Схема подключения генератора уаз 3153
Опубликовано: 02.07.2024
Электрооборудование автомобиля выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с кузовом и остальными агрегатами автомобиля, которые выполняют функцию второго провода.
Бортовая сеть — постоянного тока, с номинальным напряжением 12 В
Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель зажигания, состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства с замком.
При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после пуска двигателя — от генератора переменного тока со встроенным выпрямительным блоком.
При работе генератора аккумуляторная батарея заряжается.
При работе двигателя на холостом ходу, частота вращения ротора генератора и, соответственно, отдаваемый ток недостаточны для обеспечения электропитания мощных потребителей (фары, стеклоочиститель, электровентилятор отопителя, аварийная сигнализация).
В таком режиме аккумуляторная батарея будет разряжаться.
Проверка электрических цепей
Для измерения электрических параметров применяют цифровой или аналоговый (стрелочный) тестер–вольтметр, омметр и другие приборы, объединенные в одном корпусе.
У цифровых приборов малая инерционность, они малочувствительны к вибрациям и положению корпуса при измерениях, зато стрелочные нагляднее показывают динамику изменений измеряемых параметров.
Кроме того, жидкокристаллический дисплей цифровых приборов чувствителен к солнечному свету и повышенной температуре.
Проверка обесточенных цепей
Перед работой калибруем омметр. На выбранном пределе измерений (для большинства цепей до 200 Ом) замыкаем наконечники щупов.
На аналоговом приборе регулятором установки «0» выставляем стрелку на нулевое деление. В бытовых цифровых приборах такого регулятора нет. Поэтому перед измерением малых величин (до 1–2 Ом), закоротив щупы, определяем внутреннее сопротивление омметра и его проводов, составляющее 0,03–0,06 Ом. Эту величину нужно вычесть из полученного значения сопротивления.
Для проверки цепи отсоединяем хотя бы один ее конец (иначе ток пойдет в обход, по другим участкам схемы, и показания будут неверны). На один из щупов лучше надеть зажим типа «крокодил» и подсоединить его к «массе».
При проверке устройств с односторонней проводимостью (например, выпрямительный блок генератора) учитывайте полярность прибора.
Для проверки обмоток стартера, генератора, высоковольтных проводов и т.п. переключаем прибор на нижний предел измерений.
На практике точности обычных авто-тестеров не хватает для проверки участков цепи, где недопустимо даже малейшее увеличение сопротивления, например, из-за плохого контакта. Поэтому обращаем внимание на незначительные отклонения стрелки от нулевого деления, а после измерения еще раз проверяем калибровку приборов.
Замыкание обмотки на «корпус» и межвитковое замыкание проверяем мегомметром (диапазон «М»).
Для многих тестеров (стрелочных) при работе в этом диапазоне требуется дополнительный источник постоянного тока. При его отсутствии, соблюдая осторожность, проверяем цепь лампой, питаемой напряжением 220 В.
Проверка электрических цепей под напряжением
Цепи под напряжением проверяем вольтметром и амперметром.
Вольтметр подключаем параллельно проверяемому устройству или участку цепи. Предел измерений 0–15 или 0–25 В постоянного тока.
Отрицательный провод (щуп) соединяем с «массой», положительный — с потребителями или источниками тока.
По падению напряжения можно определить неисправность питающей цепи (обрыв, окисление контактов и т.п.), а также короткое замыкание в потребителе.
Для проверки цепей под напряжением можно использовать контрольную лампу мощностью не более 3–4 Вт, рассчитанную на напряжение 12 В (например, лампу АМН12-3, используемую в комбинации приборов).
Амперметр должен иметь верхний предел измерений не менее 10 А постоянного тока, а также защиту от перегрузки. Амперметр соединяем последовательно с проверяемым устройством. «Плюс» прибора подсоединяем к источнику тока, а «минус» — к «плюсу» потребителя.
Измеряем потребляемый ток и сравниваем его с номинальным, указанным в технической характеристике проверяемого устройства.
Поскольку фактическое напряжение в бортовой сети отличается от номинального (в справочных данных номинальный ток соответствует номинальному напряжению, т.е. 12 В), полученное значение может незначительно отличаться от указанного. Если ток меньше требуемого, то неисправна электрическая цепь, а если больше – произошло замыкание в потребителе.
1 – фонарь передний; 2 – фара; 3 – противотуманная фара; 4 – сигнал звуковой; 5 – противотуманная фара; 6 – фара; 7 – фонарь передний; 8 – генератор; 9 – датчик аварийного давления масла; 10 – датчик давления масла; 11 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 12 – датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости; 13, 14, 15, 16 – свеча зажигания; 17 – датчик-распределитель; 18 – стартер; 19 – электроомыватель; 20 – аккумуляторная батарея; 21 – выключатель «массы»; 22 – микропереключатель; 23 – электромагнитный клапан ЭПХХ; 24 – электромагнитный клапан карбюратора; 25 – выключатель контрольной лампы неисправности тормозной системы; 26 – катушка зажигания; 27 – реле стартера; 28 – подкапотная лампа; 29 – блок предохранителей; 30 – сопротивление добавочное; 31 – боковой повторитель; 32, 33 – реле переключения света фар; 34 – реле противотуманных фар; 35 – предохранитель противотуманных фар; 36 – блок ЭПХХ; 37 – выключатель стоп-сигнала; 38 – боковой повторитель; 39 – коммутатор транзисторный; 40 – вибратор аварийный; 41 – стеклоочиститель; 42 – электродвигатель отопителя; 43 – сопротивление отопителя; 44 – прерыватель стеклоочистителя; 45 – щиток приборов; 46 – спидометр; 47 – реле указателей поворотов и аварийной сигнализации; 48 – розетка штепсельная; 49 – контрольная лампа включения дальнего света фар; 50 – контрольная лампа указателей поворотов; 51 – контрольная лампа включения стояночного тормоза; 52 – контрольная лампа неисправности тормозной системы; 53 – контрольная лампа аварийного давления масла; 54 – контрольная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости; 55 – предохранитель тепловой 20 А; 56 – выключатель плафона освещения салона; 57 – выключатель зажигания; 58 – реле выключателя зажигания; 59 – реостат освещения приборов; 60 – переключатель световой сигнализации; 61 – кнопка звукового сигнала; 62 – переключатель стеклоочистителя; 63 – выключатель фонаря заднего хода; 64 – переключатель датчиков уровня топлива; 65 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза.
Здесь приведенны всевозможные схемы электрооборудования на УАЗ 3151 1985-2008 г.в. Стратегия, которой в настоящее время придерживаются на УАЗе, предусматривает совершенствование хорошо известных машин и наращивание выпуска новых моделей. В первую группу входят УАЗ-31512 с короткой базой и мягким верхом, его модификация УАЗ-31514 со съемной металлической крышей и измененным интерьером, а также УАЗ-3153 с увеличенной на 380 мм колесной базой. Их комплектуют бензиновыми двигателями собственного производства рабочим объемом 2,5 и 2,9 л, развивающими мощность нетто соответственно 76 и 84 л.с.
Схема всего электрооборудования на УАЗ 3151 и 3153
1 – передний фонарь; 2 – фара; 3 – противотуманная фара; 4 – звуковой сигнал; 5 – генератор; 6 – подкапотная лампа;
7 – датчик указателя темпеpатуpы охлаждающей жидкости в блоке цилиндpов;
8 – датчик сигнальной лампы аваpийного пеpегpева охлаждающей жидкости в pадиатоpе; 9 – датчик сигнальной лампы аварийного состояния гидропривода тормозной системы; 10 – датчик указателя давления масла; 11 – датчик сигнальной лампы аварийного давления масла; 12 – микровыключатель управлениия ЭПХХ; 13 – свечи зажигания; 14 – датчик-распределитель; 15 – электpодвигатель омывателя ветрового стекла; 16 – электромагнитный клапан ЭПХХ;
17 – электромагнитный клапан карбюратора; 18 – катушка зажигания; 19 – аккумуляторная батарея; 20 – выключатель «массы»; 21 – стартер; 22 – добавочное сопротивление; 23 – боковой повторитель указателя поворота; 24 – выключатель противотуманных фар; 25 – прикуриватель; 26 – предохранитель прикуривателя; 27 – аварийный вибратор; 28 – транзисторный коммутатор; 29 – электронный блок управления ЭПХХ; 30 – электродвигатель стеклоочистителя;
31 – реле стартера; 32 – блок плавких предохранителей; 33 – выключатель сигнала торможения; 34 – переключатель указателей поворота; 35 – выключатель аварийной сигнализации; 36 – прерыватель указателей поворота; 37 – штепсельная розетка; 38 – выключатель фонаря освещения кузова; 39 – фонарь освещения кузова; 40 – переключатель электродвигателя стеклоочистителя и омывателя; 41 – электродвигатель вентилятора отопителя; 42 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 43 – резистор отопителя; 44 – предохранитель электродвигателя отопителя; 45 – выключатель зажигания; 46 – тепловой пpедохpанитель; 47 – центральный переключатель света; 48 – ножной пеpеключатель света; 49 – вольтметр; 50 – указатель давления масла; 51 – сигнальная лампа аварийного давления масла; 52 – указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя; 53 – сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 54 – указатель уровня топлива;
55 – сигнальная лампа указателей поворота; 56 – сигнальная лампа аварийного состояния гидропривода тормозной системы; 57 – сигнальная лампа включения стояночной тормозной системы; 58 – кнопка звукового сигнала; 59 – сигнальная лампа включения дальнего света фар; 60 – спидометр; 61 – выключатель протитуманного фонаря; 62 – выключатель сигнальной лампы стояночной тормозной системы; 63 – выключатель фонаря заднего хода; 64 – датчик указателя уровня топлива в правом баке; 65 – переключатель датчиков уровня топлива; 66 – датчик указателя уровня топлива в левом баке; 67 – фонарь задний; 68 – фонарь освещения номерного знака; 69 – фонарь заднего хода; 70 – штепсельная розетка прицепа; 71 – фонарь задний противотуманный
Электpосхема генеpатоpа Г250П2
1 – щетка; 2 – контактное кольцо; 3 – обмотка возбуждения; 4 – выпpямитель; 5 – теплоотвод; 6 – обмотка статоpа
После того, как встали ремни безопасности, следующей темой на повестке дня встала электрика:
— проблемы со стопами (не загорались)
— не горел ближний/дальний
— наличествовала какая-то скрутка под панелью
— не работал датчик температуры
— на панели была только одна сигнальная лампа включения поворотников
— реле стартёра было 5-ти контактным, с обгоревшими клеммами, подключенными напрямую без колодки
Обновление электрооборудования "для профилактики" не привело к исчезновению проблем. Требовалась обдуманная работа с поиском неисправностей.
Вот с чистки контактов колодок и установки теплового предохранителя всё и началось… В итоге всё горело, но потом отрубался тепловой предохранитель… Когда залез в приборку она вырубилась совсем. Навыков в автоэлектрике не было… Сосед электрик помог проверить релюшки. Всё они работали. Уже думал купить новую проводку, но также не было гарантии, что она будет нормально сделана, да и ставить её всё равно придётся…
Нужно было основательно разобраться в теме, а тема электрики меня очень пугала. Попытки дальше чистить контакты, мерить токи, снимать приборку и т.п. приводили только к тому, что горели предохранители (как сейчас понимаю — коротило контакты в приборке и т.п.) Решил полностью снять проводку (обе косы), взять её домой и постепенно разобраться. А если не справлюсь — куплю новую косу и буду искать электрика.
Схема для УАЗ 3153, возможно, отдельная, нашёл её на страничке по этой ссылке: />* />* />Восстанавливал и дефектовал проводку по ней. Нужно сказать, что по сравнению со схемой Хантера схема 3153 просто комикс (всё в разы проще).
После беглого изучения схемы сразу стало понятно, что на моём экземпляре был демонтирован:
— тепловой предохранитель
— отдельный предохранитель прикуривателя
— реостат настройки яркости приборной панели
Для работы с проводкой обзавёлся "кримпером" — по итогу работ могу сказать, что данный инструмент отработал на все 100% и никаких претензий у меня к нему нет:
Постепенно все было размотано, почищено, помыто, прозвонено, пережато, уложено в гофры, поставлены новые переключатели и панель под них. Проводка была под Хантеровский задний бампер, но у меня зад классический, 469. Доработал под классику, но провода под противотуманки оставил. Всё стало понятнее и уже не пугало…
Попытка найти колодку под 5-ти контактное реле стартёра не увенчалась успехом. Тогда пришла мысль о том, что собственно лишний контакт у нас идёт на дополнительное сопротивление, от которого можно избавиться… Что собственно и было сделано. Это потребовало замены коммутатора. Теперь встала колодка от 4-ех контактного реле и само 4-ёх контактное реле на 70A. Деталь как я понял намного более распространённая, чем 5-ти контактное реле.
Ранее приобрёл приборку в сборе, поставил по схеме регулятор освещения, который отсутствовал (отдельно искал под него гайку — вроде подходит от ваз 2108, там наподобие). Также появился выключатель массы. От выключателя массы к креплению генератора проложен обжатый медный кабель 32мм (масса ранее терялась — косичка была от гайки крепления крыла к какой-то замаслянной гайке крепления стартёра). Обжали кабель на рынке гидравлическим обжимником.
И вот поставил всю проводку на место. После дефектовки был уверен в ней на все 100%. Всё было подключено. Со стопами всё вроде было просто — замена "лягушки" на педали тормоза помогла. Но что у нас опять? Снова выбивает тепловой предохранитель…
Отсоединил все фары, выключил все потребители. Подключил амперметр на место теплового предохранителя и давай поочередно включать потребителей и мерить ток… Если потребители парные (например левый и правый стоп — сравнивал оба показания по току). Также при такой прозвонке уже была понятна ожидаемая сила тока — известна мощность потребителя и напряжение. Если ток больше ожидаемого — там утечка. Всё оказалось просто. В итоге нашёл виновника — это фанарь подсветки номерного знака. Корпус металлический и похоже он коротил. Поставил новый фонарь, померил ток — всё в пределах расчётной величины. Отлично.
Втыкаю тепловой предохранитель… Причём новый. И при номинале в 30А он вырубается при величине чуть более 10А… Решил ну его нафиг.
Покупаю колодку предохранителей от 2121, ставлю слева в ногах водителя. Один предохранитель ставится вместо теплового, второй — на прикуриватель. Схема сохранена, исполнение своё. Ура! Наконец-то всё работает, ничего не гаснет и не вышибает. Схема почти штатная — при случае можно пользоваться схемой и не гадать. Меньше кастома — меньше проблем в дальнейшем.
Также доукомплектовался подкапотным фонариком.
Далее внимания требовали датчики:
— аварийного давления масла
— температуры охлаждающей жидкости
— температуры охлаждающей жидкости (аварийный)
— датчик уровня топлива
Датчики есть "под болт" и "под клемму". Так как на некоторых датчиках не хватило длины провода, то поставил клемму и через разъём "нарастил" провод — теперь эта часть провода сменяемая. Можно и "под болт" и "под клемму". Датчики нужно подбирать под приборы. Ищём маркировки:
* указатель давления масла — 15.3810
* указатель температуры охлаждающей жидкости — 14.3807
* указатель уровня топлива — 13.3806
* указатель напряжения — 21.3812
Под приборы подбираются датчики:
* давления масла — ММ358
* давления масла (аварийный) — ММ111Д
* температуры охлаждающей жидкости — ТМ100
* температуры охлаждающей жидкости (аварийный) — ТМ104 или ТМ111-09
Напряжение показывалось, а вот датчики уровня топлива пока не ставил — оставил на будущее, когда доберусь до баков. В итоге "ожил" указатель температуры охлаждающей жидкости, а указателю давления масла стало больше доверия. Обновил "бородку" — подошли почти все клавиши от Хантера. Но вот кнопки противотуманок пришлось поставить старые — от Хантера не подошли.
По итогам работы с электрикой имею в своём арсенале инструмент и кучу нормальных ("жирных" и лужоных) разъёмов (папа-мама, кольца под массу и разные диаметры отверстий и т.п.) под все возможные варианты советских авто, понимание где купить нормальные разноцветные провода.
Также в запасе осталось несколько вариантов "лягушек", релюшек, колодок, термоусадки, гофры и т.п…
Под конец работы появился второй "кримпер"…
Приобретены скилы по электрике классических УАЗ и понимание, что имея метра 4 провода можно ехать в кругосветку — конструкция электрики очень простая и ремонтопригодная. В частности вторая коса, на фары, может быть снята, но УАЗ при этом останется на ходу (живучая машина…)
Полного удовлетворения пока нет (собирал дома и без примерки не очень точно по длине проводов кое-где получилось). Понятно, что проводка будет видоизменяться, по мере установки дополнительного оборудования. При этом штатную схему проводки хочется оставить, чтобы не гадать потом, что где и как подключено. Новые "линии электропередач" буду прокладывать отдельно.
На УАЗах могут стоять разные генераторы, в этой статье описываются генераторы производства КЗАТЭ 6631.3701 и 6651.3701
Генераторы 6631.3701 с двойным шкивом для двигателей ЗМЗ
Генераторы 6651.3701 с одинарным шкивом для двигателей УМЗ
Кроме шкива генераторы ничем не отличаются и полностью взаимозаменяемы при замене шкивов. Можно поставить другой генератор и без замены шкивов.
Генератор состоит из корпуса, обмотки статора, ротора, диодного моста и встроенного регулятора напряжения.
Особенность устройства данного типа генератора в том, что в задней части генератора сделан колпак, у в котором, смонтирован регулятор напряжения. Такая конструкция повышает брызгозащищенность, необходимую для автомобилей внедорожников. При ремонте таких генераторов не сразу понятно как, расставить провода, соединяющие регулятор напряжения и генератор.
Схема генератора 6631, и 6651
При запуске, первоначальное возбуждение происходит от аккумулятора. Потом, когда генератор заработает, он сам отдает часть своего тока на возбуждение.
Лампочка своим сопротивлением ограничивает первоначальный ток возбуждения до 100 мА. Такого тока достаточно для возбуждения генератора. Лампочка горит, сообщая, что цепь возбуждения целая, ток возбуждения идет и генератор готов к работе.
Далее стартер раскручивает двигатель, и вращение намагниченного ротора возбуждает ЭДС в генераторе, то есть, он начинает работать. Теперь генератор отдает ток в нагрузку, заряжает аккумулятор и сам создает для себя ток возбуждения.
В этом генераторе для питания обмотки возбуждения используется схема с дополнительными диодами. В диодном мосте генератора предусмотрен дополнительный выпрямитель, из трех маленьких диодов.
При запуске двигателя, возбуждение генератора происходит от аккумулятора, через замок зажигания и через лампочку. Когда генератор возбудился, то ток возбуждения идет через дополнительный выпрямитель уже внутри генератора, внешние цепи и замок зажигания не используя. Такая схема оказывается более надежной и исключает случайную разрядку аккумулятора.
Первоначальное возбуждение через лампочку, облегчает пуск двигателя. Ток возбуждения получается маленьким и генератор почти не сопротивляется вращению, облегчая запуск двигателя, когда генератор полностью возбуждается, стартер уже отключен.
Лампочка, когда генератор заработал, получает плюс со стороны дополнительных диодов, а с другой стороны продолжает действовать плюс с выхода генератора, получается, что на лампочку действует один и тот же плюс с двух сторон, напряжение равно нулю и лампочка гаснет.
Таким образом, если после запуска двигателя лампочка погасла, значит все нормально и генератор заработал.
Регулятор напряжения который работает в этом генераторе Я112В ( и его аналоги) с выводами Б,В,Ш. Регулятор напряжения Я112А (и его аналоги) с выводами В,В,Ш не подходит.
Как правильно соединить провода при сборке генератора, то есть, как подключить регулятор напряжения.
Что может быть с генератором
Если при включении зажигания на панели приборов не загорелась лампочка разрядки аккумулятора, то генератор после запуска двигателя не заработает, смотрите по вольтметру, стрелка останется слева.
Если двигатель заработал, а лампочка не погасла, значит генератор не заработал (проверьте ремень)
Генератор работает, но на стоянке аккумулятор быстро разряжается. Вместо регулятора Я 112 В установлен регулятор Я 112 А
Если лампочка загорелась на ходу, то значит генератор перестал работать
Если лапочка помаргивает, это значит, что пора заменить щетки
Если лампочка слабо подсвечивается – генератор неисправен
Если лампочки светятся слишком ярко, помаргивают, а аккумулятор становится мокрым, значит напряжение слишком высокое, надо срочно заменить регулятор напряжения.
Если лампочка гаснет только на высоких оборотах, то генератор неисправен
Если генератор громко шумит, надо менять подшипники. Если генератор очень старый, то лучше поменять целиком генератор.
При любой неисправности надо ехать туда, где сделаю ремонт генератора, иначе через два часа можно безнадежно встать
Если генератор 6631.3701 сломался, а на замену есть генератор без доп диодов 6631.3701-01, то можно его поставить, только лампочка не будет работать. подробности почитай в конце другой статьи
Работать будет и другое соединение генератора 6631,3701 (6651.3701) и регулятора напряжения Я112В, так как схема остается прежней.
Читайте также: