генератора снятием клеммы с аккумулятора! На выходе генератора имеем пульсирующее напряжение, и без сглаживающего действия аккумулятора оно опасно как для электроники автомобиля, так и для самого генератора. Для получения корректных результатов не проверяйте напряжение зарядки при заведомо посаженом аккумуляторе автомобиля или при "севшей" батарее тестера -если на дисплее прибора включен символ батареи -замените ее, иначе показания напряжений будут иметь большие погрешности. При слабой зарядке не спешите снимать генератор. Сначала проверьте напряжение между силовым выходом генератора и его корпусом: иногда слабые контакты в проводке - причина ограничения выходного тока генератора. Если в указанных точках напряжение близко к норме, проверьте разницу напряжений "корпус генератора - минусовая клемма аккумулятора" и "силовой выход генератора - плюсовая клемма генератора". Разница напряжений в указанных точках не должна превышать 0,1-0,2 вольта.

Реле-регулятор может быть причиной как отсутствия или низкого уровня зарядки, так и перезарядки. Проверку его обычно производят на специализированном стенде, но в большинстве случаев (есть реле-регуляторы, требующие сигнала управления от ЭБУ двигателя автомобиля) вполне хватит и обычного регулируемого источника напряжения 12-16 вольт с допустимым током 1-2 ампер. Имитируем внешние цепи подключения реле регулятора (напряжение возбуждения, контрольная лампочка, опорное напряжение, масса и т.д.) согласно схеме включения. Обмотка якоря имитируется подсоединением дополнительной лампочки 3-5 ватт 12 вольт. Лампочка должна светить при низком напряжении источника питания и выключаться при увеличении этого напряжения до 13,8-14,2 (в некоторых генераторах 14,5) вольт.

Диоды выпрямительного моста можно проверить с помощью тестера в режиме измерения сопротивлений (прямое сопротивление в районе 500 Ом, обратное стремится к бесконечности), или пробником - контрольной лампой с источником напряжения 9-12 вольт. Проверка диодов в отключенном от обмоток состоянии корректна, при подключенных обмотках проверяется сразу группа диодов и только на пробой. При этом нулевое сопротивление отрицательных (минусовых) диодов может обозначать как пробой одного или больше диодов моста, так и замыкание обмоток на массу (при условии касания сердечника обмоток с отрицательным блоком диодов, например, через заднюю крышку генератора). Очень часто пробой диода заметен визуально, так как вызывает оплавление его выводов. Обращаю Ваше внимание, что диодные мосты могут содержать различное число диодов: шесть или восемь для, соответственно, трех- и четырехфазных генераторов с внешней подачей возбуждающего напряжения. В генераторах, формирующих внутреннее напряжение возбуждения, есть еще, соответственно, три или четыре малых диода, составляющих вместе с отрицательными диодами основного моста дополнительный мост для питания цепей возбуждения.

Обмотки без специального оборудования можно проверить на обрыв и на замыкание на корпус (сердечник). В первом случае сопротивление обмоток составит единицы Ом, во втором -стремится к бесконечности. При проверке в сборе с диодами пробитый отрицательный диод даст показания, аналогичные замыканию обмотки на массу. На межвит-ковое замыкание в "полевых" условиях можно проверять обмотки только косвенно, по изменению цвета изоляции (замкнутые витки подвержены сильному нагреву из-за токов Фуко).

Иногда причиной отсутствия зарядки при исправной в целом начинке генератора может быть окисление или обгорание контакта силовой выходной клеммы - в фишке, на гайках или же в точке соединения с положительными диодами (чаще всего как следствие пропущенных гаек в соединении). В таком случае разборка-сборка генератора с зачисткой всех контактов (особенно силового положительного выхода и контакта отрицательные диоды - корпус) снимет проблему.

Так и хочется добавить постскриптум. Недавно ко мне обратились с вопросом о перезарядке на малом грузовике JAK китайского производства. В нем нет подвижных обмоток, и, соответственно щеток и контактных колец: намагничивание якоря специальной формы осуществляется обмоткой возбуждения, жестко закрепленной в корпусе! И так бывает.

Logan 1

Мощность механизма составляет порядка одного киловатта.

Признаки поломки

К характерным признакам поломки генератора Рено Логан относятся:

механическое разрушение ЩКА, вызванное износом коллектора или графитовых щеток;
выход из строя диодного моста или регулятора напряжения;
короткое замыкание в обмотке статора;
постепенное снижение ресурса или разрушение шкива и подшипника;
обрыв проводки или плохой контакт в разъёмных соединениях.

При обнаружении признаков поломки генератора Renault Logan, следует выполнить ремонт как можно быстрее. Это позволит избежать более серьезных проблем.

Генераторы устанавливаемые на Logan 1

Силовые агрегаты Рено Логан модификации K7J 710 и К7М 710 оснащаются следующими типами генераторов в зависимости от комплектации:

MELCO: A001TA3792 (70А) – на моделях без усилителя рулевого колеса;
VALEO: SG7S013 (75A) – с усилителем руля;
MELCO: A002TC0391 (110 А) – с системой кондиционирования и усилителем руля;
BOSCH: 0124415014 (100 А) – с усилителем рулевого колеса и кондиционером.

Как снять генератор Рено Логан

Не удивительно, что снятие источника напряжения зависит от его вида и комплектации седана. Далее детально рассмотрим каждый отдельный вариант комплектации. При этом во всех случаях установка выполняется в обратном порядке.

Снятие на Логанах без усилителя руля

Снятие генератора Renault Logan:

Демонтируется ремень навесного оборудования.
Откручивается и отводится в сторону защитный кожух нижней части мотора.
Отключаются провода от источника напряжения.
Выкручиваются два фиксирующих болта (снизу и сверху), устройство извлекается.

С усилителем руля

Теперь разберемся, как снять генератор на комплектациях Рено Логан 1 поколения с усилителем рулевого колеса:

Скинуть ремень навесного оборудования.
Выкручивается опорный болт насоса ГУР с тыльной стороны и два с лицевой – непосредственно через технологические отверстия в шкиве.
Насос ГУР отсоединяется от специализированного кронштейна Renault Logan 1.
От узла отключается проводка – один шлейф зафиксирован гайкой, а второй контактным разъемом.
Выкручиваются крепёжные болты источника питания в количестве трёх штук. После этого останется демонтировать электрическую машину. В процессе обратной установки затяжка болтов должна вестись с усилием 21 Н*м.

Снятие у Renault Logan 1 с кондиционером, но без усилителя

Снятие генератора Рено Логан в данном случае выполняется в следующем порядке:

Предварительно демонтируется передний бампер и ремень навесного оборудования.
Отключается питающая фишка с датчика давления гидравлического контура рулевого колеса.
Выкручивается опорный болт насоса ГУР с тыльной стороны и два с лицевой – непосредственно через технологические отверстия в шкиве;
Насос ГУР отсоединяется от кронштейна и фиксируется сбоку.
Скручивается гайка с тыльной стороны источника энергии для отключения проводки, а также снимается контактный разъем.
На следующем этапе выкручиваются фиксирующие элементы компрессора системы кондиционирования. После чего он выводится из кронштейна, и фиксируется на подрамнике.
Остаётся открутить три болта крепления генератора, чтобы извлечь его. При обратном монтаже крепеж источника напряжения затягивается с силой 21 Н*м.

Замена подшипников генератора

При выходе из строя подшипников на узле BOSH Рено Логан, предварительно стоит приобрести запасные части. В процессе работ рекомендуется сразу оценить состояние шкива. Артикулы подшипников: SKF-6003-2RSH SKF-6303-2RSH. Для смены шкива можно использовать артикул – Asam 30606. Также понадобится запастись следующим инструментом:

бита Spline M10;
гайка М8;
съёмник подшипников;
отвёртки;
ключ на двадцать семь;
вороток с головкой на десять.

Ремонт генератора Renault Logan, обусловленный неисправностью подшипников, выполняется в следующем порядке:

Первоначально снимается регулятор напряжения.
Установив узел на торец, следует уложить во внутреннюю полость шкива несколько шайб. Поверх укладывается гайка М8 таким образом, чтобы половина ее ширины была внутри шкива, а другая часть снаружи. После этого в центр вставляется бита.
Используя ключ на двадцать семь и вороток с головкой на десять, откручивается шкив. Иногда может потребоваться дополнительный рычаг в виде труб.
Далее откручиваются стягивающие винты генератора, демонтируется задняя крышка.
Снятие передней крышки осуществляется после выкручивания ещё четырех винтов.
Заключительным этапом станет снятие подшипников с последующим монтажом новых элементов.

Замена щеток

Рассмотрим, как заменить щетки генератора Рено Логан 1 поколения, не покупая щёточный узел. Для этого предварительно понадобится приобрести токосъемные щетки. Для Renault Logan 1 подойдут и от отечественных марок автомобиля с доведением до размера напильником. Порядок замены:

Но зимы у нас на Урале дюже холодные и перспектива встать где-нибудь за 200 верст от дома с горящей лампочкой и тугим рулем совсем меня не прельщала. И ремонтироваться в мороз тоже не хотелось. К слову, зима у нас началась 1 октября и уже успела разогнаться до -20 по ночам. Но на День водителя, как по заказу, случилась у нас оттепель + 2 градуса. Решено было добить эту тему.

Итак, все началось со снятия генератора. Перед началом работы надо снять аккумулятор. Затем скинул подкапотный пластик, открутил и отодвинул в сторону верхнюю часть "телевизора".

Также необходимо снять левое колесо, для доступа к шкивам (при последующем надевании ремня допооборудования) и доступа к нижнему болту генератора (сверху его крутить совсем неудобно, а так через арку можно просунуть длинный вороток с пьяным ключом и головкой).

Затем открутил упор генератора и два болта, крепящие его к блоку. Небольшая хитрость — чтобы подлезть через арку к нижнему болту, надо немного опустить двигатель. Немного открутил три болта верхней крышки ГРМ и двигатель опустился сантиметра на 2.

Не забыв отсоединить провода, с помощью грубой силы и какой-то там матери вытащил гену. Мешаются всякие шланги, но в целом все пропихивается и даже без мыла :)) И вот он предстал передо мной (уже второй раз за год) во всей красе. Начнем вскрытие.

Во второй раз делать все уже гораздо проще. Пластиковая крышка сидит на защелках — просто отверткой поддел и все. Под ней регулятор на трех болтиках.

В прошлый раз бегал по гаражам за съемником, а теперь прикупил такой девайс себе в арсенал (за 200 руб). Хорошая штука. Задняя крышка сдергивается с подшипника, а он сидит на валу, поверх ножек контактных колец. Сдернул его съемником за 3 секунды.

Пошатав ротор, сидящий в передней крышке, я немного приуныл. Летом менял подшипник (поставил Trialli, каталожный номер 6303), прошел он всего 11 тыщ, а уже болтается как хрен в стакане. К слову, родной подшипник, отходивший 130 тыщ, вообще без люфта был, только шелестел). Задний подшипник (6202) оказался вроде еще ничего. Все равно было решено заменить оба, благо цена на них копеечная (150+100 руб). Чтобы снять передний подшипник, пришлось опять откручивать шкив. По сравнению с прошлым разом, поддался он уже легче. Для откручивания использовал две сваренные гайки на 24 и торкс на 50.

Снял ротор и принялся выколупывать старые кольца. Они очень плотно насажены на вал, а в том месте, где крепятся к выводам ротора — залиты черной твердой смолой. В разных отчетах я читал, что народ как-то отверточкой ее отколупывает и освобождает контакты. Ну не знаю. Лично я вновь вспомнил какую-то там матерь — настолько твердая была эта смола. В итоге, вместе с ней были благополучно отколупнуты и контакты. Зажатые в них кончики обмотки ротора так же благополучно отвалились и стали совсем коротенькие. Прикинув новые колечки (230090 по каталогу Cargo, 150 руб) я понял, что соединить их с проводами не удастся. Вообще аплодирую стоя тем, кто такую участь избежал. Разогнуть соединение очень тяжело было бы и проволочки очень хрупкие.

В итоге не обошлось без "колхоза". Покупать новый ротор из-за такой шняги очень не хотелось и решил удлинить проволочки путем припаивания к ним аналогичного по сечению куска. Так как с завода эти выводы просунуты под крыльчатку и там основательно зажаты в пластмассе, выдернуть их не удалось. Затаив дыхание, я обкорнал их рядышком, залудил и припаял проволочки. Решил проложить их сверху, предварительно надев кусочки изоляции, снятые с толстого провода. Было опасение, что вся эта конструкция будет задевать за заднюю крышку, но места там оказалось достаточно.

Развел быстросохнущую эпоксидку (130 руб), надел новые колечки на вал, достукал их до нужного положения и зажал в контактах проволочки. Залил все это углубление бокситкой и осадил кольца до упора. При нулевой температуре клей затвердел за 10 минут (по инструкции — 4 минуты, но в тепле).

Пока сох клей, заменил щетки. Тонкой крестовой отверткой проковырял места, где они были припаяны и вытащил их. С выбором щеток (140820 по каталогу Cargo, 160 руб), кстати, я ошибся — они оказались толще, чем надо. Напильник в помощь и щеточки стали нужного размера. Затолкал их в держатель и припаял. Чтобы легко надеть их на вал, круглую обойму, которая крепится сверху, я надел не до упора. Таким образом щетки оказались утоплены в гнезда. Потом уже, собрав гену, я прикрутил регулятор, тюкнул по этой круглой пластмасске, щеточки вышли на свободу и уперлись туда, куда положено — в контактные кольца. Контакты щеток залил обыкновенным авто герметиком, для изоляции.

Ремонт генератора Рено Логан: все особенности процесса

Все проблемы генератора условно разделяются на две категории — неисправности в электрической цепи (проводке) или проблемы в механической части узла. Чтобы определить, что именно с устройством не так, требуется его снятие, а также диагностическое оборудование для стартера и генератора.

Для демонтажа источника питания на авто с кондиционером и без него сделайте следующее:

Сбросьте «плюс» с АКБ Логана во избежание случайного замыкания.
Если на авто установлен кондиционер, выкрутите крепежные болты компрессора (без отбрасывания трубопроводов) и открутите насос ГУР (от него так не нужно ничего отсоединять).
Ослабьте болт, обеспечивающий натяжку ремня, переместите генератор и демонтируйте его.

Уберите планку натяжения источника питания и отбросьте провода.
В нижней части генератора расположен крепежный болт — его также требуется выкрутить.

В некоторых случаях может потребоваться замена щеток. Работа производится так:

Подготовьтесь к работе. Демонтировать устройство, и делать ремонт генератора Рено Логан в этом случае не нужно.
Отбросьте пластиковый корпус источника питания.
Отключите колодку и демонтируйте щетку.
Поставьте новый расходный материал, и верните все на место.

Если требуется снятие и замена диодного моста, действуйте так:

Демонтируйте корпус источника питания

После этого стоит снять щетки и регулятор.
Выкрутите гайки на диодном мосту, и осторожно отогните клеммы.
Демонтируйте группу диодов.
Поставьте новый «мост» на место старого.. Чтобы поменять подшипники на генераторе Логана, сделайте следующее:

Чтобы поменять подшипники на генераторе Логана, сделайте следующее:

Закрепите лопасти, чтобы избежать вращения, после чего открутите крепежную шкивную гайку.
Демонтируйте корпус, щетки и регулятор.
Выкрутите гайки диодной группы, и отогните клеммы.
Сделайте метки маркером и выкрутите крепежные болты.
Разберите генератор, и демонтируйте якорь с подшипника.

Используйте крупную головку, чтобы выбить первый подшипник, после чего используйте специальный съемник (он потребуется для демонтажа следующего подшипника).
Запрессуйте новые детали, используя ту же головку.
Соберите генератор своего Логана.

Как видно, отремонтировать свой Рено Логан и восстановить работоспособность генератора не составляет труда. Главное — ответственно подойти к работе и следовать рекомендациям производителя. Для большей наглядности стоит посмотреть видео.

Как заменить подшипники генератора на Рено Логан 2008—2014 Замена подшипника генератора: каталог материалов

Признаки поломки подшипников генератора Рено Логан
Устройство генератора на авто с ГУР и без
Снятие генератора у Logan 2008—2014 С ГУР и без
Разборка генератора BOSCH и демонтаж подшипников
Установка новых подшипников и сборка генератора
Подшипники для генератора BOSCH — артикулы и цены
Полезные видео по ремонту генераторов у Рено Логан

Замена подшипников генератора на Рено Логан (Renault Logan) проводится при признаках износа или регулярном профилактическом ремонте. Сервисные мероприятия могут понадобиться, когда наблюдаются сбои электропитания или посторонние шумы во время работы.

Подшипники генератора Рено Логан 1.4-1.6 меняются комплектом, так как в узле располагаются малый и большой шарикоподшипник. При выборе запчастей необходимо учитывать, что в новых моделях установлены автогенераторы Bosch с мощностью от 98 А, до 2010 года автомобили без гидроусилителя руля комплектовались на 75 А (как на некоторых моделях Mitsubish).

Как меняются подшипники генератора Рено Логан 1.6 фирмы Bosch подробно изложено в пошаговой инструкции. Но сначала начнем с необходимой диагностики.

Определить неисправность можно по постороннему шуму, который издает генератор. Из-за старых деталей появляются люфта, посторонние звуки, шум. Новые шарикоподшипники со свежей смазкой, обеспечат плавное вращение, а шум исчезнет.

Первичная диагностика

Появление описанных выше симптомов — повод осмотреть источник питания на факт вероятных проблем.

Следите, чтобы на генераторе не появлялись потеки смазки с двигателя. В противном случае приводной ремень может скользить, что станет причиной снижения мощности источника питания и падения напряжения.
Контролируйте состояние приводного ремня. На нем не должно быть дефектов, любой из которых может привести к разрыву. Лучше сразу произвести замену.
Наиболее слабым звеном являются подшипники, которым приходится выдерживать максимальную нагрузку. Именно из-за них часто приходится делать преждевременный ремонт генератора на Логане с кондиционером и без него.

При выборе комплектующих узлов ориентируйтесь только на оригинальные детали.

Причины ремонта:
1) На холостых оборотах присутствует посторонний шум, стук (похоже на работу дизельного двигателя).
2) Не стабильный заряд аккумулятора, в результате чего не смог завесить (как нестранно лампочка разряда аккумулятора не моргала и не горела).

Для ремонта были приобретены следующие детали:
1) Реле-регулятор – Unipoint — YRV28 – 1000 р. (произведено в Китае).

2) Контактные кольца – Krauf – ASB5172 – 100 р. (произведено в Китае).

3) Два подшипника:
KOYO – 6003-2RS – 144 р.
KOYO – 6303-2RS – 182 р. (произведено в Японии).

4) Шкив генератора (обгонная муфта) – Valeo – 588004 – 1481 р. (произведено в Китае).

5) Головка – Мастак – 106-10001 – 281 р. для установки шкива.

Машина с кондиционером, и для снятия генератора бампер снимать не требуется, достаточно вытащить решетку радиатора, как описано здесь.
Детально процесс снятия и разбора описывать не буду.

Состояние демонтированных деталей:
1) Контактные кольца – выработка более 1 мм.

2) Реле регулятор – длинна щеток осталась 3 мм.

3) Подшипники:
6303-2RS еще живой, но при замене колец его необходимо снять.
6003-2RS состояние неудовлетворительное, крутится с явным сопротивлением и шумом.
4) Шкив генератора – присутствует явная выработка на ручейках и во внутренних элементах, присутствует люфт относительно ротора.

Выводы:
После проделанного ремонта, при работе двигателя посторонний шум отсутствует и на аккумуляторе стабильный заряд.

Renault Symbol 2003, engine Gasoline 1.4 liter., 75 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 9

здраствуйте я по поводу запчастей на генератор на символы ставились одни и те же генераторы ? мой закрылся сейчас хочу заказывать как у вас . подойдут ли ? после замены реле регулятора на приборе не горит заряд аккумулятора?

По каталогу попадались два варианта Bosch и Valeo, они разные, можно по виду определить. Если реле-регулятор поставили такой же, как в данной записи бортжурнала, то остальные запчасти подойдут.

"После замены реле регулятора на приборе не горит заряд аккумулятора?" так данная лампа не должна постоянно гореть, при включении зажигания она загорается, после запуска двигателя гаснет.
1. Если она вообще не загорается, то предлагаю начать искать с приборки;
2. Если горит всегда тогда дальше ковырять генератор.

Я тоже капиталил генератор. Видимо у многих к большому пробегу он устает.

Здравствуйте! Тоже недавно менял подшипники, кольца. Вы задний малый подшипник до пластикового упора токосъёмных колец сажали или оставляли зазор?

Читайте также: