Тойота королла замена кислородного датчика
Опубликовано: 05.07.2024
Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О2 в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.
Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.
Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:
a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!
В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:
a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.
В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.
Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.
1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:
2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:
1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:
Датчик кислорода на вашем автомобиле Toyota регулирует топливную смесь, которую сжигает ваш автомобиль. Если в выхлопе недостаточно кислорода, ваш автомобиль работает слишком богато и сжигает слишком много топлива. Неисправный датчик кислорода может привести к значительному сокращению пробега топлива, а также к плохому холостому ходу. Датчик кислорода на вашем автомобиле Toyota находится под автомобилем, рядом с коленвалом. Купите запасной датчик в магазине автозапчастей или у дилера Toyota.
- Как заменить датчик кислорода на RAV4 2007 года
- Как заменить датчик кислорода на Toyota Camry 2005 года
- Как заменить датчик кислорода на Toyota Avalon
- Как заменить датчик кислорода на Toyota Sienna
- Как заменить датчик кислорода на Toyota Corolla 2000 года
Как заменить датчик кислорода на RAV4 2007 года
Дайте автомобилю сесть, пока двигатель полностью не остынет.
Откройте капот и найдите датчик воздушно-топливного отношения на выпускном коллекторе, который является большим компонентом выхлопа, который прикреплен непосредственно к двигателю.
Проследите за проводкой датчика по направлению к стороне водителя двигателя, пока не найдете жгут проводов на конце проводки. Вытяните проводку из любых направляющих зажимов по мере их появления. Отсоедините жгут датчика от жгута проводов RAV4.
Снимите датчик воздушно-топливного отношения с выпускного коллектора с помощью храповика и гнезда датчика кислорода. Вытащить датчик из моторного отсека.
Вручную ввинтите датчик воздушно-топливного отношения в выпускной коллектор, затем затяните датчик до 32 фунтов, используя динамометрический ключ и гнездо датчика кислорода.
Проложите проводку датчика воздушного топлива обратно к жгуту проводов RAV4, вдавив проводку в его зажимы для прокладки, когда вы столкнетесь с ними. Подключите жгут проводов датчика к жгуту проводов RAV4.
Поставьте RAV4 на ровную поверхность и дайте ему сесть, пока он полностью не остынет. Удар колесными колодками под задние колеса. Поднимите переднюю часть внедорожника с помощью полового домкрата, а выдвижные домкраты под подрамником. Опустите RAV4 на стойки домкрата.
Следите за проводкой датчика кислорода от датчика, пока не найдете жгут проводов, который подключается к жгуту проводов RAV4. Отсоедините жгут проводов датчика от жгута автомобиля.
Снимите нагретый датчик кислорода с выхлопной трубы с помощью храпового механизма и гнезда датчика кислорода.
Вкрутите датчик кислорода в выхлопную трубу рукой, затем затяните его до 32 фунтов, используя динамометрический ключ и гнездо датчика кислорода.
Подсоедините жгут проводов подогреваемого датчика кислорода к жгуту проводов RAV4.
Поднимите автомобиль с домкратов и снимите домкраты. Опустите RAV4 на землю.
Предметы, которые вам понадобятся
Гнездо для датчика кислорода
Как заменить датчик кислорода на Toyota Camry 2005 года
Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата и закрепите его на стойке домкрата. Найдите датчик кислорода рядом с коленчатым валом в основании двигателя.
Отсоедините жгут проводов от датчика кислорода. Жгут проводов должен быть оторван. Снимите датчик кислорода, используя гнездо датчика кислорода и храповик.
Вставьте новое гнездо датчика кислорода, запустив его вручную, чтобы не повредить датчик. Затяните его с помощью гнезда кислородного датчика и храпового механизма, затем затяните датчик с усилием с помощью динамометрического ключа.
Снова подсоедините жгут проводов к датчику кислорода, вдавив его прямо в разъем. Поднимите машину, чтобы снять домкрат. Опустите Camry на землю.
Предметы, которые вам понадобятся
Гнездо для датчика кислорода
Как заменить датчик кислорода на Toyota Avalon
Найдите два кислородных датчика Avalon по обе стороны от каталитического нейтрализатора на выпускном коллекторе. Кислородные датчики Avalon похожи на золотую свечу зажигания с проводом, выходящим с конца.
Снимите жгут проводов Toyota Avalon с конца обоих датчиков кислорода, используя ваши пальцы. Не повредите конец жгута проводов Avalon.
Извлеките оба кислородных датчика Avalon, используя ключ для кислородного датчика.
Нанесите противозадирный состав на две новые резьбы кислородных датчиков Avalon.
Установите два новых кислородных датчика Toyota Avalon, используя ключ для кислородного датчика. Повторно прикрепите жгут проводов к датчикам кислорода Avalon, используя ваши пальцы.
Предметы, которые вам понадобятся
Ключ датчика кислорода
Как заменить датчик кислорода на Toyota Sienna
Поднимите капот вашей сиены и найдите два датчика в моторном отсеке. По одному на каждом выпускном коллекторе с каждой стороны двигателя. Третий датчик расположен под фургоном сразу за каталитическим нейтрализатором и доступен только из-под фургона.
Найдите жгут проводов в верхней части датчика O2 и следуйте ему до тех пор, пока не найдете разъем, где он соединяется с основным жгутом проводов. Освободите фиксатор на разъеме, затем разделите две половины.
Установите гнездо датчика O2 на датчик, затем поверните его против часовой стрелки с помощью храпового механизма, пока он не освободится достаточно для его извлечения. Откажитесь от старого датчика. Вставьте новый, а затем затяните датчик с помощью гнезда O2 и храповика.
Подведите жгут проводов к разъему на главном жгуте автомобиля и сдвиньте вместе два разъема. Убедитесь, что фиксирующий язычок зацеплен и оба разъема надежно закреплены.
Поднимите сиену с помощью домкрата и установите подставки под домкрат под переднюю подвеску, чтобы поддержать ее. Сдвиньте автомобиль под автомобиль, найдите датчик O2 прямо за каталитическим нейтрализатором и повторите тот же процесс, который вы использовали под капотом, чтобы заменить другой датчик, если это необходимо.
Поднимите сиену с подставок домкрата вместе с домкратом, снимите подставки и опустите фургон на землю. Снимите домкрат из-под автомобиля, затем закройте капот.
Предметы, которые вам понадобятся
Гнездо датчика O2
Как заменить датчик кислорода на Toyota Corolla 2000 года
Поднимите переднюю часть Corolla, используя половой разъем под передней точкой разъема Corolla сразу за опорой радиатора.
Поместите домкрат под каждую из передних прижимных швов на кузове автомобиля под передними дверями.
Опустите венчик на домкраты.
Забраться под автомобиль и найти два кислородных датчика. Один датчик будет находиться перед каталитическим нейтрализатором в направлении передней части автомобиля. Другой датчик кислорода будет находиться за каталитическим нейтрализатором в середине автомобиля. Датчики будут выглядеть как пробки, торчащие из выхлопа с проводами, выходящими из датчиков.
Отсоедините электрические провода от датчиков кислорода, надавив на фиксатор на разъеме датчика и потянув его с датчика.
Отвинтите датчики от выхлопной системы с помощью торцевого ключа и гнезда для датчика кислорода.
Заправьте и затяните новые датчики, используя гнездо датчика O2 и торцевой гаечный ключ.
Первая запись) Ну вот пришлось заехать на сервис ибо нахожусь не в родном городе, и заменить кислородный датчик самому нет возможности, т.к. нет инструмента и условий для всего процесса. Почему диагноз замена именно его? В свое время прочитал много про холостой ход, потому как бывали такие проблемы, прочищали коллектор, заслонку и т.д. Вроде бы все нормализовалось, но недавно опять начал движок гонять обороты. Одной из причин народ описывал кислородный датчик, наткнулся на характерные признаки его кончины (лямбды).
Они были таковы:
— Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах.
— Повышенный расход топлива.
— Ухудшение динамических характеристик автомобиля.
— Характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя.
— Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния.
— На некоторых автомобилях загорание лампы "СНЕСК ЕNGINЕ" при установившемся режиме движения
Из всего этого нашел у себя следующие совпадения: обороты, расход, и чек. Температуру в районе нейтрализатора не мерил, мож и действительно поднагрело, потрескиваний не замечал. Нашел интересную инфу про ресурс данных датчиков, он составляет в среднем от 30 до 80 тыс.км. в зависимости от условий эксплуатации. Так что советую обновить данный датчик проехав 70-80 тыс.км, даже если не находите данные признаки.
Заказывал датчик в экзисте (Denso на двигатель 4E-FE, думаю код детали не сильно нужен, ошибиться в заказе крайне сложно). Думал, что будет с фишкой, но оказался универсальный, потом увидел цену того что с фишкой — 3500 вроде.
Собственно какие изменения? заправил 30л, еще не израсходовал топливо, потом напишу замеры до и после. Но вот плавание оборотов исчезло и разгон авто стал немного другим, по ощущениям более продолжительный, то есть авто идет на высоких оборотах до переключения передачи дольше (при условии того, что давлю на педаль акселератора практически одинаково, как до замены так и после, т.к. езжу с работы по одной дороге и манера езды одинаковая).
Первая запись моя, старался полностью и объемно рассказать о небольшом недуге автомобиля. Казалось бы мелочь, а действительно влияет на динамические характеристики…по расходу обязательно добавлю цифры. Надеюсь была полезная инфа.
Увеличившийся расход топлива – признак неисправности электронной системы впрыска. Иногда причина повышенного расхода кроется в поломке или загрязнении лямбда зонда. Каков принцип работы этого элемента? Как проверить его исправность и произвести при необходимости очистку? Ответы на эти вопросы представлены в нижеследующей статье.
Проверка кислородного датчика с помощью самодиагностики
Выявляют причину повышенного расхода путем проверки лямбда зонда 3S-Fe в режиме самодиагностики. Соблюдение следующих изначальных условий обязательно:
- АКБ автомобиля выдает не меньше 11 Вольт напряжения; прогрет до рабочей температуры (80-90°C);
- рычаг МКПП находится в нейтральном положении (на авто с АКПП – положение селектора «Р»);
- дроссельная заслонка находится в закрытом состоянии;
- дополнительное оборудование, потребляющее электроэнергию, отключено.
Для получения проверочного кода нужно выполнить следующие действия:
- включить зажигание, двигатель не запускать (должен гореть и не гаснуть «CHECK ENGINE»);
- при помощи перемычки замкнуть на диагностическом разъеме (DLC3) выводы 4 и 13 (CG и TC соответственно).
Если действия выполнены правильно индикатор сначала погаснет, а затем начнет мигать. Отсутствие мигания – признак того, что разъемы не были замкнуты должным образом. Читается код по количеству миганий индикатора.
Идентификация кода
При отсутствии неисправности лямбда зонда 3S-Fe индикатор будет загораться и гаснуть с интервалом в четверть секунды. При наличии неполадок кислородного датчика индикатор будет мигать каждые полсекунды, причем количество вспышек соответствует одному из чисел кода. Они двухзначные, поэтому после первой последовательности миганий (первое число) через полторы секунды начинается вторая последовательность (второе число).
Если неисправностей больше, временной промежуток между выводимыми кодами составит 2,5 секунды. После высвечивания всех ошибок через 4,5 секунды цикл повторяется, причем индикация идет по возрастающей (к примеру, сначала высветится 21, затем 25 и т.д.).
Часть систем управления двигателем определяет неполадку при помощи двухстадийного алгоритма. При первичном ее выявлении происходит временная фиксация в памяти блока управления. При повторном возникновении ошибки водителю подается сигнал в виде горящего индикатора «CHECK ENGINE». Важный нюанс – выключенное зажигание между двумя стадиями (ездовыми тестами).
Проверка кислородного датчика 3S-Fe на неисправность завершается снятием перемычки с диагностического разъема. Хранимые в памяти коды ошибок могут быть обнулены (стерты).
Стирание ошибок
Поскольку код не удаляется из памяти автоматически после замены или очистки лямбда зонда, его нужно стирать. Для этого при выключенном зажигании из блока предохранителей извлекается тот, что отвечает за электронную систему впрыска топлива (EFI). От погодных условий зависит время отключения – чем холоднее, тем дольше предохранитель не возвращается в посадочное место.
Обнуление ошибок кислородного датчика можно произвести и путем снятия провода с отрицательной клеммы АКБ. При этом нужно учитывать тот факт, что на авто сбросятся данные других систем с памятью. Проверка после установки предохранителя покажет либо код нормальной работы, либо присутствие все той же неисправности. Дальнейшие действия автовладельца – повторная чистка или замена элемента на новый.
Самостоятельная очистка лямбда зонда
О необходимости чистки кислородного датчика 3S-Fe говорит увеличившийся расход топлива. Снимается деталь при помощи рожкового ключа на 22 (предварительно потребуется открутить гайки защитного кожуха выпускного коллектора). Может понадобиться плоская отвертка, чтобы снять с лямбда зонда контактную группу.
Деталь замачивается в купленной заранее ортофосфорной кислоте примерно на 7 минут. Легкое потрескивание и слетающая грязь – верный признак очистки. Можно попробовать поместить лямбда зонд в ультразвуковую ванночку, но больший эффект принесет использование технического фена, который выдает струю воздуха с температурой 480°C. Деталь необходимо окунать в кислоту и высушивать феном. Процедура повторяется несколько раз, после чего нужно сполоснуть кислородный датчик водой и тщательно высушить тем же феном. Качественно выполненная чистка должна снизить расход топлива.
Принцип работы кислородного датчика
Свое название лямбда зонд получил благодаря тому, что в сфере автомобилестроения греческая буква λ обозначает коэффициент остаточного воздуха в топливно-воздушной смеси (сокращенно ТВС). Главная задача кислородного датчика 3S-Fe – производить замер остатка кислорода в отработавших газах и передавать электрический сигнал на блок управления двигателем.
Избыток кислорода свидетельствует о бедной, недостаток о богатой смеси. Лямбда зонд позволяет блоку управления двигателя 3S-FE скорректировать состав ТВС, что существенным образом сказывается на расходе топлива (экономичность возрастает).
Кислородный датчик 3S-Fe начинает функционировать только при нагреве до 300-400°C, поэтому при работе на холодную он неактивен. Усиливает чувствительность лямбда зонда в холодное время года и сразу после пуска установленный внутри нагревательный элемент. Он запитан на электросеть авто.
Тойота Королла E150 (2010+). Неисправности лямбда-зонда
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
-разгерметизация корпуса;
-проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
-перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
-моральный износ;
-неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
-механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширенном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Симптомы неисправности лямбда зонда
1 Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых. За содержание топлива в смеси отвечает именно лямбда зонд.
2 Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.
3 Увеличенный расход топлива. Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.
4 Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.
5 Горит значок «Check Engine». Ошибка лямбда зонда подается на ЭБУ и соответственно загорается лампочка, которая говорит водителю о необходимости диагностики автомобиля. Даже если эту ошибку сбросить, то она будет появляться снова, пока лямбда зонд не будет отремонтирован или заменен.
Как почистить лямбда зонд
Почистить лямбда-зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты.
Чистку лямбда зонда вполне можно выполнить своими руками, без дополнительного оборудования. Желательно делать это после того как автомобиль будет заглушен несколько часов. Так полностью остынет коллектор, который сильно нагревается при работе двигателя. Посмотреть где находится лямбда зонд можно в инструкции к автомобилю, обычно его легко увидеть на коллекторе. Сначала необходимо отключить датчик от цепи и выкрутить его. Отключать проводку от датчика желательно при отключенном аккумуляторе. Сам датчик выкручивается обычным гаечным ключом. Если лямбда зонд прикипел и его никак не получается открутить обычным усилием, то резьбовое соединение можно залить нашатырным спиртом, керосином или уксусом. Через несколько часов ржавчина должна откиснуть, и датчик легко открутится. Нельзя стучать по нему. Во-первых, можно сломать сам датчик. Во-вторых, он застрянет там еще плотнее, повредится посадочная резьба, и придется полностью менять коллектор. Почистить лямбда зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты. Нужно опустить датчик в кислоту на полчаса, а затем достать и несколько раз хорошо промыть теплой водой. Ортофосфорная кислота должна разъесть все отложения, которые накапливаются на датчике.
Читайте также: