Снятие бензонасоса форд гелакси
Опубликовано: 02.07.2024
Случилась на днях не приятная бяка(пробег по одометру 117000км) ! При движении по КАД в третей полосе на скорости 110 км/ч неожиданно заглох двигатель, при этом CHECK ENGINE не загорелся, а из выхлопной раздалось несколько выстрелов . Заехав на пост ГИБДД (докатился до него метров 800 накатом по обочине чтобы не стоять на самом КАДе) начал диагностику . В течении получаса проверив предохранители и повключав зажигание понял, что топливный насос не "гудит" . Когда затащился к корешу в гараж(благо у него есть яма) пришел к неутешительному выводу- надо снимать топливный бак т.к. лючка для снятия насоса нет. На тот момент в баке было литров 40 . Вопрос, как слить ? Программа FORD ETIS "говорит"- возьмите вакуумную "приблуду" и откачайте топливо, но у меня такой приблуды нет. Так как заливной патрубок находится в нижней части бака, то если его сразу снять-выльется примерно 35 литров бенза . После долгих мучений нам удалось понемногу снимая патрубок слить топливо сначала в 20-ти литровую обрезанную канистру, а потом в обычную . Если следовать указаниям FORD ETIS то надо снять задние колёса и локеры- по факту этого можно не делать . На мою радость все крепления открутились без проблем и топл. бак был успешно снят . Проверив эл.питание понял, что насосу точно хана . На всякий случай решил проверить разъём который находится над задней подвеской-и не зря!
Разъеденив разъём обнаружил там сильный окисел контактов насоса . В итоге я соединил провода датчика и насоса на прямую (на термоусадочные соединители).
Сначала была мысль заколхозить эл.мотрочик от жигулей, но знающие люди посоветовали этого не делать т.к. оч. часто эти насосики не выдают даже 1.5 бар, а надо 3.8 бар . В итоге решил найти "оригинальный не оригинал" и приобрёл SIEMENS VDO за 10т.р.(оригинал минимум 15т.р.) К моему удивлению старая колба сильно отличалась от новой (как позже выяснилось из-за этого врал датчик уровня топлива) .
После всех примерок внедрил на место новую колбу и поставил бак . Три раза включил/выключил зажигание (чтобы прокачался бензин) и завёл двигатель.Почему-то после буксировки авто (примерно 25) км по началу загудел ГУР, но слава богу гул через километр пробега пропал)
В общем "кривую" колбу поставить можно, но она встаёт с перекосом и из-за этого датчик уровня топлива показывает на 10 литров меньше.
А на будущее заказал универсальную "вставку", чтобы заколхозить колбу про запас .
Помер второй бензонасос. Первый проработал 59 тыс. км, второй 36 тыс. Что примечательно, оба насоса вышли из строя около работы. Звонок на сервис — ближайшая запись через пять дней. Сидеть и ждать не в моем стиле, пока ехал до дома на метро прочитал много интересного про модули бензонасоса на фордах и методах их ремонта. Единственная засада в замене бензонасоса — отсутствие технологического лючка в полу. Инженеры Форда считают, что менять насос нужно исключительно со снятием бака. Наплевав на это, решил менять сам. В конце концов, если не осилю за пять дней, поеду на эвакуаторе на СТО. Вечером заказал модуль бензонасоса в сборе Krauf KR0735M. Обещали привезти через день.
На второй день после работы пошел проведать форд, вооружившись ножницами по металлу и канцелярским ножом ))) Торксы, отвертка и пассатижи лежали в машине. С помощью этого нехитрого набора инструмента я снял заднее сиденье, по центру салазок аккуратно разрезал ковер и за полтора часа неспешно вскрыл пол для доступа к модулю ЭБН.
Скинул фишку разъема. Контакты подгоревшие, что ожидаемо. Зачистил контакты, слегка постучал рукояткой отвертки по бензобаку — машина завелась. Первый раунд выигран.
Иду в кафешку пить кофе и пережидать вечерние пробки. В девять вечера за полчаса неспешно добрался от работы до дома. А дома, как известно, и стены помогают.
Из дома принес инвертор 12-220 Вольт и дремель. Час потратил на выпиливание части усилителя пола.
Через этот же лист, стуча по нему молотком, позже отвернул большую пластиковую гайку модуля ЭБН.
Как снимать топливопроводы прочитал здесь.
Дальше все просто: один модуль вынул, второй вставил. Если у вас стоит штатная Вебаста, надо срезать заглушку на тонком штуцере и переставить в него тонкую трубочку из старого модуля.
Собрал, несколько раз завел — работает.
Молоток на заднем плане фото не с проста. Вынуть разъем из крышки получилось только с его помощью. От руки фишка не двигалась. Потом переберу этот модуль и оставлю про запас. Тот же Krauf под артикулом Krauf KR1199F предлагает верхнюю часть модуля ЭБН. В нее кстати встроен фильтр тонкой очистки топлива, так что время от времени ее полезно менять.
День четвертый. Авто ездит, но разобранный салон и дыра в полу напрягают. Поехал в гараж мастерить из подручных средств лючок. Четкого плана действий не было, все по месту. Первым делом из уголка сделан закладной кронштейн.
В него будут вкручиваться болты, которые прижмут лючок спереди. Сзади лючок надевается на шпильку М6, ввернутую в пол.
Затем болгаркой подровнял кромки технологического отверстия в полу и покрасил.
На кромки надел кусок уплотнителя дверного проема от Газели, предварительно отрезав от него камеры.
В закромах Родины нашел кусок дюралевого листа и на современном листогибочном оборудовании изготовил крышку.
В конце пропылесосил салон, поставил на место сиденье и на следующий день поехал на “консерве” на работу. А мог бы на эвакуаторе на СТО ;)
Фильтр тонкой очистки топлива Ford Galaxy, собственно, как и на большинстве современный автомобилей находится в топливном насосе. Такое местонахождение фильтрующего элемента, довольно существенно усложняет его замену и владельцы Фордов неоднократно направляют в адрес производителя поток не нормативной лексики, когда возникает такая необходимости. Чтобы облегчить процесс замены фильтра тонкой очистки на Ford Galaxy, можно произвести определенные доработки топливного насоса и вынести фильтр тонкой очистки за его пределы.
Удачный эксперимент по выносу фильтра тонкой очистки Ford Galaxy из корпуса топливного насоса
Прежде чем начать описание доработки по выносу топливного фильтра за пределы топливного насоса хочется заметить, что данный способ не претендует на удачную альтернативную идею и многим покажется самым, что не наесть “колхозом”. Однако данная идея заслуживает право на жизнь.
Итак, приступим, топливный насос на Ford Galaxy находится в бензобаке, и чтобы его снять понадобится демонтировать бак.
После снятия насоса, для извлечения старого фильтра тонкой очистки было принято разрезать неразборную пластиковую колбу. Следует отметить, что она спаяна в двух места, именно по этим соединениям необходимо производить разрезание.
И так колба разрезана, после чего выламываем черный пластик до верхней пайки соединения, и белый до нижней пайки. После чего вынимаем фильтрующий элемент и наблюдаем удручающую картину, фильтр забит отложениями, которые содержит отечественный бензин.
Идея склейки разрезанной пластиковой колбы эпоксидной смолой и скрепления саморезами оказалась неудачной. Со временем под действием давления в топливной системы появляются небольшие щели, через которые в систему поступает воздух, и мотор начинает работать с перебоями.
После этого было принято решение полностью удалить пластиковую колбу топливного насоса Ford Galaxy и с помощью пластикового тройника подключить к нему топливную магистраль вместе с топливным фильтром.
Так как штуцер в верхней колбе больше по диаметру, чем шланг, решаем проблему трубкой на 8, на которой заранее нарезаем резьбу и прогреваем штуцер промышленным феном, после чего вкручиваем в штуцер.
Теперь с помощью шлангов и хомутов собираем вот такую конструкцию.
Теперь чтобы давление в топливной системе не снижалось необходимо приобрести регулятор давления топлива от ВАЗ “Калина” или “Приора” и размещаем его в нижней части бензонасоса.
Теперь собираем насос, а выносной фильтр устанавливаем под адсорбером, теперь чтобы заменить топливный фильтр Ford Galaxy нет необходимости вынимать топливный насос из бензобака и разбирать его.
Пост посвящен любителям САМИМ покопаться в своих железных конях!
Предупреждаю сразу! те кто хотят увидеть что-то новенькое и крутое — Вы ошиблись местом. Это семейный минивэнчик! в нем ничего такого нет. Так что не тратя времени можно пройти мимо и по фапать на чьи то новые катки, как кто-то поставил себе новый обвес или сменил лампочки не прикладывая к этому собственных усилий.
Минусерам вход воспрещен!
На то это и бортовик чтобы здесь писать такое!
Еще осенью хорошенько подбили топливный насос пустым топливным баком. В следствии чего начался неприятный звук(свист), который отчетливо слышен в салоне. Сегодня решили разобрать машину, чтобы снять его и уже с ним пройтись по магазинам и взять новый.
Так как порядка разбора нет во всем интернете решил показать все детально, как что куда и зачем. Машина не скажу что сильно редкая, но ломается очень редко, по этому и нет статей как и что разбирается. а это очень большой минус.Надеюсь вы когда нибудь сталкивались с подобной ситуацией, думая что есть книга, что она большая, но в ней как всегда нет ничего. пустое описание всего того что ты уже полтора часа сделал и думаешь как же делать дальше ведь это нигде не описано… И ты идешь следующим путем, начинаешь во все вникать сам, что будет если это убрать что если то. и на этом моменте (надеюсь все) поняли, что книга это так, увидеть силуэт того к чему нужно стремиться, и где оно примерно зарыто.
Так же и начался мой трудовой рабочий день. Приехав на работу решил снять бензонасос. открыл книгу, усмехнулся что придется разбирать пол салона… закрыл книгу (ибо уже знаю что помощи от нее никакой нет. ) и принялся за работу.
И так. Чтобы добраться до топливного насоса нам понадобится:
— крестовая отвертка;
— плоская отвертка;
— ключ на 13.
— пару часов свободного времени.
Что мы имеем изначально.
нимаем весь второй ряд сидений( сперва снял 2 сидушки думал подлезу, но нет…)
Откручиваем пластиковую окантовку креплений сидений. ( советую сразу приготовить клей, ибо у многих они полопались, отличный шанс в ходе работы подкрепить их.)
Кстати, некоторые шурупы просто напросто "прикипели" со временем, у меня к примеру лет 10 их точно никто не пытался открутить, да и по шурупам не видно что они откручивались, так что все 16 лет… за это время "прикипело" 6 шурупов вот тут нам и понадобится плоская отвертка поддеваем снизу и в натяжку выкручиваем.
и так открутив 14 таких пластмасок приступаем к следующему шагу.
выкручиваем два боковых порожка (с левой и правой стороны) держатся они на 2х шурупах (под заглушками) одной клипсе(рядом с креплением ремней безопасности) и 2х соединениях с передним порожком.
далее когда с боков и по центру мы освободили ковролин пришло время воздуховода, держится он на 5ти защелках и 2х гайках.
Две по бокам и одна по центу. Остальные две в виде направляющих и клипс вытягивается на себя.
далее когда снят верх перед нами появляется доступ к гайкам. Откручиваем их и вытаскиваем наверх нижнюю часть воздуховода.
Следующим ходом вытаскиваем ковролин из под окантовки передних бардачков(под сидушками) и получаем почти полный доступ к лючку бензобака.
Далее откручиваем ключем на 13 крепление сидения (4 болта)
И снова беремся за отвертку. и откручиваем 3 последних шурупа.
(Советую ОТКЛЮЧИТЬ аккумулятор)
ч
И получаем частичный доступ к топливному баку. ( Мысль конструкторов как я понял, что насосы и фильтра вечные, и лазить туда не стоит, та теснота этой маленькой " лунке" настолько не удобно его вытаскивать что последующих фото не будет.
Вот в принципе и все. Чисто технический пост, как где и что открутить чтобы добраться до того или иного места.
Если я не оправдал Ваши мечтания о мега крутом рассказе или же каких то ништяках, я вас предупреждал в самом начале.
Еще раз повторюсь пишу это лишь потому что нет нигде литературы по этому. А в поисковиках и на Наш сайт могут наткнуться.
Почему гудит топливный насос
Электробензонасос на автомобилях с инжектором является погружным топливным насосом, который устанавливается непосредственно в бензобаке. Конструктивно такой насос представляет собой электромеханическое устройство, которое забирает топливо из бака и подает его в двигатель. Задачей (БН) бензонасоса является нагнетание горючего в топливную магистраль. В результате создается необходимое давление в топливной рампе для последующего впрыска бензина инжекторными форсунками.
В списке распространенных неисправностей стоит отдельно выделить следующие: гудит/свистит бензонасос; сильно греется бензонасос; не отключается бензонасос; Далее мы рассмотрим основные причины, по которым возникают указанные неполадки, а также рассмотрим доступные способы проверки бензонасоса своими руками.
Свистит и гудит бензонасос
Начнем с того, что исправная работа насоса для подачи топлива предполагает определенный шум или негромкое жужжание после поворота ключа зажигания. Другими словами, топливный насос гудит в то время, пока создает рабочее давление в магистрали. Данный процесс длится 2-3 сек, после чего водитель может услышать легкий щелчок. Данный щелчок издает реле бензонасоса. Отметим, что многие водители автомобилей с пробегом от 100 тыс. км. и более отмечают слегка повышенный уровень шума от бензонасоса.
Топливный насос может сильнее гудеть или подсвистывать в момент поворота ключа зажигания. Параллельно с этим проблем с запуском двигателя, расходом топлива и плавностью реакций на нажатие педали газа при езде не возникает. Машина практически не теряет в динамике, позволяя ездить с гудящим бензонасосом не один десяток тысяч километров. При таких неполадках насоса желательно провести диагностику, так как постоянная работа с увеличенной нагрузкой вызывает перегрев бензонасоса и сокращает его ресурс. При этом сразу менять насос без проверки не стоит.
Замена сетки бензонасоса и топливного фильтра, а также чистка форсунок во многих случаях позволяет избавиться от шума. Более сильный или прогрессирующий свист и гул бензонасоса является поводом для немедленного выявления и устранения поломки, что предполагает проверку работоспособности отдельных элементов системы питания двигателя.
В этом случае повышенный уровень шума топливного насоса обычно возникает по следующим причинам: грязный топливный фильтр и сеточка бензонасоса; забита топливная магистраль; выходит из строя моторчик бензонасоса; забиты топливные форсунки; неисправен регулятор давления в топливной рейке;
Указанные неисправности также часто сопровождаются плохим запуском двигателя, неустойчивой работой ДВС (мотор троит) на холостых и под нагрузкой. Отмечены рывки, провалы и задержки реакции двигателя на нажатие акселератора. В подобной ситуации автомобиль становится сложно и даже небезопасно эксплуатировать, так как можно неожиданно заглохнуть или попасть в аварийную ситуацию при попытке совершения обгона.
В большинстве случаев повышение уровня шума происходит по причине растущей нагрузки на бензонасос, которому становится сложнее прокачивать необходимое количество топлива. Реже отмечается перегрев или выход из строя самого насоса. На начальном этапе следует понимать, что если бензонасос издает звук (хотя отличающийся от нормального), значит питание подается на устройство и сам насос реагирует на подачу электричества. На основании этого проблему удается локализовать быстрее.
Перед диагностикой рекомендуется заменить топливный фильтр, чтобы исключить вероятность снижение пропускной способности на данном участке. Начинать проверку насоса для подачи топлива необходимо с того, что понадобится замерить давление горючего в топливной рампе манометром. Усредненным показателем считается давление в 3 атмосферы. Данный способ позволяет точно оценить производительность топливного насоса. Существует также простое решение, которое позволяет быстро проверить состояние устройства.
Способ заключается в том, что снимается шланг обратки и вставляется в отдельную емкость, подходящую для заливания бензина. Далее необходимо засечь, сколько топлива сливается обратно в бак. Нормой для многих бензонасосов является минимальный показатель на отметке от 1.5 литра в минуту и больше. Минусом таких замеров можно считать весьма приблизительные показания, которые не позволяют получить точных данных.
Если проверка показала, что насос не выдает нужного давления или постоянно работает для его поддержания, тогда нужно поменять или почистить сеточку бензонасоса. Для этого понадобится снять топливный насос, который обычно находится в задней части автомобиля под сиденьем. Обратите внимание, что на автомобилях, которые длительное время находятся в эксплуатации, параллельно с заменой сетки требуется мыть сам бензобак. Дело в том, что грязь и отложения быстро выведут новый фильтр из строя.
После замены фильтра насоса или его очистки также следует проверить регулятор давления в топливной рампе и почистить инжекторные форсунки. В большинстве случаев указанные процедуры позволяют снизить уровень шума или практически полностью исключить свист и гул бензонасоса. Если насос продолжает шуметь, тогда высока вероятность того, что моторчик насоса нужно менять.
Замена моторчика бензонасоса
Поводом к замене моторчика модуля топливного насоса является низкое давление бензина или скачкообразные изменения давления, что фиксируется манометром в процессе диагностики. Также на скорый выход моторчика из строя указывает то, что бензонасос гудит или свистит. В этом случае зачастую можно не менять насос в сборе, что позволит сэкономить средства.
Устройство необходимо снять (аналогично ситуации с чисткой или заменой фильтра-сетки), после чего осуществляется его разборка. Меняется сам моторчик, который можно приобрести отдельно. Корпус и датчик уровня топлива можно оставить от старого бензонасоса.
Параллельно рекомендуется замена прокладки бензонасоса и других резиновых уплотнителей, которые не рассчитаны на повторную установку после снятия, то есть являются одноразовыми.
Бензонасос не выключается и перегревается
Одной из частых неисправностей является то, что после поворота ключа зажигания бензонасос не выключается, то есть жужжит постоянно. В списке главных причин автоэлектрики выделяют: подгорание (залипание) контактов управляемой цепи реле бензонасоса; замыкание в электропроводке на насос; Реже случается сбой в работе ЭБУ или датчика давления на насосе (что зависит от устройства БН конкретного автомобиля), что также заставляет топливный насос работать постоянно.
Еще одной причиной могут быть форсунки, которые «льют», что не позволяет наосу создать давление в рампе и завести двигатель. Проверить можно по состоянию свечей зажигания. Если свечи заливает, тогда следует проверить цепь форсунок на обрыв. Реле бензонасоса проверяется достаточно просто. Исправный элемент в работоспособной системе щелкает через 3-5 сек. после включения зажигания, после чего насос отключается. Если реле не издает щелчка или такой щелчок есть, но насос не выключается, тогда нужно вытащить реле.
Прекращение работы насоса укажет на выход указанного реле из строя. Также можно достать реле и слегка постучать по нему, параллельно сбросив клемму с АКБ. Такой способ часто решает проблему залипания реле бензонасоса. Теперь несколько слов о перегреве насоса. Если бензонасос на инжекторе перегревается, это проявляется в снижении его производительности и нестабильной работе двигателя. Сам электробензонасос является погружным, то есть находится в топливном баке прямо в бензине. Такое расположение позволяет устройству эффективно охлаждаться в топливе.
Низкий уровень топлива ниже 1/4 бака при активной эксплуатации ТС в условиях высоких наружных температур может вызвать такой перегрев.
Технические характеристики Ford Galaxy 2.3i 16V / Форд Галакси в кузове 5 дв. минивэн с двигателем 145 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1995 г. по 2000 г.
Читайте также: