Садится аккумулятор в ауди 80
Опубликовано: 03.07.2024
Часто автовладельцы сталкиваются с проблемой быстрого разряда аккумулятора, что приводит к невозможности использования автомобиля. В подобном случае необходимо провести диагностику машины, определить причину проблем, отремонтировать генератор или электросеть, заменить вышедший из строя аккумулятор. Это позволит полностью восстановить работоспособность автомобиля, существенно упростив эксплуатацию машины.
Причины разрядки аккумулятора
Принято выделять несколько основных причин, по которым аккумулятор не держит заряд, что приводит к сложностям с заведением двигателя. Проблемы могут отмечаться как у старых изношенных АКБ, так и новых батарей, которые приобретены буквально несколько месяцев назад. К основным причинам, по которым аккумулятор разряжается на машине буквально за ночь, можно отнести следующее:
1) утечка тока и неисправности бортовой сети;
2) проблемы с генератором, который не заряжает батарею;
3) полный износ аккумулятора;
4) серьёзные температурные колебания.
Чаще всего причиной проблем с аккумулятором является неисправный генератор, который во время движения автомобиля не подзаряжает АКБ. В итоге, в последующем даже после кратковременной стоянки завести машину не представляется возможным. Поэтому автовладельцу необходимо будет в обязательном порядке поддерживать хорошее техническое состояние авто, что станет залогом беспроблемной эксплуатации машины.
Износ аккумулятора
Как бы правильно автовладелец не обслуживал машину и аккумулятор, в частности, такая батарея имеет свой ресурс, который обычно составляет 5-6 лет в зависимости от конкретной марки и модификации АКБ. Такие изношенные аккумуляторы плохо заряжаются, теряют свою емкость, и, в конечном счёте, при любых перепадах температуры они не могут выдать необходимую мощность тока, чтобы завести двигатель.
Предупредить преждевременный износ аккумулятора можно его регулярной подзарядкой, предупреждением частых запусков двигателя, также автовладельцу не следует допускать глубокой полной разрядки батареи, что часто отмечается при проблемах с генератором. В последующем восстановить старый аккумулятор будет проблематично, поэтому, если батарея потеряла свою емкость и разряжается буквально за ночь, то проще всего ее поменять на качественный новый АКБ, что решит имеющиеся проблемы.
Неисправности генератора
Если АКБ во время движения автомобиля не получает заряд от генератора, то даже полностью исправный аккумулятор не сможет в последующем запустить двигатель после ночной стоянки или при существенных перепадах температур. На современных машинах определить поломки генератора самостоятельно не представляется возможным, поэтому автомобиль требуется доставить в сервис и выполнить его соответствующую диагностику.
Причинами поломки генератора является следующее:
1) повреждение диодного моста;
2) выход из строя регулятора напряжения;
3) повреждение проводки и контактов;
4) разрыв или ослабление ремня генератора.
Эксплуатировать автомобиль с неисправным генератором не рекомендуется, так как происходит глубокий разряд аккумулятора, который быстро теряет свою емкость. Проще всего решить поломки со слабым натяжением и оборванным ремнём. А вот если вышел из строя регулятор или сгорел диодный мост, необходим сложный и дорогостоящий ремонт, а в редких случаях требуется выполнять замену этого дорогостоящего узла.
Утечка в бортовой сети
Причиной быстрого разряжения аккумулятора может стать утечка в бортовой сети, в том числе изношенная проводка или наличие «прожорливых» потребителей (регистратора, внешнего навигатора). Не редкость ситуации, когда неправильно установленная сигнализация или регистратор «выпивают» весь запас батареи, и в последующем завести двигатель машины не представляется возможным. Определить наличие таких утечек бортовой сети можно при помощи мультиметра, которым проверяют напряжение на плюсовой и минусовой клемме АКБ.
Выполнив несколько таких замеров на незаведенной машине с разницей в несколько часов, можно увидеть различия в показателях, что свидетельствует о наличии неисправных потребителей тока. Автовладельцу необходимо будет самостоятельно или в условиях сервиса провести полную диагностику проводки, что позволит определить проблемного потребителя тока и устранить имеющиеся неполадки. В качестве профилактики таких проблем не рекомендуют проводить установку различного электрооборудования в условиях гаражных сервисов, в которых опыт и профессионализм мастеров оставляет желать лучшего.
Неправильная эксплуатация автомобиля
Начинающие автовладельцы часто неправильно эксплуатируют свои машины, что приводит к быстрой разрядке аккумулятора и в последующем к невозможности завести авто даже после ночной стоянки. Это не только банальная забывчивость, когда водитель после поездки не выключает лампочки в салоне, музыку или оставляет надолго горящими фары, но и неправильный режим поездок. Дело в том, что основная нагрузка на аккумулятор приходится в момент запуска, а в последующем во время движения авто генератор подает напряжение на батарею, которая набирает необходимую ей емкость. Если такие поездки не слишком продолжительны, то АКБ просто не сможет накопить нужный ему заряд и в последующем не заведет двигатель.
Часто можно услышать распространённые заблуждения о том, что современные необслуживаемые аккумуляторы не требуют какого-либо ухода и внимания от водителя. В действительности, только правильный уход и регулярное обслуживание АКБ позволит продлить срок службы батареи. Ее рекомендуется раз в год обязательно подзаряжать на специальном выпрямителе, причём такую работу следует выполнять осенью перед наступлением холодов. Также не лишним будет раз в полгода зачищать клеммы наждачной шкуркой, проверять показатель заряда, который должен находиться в пределах установленной нормы. Такой простейший уход не представляет особой сложности, при этом автовладелец будет полностью уверен в своей машине, а аккумулятор прослужит максимально долго.
Неисправности аккумулятора
Конструкция аккумулятора состоит из активных свинцовых пластин, погруженных в электролит. Происходящий внутри герметичной емкости химический процесс позволяет накапливать электроэнергию, которая в последующем отдаётся в сеть для запуска двигателя и снабжения многочисленных потребителей. При наличии проблем с пластинами, осыпании активной массы или недостаточном уровне электролита может отмечаться существенное уменьшение емкости, а, в конечном счёте, такой аккумулятор не сможет завести двигатель автомобиля.
Какой-либо ремонт при наличии таких проблем затруднителен, поэтому в большинстве случаев потребуется выполнить замену аккумулятора. Предупредить подобные неисправности можно покупкой качественных АКБ от ведущих производителей, с учётом особенности конкретного автомобиля, к которому должна подходить та или иная модель батареи. А вот экономить на качестве аккумуляторов не рекомендуется, так как подделки плохо держат заряд, а их срок эксплуатации составляет не более 2-3 лет.
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Чебурашка (25 марта 2012 - 13:32) писал:
- Модель Audi: 100
- Кузов: С4
- Двигатель : ААТ
- Обьем (V): 2,5
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1994
- Город: СКО РК
paradox777 сказал:
При поисках нагрузки ..Смотри ток На АКБ.. ..А не сопротивление . НЕ ЗАБЫВАЙ ЧТО В АВТО ЕСТЬ ЭЛЕКТРОНИКА. И полярность подключения прибора будет давать разное сопротивление.
Так что смотри по току ..А не сопротивление.
Я вместо прибора ставлю маленькую щитковую лампочку. По свечению лампочки видно нагрузку.
Просто мне так удобней . ВИДНО ХОРОШО. А если требуется в завершении смотрю прибором.
- Модель Audi: Audi 80
- Кузов: B4
- Двигатель : NG
- Обьем (V): 2,3
- Коробка: MKПП
- Тип привода: quattro
- Год выпуска: 92
- Город: Воронеж-Анна
BMI (25 марта 2012 - 14:34) писал:
При поисках нагрузки ..Смотри ток На АКБ.. ..А не сопротивление . НЕ ЗАБЫВАЙ ЧТО В АВТО ЕСТЬ ЭЛЕКТРОНИКА. И полярность подключения прибора будет давать разное сопротивление.
Так что смотри по току ..А не сопротивление.
Я вместо прибора ставлю маленькую щитковую лампочку. По свечению лампочки видно нагрузку.
Просто мне так удобней . ВИДНО ХОРОШО. А если требуется в завершении смотрю прибором.
- Модель Audi: ауди 80
- Кузов: B4
- Двигатель : ADA
- Обьем (V): 1,6
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1994
- Город: Москва
- Модель Audi: 100
- Кузов: С4
- Двигатель : ААТ
- Обьем (V): 2,5
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1994
- Город: СКО РК
paradox777 сказал:
paradox777 сказал:
Сне ми РН. И попробуйте без реле..
- Модель Audi: Audi 80
- Кузов: B4
- Двигатель : NG
- Обьем (V): 2,3
- Коробка: MKПП
- Тип привода: quattro
- Год выпуска: 92
- Город: Воронеж-Анна
- Модель Audi: AUDI-90 2.2Е К.Джет.
- Кузов: B3
- Двигатель : KV/ был PS
- Обьем (V): 2.2
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1989
- Город: Вологда
- Модель Audi: 100
- Кузов: С4
- Двигатель : ААТ
- Обьем (V): 2,5
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1994
- Город: СКО РК
paradox777 сказал:
- Модель Audi: Audi 80
- Кузов: B4
- Двигатель : NG
- Обьем (V): 2,3
- Коробка: MKПП
- Тип привода: quattro
- Год выпуска: 92
- Город: Воронеж-Анна
BMI (25 марта 2012 - 20:01) писал:
- Модель Audi: AUDI-90 2.2Е К.Джет.
- Кузов: B3
- Двигатель : KV/ был PS
- Обьем (V): 2.2
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1989
- Город: Вологда
- Модель Audi: Audi 80
- Кузов: B4
- Двигатель : NG
- Обьем (V): 2,3
- Коробка: MKПП
- Тип привода: quattro
- Год выпуска: 92
- Город: Воронеж-Анна
ЖЕНЬшень (25 марта 2012 - 20:15) писал:
- Модель Audi: 100
- Кузов: С4
- Двигатель : ААТ
- Обьем (V): 2,5
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1994
- Город: СКО РК
paradox777 сказал:
Так всё таки нагрузка появляется при подачи на генератор плюса. ИЛИ ПРИ ПОДАЧЕ ПЛЮСА НА СТАРТЕР.
МОЖНО ОТВЕТИТЬ ОДНОЗНАЧНО . БЕЗ КОММЕНТАРИЯ.
- Модель Audi: 80
- Кузов: B4
- Двигатель : ABT
- Обьем (V): 2.0
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1992
- Город: кинешма,Ивановская область
- Модель Audi: 80
- Кузов: B3
- Двигатель : PM
- Обьем (V): 1800
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1988
- Город: НИЖНИЙ НОВГОРОД
- Модель Audi: Audi 80
- Кузов: B4
- Двигатель : NG
- Обьем (V): 2,3
- Коробка: MKПП
- Тип привода: quattro
- Год выпуска: 92
- Город: Воронеж-Анна
BMI (25 марта 2012 - 23:12) писал:
Так всё таки нагрузка появляется при подачи на генератор плюса. ИЛИ ПРИ ПОДАЧЕ ПЛЮСА НА СТАРТЕР.
МОЖНО ОТВЕТИТЬ ОДНОЗНАЧНО . БЕЗ КОММЕНТАРИЯ.
разрыв аккум - стартер = паразитки нет
разрыв аккум - генератор = паразитка 3,2А
разрыв уккум - генератор (два красных провода от генератора отключены и висят в воздухе) = 3,2А
Все остальные советы попробую сегодня вечером.
Замок зажигания - сдерну разъем - думаю этого достаточно будет.
Изгибающийся провод на багажник - да там место интересное - ну распотрошу его весь - попробую найти место его общего подключения - т.е. разъем, чтоб отключить часть которая проходит через крышку багажника.
Что знаю.
1. Ездишь короткими "перебежками", аккумулятор не успевает подзаряжаться. При этом нагрузка большая, кондишен, музыка на полную мощь, фары и т.д.. В какой-то момент ты приезжаешь на стоянку на генераторе и пустом акку. Если заглущить двигатель, больше не заведешь. Уже сдох. Бывает так же при этом, что и реле-регулятор напряжение не держит, а предупреждающая лампочка в панели сгорела!
2. Все нормально с зарядкой, но в момент стоянки, какой-то злобный потребитель поедает ток. Включи последовательно амперметр между клеммой минусовой и массой кузова. При выключенном зажигании ток должен быть нулевым, или стремиться к нулю, если прибор неточный. Если ток есть, значит какой-то потребитель есть и жив(что редко бывает). В Ауди кроме прикуривателя,габаритов и аварийки практически все запитано через замок зажигания. Если все же найдешь его(ток на приборе) выдергивай поочередно все предохранители, пока ток не исчезнет. Дальше по предохранителям ищи.
3. Ежели первые два случая не твои, то есть и третий. Оставь амперметр, как есть а потом включи зажигание(без заводки). Если сила тока будет очень большой, значит что-то коротит! Так же отрубай поочередно предохранители. пока не найдешь!
У меня был примерно такой же случай. Коротил проводок, идущий к датчику давления масла.(оборвался). Зарядка пропала напрочь! Но машина мне об этом говорила ;-), а я не слушал. В момент включения зажигания не загорались контрольные лампы, а я и не замечал, заводится и заводится. Лампа отстутствия зарядки акку не загоралась и после пуска двигателя. Я уже пИсал, что пол машины разобрал, пока нашел в чем дело . А нашел абсолютно случайно!
- Авто: audi coupe, a4, a6
если садиться именно когда машина стоит, то это наврятли в стартере или в генераторе.
А проверить это легко: берешь амперметр(можно и мультиметр, только есть шанс его убить) и проверяешь ток который бежит в разъемах на каждый предохранитель(незабудь их от туда выдергивать). В положении стоянки ток не должен привышать и десятой доли ампера.
Если все О.К.
То повтори процедуру с повернутым ключом зажигания в положение "зажигание". Там ток не должен превышать 2А(поправьте меня, если я ошибся).
Если и там все О.К.
То проверь НАПРЯЖЕНИЕ генератора на холостых ходах при включеном дальнем свете фар + работающей печке. И оно не должно быть ниже 12.3В.
А вот если и тут все О.К.
То тогда наверно это умерает стартер, но его я бы не советовал проверять. Так как машина у тебя (надо пологать) с мазгами, а они дорого могут тебе встать.
СПЕШЛ ту Сергею: Я просто наверно медленей печатаю, но все-равно получилось забавно.
- Город: Spb, Гражданка
- Авто: A6/C4 AEL && A80/B4 NG; было A80/B3 PM && A100/44 WC
0.2A), идет на сигналку, часы, магнитофон, и т.д. если течет больше, то edwin уже писал про проверку на предохранителях.
3. обязательно проверь напряжение на аккуме на работающей на Х.Х. машине так, как ты ездишь (магнитофон, печка, свет, кондей и т.д.), если ниже 13,5 - или низкие обороты (у меня обороты Х.Х.
950), или реле-регулятор бажит. Норма - 13,8 вольт.
4. если все это в норме - езжай к электрику.
Первым делом необходимо оценить исправность ременного привода. Не порван ли ремень? – вот первый вопрос, который должен задать себе водитель, вставший на обочине с пустой батареей. Косвенно об обрыве поликлиноременного изделия свидетельствует постоянно светящаяся иконка аккумулятора на панели приборов. Ну а под капотом это невозможно не заметить лишь в одном случае – когда моторный отсек декоративно прикрыт пластиковыми кожухами.
Легкий недозаряд получается от недостаточной натяжки ремешка генератора. Слабое усилие легко определить по свисту, который разносится из-под подкапотного пространства при пуске мотора или резких перегазовках. К слову это тот случай, когда резинотехническое изделие нуждается в подтяжке. Впрочем, подобный симптом указывает и на конец срока службы детали. Объяснение тому элементарное – ближе к пятому году эксплуатации резина теряет свои качества и на предельных режимах начинает проскальзывать по канавкам шкивов, издавая противный свист.
Электропроводка и АКБ
Дальнейший путь обследования условно делится на три части: генератор, проводка, аккумулятор. Целесообразней стартовать с осмотра проводки. Любые окислы нарушают электропроводность. Убрать их пуще простого и причина в 80% случаев кроется именно в этом. Точки крепления «плюсов» и «масс» от машины к машине не меняются: это клемма на генераторе, масса на двигателе и клеммы, надеваемые на АКБ.
К слову, при перебоях в работе мотора первым делом смотрим массу на двигателе. Касательно методологии чистки контактов сделаем такое отступление. Берем мелкозернистую наждачку и интенсивно шлифуем обе плоскости клеммы до появления золотистого цвета. Для закрепления результата деталь можно обработать очистителем и смазать специальной смазкой для электрических контактов.
Неплохо бы вспомнить, не было ли граничных эксцессов с эксплуатируемой батареей. Например, промерзшая АКБ теряет 2/3 своей первоначальной ёмкости. Такой аккумулятор может разрядится от элементарного прокручивания стартером, поскольку физически не может принимать заряд. Короткое замыкание в одной из банок также приводит к быстрому разряду подопытной.
Генератор в порядке?
Ежели при обыденном осмотре отклонений не выявлено, то в дело вступают нестандартные методы диагностики генератора. Начинать стоит с того, что на работающем двигателе напряжение на клеммах АКБ должно быть в районе 14,0-14,4 В. Ранее мы пришли к выводу, что измерять напряжение аккумулятора неплохо бы как на стоянке, так и в движении, протянув мультиметр от аккумулятора в салон.
Внушительный разбег в напряжении при езде (12-14,4 В) свидетельствует о проблемах с генератором. Причин тому – масса:
- Неисправный регулятор напряжения.
- Залипание щеток из-за температурного фактора.
- Нестабильно работающий транзистор в реле зарядки.
Наконец, аккумулятор может разрядится от элементарного сбоя в работе бортового электрооборудования еще на стоянке. Этой зимой в специальном материале мы изучали вопрос ночного разряда АКБ в ноль под микроскопом. Повторимся, что заклинившая кнопка обогрева стекла или стеклоподъемника, вышедшая из строя автомагнитола, не внушающий доверия подогрев сидений и руля – такая нагрузка за считанные часы высосет из аккумулятора все соки.
И помните об эталонном методе диагностики: подозреваемая деталь заменяется на заведомо исправную и эксперимент повторяется.
Читайте также: