Стартер бмв е36 м40 как снять

Опубликовано: 02.07.2024

Сегодня установил отремонтированный стартер взамен уставшему. Писать "дифирамбы" про снятие и установку стартера не буду, ибо дело это крайне неблагородное. Хотя может и напишу во второй части…

Давайте лучше про интересное — подготовил много фото, думаю, отчет будет интересный.

Во первых что мне пригодилось:
1 — сам стартер-донор, мой то стоит на машине и едва как ее заводит. Тут важно подобрать подходящий! К примеру, на мой м44 подойдут все стартеры с двигателей м 40, м43, м42, м44, м50, м52. От м54 уже не встанет. Можете проверить в каталогах (есть каталоги с размерами — тот же эксист или сайтец ниже). В итоге в руки ко мне попал стартер с М52б25ТУ — BOSH 0001108157.

По хорошему на этом этапе следует сходить со стартером к специалистам и определить потенциально дохлый узел. Ребята повесят стартер на стенд, сделают замеры, сравнят отклонения и "приговорят" какую-либо дитоль. И лучше этим заморочиться! По идее механизм бесхитросный. Однако выйти из строя может втягивающее реле, износиться бендикс, износ щеток или зависание их в щеточном гнезде, клин или наоборот проскальзывание редуктора, смерть обмотки ротора или износ якоря. В моем случае все было в пределах нормы, но я решил взбодрить то, что был в силах взбодрить. Уж очень не хотелось мне лишний раз лазить в стартер…

2 — зипы для его ремонта — подыскивал все на старом добром as-pl из моей давнишней записи про ремонт генератора. Сайт реально клёвый, можно пробить по каталожному номеру БМВ стартеры, которые могут подойти взамен + их габариты, от посадочных мест до просто размеров. + на каждую деталюшку (за малым исключением) есть каталожный номер + до десятка заменителей для любых извращений — от оригинальных запчастей до лютого китая из говна и палок. Ну не здорово ли? Вбиваете номер своего стартера и погнали собирать корзину. А о том что мне реально пригодилось для ремонта увидите на фотокарточках, буду указывать артикулы.
3 — инструмент. Тут все просто, для разборки стартера пригодится крестовая отвертка либо торксы чтобы снять втягивающее реле (не помню какие конкретно, какая то мелочь между 20 и 30), шлиц-отвертка, головки на 8, 10, 13, плоскогубцы, зубило, молоток, длинный болт 10тка с гайками и шайбами. Вроде все…
4 — расходка: наждачная бумага, обезжириватель, краска, смазка ЦИАТИМ-201, болты м10 с шагом резьбы 1,5 в количестве 2х штук — обязательно их купите, те, которые стоят на машине, в хлам ржавые. + гайки на втягивающее реле (м8, м10, м13), + усидчивость, нервы :)

Много букв, давайте к процессу.

Отсоединяем клемму щеточного узла от втягивающего реле — гайка на 13, скидываем втягивающее — 3 винта либо торксы, либо крестовые, либо… короче, крутите три винта, братцы, и снимайте втягивающее. Потом следом два винта либо две шпильки — зависит от возраста стартера, на старых шпильки-гайки, на более свежих длинные винты. И половиним стартер.

Для снятия бендикса нужно избавиться от стопорного кольца, я выбил какой-то из головок, кажется на 13.

Также на пути попадется очередное стопорное колечко, снимается отверткой. Высвобождается чумазня.

Смазка нахватала пыли извне и собственно пыли от износа щеток, стала непригодной. И всюду какашки.

Бендикс приговорил к замене, ранее он менялся и стоит не оригинальный, ну его нафиг. Щеточный узел пришелся по нраву, возможно, тоже подвергался замене, но на оригинал. Не менял.

Чтобы скинуть с задней крышки защитный колпачок откручиваем два винта и снимаем стопорное кольцо:

Тут же высвобождается и сам щеточный узел.

Далее я решил помыть эти поработавшие потрошка, тем более некоторые из них я решил оставить

Вообще к замене нужно подходить с умом. Некоторые детали настолько приработались друг с другом, что их замена на новые может привести к печальным последствиям. И наоборот — не своевременная замена кончится плачевно :)))

Игольчатый подшипник из крышки решил все таки поменять, извлекается просто — выпрессовывал головкой и молотком

Можно ли снять сартер на M43 318 e36 без подъемника, а то что то я посмотрел на него всквозь маленькие отверстия сверху и сбоку, и не знаю с чего начать то. (или не гемороится опять доехать до ближайшей СТО где его снимут)

у меня была подобная проблемма. стартер умер при поломке пружины в замке зажигания. решил купить б/у на разборе. поставили, а он втягивающим щелкает, но не крутит. оказалось, что плохой контакт массы на двигле.

а снять его легче всего с ямы или с подъемника. пробовали без ямы - жесть - подлезть тяжко - загнали на яму.

Эм. а что вообще за симптомы? В точности как у Galaxy?

TigerSml: отвечаю подробно и как помню, тк сегодня катали меня на шашлыки, поэтому чуток уставши

Узнал для чего у меня 3й провод - от него на панели горил пикторгамма "аккамулятор" - если он(провод) есть то при провороте ключа загарается на панели значек.
Насчет масс - да, какаето засада с ними, то есть, то нету, буду делать отдельный провод минус аккамулятора - двигатель.
Насчет напряжения - на аккамуляторе 12.1вольт, при 3м положении ключа на аккамуляторе - 11.9вольт, а на плюс аккамулятора - двигатель всего 3.5вольт, на стратере между клемой "+12вольт" - корпус - теже 3.5.
Насчет управляющего на стартере - есть или нету не скажу корырялся один.

Ещё странная штука: делаю прозвонку: один конец тестера на минусе аккамулятора и пошо: клема что ушла на корпус - ок, болт на амортизаторе - ок, двигатель - ок, стартер - ок. от плюса аккамулятора - обрыв. поворачиваю ключ зажигания чтобы завестись - машина не заводится. ключ в положение - заглушено. меряю напряжение: аккамулятор - 12.1вольт, клема плюс - двигатель - 12.1вольт. начинаю звонить массу: конец тестера на минус аккамулятора: клема корпуса - ок, болт на амортизаторе - ок, двигатель - обрыв, стартер - обрыв. конец тестера на плюс: клема на корпус - обрыв, болт амортизатора - обрыв, двигатель - ок, стартер - ок. выпал в осадок от дум. дето минут 5ть жду - начинаю звонить опять и все звонится правильно: по минусу звонится, по плюсу - обрыв.
На 3й провод провод стартера дал нарямую от аккамулятора минус. поворачиваею ключ в 3е положение - стартер начинает жужать, чтото там в нем крутится . поворачиваю ключ дальше - ничего.
Приборка на повороты ключа никак не реагирует - как горела, так и горит, яркость не меняется.

TigerSml: завтро прозвоню по твоим рекомендациям и проверю провод корпус - двигатель.

Понятно, что при поломке его нужно ремонтировать. Просто, прежде чем туда лезть, нужно представлять объём работы и её сложность. Сервисов по ремонту стартеров и генераторов полно в любом городе, и этим стоит пользоваться, ибо получите лишнюю проблему.

Сам ремонт стартера описывать не буду, поскольку внутрь никогда не лазил и не полезу. Снимать доводилось, когда менялся задний сальник коленвала. Та ещё работа была, и стартер также доставил массу удовольствия.

Значит, расположен он позади двигателя, сверху. Вот честно, нельзя было найти более неудобного места для этой запцацки. Тем более, что ломается она не так и редко.

На фото выше двигатель со снятой коробкой. Место установки стартера отмечено стрелкой. Как вы поняли, основная проблема в доступе - сложно подлезть. Нужны длинные ключи, яма и определённая сноровка. А ещё на стартере могут оказаться болты со скрученными головками и тогда всё, капец будет полный! Из-под машины срезать ничего не получится.

Крепится стартер к коробке тремя болтами. На фото выше видно как. Т.е. представьте в сборе двигатель с коробкой, затем возьмите стартер и приставьте его к КПП со стороны двигателя, совместив отверстия для болтов. А теперь представьте как туда подлезть через всю коробку, в условиях ограниченности пространства, поскольку коробка располагается достаточно близко к кузову автомобиля.

Работать придётся специальными удлинителями, и хорошо если они будут с "изменителем угла атаки" (забыл как зовётся). И если соберёте достаточно длинный ключ, то будет удобнее крутить.

А ещё там провода прикручиваются.

Короче, работа неблагодарная и её лучше доверить сервису по стартерам. У них там подъёмники, ключи нужные - всё это есть. К тому же они глянут чтобы с маховиком порядок был, сам стартер отремонтируют хорошо (по крайней мере, должны хорошо). И стоит всё это вполне в разумных пределах.

Рекомендуем

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31

Руководство (инструкция) по замене ремня ГРМ на примере двигателя М40 модель BMW E36

Нужный инструмент:
— отвертки: крестовая и плоская.
— маленькая трещотка, вороток и насадки на 10 и 8.
— большая трещотка и насадки на 13, 19, 22, насадка-торкс Е12.
— шестигранник на 3мм и на 8мм (Г-образный).
— ключ на 32.

2. Удаляем вентилятор с муфтой. Гаечным ключом на 32 против часовой стрелки откручиваем (ударив рукой), шкив стопорим отверткой (см. фото).

3. Теперь снимаем ремни. Один с насоса ГУР, второй с генератора. Места крепления указаны на фото.

4. Удаляем крышку распределителя зажигания и шланг вентиляции картера. Все крепления указаны на фото. Стрелкой показано направление, в котором следует давить на отвертку.

5. Снимаем крышку распредвала и клапанов.

6. Сливаем охлаждающую жидкость и удаляем резиновый патрубок, соединяющий двигателя с радиатором. С помощью шестигранника на 3 откручиваем бегунок распределителя зажигания, патрубок-крышку термостата, шкив помпы (4 болта, ключ на 10), шкив привода агрегатов на коленвале (ключ на 13, 6 болтов).

7. Снимаем крышки ремня ГРМ. Для этого ключом на 10 откручиваем болты: 4 на верхней крышке, 5 на нижней.

8. Выставляем метки ГРМ BMW. Одеваем насадку на 22 на центральный болт коленвала и проворачиваем по часовой стрелке до совпадения верхней и нижней меток (Верхняя выбита на шестерне распредвала и на пластике этой шестерни в виде стрелки, а нижняя — на зубчатом шкиве).

9. «Квадрат» на распредвале должен стоять горизонтально, а клапана (четвертого или первого) цилиндров должны быть перекрыты, кулачки как на фото.

10. С помощь специального приспособления (см.фото) можно зафиксировать распредвал. Я за неимением последнего не фиксировал.

11. Фиксируем коленвал, вставив устройство (см.фото) в отверстие, расположенное под стартером между двух ребер жесткости на левой стороне блока двигателя. Если такого не имеется, можно использовать что-нибудь подходящее диаметром 8мм. Оно должно попасть в отверстие в маховике, когда метки совпадут (точное попадание получаем, крутя коленвал).

12. Насадкой-торкс E12 ослабляем болт, который крепит шестерни распредвала. До конца не откручиваем! У шестерни должен появиться ход влево и вправо для более точного выставления меток при сборке. Когда метки будут выставлены, можно ослабить натяжение гайки на натяжном ролике и снять ремень. Вместе с натяжным следует поменять и два обводных ролика.

13. Размещаем новые ролики по своим местам. На натяжной ролик наживляем гайку, но не затягиваем, а обводные ролики затягиваем до конца. Теперь проверяем ход шестерни распредвала (должна ходить хорошо).

14. Одеваем ремень ГРМ BMW. Ремень одеваем сперва на шестерню коленвала, затем на маленький обводной ролик, потом шестерня распредвала, повернутая вправо до упора по часовой стрелке (смотрите, чтобы распредвал не вращался). Теперь ремень натягиваем на большой обводной ролик и на натяжной, обратите внимание, что шестерня при этом должна сместиться влево (против часовой стрелки).

15. Г-образным шестигранником на 8 подтягиваем ремень ГРМ с помощью ролика с усилием 3 кг на длину плеча шестигранника (8см). Для точности можете воспользоваться домашними пружинными весами. Прогиб ремня на самом длинном отрезке не должен превышать один см! После окончания натяжки метки должны совпадать (см.фото выше).

Так выглядит установленный и подтянутый ремень ГРМ на BMW E36.

16. После натяжки желательно снять фиксаторы и осуществить 4 оборота (по распредвалу 2!) коленвала по направлению часовой стрелки, а затем опять проверить метки. Если все совпало, также как при разборке, то теперь можно собирать ГРМ в обратной последовательности.

17. Закончив сборку, запустите двигатель. Можно запустить, не заливая охлаждающую жидкость и не устанавливая вентилятор, просто для проверки запуска на несколько секунд, так как это чревато перегревом.

18. Обнуляем сервисный счетчик , если в нем есть нужная позиция.

Примечание:
Если перед тем как снимать старый ремень нанести на него метки (одна метка шестерня распредвал-ремень-клапанная крышка, вторая шестерня колена-ремень-блок). Потом снять ремень, сдублировать метки на новый ремень. Тогда новый ремень ГРМ встанет по меткам 100%. И вам не придется искать спец. приспособы и снимать клапанную крышку.

Читайте также:

Стартер бмв е36 м40 как снять

Рекомендуем почитать на тему Народ! как снять стартер.

Кто сейчас на форуме

Руководство (инструкция) по замене ремня ГРМ на примере двигателя М40 модель BMW E36