Стартер крутит но не заводится соболь

Опубликовано: 07.07.2024

ГАЗ-2752 Соболь (2020 год). Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

В этой статье мы разберём максимально подробно тему плохого запуска двигателя. В данной статье мы расскажем о двигатели 4216, но не переживайте если у Вас например 406 двигатель, мы не сомневаемся, что наша статья также поможет и Вам.

Если Ваш автомобиль перестал реагировать на поворот ключа и даже не пытается, как-то «проснуться», не спешите буксировать свой транспорт в автосервис, дочитайте нашу статью до конца и скорей всего Вы сами устраните причину. Просто следуйте нашим советам.

Итак, рассмотрим основные симптомы.

Машина пытается завестись, но что-то ей не хватает.

Двигатель «щёлкает» и даже не пытается запуститься.

Автомобиль вообще не реагирует на поворот ключа зажигания.

1) В первую очередь Вы должны убедиться, насколько хватает сил у Вашего аккумулятора. (Ну, здесь каждый автомобилист это поймёт, по характерному звуку, тянет ли аккумуляторная батарея или нет. Элементарно, нажмите на звуковой сигнал, если гудок будет слышан, как обычно, без «хрипоты» значит батарея в полном порядке.)

2) Следующим шагом, как это банально не звучало, проверяем наличие бензина в баке. В автомобиле соболь будка это можно сделать с помощью обычной ветки, опустив её в бак. После того, как Вы убедились в присутствии бензина, поверните ключ зажигания и послушайте свой бензонасос, он должен издавать звук. После чего найдите топливную трубку под капотом, и на конце, есть колпачок, открутите его и отвёрткой нажмите на сердцевину. Должен произойти спуск бензина находящегося в форсунках. Не переживайте, много бензина не уйдёт, главное не закуривайте сигарету. Если «шипучка» получилась, значит и давление в топливной системе у Вас хорошее, следовательно, бензонасос в рабочем состоянии.

3) Смотрим картинку и продолжаем искать причину плохого запуска нашего двигателя. Теперь проверьте состояние Ваших клемм, часто бывает, что на них образуется огромный слой налёта, и как следствие – плохая токовая проходимость. Снимите клеммы и почистите их щёткой по металлу, в идеале смазать их специальной пастой. Купить пасту можно в любых автозапчастях, цена не космическая. Далее оденьте клеммы и хорошенько их подтяните, чтобы они не в коем случае не крутились. Поверьте, даже такая вроде бы мелочь, может вызвать не приятный сюрприз и потерю Вашего времени. Пробуем запустить двигатель, если ничего не изменилось, идём далее.

4) На картинке справа от аккумуляторной батарее есть коробочка, мы обвели её красным цветом. Это главный предохранитель. Если коробка у Вас закрыта, как на нашем изображении, то открутите верхнюю крышку. Там находятся две металлические пластины перемычки. Они должны быть, как и любой другой предохранитель в целом состоянии. Возьмите ключ на десять, и убедитесь в том, что все эти пластины хорошо затянуты. Если Вы катаетесь с открытым блоком, то лучше открутить на половину и воспользоваться вэдэшкой, после хорошенько закрутить.

(Поверьте моему опыту, у меня две машины соболь, будка и цельнометаллическая, и порой вот такая мелочь помогает решить проблему за считанные минуты.)

Пробуем завести двигатель. Если автомобиль с первой попытки не заводится, не мучайте его дальше и не «добивайте» свой аккумулятор. Идём далее. В любом случае чистые теперь клеммы и основной блок предохранителей это только плюс.

5) Прежде чем приступить к осмотру свечей зажигания, ответьте сами себе вот на такой вопрос – до поломки автомобиль заводился в штатном режиме?! Не выдавались ли щелчки до поломки?! Быть может, Ваш стартер просто «устал».

Давайте проверим его, прежде чем покупать новый. Было бы здорово, если бы Вас взяли на буксир, если машина с толчка завелась и не глохнет, значит это 100% стартер. Если буксировка в данный момент не возможна, значит нужно проверить наш стартер собственноручно. Для этого включаем зажигание, обязательно снимаем со скорости автомобиль и вооружаемся обычной отвёрткой. Теперь находим наш стартер (справа внизу), находим два основных контакта и перемыкаем отвёрткой. Это нужно постараться сделать быстро, одновременно коснуться обоих контактов. Вы должны услышать точно такой же звук, если бы Вы сидели на водительском месте и пытались завести свой автомобиль. Процентов на 70, такой «отвёрточный способ» помогает запустить двигатель. Если ничего не получается с первых двух попыток, остановитесь, не разряжайте аккумулятор. Есть ещё один момент, возможно, произошло «залипание» втягивающего. Возьмите ключ по массивней, или маленький молоток, и постучите по нему. Только конечно не очень сильно. Пробуйте запуск.

(Всё вышеперечисленное я не раз проводил сам, и в 90% всегда заводил свой соболь.)

Если же у Вас все эти симптомы присутствуют, Вы убедились, что произошла поломка стартера, и запустить двигатель своими руками не получается, то здесь конечно Вас спасёт только замена стартера. Менять его самому не сложно, открутить пару болтов.

6) Как давно Вы меняли свечи?! Не поленитесь и выкрутите первые две свечи. Каково их состояние?! Присутствует ли большой нагар?! Если да, то свечи в любом случае нужно купить новые. Их трудоспособность уже кончилась.

7) Проверьте провода высокого напряжения. В первую очередь они должны быть чуть мягкими. Если они «дубовые» и на улице зима, их нужно обязательно менять. Аккуратно снимите пару проводов со свечи и отодвиньте верхнюю защитную капсулу, внутри провода находится достаточно тонкая сердцевина, которая часто рвётся. Если там всё в полном порядке, также аккуратно наденьте провода обратно на свечи зажигания. Вообще свечи и провода, даже если находятся в убогом состоянии, они должны запустить Ваш двигатель, просто он будет кряхтеть, троить и т.д., но работать.

8) Для тех, у кого установлена сигнализация. У меня раз была такая история, когда система защиты «заглючила», я осмотрел всё, что написано выше, проверил каждый проводок, и только электрик смог понять, что сработала защитная функция моей «чудо» сигнализации. В такой ситуации двигатель крутит, но запуститься не может. Решение этой проблемы можно попытаться решить самому, как простой пример, это понажимать на блокировку дверей и разблокировку, после чего пробовать запуск. Второй вариант, это найти кнопку самой сигнализации, это так называемый сброс ошибок, как правило, находится под рулевой частью. Нажимайте и удерживайте кнопку в течение 20 сек. Пробуйте.

9) Если и сейчас Ваш соболь не хочет заводиться, то залезаем в салон и справа от руля открываем крышку ещё одного блока предохранителей. Желательно проверить все. Пробуем запуск.

10) Возвращаемся к капоту, и за двигателем нащупываем провод, массу двигателя, должно быть всё хорошо подтянуто. У меня была ситуация, что масса почти открутилась, как, это загадка.

Всего доброго, удачи на дорогах.

👉Подписываемся на наш информационный канал. Для Вас каждый день мы публикуем много полезных и познавательных статей.

Неисправности, которые проявляются в момент запуска двигателя, являются довольно распространенным явлением в процессе эксплуатации транспортного средства независимо от типа и особенностей конструкции установленного силового агрегата (бензин, дизель, атмосферный или турбированный мотор, гибридный двигатель и т.д.). Одной из частых ситуация является то, что после включения зажигания и поворота ключа в замке в положение запуска ДВС, стартер нормально крутит, но мотор не заводится.

Особенностью поломок такого рода является определенная сложность локализации неисправности. Дело в том, что намного легче искать проблему в том случае, если, например, стартер издает звук, но не крутит двигатель, или, же бензонасос не качает после включения зажигания. В любом случае, имеющуюся проблему нужно решать. Далее мы намерены поговорить о том, почему мотор может не заводиться тогда, когда стартер хорошо крутит коленвал.

Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины

Начнем с того, что в начале проверки следует еще раз убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести двигатель не должно быть щелчков, гула и других посторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с характерным жужжанием электромотора стартера, причем делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток запуска ДВС замечены указанные признаки, тогда неисправность стоит поискать в стартере.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает/жужжит, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах поломки, а также о том, как проверить стартер автомобиля своими руками.

Убедившись в том, что стартер крутит, а двигатель не заводится, необходимо перейти к детальной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания двигателя, а также с проверки системы зажигания и некоторых датчиков в системе электронного управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером чаще всего не запускается в результате того, что в цилиндры не поступает топливо или горючее не воспламеняется по определенным причинам.

Проверка топливной системы

Топливную систему нужно проверять поэтапно, исключая тем самым неполадки следующих элементов:

электрический бензонасос;
механический бензонасос;
инжектор;
карбюратор;
топливные фильтры;
топливные магистрали;

Не следует также исключать возможный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным двигателем зимой высока вероятность парафинизации (замерзания солярки) которая попросту не прокачивается по системе в таком виде.

На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд отчетливо слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В том случае, если бензонасос не жужжит, тогда вероятен выход из строя моторчика бензонасоса или же отсутствует подача электричества на насос. В этом случае необходимо проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензонасос не качает топливо. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа топливного насоса, а также о способах самостоятельной диагностики устройства.

На автомобилях с карбюратором также необходимо проверять бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется путем снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг с выхода бензонасоса. Далее понадобиться накачать топливо при помощи рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.

Диагностика системы зажигания

В том случае, если стартер крутит и бензин подается в двигатель, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из списка можно исключить свечи зажигания и высоковольтные провода, так как одновременно все указанные элементы выйти из строя не могут.

По этой причине будет достаточно выкрутить из двигателя одну свечу зажигания, после чего произвести проверку на наличие искры. Данная процедура предполагает извлечение свечи, после чего на нее надевается свечной провод. Затем юбка свечи прикладывается к блоку цилиндров двигателя, после чего мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного двигателя или катушки зажигания на моторе с карбюратором.

Для проверки катушки зажигания карбюраторного двигателя понадобится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. к металлу. После этого двигатель прокручивается стартером. Отсутствие искры в этом случае четко укажет на проблемы с катушкой. Если же искра есть, тогда следующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.

Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится

Если горючее подается и зажигание работает, но двигатель не заводится от стартера, требует тщательной диагностики электрических цепей и элементов. Причиной может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия или разрушение контактов и т.д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ двигателем.

Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые взаимодействуют с ЭБУ. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда двигатель при попытках запуска немного схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается сильная тряска мотора. Виновником в такой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик посылает неправильные сигналы на блок управления, в результате чего ЭБУ не способен правильно отрегулировать состав топливно-воздушной смеси и подачу горючего.

Во втором случае могут быть виноваты так называемые «наводки». Указанные электромагнитные наводки, например, от стартера на датчик коленвала, не позволяют электронному устройству сформировать правильный сигнал на ЭБУ. При условии наличия сбоев в работе ДПКВ двигатель не заведется, хотя топливо будет нормально подаваться, а сам стартер будет хорошо крутить коленвал. Также обратите внимание на автосигнализацию, которая может блокировать запуск двигателя по причине сбоев в основном блоке или дополнительном иммобилайзере.

Поворот ключа зажигания, но вместо бодрого ритма работающего двигателя слышится, что стартер крутит двигатель, как будто сел аккумулятор. Еще одна попытка запустить двигатель. И еще. Стоп: пока аккумулятор действительно не потребовал зарядки, а машина не отправлена на эвакуаторе в сервис, стоит вспомнить о том, как проверить стартер, не снимая с машины, и даже устранить поломку. Чтобы выявить неисправность, придется вспомнить принцип работы и конструкцию стартера.

Узлы и детали конструкции

Функция стартера — для запуска двигателя автомобиля раскрутить его маховик электромотором, создав временный контакт шестеренок. В дальнейшем электромотор выключается, и физический контакт c шестерней маховика разрывается. Находится стартер на корпусе двигателя ближе к АКБ и кабине.

Конструктивно устройство можно разделить на два функциональных блока:

После запуска двигателя ключ возвращают из положения зажигания, обесточивая реле. Реле размыкает контакты, пружина возвращает бендикс в исходное состояние. При запуске электродвигателю требуется несколько десятков ампер тока от аккумулятора. После запуска автомобильного двигателя генератор восстанавливает заряд аккумулятора.

Стартер может иметь неисправности, определяемые по характеру проявления, видимым признакам, показаниям тестера.

Возможные неисправности

В состав стартера входят более 20 деталей. Электродвигатель потребляет от аккумулятора сотни кВт мощности, преобразовывает ее во вращательное движение маховика, преодолевая сопротивление замерзшего зимней ночью автомобильного двигателя. В таком режиме есть чему и отчего ломаться. Как проверить, рабочий ли стартер — есть метод выяснения места поломки в порядке усложнения работ — от диагностики без снятия стартера до его полной разборки.

Низкое бортовое напряжение

Признак неисправности — двигатель завелся, и автомобиль проехал 5−10 километров. При попытках завестись стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен перед поездкой. При включении дальнего света фары светят тускло. Убедиться в низком напряжении можно измерив его на клеммах аккумулятора тестером при рабочем положении ключа в замке зажигания и без него.

Вероятные причины:

генератор не работает;
разряд аккумулятора через неисправный бортовой электроприбор, в том числе стартер.

Генератор должен питать бортовых потребителей, давать зарядный ток аккумулятору, иначе фары и двигатель будут быстро разряжать аккумулятор. При такой неисправности двигатель при запуске крутится слабо, хотя аккумулятор был заряжен незадолго до поездки. Для проверки можно после запуска двигателя «прикуриванием» отсоединить положительную клемму аккумулятора, при исправном генераторе двигатель будет работать. Проверить другие бортовые устройства можно, не запуская двигатель — поочередно отключать их снимая предохранители, пока тестер на АКБ не покажет повышение напряжения.

Теперь пора заняться проверкой самого стартера.

Качество контактов

Неисправности в электрике вызваны только двумя причинами — или отсутствует нужный контакт, или появился ненужный. Для проверки утечки тока через стартер надо, не снимая его с автомобиля, отключить силовой провод от его клеммы. Если бортовое напряжение поднимется, то стартер неисправен, а почему — надо уточнить после разборки.

Плохие контакты проявят себя нестабильной работой — то втягивающее реле не щелкает при запуске, то скорость вращения электродвигателя меняется. Проверка стартера от аккумулятора поможет выявить наиболее частые неисправности.

Для проверки подачи напряжения на управляющий электрод управления реле убрать ключ зажигания из замка. Не демонтируя стартер, снять плюсовой контакт АКБ и провод с управляющей клеммы втягивающего реле (она не имеет резьбы). Отдельным проводом подключить освобожденный контакт к плюсу АКБ. У работающего реле будет заметный звук срабатывания и бендикс выйдет в рабочее положение.

Если ранее при запуске ключом звука не было, а сейчас появился, нужно устранить неисправность проводки от замка зажигания до стартера. При отсутствии звука следует хорошенько зачистить контакты массы на корпусе и клемму управляющего реле. Если после чистки звук не появился — «виновато» втягивающее реле.

По частоте случаев поломки блока втягивающего реле встречается реже, чем плохие контакты. Для проверки потребуется демонтировать весь стартер, снять крышку реле. Поломка проявляется отсутствием характерного щелчка втягиваемого якоря при включении зажигания. Визуально шестерня бендикса не будет выходить в рабочее положение до упора в ограничитель.

Для всех последующих проверок корпус стартера следует закрепить в тисках на верстаке, так как реакцией на подачу электроэнергии будет сильнейший вращательный момент, при котором удержать его в руках весьма сложно.

Диагностика узла состоит из проверок:

якоря;
рычага;
обмотки реле;
бендикса.

Сжав и зафиксировав пружину рычага, надо попробовать двигать якорь по линии его хода. Он должен перемещаться свободно. Возможные отложения грязи следует отмыть до беспрепятственного перемещения. При физической деформации лучше брать новый якорь или реле полностью.

Рычаг может заклинить в местах соединений с якорем, кронштейном или поводковой муфтой в результате попадания грязи, износа металла в местах трения. Значит, требуется очистить грязь, отшлифовать царапины или поменять изношенную деталь узла.

Обмотки реле проверяются тестером. У исправной обмотки сопротивление между управляющим контактом и корпусом тестер покажет порядка 1,5 Ом. Диагностировать межвитковое замыкание реле в домашних условиях невозможно, поэтому, если все проверки прошли успешно, но при подаче на реле +12 В не происходит втягивания якоря, реле следует заменить.

Шестерня может изнашиваться, особенно на концах зубьев. Восстановлению шестерня не подлежит. Следует заменить бендикс.

Узел электродвигателя

Неисправность проявляется щелчком реле и полным выходом бендикса, однако вращение шестерни не начинается или может идти рывками, медленно, со слабым вращательным моментом.

Не разбирая и даже не снимая, можно выяснить работоспособность контактных пятаков. Для этого сначала следует обесточить бортовую сеть и подключить плюс АКБ к тому проводу стартера, который от резьбовой клеммы уходит внутрь корпуса. Если двигатель стал вращаться намного быстрее, для ремонта стартер нужно снять, разобрать реле и зачистить контакты пятаков и контактной пластины.

Для выяснения других неисправностей электродвигатель надо разбирать и проверить состояние:

щеток;
коллектора;
обмоток ротора:
подшипников.

Неисправность, при которой требуется замена щеток, определяется их внешним видом — по высокой изношенности, когда усилие и длина хода пружин недостаточны для надежного контакта с коллектором. Возможно, что щетки просто загрязнены — промывка решит проблему. Обязательно следует измерить отсутствие проводимости между каждой щеткой и корпусом, в этом случае деталь придется менять.

Коллектор, непосредственно контактирующий со щетками во время вращения, может иметь недопустимый износ или загрязнение. Но иногда неисправность имеет характер перемыкания близких ламелей проводящим материалом — металлическая или угольная пыль. Для ремонта следует прочистить зазоры между ламелями, измерить сопротивления каждой поры соседних контактов.

Если контакт между ламелями не исчезает, электродвигатель придется менять.

Обмотки ротора проверяются тестером на обрыв, отсутствие контакта с соседними обмотками или с корпусом. Труднее проверить межвитковое замыкание обмотки — нужен специальный прибор. Даже выявив неисправность обмотки, устранить ее в домашних условиях — работа, которая под силу только специалисту.

Вращение ротора электродвигателя возможно только на незаклиненных подшипниках, удерживающих его ось. Если для вращения ротора рукой требуется усилие или ощущается неравномерность движения, слышны щелчки — подшипники вышли из строя. Можно попробовать промыть их и заменить смазку, но их износ проявит себя в ближайшее время. Лучше сразу поставить новые, а если условия не позволяют — заменить узел полностью.

Совет автовладельцу

Почистить все внешние контакты стартера следует до проверки, поскольку это довольно частая неисправность, и снимать его с двигателя не надо.

Даже первичная проверка стартера без снятия его с автомобиля обычно указывает на поломку, снижая время ремонта, уменьшая расходы и не занимая много времени.

Двигатель

Ситуации, когда стартер крутит, а двигатель не заводится — довольно распространены. В конкретном случае все однозначно говорит о том, что проблема не в стартере, поскольку его работу слышно — вращает вал двигателя автомобиля, который не хочет схватывать и запускаться. Как в инжекторе, так и в карбюраторе принцип работы запуска мотора приблизительно одинаков, поэтому ситуацию можно рассматривать для всех типов силовых агрегатов.

Причин, которые говорят о том, что стартер старается выполнить свою задачу, однако мотор никак не хочет запускаться, может быть достаточно много. Примечательно, что определенные неисправности легко решаются своими руками, а некоторые сулят капитальный ремонт двигателя.

Почему не заводится авто

Любой автомобиль в определенный момент имеет свойство ломаться, в этом нет ничего неожиданного. Однако такая ситуация однозначно огорчает даже готового ко всему автомобилиста. Случается такое, что при попытке завести машину, слышно стандартное жужжание стартера, вал мотора начинает вращаться и больше ничего не происходит. Движок не может завестись. В таком случае винить стартер нет смысла, поскольку он нормально функционирует. Истинную причину нужно искать в других системах силового агрегата.

Зачастую подобная проблема может случиться с автолюбителем зимой после сильного мороза. Это основная и достаточно частая причина необходимости идти пешком до места назначения вместо поездки в теплом салоне автомобиля. Известна многим она испокон веков.

Зимой при очень сильном морозе происходит загустевание моторного масла в картере, в связи с чем двигатель с трудом проворачивается, а аккумуляторная батарея ко всему прочему разряжена. На необходимость зарядки или замены аккумулятора дополнительно укажет не функционирующая бортовая сеть. Однако зачастую проблема заключается не в разрядке батареи, а в окислившихся или банально плохо закрепленных клеммах.

Если стартер не может прокрутить двигатель, причины могут быть следующие:

банальные. Может случиться такое, что автомобиль не заводится по причине пустого топливного бака. Датчик уровня топлива может отказать и показывать неверные данные;
блокировка бензонасоса по причине неисправной сигнализации — также встречающаяся причина, о которой практически любой автолюбитель вспоминает в последнюю очередь;
поломка бензонасоса. Это устройство качает топливо для подачи его в виде распыленной струи на форсунки. Если оно работает некорректно, топливо будет подаваться с перебоями или не подаваться вовсе;
достаточно сложные, когда произошел разрыв ремня ГРМ или его перескок на несколько зубьев;
загрязненные форсунки. Они представляют собой специальные распылители топливной смеси. Когда они загрязняются от большого количества нагара, блокируется возможность подачи топлива в камеру сгорания. В таком случае при повороте ключа в замке зажигания стартер будет включаться, гудеть и щелкать, однако завести машину не получится;
система зажигания. Кабели и свечи отвечают за возгорание топливной смеси путем подачи искры в камеру сгорания. Если сама свеча или проводка к ней не функционирует, возможности подать искру не будет. Топливо не будет воспламеняться, вследствие чего и сам автомобиль не заведется;
датчик системы охлаждения не работает. В таком случае также стартер будет нормально функционировать, но представленный прибор не сможет определить температуру в двигателе, вследствие чего будет мигать указатель на панели и не работать зажигание.

Представлен не полный перечень возможных причин, а только самые распространенные.

Возможные причины для разных типов моторов

Поломка может быть характерной для того или иного двигателя:

Дизель

Наиболее распространенная причина невозможности завести дизельный силовой агрегат — некорректная работа или поломка свечей накаливания. Определить ее достаточно просто, для этого нужно взять отрезки толстых кабелей и аккумуляторную батарею и подключить их к источнику питания. Если свеча не становится красной от нагрева, ее определенно нужно заменить.

Мотор может не заводиться также по причине попадания воздушной смеси в насос с высоким давлением для топлива. Если в автомобиле мотор функционирует с этой системой, которая прокачивает дизель, то нужно включить зажигание, тогда клапан глушения перейдет в открытое положение. Потом потребуется прокачать топливо, пока из обратного клапана форсунок не пойдет дизель вместо воздуха. Если в машине нет привода подкачки вручную, то насос низкого давления обладает электрическим приводом.

В таком случае рекомендуется активировать зажигание на несколько минут.

Карбюратор

Тут начать рекомендуется с проверки системы зажигания мотора. Это производится с определенной последовательностью шагов:

для начала отключается центральный кабель и подносится к предмету из металла на 5 мм;
после этого проворачивается стартер.

Если искры не появилось, то проблема заключается в катушке зажигания. Когда она присутствует, то нужно попробовать получить образование искр по отдельности на каждой свече. Для этого следует в порядке очереди отключить кабель, который идет к одной катушке, и протянуть его до металлической части авто.

Работу насоса для прокачивания бензина следует проверить, сняв крышку фильтра для воздуха и потянув за тягу акселератора. Когда в камеру поплавка топливо поступает в тот момент, когда дроссельная заслонка полностью открыта, то насос работает нормально. Если бензин не поступает, то следует:

проверить, не загрязнена ли сетка отстойника карбюратора;
функционирование фильтра для топлива.

Инжектор

В случае с инжекторным силовым агрегатом при повороте ключа в замке зажигания должен раздаваться тихий звук, похожий на жужжание под задним сиденьем. Если его не слышно, то топливный насос не функционирует. В таком случае его следует заменить.

Также могут возникнуть проблемы с пуском при отсутствии давления топлива в рампе. Чтобы это проверить, нужно нажать на клапан, который располагается под колпачком. Если подача топлива не началась, то следует заняться проверкой таких элементов:

сетки заборника;
редукционного клапана;
топливного фильтра.

Если владельцем предпринимались попытки завести двигатель на холоде, то свечи может залить бензином. В таком случае их можно просушить, для этого нужно отключить высоковольтные кабели и прокрутить стартер определенное время.

Чтобы продиагностировать возможные причину, по которым при рабочем стартере не заводится мотор, рекомендуется начать с топливной системы.

Ее нужно проверить, учитывая:

механический и электрический бензонасосы;
карбюратор, инжектор;
топливные фильтры;
магистрали для подачи топлива.

Если мотор не заводится, то, возможно, причиной всему стало попадание воздуха в систему подачи топлива. Что касается дизельных агрегатов, то зимой возможно так называемое «замерзание» топлива.

После этого рекомендуется заняться проверкой системы зажигания. Можно открутить одну свечу и проверить ее на вырабатывание искры, а потом можно проверить все остальные детали. Если искрообразование отсутствует, то возможные неполадки в функционировании модуля зажигания инжекторного мотора или катушки зажигания в аналоге с карбюратором.

Если при нормальной работе стартера двигатель отказывается заводиться, то неполадки следует искать в различных системах силового агрегата. Первым делом, это топливная система и зажигание. Кроме этого, следует исключить и другие возможные неполадки, например, загрязнение форсунок и прочее. И если некоторые проверки можно провести самостоятельно, то, например, то, что связано с электроникой, лучше диагностировать на СТО.

Читайте также: