Сколько ампер в моторчике стеклоподъемника

Опубликовано: 03.05.2024

_________________
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл. (с) Microtech

Ой.. только что нагуглил.. Сори

Теперь надо найти диод на 10 А

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:

_________________
Семь бед, один Reset.

Только Serious Sam. только хардкор => (Классика, TFE)

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре вы узнаете, как быстро разработать устройства IoT с использованием готовых функциональных узлов – микроконтроллеров, микропроцессоров, модулей беспроводной связи и крипто-ускорителей. Особое внимание будет уделено облачным сервисам Microsoft и рассмотрен вопрос практического подключения отладочных плат от Microchip к облаку Azure.

Analog Devices (ADI) выпустила обновленное поколение DC/DC с усиленной изоляцией ADuM5x2x и ADuM6x2x. Новая серия эффективна для двухслойной PCB. В ней используются технологии ADI iCoupler® и isoPower. ADUM5x2x/ADUM6x2x устраняют необходимость проектирования изолированных преобразователей постоянного тока в приложениях до 500 мВт.

Речь идёт о моторчике или о блоке стелоподъёмника в целом?

Не знаю как в других авто, но я снимал стеклоподъёмники 91 года, и там стоит целый блочёк контроллера, в котором 2 реле, 2 таймера и DIP28. А на датчик, торчащий из редуктора, идёт 4 проводка.

Мой моторчик на столе с редуктором и железками, без контроллера и без нагрузки потребляет:
Запуск - 3 А
Движение - 2 А

А то случился интересный казус. Извините, кратко не вышло ..

Полтора месяца тому была машина в ремонте, снимали клему. Была в ремонте долго, и заводили машину раз 10 за две недели на 5 минут. В результате когда я машину забирал, то зеленый глазок в очке утонул, типа слабый заряд. Но стартер крутил исправно. За два дня езды по 40 минут 4 раза глазок всплыл опять, окрасившись зеленым.
Так я и ездил, но вот как-то обратил внимание, что стекла окон при выключенном моторе очень вяло движутся. При том что стартер вжик, и завёл. И глазок зеленый. Гляжу - а болтик минусовой клемы не затянут. контакт довольно свободно болтается на клеме. Ну блин, подтянул, чтоб не болталось. И ЭСП заработали как живые.

И вот я теперь теряюсь в догадках, скока ж тока жреть этот самый мотор ЭСП, если стартер не заметил плохого контакта, зарядка проходила как надо, и от генератора всё резво работало ..

Изменено Maks_on_Escort (21:21 11/05/2016)

Maks_on_Escort 11.05.2016 21:20 пишет:
А то случился интересный казус. Извините, кратко не вышло ..

В среднем 5А в нормальном режиме, и около 20 при блокировке.

Cirax 12.05.2016 20:48 пишет:

В среднем 5А в нормальном режиме, и около 20 при блокировке.

У меня передние 10А в нормальном и 20А при блокировке.
7А сама рамка без стекла (ХХ фактически).

на Ауди стоят самовосстанавливающиеся предохранители на 30А, иногда срабатывают если долго держать в крайнем положении.

Andrew82 16.05.2016 14:35 пишет:
на Ауди стоят самовосстанавливающиеся предохранители на 30А, иногда срабатывают если долго держать в крайнем положении.

Ну т.е. вот этот фокус на Логане с током потребления вполне нормален похоже .. На "вёслах" в задних дверях усилие на ручке вовсе не маленькое, а учитывая что стекла едут медленно и предохранители по 30А на каждое - разогрев зоны плохого контакта, что вызывает еще более плохой контакт.
Стартер то крутит мотор 1/10 часть времени от подъема стекол.

Дастер передние свеклоподъёмники по 3,5А на штуку. Т.к. стеклоподъёмника всего два, предохранитель заменён с 30А на 10А. С аккумом у Вас симптоматика дохлой банки имхо.

Не слабо. Получается лучше стекла закрывать при запущенном двигателе. 10А все-таки.

Права
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать на сообщения
HTML разрешен
UBBCode разрешен

Ошибка тут сразу начиная с названия записи. Нужна будет ваша помощь, вопрос в конце записи.
После замены щеток моторчика стеклоподъемника ничего не изменилось. Мотор отдельно легко крутил, но при установке на механизм прокручивал пару раз и вставал. Я подумал что грязь или тросик где-то закусывает и начал все разбирать мыть и смазывать… в результате крутиться стало легче, но после установки на машину этого хватало чтобы пару раз поднять-опустить и мотор вставал.
Сначала думал что собрал неправильно, но как оказалось что если напрямую в фишку моторчика подавать питание то результат такой же. Читал яндекс… оказалось что в корпуче есть желтая металлическая пластина и люди просто выкидывают ее и ставят перемычку… посоветовался с соседом, тот сказал ставить термопредохранитель. Поставил, все исправно заработало, но…

Все собрано, установлено на машину. Поднимает, опускает… Когда уже все было готово, то до меня дошло… что если мой предохранитель сгорит где-нибудь на среднем положении стекла, то демонтаж стеклоподъемника мне придется делать болгаркой) в заводском варианте я так понял когда остынет эта пластина на мотор снова подается питание и есть возможность опустить стекло. а у меня нет, там внутри просто плавкая вставка которая уже не восстановится.
Для информации, для того чтобы открутить стекло его надо опустить в нижнее положение

Теперь сам вопрос. Я правильный сделал вывод? Если заказывать именно такой термостат то на какую температуру выбрать и на сколько ампер?
Или может есть другие варианты?

Mazda Demio 2000, двигатель бензиновый 1.3 л., 83 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Mazda Demio, 2000

Mazda Demio, 2001

Комментарии 32

Это самовосстанавливающийся предохранитель. При превышении тока, на который он расчитан, он нагревается и его сопротивление увеличивается, соответственно падает ток моторчика. То-есть, если вы зажали клавишу и держите ее даже после того когда стекло поднялось или опустилось или заклинил механизм, залипла кнопка и тд., то при не вращающемся моторчике, ток увеличится, предохранитель нагревается, его сопротивление увеличится и падает ток моторчика. Это предупреждает выход из строя якоря… Термостат и тот термопредохранитель что вы пытались использовать, вообще не в тему… Термостат размыкается при воздействии внешней температуры, после остывания смыкается за счет биметаллической пластины. Термопредохранитель при достижении внешней температуры разрывается и все…

Так что ищите самовосстанавливающийся предохранитель. Номинал по току не подскажу, но можно замерить на вашем же моторчике предельный ток после остановки.

спасибо за развернутый ответ. Какой там примерно ток должен быть? У меня нет ничего кроме обычного мультиметра(

Вот мультиметром и замерьте. Обычно мультиметры измеряют ток до 10А, думаю достаточно.

что могло с моим произойти? И почему если это предохранитель то он стоит в корпусе мотора?
Получается можно так кинуть напрямую и самовостанавливающийся поставить просто снаружи?

Когда нужно самому установить ЭСП (электростеклоподъемники), то как всегда в интернете сложно найти правильные и понятные каждому схемы.
Имея опыт в радиоэлектронике для всех выкладываю правильные и понятные схемы подключения ЭСП, интеллектуального доводчика стекол Pandora DWM-210 (но лучше поставить Sheriff PWM-200), а также простых доводчиков только на подъем стекла, устанавливаемых в разрыв провода на плюс мотора.

Процесс собственной установки ЭСП подробно мной описан здесь:

Берем силовые кнопки ЭСП производителя «АВАР» (НЕ слаботочные триггерные (мультиплексные) от Итэлма), а именно силовые: блок от «Гранты», а кнопку от «Калины» нового образца (именно она силовая), так как они самые симпатичные по виду. Это конечно не двухрежимные импортные кнопки, но с интеллектуальным доводчиком будут работать не хуже. Также ставим сам доводчик типа Sheriff PWM-200.
Силовые кнопки легко определить по контактам — у них они толстые и плоские лопаточки, а у триггерных они тонкие штырьки как иголки!
Силовые провода (выделенные жирным на схемах) используем толстые >= 1мм2, управляющие же можно брать тонкие = 0,5 мм2.

Исключение! Если кнопки будут не на двери, а на центральной консоли и протянуты толстые провода >= 1,5мм2 от них к каждой двери — тогда можно обойтись без реле, так как дублирующей кнопки здесь нет, а каждая на свою дверь — соответственно просадки минимальны. Тогда далее можно не читать. Либо установить от каждой кнопки два 5-ти контактных реле в каждой двери максимально близко к мотору ЭСП, при этом протянув толстые провода на плюс и на минус, а от кнопок тонкие управляющие.

Плюс +12В нужно брать от блока предохранителей, а не от зажигания, иначе не будет работать автодоводчик стекол при постановке на охрану.
Массу лучше брать от болта за монтажным блоком, а не в двери, так как контакт в двери может быть не очень хорошим. Хотя в двери контакт тоже хороший если авто не старый. Клеммы брать луженые.

Схема подключения силовой кнопки стеклоподъемника «АВАР»

Схемы подключения дублирующей кнопки на двери водителя к основной кнопке пассажирской двери

При установке двух кнопок на один стеклоподъёмник они обычно устанавливаются последовательно (либо параллельно, но тогда обязательно развязываются через реле).

Основная кнопка — это кнопка, которая управляет стеклоподъемником той двери, на которой она установлена.
Дублирующая кнопка — водительская, которая дополнительно с места водителя управляет другим стеклоподъемником.

Последовательное подключение (для слаботочных триггерных кнопок)
Выход допкнопки 1 в водительской двери подаем на вход 6, а выход 7 на вход 3 основной кнопки на пассажирской двери. Разрезаем в колодке провода, соединяющие контакты 5-6 и 6-3. Минус контакта 5 идет теперь только на подсветку, а контакты 6 и 3 теперь берут выход с допкнопки 1 и 7 водительской двери и в нормально разомкнутом состоянии от них идет минус. Внимание! Подключение кнопок параллельно приведет к короткому замыканию при подъёме и опускании, поэтому только последовательно как на схеме! Жирным выделены силовые провода.

Так как цепь последовательная, то получаются большие просадки напряжения по длинным проводам и пассажирское стекло двигается очень медленно!
Поэтому при использовании дублирующей кнопки обязательно используем два 5-ти контактных реле, у которых выходной 30-й контакт без подачи напряжения на контакты обмотки (85 и 86) постоянно замкнут на контакт 88 (87а в импортных реле), что дает нам необходимый минусовой контакт при обесточенном реле (работает как переключатель). У дублирующей кнопки (на водительской двери) реле не нужны, так как она по сути является управляющей через пассажирскую кнопку для её же реле.
Реле нужно располагать как можно ближе к электродвигателю ЭСП пассажира (если нет доводчика) или же перед входом в доводчик (после доводчика нельзя, так как не будет работать детектор электромагнитного шума и будет крутить пока не сгорит!), то есть как можно ближе к потребителю!
Если на обмотку на контакт 85 подано напряжение, то выходной 30 контакт отключается от контакта 88 и подключается к контакту 87. Контакт 86 обмотки соединяется с минусом (массой). Использовать только такие 5-ти контактные силовые реле!

Реле 90.3747 — в пластмассовом корпусе с фланцем крепления;
Реле 113.3747 или 75.3777 — в металлическом корпусе с фланцем крепления;
При использовании слаботочных мультиплексных (триггерных) кнопок подключение всех двигателей ЭСП выполнять только через реле! При использовании обычного доводчика реле так же нужны, так как их нет в блоке доводчика на длительное нажатие и весь ток идет через кнопки и провода от них. Если же в доводчике есть свои реле и они используются и на короткое и на длинное нажатие, то отдельные реле не нужны.

Параллельное подключение (только для силовых кнопок)
Так как при последовательном подключении все-равно без реле не обойтись, то можно сделать схему дублирования кнопки параллельно, развязав основную от дублирующей кнопки через два 5-ти контактных реле: провода от основной кнопки рядом с двигателем ЭСП водителя идут напрямую на 88 контакт реле и с контакта 30 сразу на двигатель, а длинные провода от дублирующей кнопки идут на контакт 85 обмотки реле, а уже реле дает подпитку мощным плюсом двигателю ЭСП пассажира. При параллельном на основной кнопке (пассажирской) не нужно реле (провода здесь короткие), и мы тем самым исключаем лишнее щелканье реле при нажатии основной кнопки на двери пассажира.
Но все же даже для силовых кнопок лучше использовать последовательное соединение, чтобы не пригорали контакты в кнопках.
Тем более для несиловых слаботочных (триггерных) кнопок в данном случае обязательно придется использовать еще 2 лишних реле, чтобы разгрузить пассажирскую кнопку (поэтому для триггерных кнопок всегда используется последовательное подключение).

Схема подключения мультиплексной (слаботочной) кнопки ЭСП

Схема подключения ЭСП когда мультиплексная кнопка замыкает контакты на массу

Размеры места установки под кнопки ЭСП «АВАР»

Доводчик стекол Pandora DWM-210

Что он дает:
— полный ход стекла за одно кратковременное нажатие (“one touch”) — НО НЕ РАБОТАЕТ ОДНОВРЕМЕННО НА 2 СТЕКЛА (так как модуль имеет только один датчик электромагнитного шума мотора, тока и времени);
— остановка стекла в любом положении повторным нажатием в любом направлении;
— автоматическая остановка стекла при встрече с препятствием в проёме окна;
— автоматическое отключение двигателей ЭСП по превышению тока;
— автоматическое закрывание стекол при постановке автомобиля на охрану;
— автоматическое открытие стекол при снятии с охраны в прежнее положение перед постановкой на охрану, если стоянка продолжалась не более 20 минут. (Счетчик оборотов работает довольно условно и может оставить закрытые окна или недозакрыть).
Доводчик устанавливается в водительской двери.
ВНИМАНИЕ!
При удержании кнопки доводчик не использует свои реле, которые берут плюс (через предохранитель 20А) и минус от доводчика, а пускает на мотор весь ток прямо от кнопки, поэтому нужно после выхода от кнопки с длинными проводами ставить реле! Видимо это сделано для того, чтобы если выйдет из строя доводчик — всегда можно было закрыть окно простым удержанием кнопки. При коротком же нажатии на кнопку срабатывает доводчик со своими реле и доводит стекло.Реле ставить только на вход в доводчик с выхода после дублирующей кнопки! Если этого не сделать, то из-за просадок по длинным проводам последовательного подключения кнопок пассажирское стекло будет еле двигаться. Выход доводчика должен соединяться напрямую с мотором без реле, иначе не будет работать детектирование электромагнитного шума двигателя и доводчик работать не будет!
На выходе водительской силовой кнопки реле не нужны, так как там все силовые провода короткие.
Идеально ставить 2 доводчика на каждую дверь как делают штатно на иномарках — тогда режим AUTO будет сразу на 2 двери параллельно, а не поочередно. К тому же не нужно будет тянуть 2 лишних толстых провода на мотор из водительской двери в пассажирскую.
Знал бы сразу, что Pandora DWM-210 такое кетайское г**но без своих реле в силовой части доводчика, приобрел и установил бы доводчик Sheriff PWM-200, в котором четко разделена силовая часть от управляющей и к тому же можно одновременно закрывать два стекла в одно касание! То есть он определенно лучше!

Стеклоподъемники включаются модулем последовательно, после подачи запускающего импульса: сперва водительская дверь, потом пассажирская, причем следующий канал включается после отработки предыдущего. Если стекло уже закрыто, то модуль сразу же переключится на следующий канал. Контроль закрытия осуществляется по электромагнитному шуму двигателя.

При включении питания модуль доводчика нуждается в калибровке по току срабатывания защиты. Нужно КОРОТКИМ нажатием опустить до конца каждое стекло, затем так же поднять. При этом доводчик запоминает характеристики двигателя.
Управляющий сигнал на закрытие, открытие — ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.
Управление можно сделать от центрального замка или от дополнительного канала сигнализации.
Необходимо присоединить управляющий вывод охранной системы соответственно к «Бело/красному» (поднятие стёкол) И «Белому» (опускание стёкол) выводам модуля. Длительность запускающего импульса должна быть не менее 500мс. (0,5сек.).
Внимание: у старых выпусков были перепутаны местами провода кнопок и двигателей — для таких блоков меняем местами провода под номерами: 9<->2, 16<->20, 15<->10, 14<->19, 13<->18.
На последних пандорах (ноябрь 2011 и новее) схема правильная, так что менять местами провода от кнопок и двигателей не нужно!

Доводчики в разрыв провода на подъем ЭСП типа Convoy CL-200
Дополнение от 05.10.2014 г. по просьбе SIBUR95

Есть доводчики типа Convoy CL-200, которые подключаются в разрыв провода на подъем, который идет на двигатель ЭСП.
От доводчика идет 2 провода (вход и выход) и они в нем постоянно замкнуты. При включении доводчика они разрываются и на выходном появляется плюс +.
На GREEN при работе доводчика (постановке на охрану) появляется плюс и он идет на движок, а минус идет от кнопки (или от реле от 88 контакта на 30) на движок.
Когда же доводчик не работает, то он просто замкнутым своим реле пропускает с BLUE на GREEN ток и все.

Здесь схема отличается только тем, что минус двигателя подсоединен напрямую к кнопке (или к реле, если кнопка дублирующая), а плюс так же проходит через доводчик, а реле стоит только на ВХОДЕ в доводчик, тем самым не нарушая детектирование шума двигателя.

Еще можно сделать схему дублирования кнопки не последовательно, а параллельно на двух 5-ти контактных реле.
Плюс в том, что исключается последовательная цепь, реле не будет лишний раз щелкать от основной кнопки, которая ближе к движку (с короткими проводами) а только от дублирующей.
Минус в том, что для несиловых (триггерных) кнопок в данном случае придется использовать 2 лишних реле (реле 3 и 4 на схеме).

Схема на любое количество дублирующих кнопок и количество дверей

В параллель можно ставить сколько угодно кнопок и одновременно нажимать в разных направлениях —
схемотехнически короткое замыкание невозможно!
В ситуации когда на основной кнопке жмем подъем, а на дублирующей опускание — просто остановится, так как на обеих силовых линиях будет одинаковый потенциал.
Отличие доводчика — всего лишь наличие МК между кнопками и силовыми реле.
Преимущество схемы в том, что силовая коммутация в одном месте, нет потерь в жгутах и на кнопках, минимум "протяжек" проводов — по 2 всего на канал + масса.
В добротных, полнофункциональных доводчиках силовая часть и линии управления реализованы таким же образом + еще добавлены функции "автоопределения" активных управляющих уровней.

Если ставится доводчик типа PWM-200 on Sheriff со слаботочным управлением, то смысла в этих реле нет, так как они уже смонтированы в доводчике.
Эта схема с реле — для понимания сути реверсивного управления и дублирования кнопок в параллель.
Силовые выходы и в ЦЗ и в доводчиках реализованы именно таким образом.

Также желательно подключить неполярные электролитические конденсаторы на 22 мкФ 25В на контакты моторов ЭСП, чтобы сгладить размах токовых пульсаций в силовом канале доводчика и он корректно работал даже при износе моторов и внезапно не останавливал стекла при открытии и закрытии.

Обычная схема дублирующих кнопок на 4 двери
Дублирующие кнопки также нужно обязательно дополнить двумя 5-ти контактными реле (на схеме их нет).

если у тебя вся эта ботва работает без двери, а когда на дверь устанавливаешь, то не работает, то м.б. вот что:
если у тебя вывод "2" закорачивается где-то на массу при установке в дверь (провода битые, или в самом движке или еще хз где), то при нажатии "вниз" - все в порядке будет, так как он и должен соединяться с массой в таком положении, а вот при нажатии "вверх" нихрена не будет, хотя по идее должен предохранитель вылетать при этом

проверить элементарно просто - как уже говорили - лампочку или цэшку параллельно двигателю прицепляй и смотри

о результатах докладывай

Сделай вот что: Не подключай штатные раземы. Т.е. с нагрузкой (установленным стеклом) попробуй просто от аккумулятора, меняя полярность - должно и вверх и вниз ехать. Вот после этого будуш знать, что у тебя дело не в механике и моторе.

Т.е. разбиваем объект изучения на 2 части:
1. Дверь с приводом.
2. То, что до двери идет, включая проводку (кнопка и прочее).

Возможно проводка пострадала (гибкий переход от кузова к двери).

Честно говоря не знаю как там собрана схема, посмотреть бы электрику. можно было бы сразу сказать. может там не реле. а какая-то управляющая схема. Но насколько я знаю, то все энергоемкие потребители идут через реле. Т.е. ты не включаешь кнопкой непосредственно потребитель энергии, а управляешь реле, которая подает на потребитель напряжение.

А сколько там вообще проводов? Там может быть 3-х проводная схема (хотя нафиг бы).
1 общий
2 вверх
3 вниз

Тогда можно было бы сказать, что пострадал провод 2.
А сколько там проводов?
Потому что если бы пострадал один из проводов в 2-х проводной системе, то она бы ни вверх ни вниз не двигалась.
Кроме описанного мной выше клинического случая, когда скажем перебит провод не полностью или малость переболтался.

Теории немного: Провод многожильный. Т.е. может скажем покоцать процентов 60 жил и тогда там будет сопротивление больше, а при нагрузке (. ) будет напряжение скажем падать до 5 вольт (вместо нужных 12) мотору этого не хватит.
Но это клинический случай.
Это можно выцепить подключив именно Цшку параллельно к двигателю. Тодга при движении в одну сторону там будет 12 вольт, а в другую может 5-6 вольт.

То что это проводка а не двигатель и так понятно.
Начинать искать можно либо с начала (кнопки), либо с конца(двигателя).
Я бы начал с двигателя.
Устанавливай все барахло на свои места.
Отсоединяй провода от двигателя. Вместо двигателя подключай лампочку. Проверяй ее - должно гореть и вверх и вниз.
Если не горит - смотри провода внутри двери.
Если ты говоришь, что вся эта ботва началась после удара в дверь - навернака или перебило какой провод или замкнуло его на массу.
Дверь кстати водительская или нет.
Если водительская - разбери или по крайней мере осмотри внимательно сам блок управдения стеклоподъемниками на предмет трещин.

следующий момент - реле. Скорее всего этих реле 2 штуки - одно на вверх, одно на вниз, хотя возможно одно совмещенное поляризованое.
Найдешь реле - выдергивай его и проверяй. Если не сообразишь как, попроси кого-нибудь. Важно проверить состояние (переходное сопротивление) контактной группы.

Одновременно при выдернутом реле проверяй наличие напряжения на контактах управляющих обмоток реле при нажатии кнопок.

Вероятность того, что где-то провод перебило до состояния такого, что контакт есть, но его сечение недостаточно и на нем падение большое как кто-то тут говорил - крайне маловероятен. Токи-то там довольно большие у двигателя - несколько Ампер, такой хреновый провод обгорел бы давно уже.

Полез глянул свои схемы - у меня реле нету. То есть напрямую кнопки управляют подачей напряжения на стеклоподъемник.

А меряли между 2-мя проводами? Тогда провода должны быть целые.
Значит надо смотреть начало, где они начинаются.

Архив объединенного форума
Toyota - Nissan - Mitsubishi - Honda - Mazda - Subaru - Suzuki - Isuzu - Daihatsu
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Читайте также: