Субару форестер не заводится после замены аккумулятора

Опубликовано: 18.05.2024

Hi.
форестер S20LTD 99, EJ-20 атмосферник. пробег 150.в Москве 6 лет.

месяц назад не завёлся - съездили на эвакуаторе в сервис.
мастер развел на замену свечей - пока туда-сюда видимо что-то прогрелось и он завёлся.
со слов мастера - никаких ошибок нет.

прошел месяц ежедневной эксплуатации и стоянки во дворе.
Опять не заводится (за окном

-10 C).
Бензин после фильтра есть, свечи влажные (сегодня поменял на новые- ради чистоты эксперимента), искра есть.
Заправляюсь только на 1 заправке. Так же пробовал обогащать смесь пусковой дрянью с эфиром.
Последний раз заводилась 5-7 секунд (хотя обычно со 2 раза 2 по секунды). Сейчас даже не чихает.

Умные и опытные люди подскажите какой датчик скорее всего хандрит.

P.S. мозг трезвый. руки в меру прямые и моторного масла не страшатся.

Что вы на сигналку то гоните? она вроде бы должна или работать или не работать.

Кроме того у любой сигналки должна быть возможность полного отключения или снятия блока и замены его на заглушку.

Мой опыт (не субаровский) говорит, что незавод бывает

а) при слабой искре. Я лечил это дело на старом саабе установкой 4х электодных свечей (они повышают шанс искры при заливке в том числе), силиконовыми проводами и новой крышкой и бегунком трамблера.
Один раз была проблема - прохудился шланг опережения зажигания - заменил на силиконовый.
Т.е. надо помнить - что искра искрой, но она еще должна быть вовремя.
Но это тоже любой инжекторщик проверяет и выставляет при необходимости.

б) если глюки с впрыском. Какой бы впрыск не был, но на морозе он должен подать в цилиндры АДЕКВАТНО обогащенную смесь.

Если смесь обогащена недостаточно, то она просто не загорится, потому, что на морозе бензин хуже испаряется.

Если смесь переобогащена, то она зальет свечи.

Все это проверяется и настраивается обычным специалистом по инжекторам.

При наличии хорошей искры и бедной смеси машина должна заводиться на эфире. Если на эфире не заводится - то значит в цилиндрах искры нет. Куда она убегает - не знаю, но если бы была, то на эфире будут вспышки, даже без бензина вообще.

Я на знаю систему впрыска в субаре, поэтому не могу предположить, что именно там может глючить. Но в любом случае там есть температурные датчики, массметр, лямбда сенсор и прочее.

Что-то из этого время от времени требует или замены или регулировки.

ну конечно еще может быть вариант, что износ мотора такой, что уже нет никакого сжатия и клапана уже открываются не в тех фазах - но это как-то фантастично.

А присоседится можно? Такая же фигня,но на форике 07 атмосферном автоматическом.

Не заводится. Чем холоднее тем туже. Ниже -15 вообще без шансов. Крутит, но не схватывает.

Бензин есть, свечи залить можно.
Аккумулятор рабочий (две штуки).
Искра есть.
Свечи меняли, дроссель мыли, перепрошивали. И в специализированом и в официальном сервисе.
Сигналка экселент, возил ее блок в гарантийку ихнюю на диагностику - все работает отлично.
Отключал на ночь блок сигналки - т.е. стоял без сигналки - никакой разницы уром не было.
Заправку и марку бензина менял.
Утечек тока не нашли.

Самое смешное, что если заведется, то потом, в течении дня будет заводиться без проблем. И на теплую и на холодную. И на свосем холодную.

Есть идеи куда копать еще?

свечи хорошо - а остальное в системе зажигания? Т.е. провода и чего там еще есть?

вообще 99% не завода на морозе - это система зажигания.

Далее - да, система подачи топлива.

Насчет "развел на замену свечей" - так правильно сделал.

Ну а вообще - на диагностику к инжекторщику - там по приборам все проверят - и зажигание и впрыск.

просто я боюсь того, что я опять заеду в теплый бокс - там все заработает, а машина опять где-нибудь умрет на морозе.

боишься - попробуй временно махнуть блок управления сигналки. в принципе, скорее всего подойдет любой с такой же буквой и чтоб цифра была не меньше твоей. т.е. если была A6, то можно попробовать махнуть как на A6, так и даже на A9 - разъемы скорее всего совпадут, на большей цифре может быть часть незадействована - начхать и забить.

уж у кого-нть из знакомых наверняка найдется подобный блок, ну в крайнем случае заехать в сервис по установке и договориться с ними. вариант - найти авторизованный центр старлайна и попросить их продиагностировать твой блок.

и если всё окажется ОК с сигналкой, тогда уж ломать голову, что теперь покупать ;-)

проблема может быть в проводке, тогда замена блока не даст ничего

кмк надо ловить момент, пока она холодная и мертвая и курить все сначала

есть искра? если нет, то есть ли сигнал от мозгов? где он теряется? режет ли его сигналка?

что говорят мозги? есть ли ошибки?

свечи новые - искра есть , она хорошая, и в нужном месте

мне так кажется проблему нужно искать либо в качестве смеси, причем скорее всего она излишне обогащена (если была бы обеднена - то при при добавлении эфира из пусковой дряни - завелась бы)

или что искра возникает не в тот момент.

Так вот вопрос то, что скорее всего может быть или что бывает крайне редко у таких машин?

Запись от 07.02.17г
Во-первых плохо заводится в морозы, если долго постоит на улице. Так уже зимы две наверное. Выручает автозавод, но хочется, чтоб автомобиль был идеальным, а не пользоваться костылями. Ну понятно там замерзает и все такое, но раньше то так не было. Крутить то крутит, но не схватывает, и так пока аккум не разрядишь. В гараже приемлимо, просто подольше покрутить стартером и нормально заведется, там ниже -15 редко бывает. Аккумулятор заменил (старому было 5 лет), свечи заменил, стартер крутит, бензонасос качает и жужжит. Это все работает, ведь на горячую проблем нет и заводится с полтычка. Ну и во-вторых при прогретом автомобиле на холостом ходу, если резко газануть, то происходит затуп и захлёб какой-то на 0,5 сек, а потом резкое выравнивание, подхват и стабильные обороты. При резком газовании с высоких оборотов моментальный отклик на нажатие и без затупа. Разобрал короб подачи воздуха и снял воздушный фильтр из него и попробовал газовать. Так вообще затуп и захлёбывание двигателя чувствуются сильнее и звук громкий какой-то. Заснял видео, жаль что ночью, но не суть, главное звук.

Дополнение от 12.02.17г
Решил полазить под рулем, посмотреть может быть что-то блокирует старт двигателя там. Там же куча всяких реле и проводов.

Пока лазил под рулем, вытащил кнопку противотуманок. Она не подсвечивается. Извлек лампочки, ну уж очень они мелкие, как в кнопке аварийки. Найти для замены будет почти невозможно. И еще заметил, что какой-то желтый штекер разъединен.

Давай вспоминать, где же я его видел. И подозрительно он уходит в рулевое колесо. Да, да, да! Это тот самый шлейф от бобышки подушки безопасности, который перетирается и рвется у многих. Я кстати так и думал, что он у меня перетертый или порванный, так как лампа подушек горела постоянно, ввиду чего я лампу вытащил, чтобы глаза не мозолила. И тут я беру соединяю штекер, вставляю лампочку на место и вуаля, подушки диагностируются пару секунд и потом лампа тухнет, как и должно быть. Попутно кстати заменил лампы в приборке и еще в подсветке АКПП достал сгоревшую. Потом надо будет купить и заменить. Но это не то чего я добивался и автомобиль имеет затуп с холостых и плохой старт все также. Провел самодиагностику, так называемую "чтение ошибок из памяти", когда соединяешь два черных штекера под рулем и включаешь зажигание

Дополнение от 15.02.17г

Купил свечные высоковольтные провода, комплект 4 шт за 7 800 тенге. На авторазборах не было, вот пришлось и купить дубликат.

Установил я провода и попробовал стартонуть. Автомобиль не завелся, аккумулятор хоть и новый но от мороза ему стало плохо. И даже когда прикурили не завелся. Но оно и правильно, автомобиль стоит 5 дней на морозе, ночью до -30 градусов. Потом паяльной лампой выручил сотрудник, отогрели лампой и автомобиль завелся. А далее самое интересное! Я в видео постарался все рассказать

Дополнение от 23.02.17г

Плохой завод остался. Подумываю заменить катушку зажигания, авось поможет. Если не поможет, то копать в сторону воздуха буду, но не знаю где что и есть ли у меня всякие ДМРВ или МАФы. Ну или это ECU.
Спустя время вышел в темноте посмотреть как ведет себя катушка+провода. И оказалось, что катушка пробивает искрой на двигатель в момент старта двигателя, а потом нормально. Искрит слева по направлению движения. Получается отсюда и плохой старт, т.к. искра уходит не на свечу. Буду менять катушку. Я уже уверен на 90%, что этот затуп и звуки типа хлопков при резком газовании-это пропуски зажигания. Уже надеюсь, что уйдет проблема плохого старта двигателя, задолбала!

Дополнение от 27.02.17г

Купил сегодня катушку зажигания на авторазборе.

Так вот заменив свою старую, как мне казалось пробитую, на купленную с разбора, я обнаружил, что ничего не изменилось. Да, ёпа мама! Жду темноты и завожу двигатель. Искр из под купленной с авторазбора катушки нет. Как нет искр и из под старой моей катушки. Блин, неужели так мороз влияет? Но что я увидел, меня убило. Провода искрят! Ска, да они же новые?! Им неделя всего. Поеду в магазин беседовать с продавцом. И возможно из-за конченных проводов и искрило под катушкой. Затуп остался, про старт двигателя все опять неясно, т.к. морозы уступили теплу +5 днем. Сел почитать про провода Tesla и все пишут, что они говно полное. Пожалуй я солидарен с ними.

Дополнение от 28.02.17г

Когда чистил дроссельную заслонку, то не снимал клапан холостого хода КХХ и датчик разряжения MAP. Вычитал у кого-то в бортовом журнале, что затуп может быть из-за MAP. Проверяется просто-нужно снять его с посадочного места, не отсоединяя штекер, и если затуп при резком нажатии педали газа пропадает, то это MAP виноват. У меня так не было, затуп присутствовал даже при снятом MAP. Итак, я на всякий случай почистил клапан холостого хода и MAP, они расположены сверху на корпусе дроссельной заслонки. Нужно открутить всего по 2 винта под крестовую отвертку, отсоединить штекеры и снять. Желательно иметь заранее заготовленную прокладку под клапан холостого хода, т.к. старая увеличенная и назад не встает

Месяц назад я рассказывал , как менял аккумулятор на своем Аутлендере, и какой совет мне дал знакомый автомеханик. Сегодня хочу вновь вернуться к этой теме.

Смысл той статьи был в том, что при замене аккумулятора на современных автомобилях, нашпигованных электроникой, иммобилайзер может заблокировать двигатель. При отключении питания, случается обнуление электронного кода иммобилайзера. И тогда надо везти машину к дилеру, либо искать спеца, который умеет взламывать коды.

Необязательно, что это произойдет в каждом случае замены аккумулятора, но иногда такое случается. Мне про это рассказал опытный автомеханик, он же владелец небольшого сервиса, который последние пять лет обслуживает мой автомобиль. Чтобы не попасть в такую неприятность, он дал такой совет: перед снятием клемм, унести транспондер иммобилайзера подальше от автомобиля, чтобы заглушить сигнал.

К той статье было написано 200 комментариев и каждый второй комментатор изо всех сил старался показать свою осведомленность и техническую грамотность. Мне сообщили, что я профан, чайник, пишу чушь и бред, и что такого не может быть, потому что этого не может быть никогда.

С тем, что я профан и чайник, спорить не буду. Я за рулем с 1991 года. Сначала у меня был Москвич-412, потом Опель-Манта, затем ГАЗ-31029 и ВАЗ-2106. Простые в обслуживании машинки и я с ними справлялся. Но уже с 2000 г. стал ездить на автомобилях с электроникой и с тех пор под капот не заглядываю. Разве что воды залить в бачок омывателя и проверить уровень масла и жидкостей. Заезжаю раз в год на сервис, мне делают техобслуживание, и снова год езжу без каких-либо хлопот и поломок. Так что, да, можно сказать, чайник. Но своему автомеханику верю, как он скажет, так и делаю. И не стыжусь этого. Современный автомобиль - это сложная система, пусть лучше им занимаются профессионалы.

Ну а насчет того, что замена акумулятора никак не может повлиять на иммобилайзер, с этим не соглашусь. Наверное, теоретически это невозможно, я тут не спец, ничего утверждать не стану, но на практике случается. На днях мне попалась на глаза ветка на автомобильном форуме. Как раз на эту тему.

Владелец Nissan X-Trai пишет: " Случилась вот такая проблема - при запуске двигателя он запустился на долю секунды и заглох, при последующих попытках запустить был посажен старый аккумулятор. Был куплен новый аккумулятор и новые свечи такие же как родные стояли - пробую завести - стартер крутит - эффект нулевой. Прогреваю гараж тепловой пушкой в течении двух-трех часов - не заводится - выуручиваю свечи - сухие - пробую на искру - нет искры!
Поехали на веревке на станцию - диагностика двигателя показала две ошибки:
P1610 - неккоректный ключ зажигания ЕСМ
P1611 - электронный блок управления иммобилайзером / ЕСМ некорректно закодирован" .

И дальше он рассказывает, как 5 дней таскал на веревке свой ниссан по разным сервисам Новосибирска и никто, в том числе официальный дилер, не смог решить проблему. И только после того, как один из форумчан поделился контактами узкого специалиста по решению подобных проблем, двигатель ожил.

На вопрос, как с этим справились, ответ был таким: " Особо никто рассказывать не хотел, но сказали, что вводили ПИН код и разблокировали мои ключи. Что бы впредь так больше не происходило, на машинах с иммобилайзерами нужно всегда иметь заряженный исправный аккумулятор и не прикуривать от других машин, устройств - электроника защиты этого не любит ".

Ссылку на форум давать не буду, чтобы не подумали, что я тут кого-то рекламирую. А если интересует источник, забейте в поисковике " деактивация иммобилайзера дром" и в первой строчке получите эту историю, которая "никогда не может случится".

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Народ, може у кого была аналогичная проблема, подскажите в чем может быть дело.

Оставили Субару Форестер буквально мин на 20, а когда вернулись он отказался заводится.

Было подозрение на севший АКБ, но фары светят ярко, а стартер все равно отказывается крутить, даже втягивающее не щелкает

Общие принципы поиска неисправностей я знаю, интересует конкретно модель Форестер,

может у него какие то особенности есть специфические ?

Авто: Уаз 31512
Имя: Анатолий
Пол: Мужчина
Город: Киев

Используя костыли, в смысле гаечный ключ, когда-то замыкал правильные клеммы на стартере Уаза и он начинал крутить, с ключа не заводился) 1 раз такое было, при ваших симптомах.

Авто: ТР2
Имя: Андрей
Пол: Мужчина
Город: Киев

Crawler, Легендарный и KOVA это нравится

Авто: Тойота 4х4|Камри
Имя: Саша Кротов
Пол: Мужчина
Город: Киев

Смотри питание на стартер, плохой контакт..

Авто: ISUZU TROOPER
Имя: Саша
Пол: Мужчина
Город: Киев

Cмотри и читай описания DESPORT очень точно написано.

Авто: Моноцикл
Имя: Зураб
Пол: Мужчина
Город: Чернівці

Как уже писал Андрей может быть Селектор..

Контакты в замке..

Ну и сам стартер..

вот схема с нета: По схеме отдельного реле на стартере нет..

Авто: KIA Grand Sportage
Имя: Алексей
Пол: Мужчина
Город: Киев

А форик не нырял? у меня зимой из-за воды-грязи, замерзавшей в стартере, для запуска надо было сначала теплой водой стартер полить, а сегодня как раз минус ночью был

Авто: TOYOTA HILUX
Имя: Aleksey
Пол: Мужчина
Город: Kiev

Авто: Заяц (был), сейчас в поисках.
Имя: Алексей
Пол: Мужчина
Город: Киев

Спасибо за советы, сейчас пойдем с друганом танцевать с бубном у Форика, попробуем завести.

Хотя мне больше кажется там какая то проблема в электрике, временами у него ДжекиЧан выскакивал, а он его просто гасил через ОБД фишку, особо не вникая в чем проблема. Вот может это она как раз и вылезла. Ну, посмотрим.

Селектор акпп точно в паркинге?)

Ну мы же не блондинки все таки ;))

Авто: TOYOTA HILUX
Имя: Aleksey
Пол: Мужчина
Город: Kiev

Авто: Forester XT/MPS1
Имя: Тарас
Пол: Мужчина
Город: Бровары

Спасибо за советы, сейчас пойдем с друганом танцевать с бубном у Форика, попробуем завести.

Ну мы же не блондинки все таки ;))

У товарища все 1в1 было, включая чек, так мы его все равно прикурили он постоял пару минут, питаясь от моей АКБ, а потом долго не схватывал, но в итоге завелся.

Еще у форя "-" на стартер идет через корпус стартера, возможно вам поможет провод от минуса АКБ до задней стенки стартера (там где щетки) на ней два болтика, но вот какой именно уже не помню)

Читайте также: