Сколько ходит генератор матиз
Опубликовано: 17.05.2024
Еду я вчера на автомобильчике супруги, и внимательно все смотрю-слушаю, т.к. у нее самой бывает лишь одна неисправность - Мотя не едет. (пока была только из-за забытых на ночь габаритов).
И случайно замечаю - моргнула лампочка генератора, проверяю тестером напругу на АКБ по приезду в гараж - 14,3 вольта, идеал. Но как говорил Винипух, это ж. ж. ж. не спроста!
Решаю - снимать гену!
Дальнейшее не пропустит цензура. В общем, не верьте инету что гену можно вынуть вверх - в наших Мотях, в отличии от первых, на правом фартуке крыла стоит тормозной разветвитель - "семерник", он не даст вам с легкостью улыбнутся, поверьте. Есть еще и трубка кондея. И все остальное Вы снимите зря. Убедившись в этом (по желанию), лезем в яму, снимаем: защиту (если есть), провод + и разъем от гены, крепление гены (2 болта снизу и натяжной, все 12 голова), подушку "боковой поддержки" движка (2 болта на 17 голова), и снимаем кронштейн гены (он же доп. опора двигателя, 3 болта на 12 головка). Всего 7 резьбовых соеденений, но, мягко говоря, в крайне неудобных местах.
Вскрываем крышку генератора (5 защелок по кругу) звоню диоды, щетки и проч. - идеал, нижняя пластина диодов - это "+", средняя - переменка, верхняя "-", случайно звоню верхнюю пластину с корпусом гены - 35 Ом (на холодную, в тепле бдет меньше). Как такое случилось? Ведь она на сквозных болтах прикручена к корпусу! Просто фокус.
Выворачиваю болты (их 3, головка на 7), и под крайним вижу следы пригорания и выгорания втулки. медной! Т.е. под каждым болтом стоит медная шайба-втулка, которая образует с алюминиевым радиатором отличную гальваническую пару, и ток зарядки очень к месту! Другие 2 уже вообще с радиатором диодов не звонятся, сидя на нем! Болты массы - "земли" "контачат" с алюминием радиатора только через эти втулки.
В результате образования солей окисла - сопротивление зарядной цепи значительно увеличивается, напряжение в сети авто падает, реле-регулятор увеличивает его, уже с учетом доп. резистора - окисла. Далее идет пробой окисла, и скачек зарядного тока (импульсный выброс напряжения, пока регулятор не уменьшит силу тока якоря - магнитное поле- напряжение на выходе статора, попадающее на диоды). А диодам хватает и меньшего времени, чтобы превратиться в красивые розочки. Вот и вся болезнь, которая так редка у других машин.
Если лавнообразных пробоев окисла не будет (сухо, или другие причины) - просто моргнет лампочка, как у меня, потом будет гореть все чаще и чаще. В основном на холодную (физика) Агония может продолжатся долго - ждем решающего броска, от влаги или вибрации и проч, мощного резкого пробоя. Вновь впаянные диоды будут так же ждать своей участи.
Не поверю, что этот лукавый еще от японцев, такое придумали точно в Корее, может там климат другой? И влага не попадает в генератор? Но все равно. любому, даже начинающему электрику известно. что нельзя соединять медь и аллюминий, даже в менее ответственных местах!
Теперь о лечении Сверлом на 8 высверливаем верхнюю часть втулки так, что бы ее развальцованная часть срезалась под корень. защищаем место наждачной бумагой
садим граверную шайбу и зажимаем обратно болтом. в результате получился прямой контакт от болта к алюминиевой пластине через шайбу мимо латунной трубки.
Омметр показал "0".
Сборка в обратном порядке. И неприятный осадок от пары "медь-алюминий" в душе, чай, иномарка.
Может кто найдет более изящный способ обхода гальванической пары (окисла), но делайте это при первых признаках. пробег нашего Мотя - 30 тысяч, но процесс идет не от пробега.
И не пытайтесь сами снять генератор, если есть только набор рожковых ключей и отсутствует яма (или подъемник), процесс будет слишком творческим.
И снова здравствуйте. Вскрытие старого генератора показало, что половина диодов из диодного моста сдохли. В связи с этим у меня появилось несколько путей решения проблемы отсутствия заряда.
Вариант первый — купить новый диодный мост (800р) и попытаться примастрячить его к старому генератору, не факт, что получится, но зато дешево. Из минусов — довольно большая вероятность что все опять накроется и я встану где-нибудь на пол-пути в деревню с севшим аккумом.
Вариант второй — купить новый генератор. Поставить Mando, который вроде как не страдает от подыхания диодного моста, и устранить тем самым одно из слабых мест в машине. Из минусов — цена нового генератора 5 килорублей, что в 7 раз дороже нового диодного моста.
Взвесив все плюсы и минусы, я решил купить новый генератор, ведь глупо тратить нехилые деньги на Motul и при этом экономить на узле, от которого зависит способность машины передвигаться.
Дальше опять возникла проблема выбора: выяснилось, что в каталоге присутствуют аж 3 генератора Mando для Матизов. Это собственно 96566261 (я так понял, что этот выпускает Mando, но на коробках крупными буквами пишут GM), BM60273 и BN60273. Чем отличаются последние 2, кроме одной буквы в названии и цены, я до сих пор не знаю, но вот переплачивать за надпись GM на коробке не было ни какого желания. В итоге я решил просто спросить у MTZ который номер заказывать и он весьма оперативно подсказал мне правильный ответ. Через 3 дня после этого, я стал счастливым обладателем новенького генератора Mando (спасибо ZAR1389 за помощь в покупке и доставке).
Дальше надо было просто поменять шкивы на старом и новом генераторах и воткнуть обновку на место. Но не тут то было. Практика показала, что снять шкив с генератора в домашних условиях весьма проблематично:фиксирующая гайка затянута с очень неслабым моментом, да к тому же не понятно как заклинить ротор, чтобы можно было использовать головку. После нескольких часов издевательств над старым генератором, нам с отцом все же удалось снять с него шкив, но использовать эти же вандальные методы для нового — все равно что сразу выкинуть его на свалку. Поэтому, по совету знакомых, мы отправились в контору, которая занимается ремонтом генераторов, и там, за 300р и 5 минут, они прикрутили старый шкив к новому генератору.
Дальше все просто. Есть Матиз без генератора и есть генератор идеально подходящий для Матиза. С помощью различных матерных заклинаний производится процедура слияния их воедино, и на выходе получается довольно урчащий Матиз и 15 вольт на клеммах аккумулятора при работающем двигателе.
Этап ковыряния по локоть в грязи под машиной пройден, настало время для сбора и анализа данных, все таки 15В мне кажется перебор, но подожду немного пока все обкатается и притрется, надеюсь что потом все придет в норму.
Что в итоге?
Генератор Mando BN60273 — 5000р
Замена шкива генератора — 300р
Самому отремонтировать свою машину — бесценно!
Всем удачи на дорогах и неубиваемых генераторов)
Как Вы и предположили, дело было именно в генераторе…Поскольку новый можно было привезти не ранее чем через 1 неделю и стоит он как-то совсем не дешево у нас, каких-то 200 у.е. и выше, решил ремонтировать…Но нужно было знать что… Да, рассказывать как его снимать даже не хочется, слов не нахожу… Кто вообще придумал эту конструкцию для меня видно останется загадкой… Сам генератор крепится 3 болтами на 12, открутить 2 из которых можно только из под авто, 1 натяжителя… Да, пришлось еще открутить скобу натяжителя (2 болта на 12, тоже без проблем)! Думал все, счастье, выниму сейчас и все, ну нет, это бы было слишком просто… Никак не вынимался… Пришлось снять расширительный бачок ОЖ, все равно не дастается, на сей раз мешает тормозная трубка, вот это жесть… Час пытался достать достать через верх, не получалось. Можно было через низ, но для этого нужно было опору заднюю снимать, не рискнул, делал возле дома на асфальте, без ямы… Ну что, пришлось открутить трубку от главного тормозного цилиндра и вуаля, эта срань у меня в руках…
Далее снимается пластиковая защита, которая и закрывает сам диодный мост и регулятор напряжения… На удивление, крепится она на 4-х защелках, а не на куче винтов как все остальное…
Чтобы снять диодный мост, пришлось открутить 3 винта на 7 и 3 винта крепления регулятора головкой Е5…Да, конструкцию генератора вчера изучил… Диодный мост, регулятор, все хорошо, но на практике оказалось не так все прекрасно… Что диодный мост припаян мне уже вчера рассказали, был готов, а вот что он еще спаян с регулятором для меня было новшеством…
После того как это все снято, берем в руки паяльник и отпаиваем диодный мост от обмоток… В интернете много информации, рекомендуют паять паяльником не меньше 60Вт… Интересно бы было посмотреть, как бы они это делали… Паяльником в 150Вт пришлось конкретно поработать, разогрел ли бы даже 100 не уверен!
Ладно, снято…
На вид все ок, выгоревших нет, проверяем мультиметром… И диод звонился накоротко в обе стороны… Пришлось ехать к официалом и покупать у них мостик, поскольку больше нигде не нашел…
Пол часа работы паяльником, куча русской народной речи и вот оно, счастье, собрано… Запаять тоже не так просто! Сразу места пайки зачищаем напильником, поскольку никакой флюс не помогает, ну если кислота только, которой понятно у меня не было под рукой…
Дальше сборка в обратном порядке… Для натяжки ремня пришлось привлечь отца… С помощью монтировочки я его хорошенько оттянул снизу, а он затянул болты… На сборку ушло раз в 5 меньше времени, чем на разборку… Пять минут и вот он, момент истины… Аккумулятор показывает 12,5В, заводим машину и… 14,5В… Счастья нет границы, включаем все что только можно… 14В, все супер, все работает!
Может кому пригодится. 2 видео, как снять генератор Дэу Матиз и второе непосредственно расказывается о самом генераторе, болячках, что и почему…
Всем привет. Вот и случилась первая неисправность за год и 15 тыс эксплуатации Матиза.
Ну как неисправность…
Прогнозируемая поломка, коротая к сожалению случается у 98% владельцев Матиза.
Честно сказать я ждал кончины генератора, только понятия не имел, когда он "Да упокоится с миром" на свалке металолома.
Не бывает так, что Генератор (Delphi), живет и не думает умирать, уже 44 тыс. км.
Сломался же Гена подло.
Ну а если подробнее, то дело было так:
Засобирался я недели 3 назад в отпуск, туда где "все включено".
Машину на время отпуска перегнал к родителям во двор. Благо живем в 2-х автобусных остановках друг от друга.
Поставил машинку и полетел в теплые края.
Отдохнули мы замечательно, вполне бюджетно.
Однозначно дешевле и намного качественнее чем на нашем юге.
Ну не об этом сейчас.
Прилетел домой глубокой ночью. Сразу же из аэропорта поехал за Мотей.
Сел в машину, поворачиваю ключ в замке зажигания и только слышу грустные щелчки стартера.
Блин. Как так-то? За неделю акум. сел? Не может быть такого.
Не нашел объяснения, снял аккумулятор и зарядил его.
Зарядил, запустил двигатель. Все контрольные лампы погасли, ничего "лишнего на панели приборов не горит.
Ну и забыл и забил на 3 дня об этом недоразумении.
Через 3 дня на работу звонит жена:
-Саша, машина сломалась. Я поехала в магазин. Сначала замигала контрольная лампа зарядки, потом дворники медленно стали работать и песенка в машине больше не играет. Лампа АКБ горит постоянно
-А ты где сейчас?
-Развернулась и каким-то чудом вернулась домой. И уже закатившись на парковку, Мотя заглох.
Спасибо ему, не заглох на дороге, а дотянул до дома и даже на парковку вкатился.
— Уфф, ну хоть спасать тебя не надо))) Приеду разберусь.
А что разбираться? Тема пережевана. Владимир Труфанов все рассказал и показал уже давно
Страничка Владимира
Полез в интернет смотреть цены на генератор MANDO BN60273.
Цены разнятся где 8 тыс просят, я нашел новый за 4 тыс 590 руб
За прошедшее лето, Матиз преподнес мне несколько не очень приятных сюрпризов. Наконец-то вышел из строя давно умирающий генератор, а из КПП начало потихоньку подтекать масло. Обе проблемы удалось решить. Расскажу обо всем по порядку.
Когда пробег авто превысил 52 000км, настало время очередной замены моторного масла. Сняв защиту двигателя и как всегда, осмотрев машину, я заметил, что поверхность картера КПП, вокруг правого привода, покрыта маслянистым налетом – это сальник правого привода начал пропускать масло. Слава богу, оно не льется ручьем, а выделяется в очень маленьком количестве. Однако, как ни крути, а такую проблему надо решать как можно скорее, потому что щупа в механической коробке Матиза нет, и хрен его знает, сколько там вообще масла в ней осталось. К счастью, масло для КПП я закупил уже давно, и планировал поменять его как раз к 50-60 тысячам пробега. Осталось только сальник приобрести.
Ну а пока, поменял масло в ДВС и все фильтры, прикрутил защиту двигателя на родину, и стал внимательнее осматривать пол в гараже на предмет наличия масляных пятен после ночной стоянки.
Однако, через некоторое время, Матиз огорчил меня еще одной неприятностью, к которой я был морально готов. Еще зимой, на приборной панели начал периодически загораться индикатор недостаточного напряжения бортовой сети. Происходило это не часто, и только при работе двигателя на холостых оборотах. Даешь газу – индикатор гаснет. Пол года я наблюдал за этой ерундой, и лениво почитывал форумы в инете. Как выяснилось, случай мой, далеко не редкий. Причина неисправности – не надежный диодный мост генератора. Данная проблема носит массовый характер, и с ней рано или поздно сталкивается каждый владелец Матиза. Расскажу более детально, так как изучил этот вопрос очень внимательно.
У ДЭУ есть два конвейерных поставщика генераторов: МАНДО и ДЭЛФИ. Генераторы МАНДО – надежные, но они устанавливались только на Матизы, собранные в Корее. Генераторы ДЭЛФИ устанавливаются на автомобили, собранные нашими друзьями узбеками, и имеют слабое место – диодный мост. В его конструкции, применены детали из двух металлов (не помню каких), которые под воздействием солей (которыми всю зиму щедро поливают наши дороги коммунальщики) начинают стремительно окисляться. В итоге диодный мост ржавеет со страшной силой и выходит из строя при пробеге 40-60 тысяч километров. Пробег моего автомобиля, на момент окончательной поломки генератора, приближался к 55 тысячам километров. Не случайно то, что быстрее всего, диодный мост выходит из строя на автомобилях, обитающих в Москве и Питере. Очевидно, это происходит по причине наиболее интенсивного использования противогололедных реагентов в этих двух городах. Замечу, что эксплуатация автомобиля без защиты двигателя облегчает попадание соли на генератор, и ускоряет коррозионные процессы.
Это была теория, а теперь практика: еду я как-то раз домой, как обычно, наблюдаю на приборной панели эту самую лампочку-индикатор разрядки аккумулятора. Остановился возле магазина, заглушил машину, сбегал за покупками, сел, завел, а из под капота, в дополнение к привычному звуку работы двигателя, раздалось еще и какое-то не очень приятное завывание… Вскоре и запах появился соответствующий – палеными проводами запахло… До гаража оставалось километра полтора ехать – дополз потихонечку, машинку заглушил и оставил в покое…
На следующее утро пришел в гараж за мотоциклом, и случайно заметил, что машина не подает абсолютно никаких признаков жизни. Аккумулятор посажен в ноль. Огорчился. Вечером поставил запасной аккумулятор. Машина ожила. Завел. Тот же вой, тот же запах. Заглушил. Оставил на ночь. Утром прихожу – аккумулятор опять полностью разряжен. Значит где-то утечка… Зарядил, завел, послушал, понюхал, подумал… Наверняка причина всех проблем – злополучный генератор. Чинить ДЭЛФИ – смысла нет. Все советуют поменять на МАНДО и забыть. Так и сделаю. Заказал гену в «Экзисте».
Решил полностью привести машину в порядок: устранить проблемы с генератором и утечкой масла из коробки, отрегулировать тепловые зазоры клапанов, а так же поменять все расходники, которые давно уже закуплены, и ждут своего часа в гараже: ремни ГРМ, генератора и ГУРа, помпа, масло для КПП, антифриз, свечи. Ко всему этому добавился сам генератор и прокладка клапанной крышки, из-под которой тоже начало потихоньку просачиваться масло.
Когда необходимые запчасти были куплены, загнал машинку в сервис к хорошим ребятам, и всего через пару-тройку часов, все было сделано. Машинка словно помолодела, двигатель стал работать ровнее и приятнее. Матиз, как будто бы, даже стал резвее, чем раньше, хотя, наверное, это все-таки, самовнушение…
Ниже привожу статистику технического обслуживания автомобиля, за прошедшие несколько месяцев:
52 728 км – замена моторного масла на SHELL HELIX ULTRA 5W40 (24.06.14).
52 728 км – замена масляного фильтра на BOSCH 0 986 452 058 (24.06.14).
52 728 км – замена топливного фильтра на BOSCH 0 450 905 969 (20.05.13).
52 728 км – замена воздушного фильтра на BOSCH 1 987 429 166 (24.06.14).
54 388 км – Масло КПП – замена на SHELL SPIRAX S4 G 75W-90 (12.08.14).
54 388 км – Сальник приводного вала правый – замена на GM 945 803 13 (12.08.14).
54 388 км – Ремень ГРМ – замена на BOSCH 1 987 948 778 (12.08.14).
54 388 км – Ролик натяжителя ремня ГРМ – замена на GM 945 801 39 (12.08.14).
54 388 км – Пружина натяжителя ремня ГРМ – замена на GM 945 801 40 (12.08.14).
54 388 км – Ремень ГУР – замена на GM 251 830 61 (12.08.14).
54 388 км – Ремень генератора – замена на GM 965 680 68 (12.08.14).
54 388 км – Генератор – замена на MANDO BN60273 (12.08.14).
54 388 км – Насос системы охлаждения – замена на PMC PHC-001 (12.08.14).
54 388 км – Охлаждающая жидкость – замена на LUXE BLUE LINE (12.08.14).
54 388 км – Регулировка тепловых зазоров клапанов (12.08.14).
54 388 км – Прокладка клапанной крышки – замена на PMC P1G-C007 (12.08.14).
54 494 км – замена свечей зажигания на BOSCH 0 242 229 687 (13.08.14).
Еще хотелось бы сказать, что за прошедшее лето, Матиз доставил не только проблемы, но и принес массу положительных эмоций. Он ежедневно возил меня на работу, помогал по хозяйству, совершал маленькие путешествия в Ярославль и Тулу, радовал скромным аппетитом и, в конце концов, сравнительно низкой стоимостью запчастей. А технические неисправности – от них никуда не денешься. Хорошо, что они были не внезапными. Все проблемы легко прогнозировались заранее, а сама машина, в случае неисправности, не ломалась посреди дороги, а позволяла своим ходом доехать до дома, а потом и да сервиса.
Интересный факт: когда ездил Москва – Ярославль – Москва, замерял расход топлива. Заправился до отстрела в начале пути. Двигался в темпе 80-130 км/ч без пробок, а так же без резких разгонов и торможений, в полном соответствии с законом сохранения энергии. Через 530км, уже подъезжая к дому, снова заправился. Опять же, до отстрела, влезло 29 литров, а значит, средний расход на сотню составил 5,45 литра. В салоне было два человека. По-моему, очень неплохой показатель.
Еще один интересный факт: если сложить заднее сиденье, образуется довольно большое отделение для багажа, с ровным полом. Например, можно без труда перевезти стиральную машинку, что я и проделал без каких-либо затруднений.
Читайте также: