Стартер срабатывает не с первого раза

Опубликовано: 05.07.2024

Сегодня выдался спокойный денек хоть и не совсем теплый))) Решил все таки снять стартер и разобраться в причине, почему же он крутит при первой попытке завода.

Снял стартер и приступил к разбору. И чем дальше я его разбирал, тем больше ломал голову в чем же причина.

Втягивающее работает 100%, правда резинка под износилась.

Проверял подключив втягивающее к АБ.

Далее Разобрал сам стартер и вытащил якорь посмотреть на контакты. они тоже в полном порядке.

Посмотрел контактную группу. Конечно не новье и отработки там не мало, но они в норме.

Тут я встал в ступор, и что тогда с ним не так?
На днях брат притащил мне на запчасти умерший стартер от 5Е-FE. На всяк случай вдруг что нить пригодится, раскидал и его.

Взял с него резинку на втягивающее и само втягивающее предварительно проверив от АБ. Работает. Собрал все в кучу заодно вычистив все внутри стартера.

Пошел установил все на место, сел за руль поворачиваю ключ и о чуда машина с ходу завелась. Глушу поворачиваю ключ завелась. Ну все дело в шляпе (так я решил) и побежал домой убирать тот беспорядок что я учудил. Собрал все ключи, запчасти от стартера, положил все по местам. Погревшись решил сбегать посмотреть на свои труды и завести машину что прогреть. И вот тут я чуть не зарыдал, 3 часа труда ушло на смарку, поворачиваю ключ тишина(((

Опечаленный горем, возвращаюсь домой и давай соображать в чем же проблема. Замок зажигания, не должно быть… симптомы немножко не те. Реле стартера, так его вообще нет все схемы машины и двигателя пересмотрел, нету и все. Ну тут меня осенила, точнее вспомнил разговор мужиков на работе про примерно такую же проблему чуть мороз и машина через раз заводится. Решением их проблемы была установка реле стартера. Ну и решил себе воткнуть чем черт не шутит, заодно и нагрузку сниму с проводки чтоб контакты не подгорали.
Нашел реле у меня их две штуки валялось еще от ВАЗ2101 (подключал стекло подъемники), Взял провода и пошел кромсать проводку.

подключал реле по схемке она очень проста, правда при температуре -17 градусов на улице с проводами работать трудновато, застыли в кол. Подключив все это дело сделал пробный старт, Он прошел успешно, мучить больше не стал, собрал опять все инструменты в кучу закрыл капот и пошел домой. все равно он сразу не покажет помогло или нет, все покажет время.

На данный момент было три пробных запуска и все успешные, промежуток времени между попытками 30мин, 1ч30мин, 3часа. Стартер крутит без малейшей задержки, ключ повернул и дело пошло.
Надеюсь что завтра с утра проснусь и проблем с заводом у меня не будет))))

Всем доброго дня. Случилась новая проблема. Иногда( как правило когда машина холодная ии частично остыла) не включается стартер. При чем проблемма именно в стартере, так как реле щелкает, а иногда даже щелкает или делает полоборота. Потом заводитя без проблем. Снял стартер, думал щетки кончились, ничего не нащел. Поставил назад.. Естественно проблема не исчезла. Проблема в том что дефект редко проявляется, но хочется сразу устранить, а не вызывать куда нибудь в глушь эвакуатор. Что может быть. Какие характерные болячки бываеют?? У меня мысль только о втягивающем реле

2 Ответ от Internazionale→ 11-11-2009 16:08:26

Либо реле, либо "закляк" якорь.

3 Ответ от superpower→ 11-11-2009 16:14:27

Реле четко слышно как щелкает, вообщем замена стартера скорее всегот я так понимаю

4 Ответ от Nob→ 11-11-2009 16:22:54

клемму силовую почистить, у меня в ней проблема оказалась при аналогичных симптомах.

5 Ответ от superpower→ 11-11-2009 16:24:49

Клемму на АКБ имеешь ввиду.

6 Ответ от superpower→ 11-11-2009 16:27:54

Сейчас смотрю EPC а запчастей к стартеру вообще нет на сааб.. Замена узла в сборе.

7 Ответ от Nob→ 11-11-2009 17:16:33

клемму на стартере, плоская под гайкой на 13, сверху видно.

8 Ответ от superpower→ 11-11-2009 19:00:30

Там все в порядке. Проверял, когда снимал, делал ревизию стартеру.

9 Ответ от lum966→ 11-11-2009 21:53:14

я могу ошибаться,но у меня после таких заморочек бендикс ремонтировали.

10 Ответ от super1605→ 11-11-2009 23:15:36

сталкивался с подобной проблемой, не было контакта у проводочка подающего питание на втягивающее реле (ВР). самый простой способ проверить ВР - перемкнуть клему "+"(на стартере где гайка на13) с контактом на ВР подходящей железякой, например ключиком на 13 , только осторожно, бывает много искр, железяка может греться, ну и сомо-собой - не дотрагиваться до массы

PS диэлектрический коврик и перчатки не нужны

11 Ответ от superpower→ 12-11-2009 17:17:22

Поменял стартер толку нет.. Буду смотреть реле

12 Ответ от Aviator→ 12-11-2009 19:20:22

уже не актуально, но ваще симптом опасен.
товарищ тоже гадал что может быть, а патом автос и вовсе перестал заводиться.
на ремонте стартера сказали, что если бы не тянул, то ремонт стартера обошёлся бы в два раза дешевле.

13 Ответ от superpower→ 13-11-2009 13:40:58

Ну на двух стартерах одиного и того же дефекта быть не может. Вчера поменял стартер, завел все хорошо, потом авто немного постояло и признаков жизни не подало. Просмотрел реле чистое, поменял на всякий случай местами с реле б/насоса, предохранители посадочные все в порядке. Сегодня с утра завел без проблем. Продолжаю наблюдение.. Очень тяжело застать момент не запуска. Проявляется почему то только на холодную

14 Ответ от superpower→ 17-11-2009 10:01:05

Вообщем за эти дни заводилась всегда с первого раза. Один раз показалось что была тишина, но больше довернул ключ и услышал приятное журчание стартера.. Подозрение пало на контактную группу замка зажигания. Вопрос насколько они у саабов надежны. И правильный ли номер я нашел 49 43 692.

15 Ответ от Internazionale→ 18-11-2009 17:05:38

Может и контактная группа,но проверю Венец маховика на всякий.

16 Ответ от ортопед→ 18-11-2009 19:14:27

Вообщем за эти дни заводилась всегда с первого раза. Один раз показалось что была тишина, но больше довернул ключ и услышал приятное журчание стартера.. Подозрение пало на контактную группу замка зажигания. Вопрос насколько они у саабов надежны. И правильный ли номер я нашел 49 43 692.

17 Ответ от superpower→ 19-11-2009 09:11:11

А кто как часто менял на саабиках контактную группу замка зажигания?? Потому как я насколько я понял неисправность не типичная и эта штука у саабов достаточно надежная

18 Ответ от ортопед→ 19-11-2009 19:11:48

А кто как часто менял на саабиках контактную группу замка зажигания?? Потому как я насколько я понял неисправность не типичная и эта штука у саабов достаточно надежная

19 Ответ от superpower→ 19-11-2009 19:19:25

Спасибо, заказал контактную группу замка зажигания. Просто судя по сокм поставки 2 недели не очень ходовойтовар, поэтому и спрашивал

20 Ответ от lum966→ 19-11-2009 20:34:18

просто это бендикс.

21 Ответ от superpower→ 20-11-2009 11:40:27

Когда бендикс неисправен, стартер прокручивает в холостую, а тут тишина вообще будто ключ на старт не поворачиваешь.. Да и на 2-х стартеров одинаковой неисправности быть не может

22 Ответ от Aviator→ 22-11-2009 20:02:13

Да и на 2-х стартеров одинаковой неисправности быть не может

может! тем более, что список болезней у стартеров не так уж и велик.

23 Ответ от andes74→ 06-12-2009 04:56:05

скорее всего втягивающее реле.его и проверяй-замкни отверткой толстые шпильки на нем-если зажужжит вхолостую стартер,значит стартер исправен(но не исключаем бендикс пока что)-виновато втягивающее. если нет,то смотри силовые провода,массу.далее замкни одновременно шпильки и +провод на втягивающем-если заведется то точно втягивающему шайтанама.вхолостую стартер крутит-бендиксу.это проще всего сделать чем покупать новый стартер и контактную группу которую можно было зачистить по крайней мере.

24 Ответ от Aviator→ 23-03-2010 10:34:55 Отредактировано Aviator (23-03-2010 10:35:58)

Гы, вот и у меня теже грабли

Анализ:
Если счёлкает, то втягивающее срабатывает.
Если не крутит при этом, то:
- проверяем клеммы все от аккума до стартера, шину массы (проверяем замыканием ключём на 13. такая проверка ненадёжна, так как вибрация имеет роль)
- закисли клеммы во втягивающем и ток не подаётся на мотор стартера (проверяем замыканием ключём на 13 сразу после холостого щелчка при повёрнутом ключе - надо два человека)
- втягивающее не дотягивает - закоксовалась смазка, на холодную густая (проверяем молотком по втягивающему)
- ток подаётся на мотор стартера, но проблема в [токо-подающих счётках] и [пластинах-контактах коллектора ротора] (тогда стартер срочно в ремонт)

Температурный фактор вылез только в одной вероятной причине.
Где я ошибаюсь, где подвох?
Ну и дабы уменьшить вероятность последней проблемы подскажите пожалуйста, сколько щёток у дизельного стартера (2 или 4)?

25 Ответ от SilverBlade→ 02-10-2010 18:10:34

Гы, вот и у меня теже грабли
Анализ:
Если счёлкает, то втягивающее срабатывает.
Если не крутит при этом, то:
- проверяем клеммы все от аккума до стартера, шину массы (проверяем замыканием ключём на 13. такая проверка ненадёжна, так как вибрация имеет роль)
- закисли клеммы во втягивающем и ток не подаётся на мотор стартера (проверяем замыканием ключём на 13 сразу после холостого щелчка при повёрнутом ключе - надо два человека)
- втягивающее не дотягивает - закоксовалась смазка, на холодную густая (проверяем молотком по втягивающему)
- ток подаётся на мотор стартера, но проблема в [токо-подающих счётках] и [пластинах-контактах коллектора ротора] (тогда стартер срочно в ремонт)
Температурный фактор вылез только в одной вероятной причине.
Где я ошибаюсь, где подвох?
Ну и дабы уменьшить вероятность последней проблемы подскажите пожалуйста, сколько щёток у дизельного стартера (2 или 4)?

Симптомы теже
какой всеже диагноз и методы лечения

Сообщений с 1 по 25 из 26

Страницы 1 2 Далее

Форум работает на PunBB , при поддержке Informer Technologies, Inc

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Порой даже самый надежный автомобиль начинает капризничать и доставлять проблемы владельцу. Так, одна из частых проблем - машина заводится не с первого раза. «Гранта» это или японская «Тойота», не имеет значения – подобная ситуация может случиться с каждым. Но что же делать? Разумеется, никому не хочется «маслать» стартером в очередной попытке запустить двигатель. В чем причина подобного явления? Сегодня мы как раз рассмотрим, почему машина не заводится с первого раза.

Аккумулятор

В первую очередь внимание стоит обратить на АКБ. Именно из-за него машина заводится не с первого раза с автозапуска или просто с ключа. Если автомобиль «схватывает» только со второй или третьей попытки, можно констатировать недостаточное напряжение в аккумуляторе. Особенно часто такое происходит в зимнее время. Также подобная проблема возникает у владельцев, которые ежедневно используют автомобиль для поездок на короткие расстояния (3-5 километров). За это время генератор не может дать нормальную зарядку, батарея постоянно находится в разряженном состоянии.

Кроме этого, если аккумулятору более года, стоит проверить уровень и плотность электролита. Это касается обслуживаемых батарей, где для этого есть специальные пробки на корпусе, что выкручиваются. Идеальная плотность – 1,27. Она измеряется ареометром. Каковы способы решения данной проблемы? В случае недостаточной плотности стоит долить в аккумулятор электролит и «прогнать» АКБ зарядкой с низкой силой тока. После такого обслуживания аккумуляторная батарея будет долго держать нормальный уровень напряжения, а автомобилист не будет задаваться вопросом о том, почему машина заводится не с первого раза.

Как повысить напряжение в случае коротких поездок?

Если машина используется не часто, раз в полгода рекомендуется делать профилактический заряд АКБ при помощи ЗУ. Таким образом мы не дадим батарее возможность разрядиться и потерять до 20 процентов своей емкости. Такую же профилактическую зарядку специалисты рекомендуют производить и тем владельцам, которые часто ездят на авто. Особенно это актуально в преддверии холодов.

Клеммы

Если машина заводится не с первого раза, причины могут быть банальными. Это клеммы АКБ. Они могут неплотно прилегать. Из-за этого питание на стартер подается с перебоями. Также не стоит исключать окисление клемм. Это можно заметить сразу при беглом осмотре. Из-за окислений машина заводится не с первого раза. Убрать окислы можно при помощи наждачной бумаги. А исключить их дальнейшее появление можно специальной токопроводящей смазкой.

Стартер

Если машина заводится не с первого раза, в чем причина? Когда клеммы чистые, а аккумулятор выдает напряжение более 12,5 Вольт, можно грешить на стартер. При этом запуск будет сопровождаться характерным пощелкиванием. Это говорит о проблемах в проводке и реле.

Также отметим, что со временем стартер загрязняется и внутри изнашиваются щетки. Поэтому, вероятнее всего, причина плохого запуска именно в данном элементе либо в проводе, который идет от замка зажигания на стартер.

Система зажигания

Если говорить о старых автомобилях, здесь вполне возможная поломка крышки трамблера. В результате «бегунок» не может правильно взаимодействовать с проводами, искра попросту не подается на один или несколько цилиндров.

Также не стоит исключать пробой высоковольтных проводов. Определить это очень просто. В темное время суток под капотом не должны проступать белые и синие искры на проводах. Если это так, стоит заменить комплект высоковольтных проводов. Еще одна причина того, что машина заводится не с первого раза, – это катушка. Она может быть единой для всех цилиндров, но на современных авто устанавливается отдельная катушка на каждую свечу. Обычно пробой катушки происходит из-за повышенной влаги. Данный элемент является неразборным и меняется целиком на новый.

Как проверить, какая именно катушка вышла из строя? Для этого потребуется специальный тестер. Но лучше установить заведомо новую и проверить качество пуска. Как показала практика, даже с неисправной катушкой мотор будет заводиться, но плохо. А вот после установки новой двигатель заводится с пол-оборота.

Свечи

Плохой пуск может быть связан и со свечами. Так, после попытки запуска мотор может схватывать и тут же глохнуть. Причина такого явления – залитые свечи. Определить их состояние можно только после демонтажа. Так, если элемент сильно пахнет бензином, а на поверхности есть какой-либо налет, свечу нужно тщательно промыть в каком-либо растворе. Также следует проверить, дает ли она искру (это можно сделать при помощи тестера). В крайнем случае можно заменить элементы на новые и проверить качество запуска двигателя. Но стоит помнить, что замена свечей автомобилю требуется не раньше, чем через 30 тысяч километров. Исключение может составлять разве что бракованная продукция. Что касается иридиевых свечей, их ресурс и вовсе порядка 100 тысяч километров.

Топливная система

Плохой запуск двигателя может быть обусловлен загрязненным топливным фильтром. Как известно, в автомобиле есть два таких элемента. Это фильтр грубой и тонкой очистки. Как правило, забивается последний элемент. Это происходит на пробеге порядка 60-90 тысяч километров. Сам фильтр являет собой бумажный гофрированный элемент с микропорами. Именно они удерживают грязные частицы. С годами эти поры забиваются и насос уже не в состоянии прокачать бензин сквозь фильтр. Каково решение проблемы? Выход очевиден – замена топливного фильтра на новый. Только так можно гарантировать быстрый и беспроблемный запуск двигателя в любых условиях.

Среди менее распространенных причин плохого запуска специалисты выделяют загрязнение форсунок (касается дизельных двигателей) и инжекторов. В данном случае замена будет дорогим удовольствием, поэтому многие владельцы предпочитают производить ультразвуковую очистку данных элементов. Но делается это только на специализированных СТО.

Обратите внимание

Какой бы ни была причина плохого запуска двигателя, не стоит забывать о главном правиле. Нельзя слишком долго крутить стартер в попытках завести автомобиль. Это негативно сказывается на аккумуляторной батарее. Если она не новая, то за пару попыток и вовсе ее можно «посадить».

Чтобы этого не допускать, следует вращать стартером не более 4-5 секунд. А интервал между запусками должен быть около 30 секунд. Помните, что при глубоком разряде батарея существенно теряет в своей емкости. А возобновить ее в дальнейшем уже не получится.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему машина заводится не с первого раза. Как видите, причины данного явления могут быть самыми разными. В первую очередь внимание стоит уделить аккумулятору и клеммам. А уж затем проверять систему зажигания и стартер.

Появился глюк - с первого раза не схватывает стартер, иногда не схватывает и с десятого. Приходится молоточком по стартеру легонько постучать - и попускает.
Хочется до зимы с глюком разобраться. Если у кого такое было - расскажите в чем дело. Каких запчастей взять, может стартер сменить? Какие хорошие? Где взять и скоко стоит?
Замок зажигания - практически новый - менян 10 тыков назад(ключ рассыпался единственный - неудобно было заводить )

Втягивающее.
Если разборное, можно почистить, если нет - менять. Заодно, конечно, сам стартер "перебрать" (втулки, щетки).

Смотри, может быть реально несколько вариантов.

1. Замок зажигания - это понятно, контакты подгорели и так далее.
2. АКБ подсаженный или осыпающийся. Очень характерно - стартер начинает крутить четко со второго, реже с третьего раза. Потому что при первом запуске ему не хватает емкости - он прогревается, и ко второй попытке АКБ уже готов.
3. Барахлит в комплексе сам стартер и втягивающее.
4. Может быть банально плохой контакт на стартере, или окислившаяся клемма на АКБ.

Я бы начал лечение с проверки АКБ, и зачистки всех клемм.
Менять втягивающее я честно говоря не рекомендую, потому что: само втягивающее до безобразия простой механизм. Проще просто некуда. Само по себе оно не горит. Если горит втягивающее - значит есть какой-то внешний фактор приводящий к поломке втягивающего, и естественно заменой втиягивающего ты этот фактор не устраняешь, а только пуляешь деньги на ремонт - через месяц горит новое втягивающее и все начинается по новой. Если не помогает зачистка клемм, и АКБ в норме - плотность, емкость - все соответствует, то я лично попробовал поменять стартер целиком, особенно если он уже преклонного возраста. Если конечно стартер свежий, тогда имеет смысл его разобрать и отдефектовать, если это возможно починить. Но в стартере имеет смысл чинить только щетки (замена) и втулки (перепрессовка). ВСЕ. Больше там чинить нечего. Если проблемы из-за обрывов обмоток в якоре - лучше покупать новый стартер - дешевле будет.

АКБ заменен неделю назад (оттормаживался перед рассыпавшимися пеноблоками - да так резко - что надломился старый аккумулятор и слетел на вентилятор, который пропилил в АКБ дыру). Пришлось старый выкинуть, а новый купить
Проблема со стартером была как до этого так и после - замена акума никак на нае не повлияла(просто зима скоро решил занятся).
Стартеру сколько лет не знаю - при мне его никто не менял и втягивающее и щетки никто не трогал. Поэтому - от трех лет.
Наверное прийдется разобрать да поглядеть .

Я бы еще для исключения случайностей попробовал бы подергать стартер в обход замка зажигания - на правом крыле под капотом у тебя есть тлстый красный провод который идет от ЗЗ на стартер. Как раз в районе крыла на нем есть ламеля - размыкаешь ее там, включаешь зажигание и заводишь машину не ключем, а прямо бросив провод от ламели на + АКБ. Если проблема все равно будет - тогда это стартер. Если стартеру точно больше трех лет, то скорее всего дело именно в нем. Но есть нюанс - может быть дело именно в подгоревших пятаках втягивающего, или щетках/втулках. Тогда это лечиццо. А если все дело в обмотках ротора - тогда дело дрянь. Это не лечиццо.

В ответ на:
Но есть нюанс - может быть дело именно в подгоревших пятаках втягивающего, или щетках/втулках. Тогда это лечиццо.

Вот-вот, Игорь, топикстартер (топика о стартере ) ведь сразу написал

В ответ на:
Приходится молоточком по стартеру легонько постучать - и попускает.

скорее всего контакты подгорели.

В ответ на:
Но есть нюанс - может быть дело именно в подгоревших пятаках втягивающего, или щетках/втулках. Тогда это лечиццо.

Вот-вот, Игорь, топикстартер (топика о стартере ) ведь сразу написал

В ответ на:
Приходится молоточком по стартеру легонько постучать - и попускает.

скорее всего контакты подгорели.

Нет. Если б дело было в подгоревших контактах, то втягивающее бы громко и отчетливо щелкало. А стучать молоточком при подгоревших контактах надо тогда, когда стартер закусывает, и продолжает крутить даже после вынимания ключа из ЗЗ.
Описанная ситуация мало похожа на проблему с пятаками, но исключать такую возможность нельзя.

В ответ на:
Нет. Если б дело было в подгоревших контактах, то втягивающее бы громко и отчетливо щелкало. А стучать молоточком при подгоревших контактах надо тогда, когда стартер закусывает, и продолжает крутить даже после вынимания ключа из ЗЗ.
Описанная ситуация мало похожа на проблему с пятаками, но исключать такую возможность нельзя.

У меня на прошлой машинке так и было, решилось заменой втягивающего - оно там неразборное было.
А на этой до переборки стартера (втулки+чистка) он иногда вообще не хотел крутиться (особенно приятно было, когда это за городом вылезло), я даже новую АКБ купил, хоть после замены втулок уже полтора года все-равно на старой катаюсь.
Хотя логики в твоих рассуждениях и больше

Да у меня просто было все из перечисленного - и то что у топикстартера, и то что мы в предположениях выдвигали, и я лечил свой стартер и заменой втягивающего, и даже пробовал перепаивать обмотки. Короче - головняк все это, купил болгарский стартер и забыл о проблемах.

В ответ на:
Смотри, может быть реально несколько вариантов.

Не знаю подходят ли эти два пункта к моему случаю, но уже хороших месяца 2 имею проблему - при попытке завести машину, не проиходит ничего , издается только один щелчек и усе Пару раз было , что я держал ключ повернутым и через секунд 5 . стартер начинал крутить, но авто так и не заводилось. Был вопрос " почему з-аводится со второй попытки ? " но я уже привык, а сечас все чаще приходится повторять процедуру раза 2-3 дабы начался какойто процес. Сегодня вообще, раз наверное, на десятый машинка ожила. Один знакомый сказал, что надо поменять замок зажигания и все будет " оК " , не знаю, не хватает времени поехать кудато на СТО. Но меня интересует что может щелкать при попытке завести машину ? или это так и должно быть?

Это смотря как щелкает. Если щелчек негромкий, и хорошо слышен в кабине - то это скорее всего реле замка зажигания. На старых машинах такого не было. Если же щелчек громки и отчетливый, и слышен под капотом - то это втягивающее. Тогда АКБ скорее всего ни при чем. А вообще проверить АКБ можно в 3 секунды - тестером. Если при запуске напруга проседает ниже 10 вольт - то АКБ труп. Разлагающийся.

Завтра прислушаюсь откуда щелчек и отпишусь

У меня никаких щелчков не слышно, если не заводится - то просто тишина. И ооочень слегка заметно проседание напряжения(видно по индикатору дросельной заслонки).
Разбираться планирую в воскресенье, так как нет времени и в прохладную погоду - глюк намного реже.
На СТО, том, что возле работы, стартеры не разбирают, могут только поменять. А я пока не решился - менять все настолько капитально, или может машину сменить.

В ответ на:
или может машину сменить.

самое правильное решение. но дороговато выйдет
Глянь в "полезных контактах", кажись Леша-fetus выкладывал контакт толкового электрика. Все ж перебрать стартер дешевле будет чем новый покупать.
Кстати, а когда крутит то как? Живенько или с натугой?

"с первого раза не схватывает стартер, иногда не схватывает и с десятого".

В моем жигуле года 2 такое, только клацает на массу. Не лез туда т.к. стартеру лет 30, перебирать смысла не вижу т.к. машину продаю по не надобности, тоесть не езжу ней, новый стартер более 400 гривен стоит. Мне советовали разобрать почистить и переставить щетки на обратную сторону, какое-то время прослужит и на продажу авто положительно повлияет
Но я такой человек что тяп ляп не получаеться, дороже выходят последствия, покупать втягивающее. перебирать не факт что попал бы в точку и детали бы подошли. Так попал с ремонтом коробки и много чем, когда купил ремкомплекты на Тазовскую КПП. На копейках до 73 года стояли коробки с прямыми передачами и убить ее очень тяжело. Тоесть поипался я в поисках коробки до 73 года, нашел у деда в Черниговской области .

Еще естли летит втягивающее то стартер не провернеться. Там выходит от втягивающего провод в наружу. Я его перерезал и вставил разьем "папка" "мамка" включаю замок, нейтралка, и проводом на (+) АКБ пол.тыка и машина в работе.

Тоесть к чему в вашем случае стартер нужно снять и сдать в ремонт, это не причина новый покупать

Читайте также: