Шум ролика натяжения ремня генератора гранта

Опубликовано: 18.05.2024

В прошлом посте на примере чужих видео показывал, как менять ГРМ на гранте и вот решил на этот раз снять свое собственное видео. Дело в том, что после замены комплекта ГРМ появился дурацкий, дибильный, вижжащий звук. Он не громкий, на улице, где много машин и шума, его не слышно. Слышно только в тихих дворах и закоулках. Тем не менее ГРМ это ГРМ. У моей гранты еще не "безвтыковые" поршни, по этому решил я заморочиться в поиске истины по этому поводу.
Звук появляется на холодную, когда обороты падают до рабочих. Когда двигатель прогревается, после 50 градусов его становится слышно все меньше и меньше.

Что бы окончательно убедиться, что это не от обводного ремня и не от генератора, снимал обводной ремень, заводил машину без него. Звук не поменялся. Облазил форумы, Драйв2, съездил к хорошему, опытному мотористу, который слушал движок фонендоскопом. Ни каких результатов!

Пишут, что люди по 3 — 4 раза меняют этот комплект ГРМ, а звук все тот же. Пишут, что на Вестах новых такой же звук есть. Кто то писал, что это ремень перетянут. Я пробовал регулировать. В общем то натяжной ролик автоматически натягивает ремень. Но можно отрегулировать язычок заранее или на опережение (т.е. на недотяжку и перетяжку)

— все перепробовал, не помогает. В итоге выставил как положено с завода.

Если кто то сомневается и хочет написать, что мой комплект мол бракованый или поддельный, то вот фотоотчет о его проверке:

Итоги. Пока решения проблемы нет. В интернетах многие (если не большинство) пишут, что так и ездиют, забивают просто на это. Но проблема в том, что не известно, что стало с этими машинами через скажем 10-15 тык. Может у них у всех ремни пообрывало, а писать об этом не стали?
Кто то говорит, что шумит пружинка в натяжном ролике. Кто то — что ролики надо снять, разобрать, вычистить от заводской смазки и напихать своей, потом снова собрать. Моторист вообще рукой махнул — мол ни чего тут страшного нет, забей и ездий. Если звук станет слишком громким, тогда меняй.

Итоги 2 (Запись дополнена 19.10.18) Проблема найдена, источник шума — датчик положения коленвала. Спасибо krendel232, что посоветовал его (ДПКВ) послушать. По началу идея показалась абсурдной, но если кто читал мой предыдущий пост, о замене комплекта ГРМ, те знают, что ДПКВ я тоже менял и по этому сначала конечно я залез в инет, что бы просто попытаться понять, может ли от датчика идти такой шум. Ведь в нем нет крутящихся элементов! И вот на такую, целую ветку на эту тему наткнулся на форуме приороводов:
www.priorovod.ru/showthread.php?t=55981

После прочтения ветки понял, что такое реально возможно, снова заехал к своему мотористу и… о чудо! Пищит действительно ДПКВ!

Пы.Сы. Это очень многое объясняет! Например в первый раз моторист слушал ролики и сказал, что откуда идет писк не слышит. Поянтное дело, ведь он не слушал ДПКВ… Во вторых понятно, почему многие меняют по 3-4 комплекта ГРМ, помпу, обводной ремень и натяжной к нему, генератор даже и все это не помогает! Дело все в ДПКВ! Если вы столкнулись с такой проблемой — слушать его!

Пы.Пы.Сы. Прошу не писать идиотских комментов в духе не верю и не может быть. Это 100% проверенная и не одним мной подтвержденная инфа. Столкнулись с такой проблемой — слушать ДПКВ. Если писк другого рода, то может быть это и ролики или помпа. Если писк такой, как на видео — значит ДПКВ.

Ролик-натяжитель ремня генератора (далее — НР) на Ладе Гранте установлен исключительно в комплектации «Люкс» с 16-ти клапанным мотором. Бюджетные 8-ми клапанные версии Лады Гранты: «Норма» и «Стандарт», не имеют ролика в штатной конструкции.

Нарушение момента натяжения ремня приводит к его обрыву. Многие автовладельцы «на глаз» определяют натяжение, что в большинстве случаев некорректно.

В СТО для этих целей используют специальные приборы, например, мультиметр. Который позволяет регулировать натяжение при помощи индикации вольтажа на «выходе» с аккумуляторной батареи АКБ.

С целью недопущения обрывов и деформации ремня, многие автомобилисты устанавливают натяжной ролик. Тот самый, который по умолчанию вмонтирован в комплектацию «Люкс».

О том, как это сделать на бюджетных моделях Лады Гранты и что для этого необходимо, рассмотрим детально на примере Лады Гранты «Норма» и «Стандарт».

Новый ролик

Новый ролик-натяжитель ремня генератора

Порядок действий при самостоятельной замене ролика ремня генератора на Ладе Гранте

Необходимые инструменты, материалы:

набор автоключей, головки, трещотка;
ветошь, жидкость WD – 40;
новый НР;
смазка на графитовой основе;
дополнительное освещение.

Приступаем к работе после того, как двигатель остыл, температура безопасная, что исключает получение ожога, травмы.

Помещаем машину на ровную платформу, можно смотровую яму.
Открываем капот, «сбрасываем» клеммы аккумулятора во избежание короткого замыкания в цепи.
Ключом на «13» отпускаем контргайку натяжителя, поддеваем, снимаем ремень генератора.

Головкой на «10» выкручиваем три винта, снимаем крепление НР в сборе.

Водителю на заметку. Не все автомобилисты и мотористы согласны с приведенным способом, так как считают его трудоемким. Вместо этого отвинчивают центральную гайку — фиксатор ролика.

Отчасти приведенный способ менее затратный, однако, не учтен тот факт, когда крепление может быть повреждено, деформировано. В таком случае оно подлежит замене.

Извлекаем НР в сборе, проводим дефектовку, осматриваем место крепления, роликовые подшипники.

На данном этапе важно определить возможные повреждения крепления. Если таковы имеются, то деталь подлежит замене, в противном случае устанавливаем только новый ролик с подшипником качения внутри.

Устанавливаем и привинчиваем НР в сборе, надеваем ремень, корректируем степень натяжения.

Запускаем мотор, проверяем исправность работы механизма.

Где находится роликовый натяжитель на Ладе Гранте

В модификации Лада Гранта «Люкс», а также кастомизированных «Норма», «Стандарт» роликовый натяжитель (далее — НР) установлен с торца мотора в нижней части. Расположение ролика ремня генератора на Ладе Гранте с кондиционером идентично.

Неисправности, диагностика, устранение

Неисправности	Диагностика	Устранение
Появление скрипа, металлического скрежета	Демонтаж, проведение осмотра	Наполнение подшипника графитной смазкой
Запах горелого	Осмотр	Замена детали
Свист при вращении ремня	Демонтаж, осмотр	Замена детали

Причины поломок ролика ремня генератора Лады Гранты

брак при изготовлении;
нарушение условий эксплуатации владельцем технического средства;
чрезмерное натяжение / ослабление РН;
разгерметизация роликового подшипника, утечка смазки;
подшипник заклинил;
механическое повреждение извне, что повлекло деформацию РН.

Отличия замены ролика-натяжителя Лада Гранта в 8-ми и 16-ти клапанных моторах

Отличий в алгоритме замены ролика-натяжителя на Ладе Гранте в комплектации Норма, Стандарт, Люкс, при наличии оригинальных деталей, -нет.

Обзор цен производителей

Технические параметры ролика:

*цены актуальны состоянием на 26.10.2018 года.

Стоимость покупки комплектующих по отдельности:

ролик: 450 – 500 руб.;
ремень: от 300 руб.;
кронштейн: 430 руб.;
ось: 85 р.;
натяжитель: 380 – 400 руб.;
шпильки, втулки: 300;
кронштейн — переходник под генератор: 2200 руб.

Итого: 3800 — 4000 рублей.

Адреса фирм, предоставляющих услуги по замене ролика

№	Название	Адрес
1.	Автоцентр-сервис	Санкт-Петербург,

ул. Сикейроса, д. 14

ул. Минеральная, д. 30А

ул. Есенина, д. 19

Отзывы

№	Положительные
1.	Виктор: второй год эксплуатирую машину, проехал более 31000 км. Качество сборки хорошее, нареканий нет. Мелкие недочеты устраняю самостоятельно, помощь СТО не практикую.
2.	Иван: после 35000 км пробега услышал скрип в моторном отсеке, погнал на сервис, сказали что полетел ролик. С техникой дружу на «Ты», заменил самостоятельно. Считаю, что ресурс в 35000 км для отечественных деталей очень даже хорошо.
3.	Владлен: полтора года езжу на машине, замечаний нет. Сборка неплохая, как для модели бюджетного сегмента. После покупки сразу перетянул все узлы, соединения.
4.	Игнат: ролик у меня полетел вместе с ремнем на 32 – 33 тыс. км. Для Лады это хорошо. Не стал изменять традициям, купил оригинальные.
5.	Геннадий: на первом ТО мастер подтянул мне ремень, до сих пор ничего не менял. Машине скоро один год, покупал в салоне.
6.	Василий: второй год машине, нареканий нет. Строго соблюдаю рекомендации изготовителя, не гоняю, умеренный стиль вождения.
7.	Георгий: мой положительный отзыв о качестве оригинальных роликов, заменил на 34000 км. Отдельная благодарность менеджеру магазина за рекомендацию запчастей.
Отрицательные
1.	Кирилл: несмотря на соблюдение рекомендаций изготовителя, умеренный стиль езды ролик полетел уже на 20000 км. Для Гранты это очень мало. К примеру, на Рено Логан выхаживает не менее 40000 км.
2.	Иван: за полтора года использования машины в автосервис обращался второй раз. Как для автомобиля на гарантии это часто. Планирую продавать, присмотрел Рено Логан.
3.	Славик: брал машину в салоне, год отъездил без проблем, после начала сыпаться. Качество сборки очень слабое.

Вывод

Фактор брака при изготовлении деталей нельзя исключать, но многое также зависит от владельца авто. Часто нарушаются сроки проведения ТО. Водители экономят на обслуживании, покупают дешевые запчасти, на которые даже не распространяется гарантия.

Кто придерживается основных правил изготовителя по обслуживанию, безаварийно наезжают более 35000 км до замены.

Процесс самостоятельной замены ролика натяжителя ремня генератора не сложный, но требует внимательности.

Всем Добрый день. С наступлением холодов и почти вровень с окончанием заводской гарантии (машине чуть более 3 лет), при пуске двигателя и то только после длительной стоянки, появилось непонятное "шуршание" со стороны ремня генератора в течение приблизительно секунд 30. Прослушиванием палкой (в прямом смысле) точно определить от чего исходит шум оказалось невозможно - ролик натяжения ремня генератора и подшипники самого генератора не шумят. Снял крышку ГРМ, послушал 2 ролика и помпу - все тихо.

На следующий день снял ремень генератора и завел. Шума как и не бывало. Следовательно точно не ГРМ. Уже лучше. Самый шумный из 2-х претендентов оказался ролик натяжения ремня генератора. Начал с него. Снял колпачок защиты от грязи этого ролика, подковырнув отверткой. Далее болт на 17 с левой резьбой. Открутил. Ролик крутился вообще без сопротивления. Сняв сальники ролика дома, увидел полное отсутствие смазки на шариках.

Вся засохшая смазка была размазана на сальниках ролика.

Промыл ролик уайт-спиритом. Все очистил.

И набил ролик новой смазкой. Искал на полимочевине, так как именно она подходит для непростых условий работы данного ролика - высокая температура и скорость вращения. В интернете не нашел. Взял смазку для триподов на литиевой основе от компании ВМП-Авто

(код 1807) (не дорого и продается в Автодоке - все для авто покупаю только там, боясь нарваться на подделку). Забил смазку где то 2/3 объема.

Все закрыл. Дрелью прокрутил. Чуть выдавило лишней смазки.

Протер и поставил на авто.

Натягивал ремень генератора кстати с помощью программы Drymaluzer 2.0 для Андроид. Натянул где до 220 Гц (по стандарту нужно до 240 Гц). Завел. Шум к моей радости пропал и проверив включением большинства электроприборов отсутствие проскальзывание ремня - все затянул.

На сколько хватит смазки непонятно. Люфт ролика был чуть более нормы. Если снова загудит, тогда куплю новый ролик и поставлю.

Здравствуйте дорогие подписчики, и гости!
Сегодня я хочу Вам рассказать о том, как я наконец избавился от этого противного пищания в районе ГРМ, при прогреве холодного двигателя. После прогрева звук полностью исчезал. Длился по времени он по разному, в зависимости от того, насколько сильно остывал двигатель за ночь. Этот шум прекращался примерно на 50 градусах прогрева. Я думаю многие это наблюдают по утрам. В интернете на форумах очень много созданных тем по этому вопросу, но практического решения я нигде не нашёл. Многие обращаются к официалам, но проблема в том, что этот звук можно услышать только лишь после ночной стоянки. То есть даже продемонстрировать этот шум на СТО не представляется возможным, т. к. двигатель горячий. В принципе выход есть: оставить авто на ночь на стоянке у официалов, и на утро завести мотор. Или можно заснять запуск холодного двигателя на камеру и предоставить её ремонтникам. Но многие по описанию на форумах так уже делали. Результат: Мастера говорят что это нормальный звук, что почти каждую новую приору или гранту завести, и будет всё точно так же один в один. И вслед ещё говорили, мол когда мотор загнётся, вот тогда и приезжайте). Я лично наблюдаю это с первой сотни километров пробега. Это жуть как напрягает, тем более страшновато что мотор то у нас "втыковый". И ждать пока этот самый "втык" произойдёт я не собираюсь.))))
Чтобы наглядно продемонстрировать этот звук, я решил заснять на камеру пуск холодного двигателя. Звук слышен почти сразу, а к концу видеосъемки он прекращается. У нас сейчас тепло, и мотор сильно не успевает остыть за ночь. Поэтому звук недолго продолжает надоедать. Но при минусовых отметках температуры это всё длилось более 5 мин.
Просмотрите это видео, и прислушайтесь. Если Вы наблюдаете такой же звук на своём двигателе, то читайте дальше решение по его устранению).

Я решил снять натяжной и обходной ролики для проверки их состояния, а также для наполнения их консистентной смазкой на литиевой основе. Это всё я задумал после снятия ролика натяжителя ремня генератора. Там смазки было мало, и она была высохшая.

Ну чтож, давайте начнем…))
Итак, что нам понадобится для начала работ:

1. Консистентная смазка. на литиевой основе. Я выбрал смазку фирмы "CRC", которую использовал для ролика натяжителя ремня генератора. Её описание можно посмотреть в моей теме про смазку этого ролика вот здесь.

2. Накидной ключ на 15 мм.
3. Ключ для натяжки ролика ГРМ. Ключ старого образца (для ролика без автоматического натяжения) не подходит. Я его изготовил из подручных материалов за 15 мин. Берётся металлическая планка шириной 15 мм. и толщиной 2-3 мм. В ней делаются два отверстия диаметром 4 мм., с межцентровым расстоянием 18 мм. В эти отверстия вставляются два бота 3,5 мм. х 15 мм., и затягиваются гайками. Затем эта планка немного подгибается в тисках.

Также для натяжки можно использовать круглозубцы с изогнутыми концами. Но ими не очень удобно подлезть, мешает трубка кондиционера.
4. Головка со звёздочкой Т-30 для откручивания болтов крышки ГРМ.
5. Головка на 17 мм. с трещёткой, для проворачивания коленчатого вала.

Подготовив всё заранее, приступаем к работе:

1. Для удобства снимаем бачок омывателя. Чтобы его снять, откручиваем гайку М6.

Отсоединяем клеммы от насоса омывателя и шланг. Снимаем бачок и откладываем его в сторону.

2. Снимаем верхнюю крышку ГРМ. Для этого необходимо открутить 5 болтов головкой Т-30. Два из них находятся сверху крышки.

Ещё три болта находятся снизу.

3. Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на крышке. Для этого используем головку на 17 мм. и трещётку. Вращаем коленчатый вал за болт шкива храповика по часовой стрелке до совмещения меток.
Вращать коленчатый вал за болты распределительных валов категорически запрещено. Также нельзя его вращать против часовой стрелки, то есть против его вращения!

Обратите внимание на фотографию. Именно в моём случае с завода был неправильно установлен ремень. Пропущен один зуб. Так как на фото плохо видно под углом, я провёл линии от центра болтов шкивов, до меток. После всех проведённых мной процедур, и правильной установкой ремня по меткам, я избавился от ещё одной проблемы. Заключалась она в том, что при старте горячего мотора, приходилось довольно долго крутить стартер. Иногда даже с первого раза завести не получалось. Теперь он заводится моментально, как говорится с "пол оборота"

Так же я обнаружил ещё один косяк, ремень был перетянут опять же с завода. На фотографии совершенно остывший двигатель. По БК температура двигателя 21 градус. При этой температуре метки на натяжном ролике должны совпадать. При рабочей температуре двигателя 90 градусов, метка должна сместиться вправо на 5-6 мм. А это значит, что при рабочей температуре у меня натяжитель был почти в максимальном положении натяга, почти до упора.

4. Откручиваем болт натяжного ролика. Для этого берём накидной ключ на 15 мм. Болт имеет обычную "правую" резьбу, поэтому тянем его против часовой стрелки.

5. Откручиваем болт опорного ролика. Болт опорного ролика также как и болт натяжного ролика имеет такую же обычную "правую" резьбу.

Опорный ролик снимайте аккуратно, чтобы исключить вращение коленчатого вала ремнём.

6. Далее берём два ролика, и проверяем их состояние. На что следует обратить внимание: проверьте ролики на люфты в подшипниках. Также проверьте их на посторонний шум, вращая внутреннюю обойму. При любом замеченном дефекте, замените их на новые. Если ролики в отличном состоянии, без ощутимых люфтов и каких — либо дефектов, вскрываем в них подшипники и смазываем их нашей литиевой смазкой. Эту процедуру выполняем точно так же, как в моей статье про смазку натяжного ролика генератора Вот здесь.

Теперь немного отвлекусь от темы и изложу свою историю. Я напомню, что пробег моего автомобиля на данный момент 3500 км. После проверки своих заводских роликов я был ошарашен. Начнём с самого печального: обводной ролик имел огромный люфт. Смазки внутри почти не было, только на бортах подшипника. При вращении он издавал щелчки. А причина этих щелчков — отломанный кусок сепаратора О_о. Да что я Вам рассказываю, смотрите сами:

С натяжным всё не так печально, как с обводным. Стуков не было, но люфтил он прилично.

Я думаю что причина не в плохом качестве изготовления подшипников, а в изначальном отсутствии смазки в подшипниках. А также в перетянутом с завода ремне ГРМ.
Мне пришлось искать новый комплект роликов с ремнём Gates. Отдельно ролики к сожалению можно встретить только от Китайских производителей просто жуткого качества. Я взял оригинальный комплект с ремнём у проверенных поставщиков.

Теперь я хочу Вам показать главные отличия оригинала который идёт с завода, и оригинального комплекта от Gates:

Чуть ниже фотографии Немецких роликов Gates, установленных именно с завода. Подшипники в обоих заводских роликах Gates применяются от Японской фирмы NSK.

Теперь давайте рассмотрим ролики из комплектов от Gates, которые продаются в магазинах. Они немного другие. Отличия у них следующие:
Отсутствует выбитый оригинальный номер на натяжном ролике.
В натяжном ролике применяется подшипник другого производителя, фирмы "CW".

Обходной ролик отличий не имеет.

Перед установкой новых роликов, я вскрыл подшипник, чтобы убедиться в наличии смазки. К моему удивлению, смазкой был забит полный подшипник. Почему же с завода эти подшипники были сухие? Для меня это остаётся загадкой.

Ну чтож, теперь необходимо установить новые ролики на место.

7. Сначала устанавливаем на место обводной ролик. Затягиваем его необходимым моментом затяжки. Накидываем на ролик ремень ГРМ, и одеваем его на оба шкива распредвалов. Обязательно контролируем ТОЧНОЕ совпадение меток на шкивах и меток на крышке ГРМ.
8. Затем устанавливаем натяжной ролик. Затягиваем болт не до конца. Берём ключ для натяжки и вставляем в пазы на натяжном ролике.

Крутим ключом натяжной ролик против часовой стрелки, до совпадения меток. Не отпуская этот ключ, затягиваем болт ролика нужным моментом.
Учтите очень важный момент: Двигатель во время натяжения ремня должен иметь ТОЖ 20-25 градусов. Именно в этом тепловом режиме метки на натяжном ролике должны совпадать. При ТОЖ 80-90 градусов, метка должна уйти вправо на 5-6 мм. (в сторону радиатора). И напротив, при ТОЖ -10-0 градусов, метка должна отклониться влево на 3-4 мм.
9. Проверяем правильность натяжки ремня ГРМ. Для этого нужно прокрутить в ручную ключом два оборота коленвала, для того чтобы ремень стал в своё положение. После прокрутки коленвала, проверяем метки на ролике. Если они сместились, нужно повторить процедуру натяжки. Также после короткого пуска двигателя, нужно сделать контрольную проверку меток.

Ну а дальше всё собираем в обратной последовательности.

Выводы о проделанной работе:
1. Я на своём примере заранее предотвратил так называемый "гарантийный случай" и "втык мотора". Тем самым избавил себя от многих проблем в будущем.
2. Теперь я уверен в долговечности роликов ГРМ. И не нужно теперь ездить и бояться, что они поймают клина, затем порвётся ремень, и т. д и т. п. Дальнейшие последствия Вы наверно знаете…
3. Устранил заводской косяк, и избавил ремень ГРМ от перетяжки.
4. Установил правильно метки на распредвалах. Благодаря этому, мотор на горячую стал заводиться с "пол оборота".
5. Избавился от ужасного шума и писка при запуске холодного двигателя.

Ну а теперь посмотрите и послушайте как работает мой двигатель после ночной стоянки:

Правда сделал это всё за свой счёт. Комплект двух роликов с ремнём мне обошёлся не много, не мало — 2570 руб.

Очень надеюсь, что всё вышеизложенное поможет многим людям, в решении некоторых вопросов, связанных с ГРМ.

Всем от души желаю терпения, удачи во всём, ну и всего — всего!
Если статья полезная для Вас, не забывайте нажимать кнопочку "нравится")

Меня постигла участь большинства.
Натяжной ролик.
Сначала в морозы этот господин с минуту-две довольно противно скрипел тонким тонким звуком. По мере нагрева мотора, звук пропадал. Это началось примерно месяц назад.
Мне очень не хотелось лезть к нему. Холодно, места там мало…
И я тянул с заменой до последнего. Позавчера вместо скрипа ролик конкретно взвыл, видимо от тоски, что я его игнорю)
ну вот, сегодня этот момент настал! Засучив рукава я нырнул под капот…

Локализовал виновника торжества.

Ослабил штангу натяжника.

И открутив болт головкой на 13, выдернул из под капота…

Фото примерно в хронологии для наглядности этапов.
В 16 кл. моторах хуже с роликом возиться, места мало. Но с помощью ломика и какой то матери невероятного мастерства я добыл ролик и его железяку, на которй он поворачивается при натяжении ремня.

На ролике видно, где бегал ремень. Так как с завода я сразу ослабил натяжение ремня, прям износа на пластиковой поверхности ролика нет. походит ещё

Вскрыл сальники подшипника. Смазка превратилась в пластилиноподобную субстанцию. Нифига не мазала подшипник, шарики насухую бегали. Центробежной силой смазку всю выкинуло из пары трения.

С обеих сторон ситуация была одинакова.

Налил бензин в ёмкость и хорошенько промыл ролик, вернее его подшипник.
Люфта нет, ну вот вообще! Насухую после бензина шарики чуть прикусывало. пригляделся, всё красиво. шары круглые, без забоин и раковин. Решено! Смажу и пусть дальше крутится.
после смазки подшипник стал мягко вращаться, прям как новый.

Мазь для подшипника я взял красивого синего цвета.

Мазь синяя, а туба для мази жёлтая. JCB написано
Подшипник хорошо видно, что смазку по себе распределил ровно.
Для того и смазка цветная. Для контроля.

Красиво…
Сфоткаю ка я ещё разок эту прелесть =).

Для интересующихся смазкой, вот фото тубы. Ей(смазкой) спецтехнику мажут.

Смазка с молибденом. Классно держится на поверхностях. Очень пластичная и липкая. Температурный диапазон в самый раз.

Как обратно собирал, не фоткал. Там всё просто.
Времени часа полтора с промывкой подшипника ушло. Теперь у меня под капотом сверчок не живёт.

Читайте также: