Stels dinli 700 ручной стартер как снять

Опубликовано: 02.07.2024

1. установить ключ зажигания в положение ON.
2. НАЖАТЬ КНОПКУ 2W/4WD 3раза в течение 5 секунд и войдешь в диагностику системы эл.руля EPS.
3. при входе в режим на приборной панели высветится индикатор EPS , который в мигающем режиме выдаст код EPS с помощью временной задержкой.
КОДЫ СИСТЕМЫ:
12-СИСТЕМА ИСПРАВНА
13-ДАТЧИК КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
21-ДАТЧИК СКОРОСТИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
22-АКУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ , ГЕНЕРАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА
23-БЛОК ECU
32-33--ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

При возникновения кода ошибки одно из выше перечисленных объектов диагностики-на приборной панели будут отображаются коды в восходящей последовательности 13-21-22-23.

КАЖДЫЙ КОД ОШИБКИ БУДЕТ ИНДУЦИРОВАН 3 РАЗА ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕХОД НА СЛЕДУЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ И Т.Д. ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ СИСТЕМЫ ПОВЕРНУТЬ КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИЕ <OFF>

(По мотивам сообщения GLUMNOI.81)

purgen

тормоза
тормоза на динлях хорошие , но байкерское прошлое не давало покоя мне очень давно и очень хотелось иметь тормоза как на спортбайке , т.е. одним пальчиком и в юза
так же вспоминалась долгая и муторная прокачка тормозов и всё это наводило на меня тоску
решил я глатнуть кофейку с молочком , люблю я с молоком вот и всё тут
гляжу а в холодильнике молока то и нет
звоню Сане 73 нашему модератору с просьбой закинуть мне пакет молока а тот взял и согласился
ну думаю , жизнь налаживается
заезжает саня и я выпиваю кружку наслаждения
по старой доброй традиции , вот так сложилось , когда Саша у меня в гостях , на меня нападает желание что ни будь отпилить или заколхозить
ну , в итоге понеслась
стоит перед глазами разобранный 800д лупатый , всё видно что к чему и тут извилины зашевелились
я за болгарку уже вцепился а Саша меня остановил , говорит мол на своём испытай а потом ломай чужой мопед
начал думать и много курить
цель была поставлена , не потратить ни копейки а тормоза переделать и минимум разбора квадрика (ну не люблю я пластик снимать)
и тут допёрло
что бы дороги назад не осталось я тупо откручиваю все шланги с распределителей
повертел - посмотрел и разобрал один распределитель
тут всё стало понятно
1 прокачной штуцер
2, 3, 4 места подключения шлангов
5 заглушка
6 поршень
7 пружина поршня
8 заглушка
по сути распределитель это обычный главный тормозной цилиндр , только давит не рычаг на поршень а жидкость от цилиндра на ручке тормозной (смотрите фото)
т.е. вы давите на ручку тормоза и в клапане распределителе создаётся давление которое давит на поршень №6 через штуцер №3 а
поршень давит на жидкость куда подходит штуцер №2 и №4
т.е. левая и правая часть распределителя это разные части тормозов и жидкости в левой и правой частях распределителя не сообщаются и имеют разные бачки
в одной части с ручки а в другой из бачка на раме и всё это дело общается через цилиндр ножного тормоза
далее меня раздражала педаль тормоза , на кой хрен она там нужна мне не понятно
хватаю инструмент и выдераю её нафиг вместе с цилиндром , бачком и двумя шлангами
теперь у нас остались шланги идущие от ручек тормозов и от суппортов и всё это дело нужно соединить
самый простой метод это подсоединить шланг от ручки ко входу №2 а от суппорта к №4 и сделать заглушку ко входу №3
можно не заглушку а взять родной болт которым прикручивается шланг к распределителю и наложить штучек5-6 медных шайб и затянуть болт
шайбы это деньги а денег нету , но за то есть токарный станок
быстренько вытачиваю соединительные трубки длиной 50мм и нарезаю внутри резьбу с двух сторон (резьба М10Х1.25) свариваю их между собой пластиной шириной 40мм предварительно просверлив отверстия для крепления как на распределителе и прикручиваю на штатное место крепления распределителя

качаю тормоза , доооолго качаем , примерно час качали и вуаля , готово
тормоза качаются долго по причине маленького объёма жидкости который может прокачать цилиндр на ручке тормоза
теперь мы имеем "прямые" тормоза без всяких распределителей и лишних метров магистрали
во всех этих закутках может прятаться воздух а оно нам не надо
тормоза теперь адские
передний чуть мягче чем задний
это обусловлено тем , что машинка заднего тормоза давит на один суппорт а машинка переднего тормоза давит на два суппорта , т.е. объём жидкости который она может прокачать через себя раздваивается и давит на площадь в два раза большую нежели задняя машинка (о загнул)

не забываем жать спасибки

GENCHA

С позволения PURGENa добавлю,что кому лень заморачиваться с красивыми трубочками,можно использовать пару аллюминиевых тройников из автозапчастей по 50 руппий.А так подтверждаю,тормоза стали острее и прокачиваются на " ура".

При ремонте переднего редуктора столкнулся с проблемой поиска подшипников,поскольку в мануале указаны только 3 из 5.
В результате поиска, не без помощи форумчан,подшипники были найдены,кроме того с ощутимой экономией средств:
Два в экзисте, вот артикулы: 60072RS - 157 р. 90363-65002 - 402 р.

Прежде чем приступить к ремонту отмойте квадрик от грязи и коровьего дерьма. Уважайте себя!
При замене масел пользуйтесь очистителем тормозов, это аэрозольный балончик со смывкой для грязи и масла, который продаётся в автозапчастях.

Если вы открутили болт на квадрике, перед вкручиванием его на место смажьте его медной смазкой. Продаётся в тюбиках густая или аэрозольная, я пользуюсь "ликви моли", тогда у вас болты не будут закисать.

После долгой стоянки квадрик не заводится.

Приборная панель горит, а цифр нет:
Лезем под сиденье в панель предохранителей. Скорее всего у вас просто окислился контакт предохранителя, который отвечает за мозги. Проверяем контакты и при необходимости зачищаем их.

Подсос

проверяем узел под названием подсос место где трос входит в карбюратор
в том узле рубашка троса сидит не плотно и клапан подсоса забивается глиной
в итоге подсос всегда приоткрыт

квадр плохо реагирует на подсос
при покачивании квадра на холостом ходу он глохнет
плаваю холостые обороты
так же у тех у кого стоят шнорхеля нужно вывести ещё 3 трубки
на карбе стоит в самом верху этакий пластиковый корпус с сеточкой и выводом на шланг которого нету
нужно одеть шланг на этот узел и вывести
так же не забываем вывести 2 сапуна с карбюратора которые отвечают за разряжение в поплавочной камере

Ручной стартер

Проблемы :
1. при рывке шнур не возвращается
2. при рывке шнур отрывается и остаётся у вас в руках

болото в механизме
корпус без прокладки (она и не поможет)
направляющая под шнур
вода с частичками грязи попадает внутрь и вытекает а вот частички грязи постепенно забивают щёлки

снимаем механизм ручного стартера
зачищаем всё от ржавчины
мажем смазкой которой мажем подвеску
в корпусе ручного стартера снизу сверлим пару отверстий для слива воды
собираем всё назад

Убираем воздух из системы охлаждения

на помпе , слева на двигателе , откручиваем розовую "пимпочку" пробку на 2-4 оборотов
заливаем в радиатор антифриз по максимуму
из под пимпочки пойдут пузырики а потом потечёт антифриз
закрываем пимпочку и заводим квадр
чуток газуем и опять открываем пимпочку и подгазовываем до тех пор пока из неё не потечёт антивриз постоянно
не забываем следить за уровнем в радиаторе
закрываем пимпочку

Замена масла в двигателе

прогреваем двигатель
откручиваем сливную пробку снизу двигателя и сливаем масло в ёмкость
очищаем место вокруг фильтра
откручиваем фильтр
протираем место для уплотнительной резинки
ставим новый фильтр
в новый фильтр предварительно налить грамм сто масла и смазать уплотнительную резинку
закручиваем новый фильтр на место до упора но без фанатизма , после откручиваем фильтр примерно на 30 градусов
это нужно , что бы уплотнительная резинка не стояла в скрученном состоянии
если фильтр не откручивается берём в руки отвёртку и молоток
вбиваем отвёртку прямо в фильтр и пробиваем его насквозь
пробиваем у самой макушки фильтра
теперь у вас появился "съёмник фильтра"
за конец отвёртки тянем потянем и откручиваем фильтр
заменили фильтр и заливаем в двигатель масло в объёме 3 литра
заводим двигатель на 5 секунд , слышим страшные шумы и глушим
опять заводим двигатель и слышим , что двигатель заработал без шума , даём поработать в течении минуты и глушим
курим 5 минут и после доливаем масло до нужного уровня
всего в двигатель входит 3.3л. +- 150 мл.

масло в двигатель заливаем любое для четырёх тактных двигателей
главное что бы оно было без всяких присадок для старых моторов и скользящей хрени
я лил кастрол для чёпперов BMW у которых нет жидкостного охлаждения
у нас в двигателе находится сцепление которое плавает в масле и от присадок будет проскальзовать
вязкость масла лучше 15W40 или 20W50
я лил второе и радовался
мотор работает в тяжёлых условиях и более густое мало ему в помощь

менять масло любителям болот лучше через 500км.
практика показывает , что через 500км. масло превращается в воду
а дальше каждый сам решает для себя сам , что будет лить и какое масло

Замена масла в редукторах

масло меняется в трёх точках

1. передний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл.
редуктор нового образца 150мл. по контрольной пробке
2. задний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл.
3. хвостовик заднего редуктора (не имеет контрольной пробки) 150мл.

масло GL-5 (трансмиссионное) 75W90, 80W90

тут всё просто
открутили заливные пробки
открутили сливные пробки
слили масло в ёмкости для дальнейшей утилизации.
покурили 5 минут
закрыли сливные пробки и залили масло
сверились с контрольными пробками
что бы не пользоваться и не мучится с контрольными пробками используйте шприц медицинский на 150мл. или шприц жанэ (в фильме кавказская пленница таким шприцом колят Вицина Моргунова и Никулина)

пробки хвостовика:
сливная соответственно снизу
заливная под шесигранник на 8мм. находится с торца редуктора рядом с задним тормозным диском
сразу советую просверлить в алюминиевой защите отверстия под сливные пробки хвостовика и заднего редуктора
производитель об этом забывает

масло советую менять после каждой серьёзной поплавушки
даже новый сальник чуток да пропустит водички (разница температур и гармошки на сапунах не всегда спасают)

Свечной колпачок

если у вас квадрик начал чихать , пукать и стрелять (все признаки диареи) значит у вас слетел свечной колпачок

на данной модели квадроцикла производитель хорошо , даже слишком хорошо , защитил свечу от попадания влаги
свечной колпак одевается плотно и надёжно защищает свечу
только есть одна проблема - свечной колпачок сидит плотно в свечном колодце и выходит , как бы , поршневая система
свечной колодец это цилиндр а свечной колпачёк это поршень
в результате , при мойке квадрика мойкой высокого давления (производитель не рекомендует этого делать ) вода попадает в свечной колодец или при утечке масла через уплотнительное кольцо свечного колодца клапанной крышки масло попадает в свечной колодец
далее работают законы физики
жидкости от нагрева расширяются и выдавливают свечной колпачок
получаем пуки с диареей в куче
допустим это случилось в лесу
выход прост
между клапанной крышкой и свечным колпачком воткните прутик , тем самым образуется щёлка и нагретые пары жидкости будут выходить наружу и колпачёк не будет выдавливаться
приезжаем домой
устанавливаем причину и ликвидируем её
далее берём тоненькое сверло или гравер и в свечном колпачке сверлим отверстие
берём трубочку от WD-40 и вставляем в отверстие
таким образом мы изготовили сапун и проблемы со слётом колпачка нас теперь не волнуют
я советую сделать этот сапун из тоненькой медной трубочки которые продаются в магазинах авиамоделизма
диаметр трубочки не более 3 мм.
втыкаем её в колпачёк , предварительно изогнув её в форме тросточки или как леденец у санта клауса
одеваем тоненькую резиновую трубочку на медную и опускаем вниз

Замена тормозных колодок

1) Для удобства снимаем колесо
2) откручиваем супарт он держится на двух длинных болтах под внутренний шестигранник
3)вынимаем старые колодки
4)чтобы поставить новые колодки нужно разжать поршня супорта
рекомендую чтонить деревянное или пластмассовое использовать чтобы не повредить поршни супорта
5)ставим новые колодки
6)ставим обратно супорт и закручиваем 2 болтика
7)после установки рекомендую несколько раз по нажимать на тормоз чтобы поршни выдвинулись и занили свое место

тянем болты на 25Нм (2.5кг-м)
тормозные колодки нуждаются в замене, если они достигли 2 миллиметровой толщины

Установка лебёдки

ставится на штатное место
всё зависит от китаезации самой лебёдки
чем она дальше от бренда тем хуже подходят соосность отверстий площадки квадрика и площадки которая с направляющими роликами и идёт в комплекте с лебёдкой
если отверстия не сходятся , значит напильник вам в помощь

Проводка

проводка кладётся по раме и кладётся в гофре пластиковом
гофра продаётся на строительном рынке
гофра обязательна так как предотвращает лишнее трение проводов и гофра не горит
лучше если штатную проводку которая идёт в комплекте выкинуть
сечение проводов малое
производитель всегда зажмёт качественный провод
на штатных проводах слабое место это клеммы
соединение клемм и провода слабое в результате чего это место окисляется и далее работают закон Ома
сопротивление возрастает и до лебёдки " доходит мало электричества "
в этом месте начинается сильный нагрев и мы топим улицу за свой счёт
провода лучше заменить
бежим на строительный рынок в отдел электрики и сварочного оборудования
предварительно замеряем на квадре длину нужных проводов
просим " массовый "провод от сварочного аппарата на 16 квадратов (штатный 10 квадратов)
и просим всё это дело обжать клеммами для этих проводов (медная лужёная трубка сплющенная на конци и с отверстим под болт)
самая засада это найти клеммы с отверстием 6мм.
основной стандарт это 8мм для этих клемм
весёлый продавец вам всё обжимает и берёт с вас примерно 1000р.

Блок управления

Неправильное показание приборной панели "4WD diff lock"

на приборной панеле всегда горит индикация полного привода и блокировки диффиренциала а у вас включен режим 4WD или 2WD
проблема в воде которая попала на плату управления и замкнула контакты

от переднего редуктора идёт жгут проводов на котором стоит плата управления переднем редуктором
на этом жгуте , почти у самого редуктора внизу , есть электрическая плата которая обтянута в термоусадку
вот в эту плату попала водичка и просто замкнула контакты и соответственно у вас на приборке показывается не верная индикация
редуктор управляется нормально и только индикация не верная , соответственно в панику впадать не нужно

срезаем термоусадку и видим плату управления
сдираем с платы пластиковый термоклей
отпаиваем от платы контакты или разбираем разъём
одеваем на плату кусок пластиковой трубки или корпус медицинского шприца
устанавливаем провода на место
далее в трубку заливаем герметик и тем самым блокируем попадание воды
совет- в ту часть провода которая будет входить трубку лучше изогнуть буквой (S) а потом залить герметиком. Так мы предотвратим попадание воды через оплётку жгута проводов

Селектор передач

данная деталь изготовлена из какой-то ломучей пластмассы
эта деталь легко ломается летом а зимой вообще на ура

лечим
1. берём кусочки алюминиевого уголка и усиливаем крепления
2. из куска листового алюминия вырезаем саму гребёнку и приклёпываем поверх штатного пластика
я сделал по типу как на ямахе гризли , прямую
мне не нравился этот лабиринт штатных прорезей
3. лишнее отрезаем. Теперь передачи можно втыкать с пинка и ногами , ничего не сломается

Иногда бывает такой эффект: нажимаешь кнопку стартера, а под сиденьем отчётливо щёлкает реле, но стартер в движение не приходит. Или в какой-то момент он (стартер) вроде схватывает на долю секунды, но тут же прекращает работу. Это особенно часто проявляется зимой, когда для прокрутки стартера требуется большой ток. Причины тут могут быть две.

Первая – неисправность втягивающего реле стартера (артикул 9010-150310-1000). Она обычно выражается в окислении контактов внутри корпуса реле. Оно хоть и герметично, но… вода всегда щёлку найдёт. При таком раскладе нужно менять реле. Либо попытаться вскрыть его и почистить внутри. Про это написано во второй части статьи.

И есть ещё второй вариант – окисление контактов проводов стартера. Я даже и не думал, что там может быть существенное окисление, а вот что увидел в реальности.

Снял разъём и головкой на 10 открутил обе клеммы питающего кабеля стартера.

Вынул реле – и тут оказалось, что контактная площадка заметно окислена. А ведь именно в этом месте идёт ток. Отлично, сейчас почистим.

Но это ещё что! Сняв зелёную деталь с контактами (её надо подцепить тонкой отвёрткой за замочки), я увидел, что тут вообще кошмар.

Тут ещё большее окисление на одном контакте, а на другом – вообще толстый слой ржавчины! Как оно вообще работало, непонятно. Я соскрёб ржавчину ножницами и почистил дремелем.

Теперь порядок. Можно ставить.

Только предварительно я смазал все контактные поверхности тонким слоем консистентной смазки. Конечно, хорошо было бы иметь токопроводящую смазку для контактов или для клемм аккумуляторов – но где ж её взять на даче… Ничего, моя смазка Castrol LMX и для электрики годится ;). По крайней мере, все контакты, которые я когда-либо ей смазывал, сохранились в отличном состоянии, нигде ни окислов, ни коррозии не было, а ток проходил. Так что сойдёт. Вообще, правильно смазывать не сами контакты, а их бока снаружи, но я делаю именно так, неправильно.

Да, и конечно же, надо не забыть почистить и смазать клеммы провода. Для очистки хорошо подходит мелкая наждачная бумага – к примеру, я воспользовался шкуркой с зернистостью 1000.

Так что даже если у вас всё хорошо работает – советую потратить 10 минут времени на разборку, чистку и смазку контактов данного узла.

Вскрываем реле

Если процедура очистки внешних контактов не помогла, то можно вскрыть реле. Правда, эта операция, можно сказать, одноразовая, так как приходится нарушать конструкцию корпуса. Я по-другому не придумал, как вскрыть корпус.

Итак, крышка держится за счёт трёх вдавленных замочков. И как их разогнуть – я не придумал. Металл толстый, поэтому ни тонкой отвёрткой, ни шилом его назад не выправишь.

Поэтому я просто взял дремель и фрезой вырезал эти замочки.

Вскрыл реле, а там не сказать чтобы прямо болото, но очень влажно. И металлические детали сильно покрыты окислами. Да, тут обращу внимание, что реле не расстыковывается на две половинки, так как со стороны контактов его держат провода.

Как оно вообще функционирует? Провод питания стартера подходит к двум силовым контактам. Между ними находится подпружиненная изнутри перемычка. Всё это сделано из меди. На торец перемычки давит подпружиненный стальной сердечник (вы его видите справа, он вынут). Его пружина – более сильная, чем пружина перемычки. Поэтому в нормальном состоянии контакты разомкнуты. Когда на реле поступает сигнал запуска, то включаются обмотки электромагнита и втягивают стальной сердечник внутрь электромагнита. Пружина перемычки берёт верх и перемычка замыкает контакты.

Проблема в том, что надо почистить контактную группу от окислов изнутри (!). Это хорошо бы сделать кислотой (каким-нибудь Cilit-ом), но есть опасность повредить пружину. Можно в крышечку залить ненадолго слабой кислоты, например, уксусной. И понажимать перемычку, чтобы очистить поверхности механически.

Если же у вас есть средство для чистки контактов – непременно воспользуйтесь им.

Заливаем, оставляем отмокать, прочищаем.

И по окончании чистки надо всё хорошо просушить.

Корпус реле теперь нужно собрать на клей. Иначе корпус не будет держаться. Впрочем, можно немного загнуть уголки молотком и отвёрткой.

Но, конечно же, лучший способ ремонта реле – это его замена. Кстати, сюда вполне может подойти реле от какого-нибудь ВАЗа, хотя я конкретики не знаю. Может быть, кто-то поделится опытом в комментариях.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Квадроцикл Stels 700 D
Квадроцикл Stels ATV Dinli 700D
Stels 700 Dinli явился первым семисоткубовым утилитарником, с которым Stels заявил о себе на рынке. До сих пор модели семейства Динли занимают главенствующую роль в своём классе.

Квадроцикл Stels ATV 700D – это наиболее мощная из представленных в модельной линейке Stels модель утилитарных квадроциклов. Он рассчитан на двух пассажиров. Квадроцикл Stels ATV 700D создан для активных путешествий по самому суровому бездорожью. Будучи оснащенным 694 кубовым двигателем, квадроцикл Стелс 700 развивает скорость до 110 км/ч.
Квадроцикл Стелс 700 оснащается топливным баком объёмом 20 литров, которого хватит на довольно длительные переезды. Независимые двухрычажные передняя и задняя подвески, выполненные из алюминия. Надёжная дисковая тормозная система квадроцикла Стелс 700 обеспечит безопасность на любой дороге.
Квадроцикл Stels 700 d имеет водяное охлаждение, карданную передачу, жидко-кристалический дисплей, фирменные покрышки и литые диски.
Все характеристики квадроцикла стелс 700 вкупе с соотношением цены и качества, делают покупку "семисотки" одной из наиболее выгодных среди аналогичных в классе.

Технические характеристики квадроцикла Stels Dinli 700 D:
* Габариты (Длина мм. / Ширина мм. / Высота мм. ): 2200/1230/1230
* Рабочий объем: 694
* Мощность: 55 л/с
* Максимальная скорость: 110 км.ч
* Двигатель: Одноцилиндровый, четырехтактный, жидкостного охлаждения.
* Крутящий момент: 6000 об/мин
* Зажигание: cdi
* Система запуска: электростартер,ручной стартер
* Привод: полный 2WD/4WD/4WD LOCK c блокировкой межосевого дифференциала
* Емкость топливного бака: 20 л
* Коробка передач: диапазон коробки передач L-H-N-R-P
* Колесная база : 1305 мм
* Снаряженный вес: 320 кг
* Передняя подвеска: Независимая, двухрычажная из алюминия
* Задняя подвеска: Независимая, двухрычажная из алюминия
* Передний тормоз: гидравлический,дисковый.
* Задний тормоз : гидравлический,дисковый.
* Передние шины : 25/8-12
* Задние шины: 25/10-12
* Фаркоп: есть

_________________
Не гони лошадей впереди паровоза

Mustang вышел из тени

Dinli 700 в готовом виде ввозится из Тайваня. Это не основной, хотя и массовый продукт большого тайваньского концерна Dinli, занимающегося металлом. Stels 700 собирает компания «Веломоторс» на Жуковском мотовелозаводе под Брянском. Там не просто прикручивают колеса, но и изготавливают рамы. Ну а в планах завода освоение производства пластиковых деталей и алюминиевого литья, а также регулярная модернизация квадроциклов, учитывающая особенности российской эксплуатации.

Действительно, Stels 700 модельного 2010 года отличается и от предшественника, и от тайваньского брата множеством нововведений. Усилены рама и точки крепления рычагов. Пластик подножек стал морозоустойчивым. Воздухозаборники вариатора поднялись вверх на 75 мм. Cтойки подвески обзавелись амортизаторами с выносными бачками и стали регулируемыми на отбой, сжатие и преднатяг. Добавилась защита от случайного включения блокировки переднего дифференциала. А в максимальную комплектацию включены лебедка, кенгурин и приличные шины MAXXIS Big Horn на легкосплавных дисках. И все это при цене в 259 000 руб. Причем в линейке моделей ATV у «Веломоторс» есть еще и бюджетные версии «семисотки», и не только они.

В САМУРАЙСКОМ СТИЛЕ
По технической части тестовые ATV такие же, какими были «верхние» модели у японских производителей четыре-пять лет назад. Вариаторная трансмиссия с пониженной передачей и реверсом. Подключаемый полный привод с жесткой блокировкой переднего дифференциала. Независимые подвески всех колес с двухрычажной схемой. Спереди стоят тормозные суппорты на обоих колесах, а сзади трансмиссионный тормоз, зажимающий карданный вал. Карбюраторный 700-кубовый двигатель не поражает динамическими характеристиками, но по тяговитости очень неплох. Современная цифровая приборная панель умеет даже показывать температуру двигателя в градусах. Двухместное сиденье снимается после поворота ключа в замке зажигания в определенное положение. Правда, не всегда это получается с первого раза.

Читайте также: