Трос спидометра газ 21 замена

Опубликовано: 07.07.2024

Сегодняшний рассказ пойдёт про Газ-21.
Автомобиль 3 серии, 1964 год, пробег – 78 тысяч километров.
Автомобиль полностью комплектный и в хорошем состоянии – отличный донор под реставрацию!

Но наша задача – поставить машину на ход. И тут фронт работ очень велик – пока авто не умеет заводиться, тормозить, включать скорости и тд, и тп. Увы это серая недвижимость. Хоть и на колесах!

Итак, начнём повествование без долгих отлагательств!
Хмурым зимним вечером выдвигаемся знакомиться с авто!
Вот такой она предстала!

Заботливо перевозим в наш бокс и начинаем осмотр машины!

Выглядит конечно не ахти – тонны грязи и масла везде на днище, вековая въевшаяся пыль на стёклах и тд! Ну собственно ничего нового – огромное количество машин именно такими к нам и попадают!

Приступаем к реанимации пациента!
Первым делом начинаем с уплотнителей! Они все трухлявые и жаждут обновления!

Нещадно выдираем их и отчищаем остатки резины с кузова! Увы, эта гора резинок теперь только в помойку!

Новые уплотнители дверей по периметру, торцевые уплотнители дверей, а также уплотнитель капота и крышки багажника заняли своё место! Естественно двери сразу перестали закрываться… Ну в прочем как всегда! Приступаем к регулировке дверей. Это и так было у нас в меню, тк зазоры по дверям и крыльям тут далеки от идеала. В своё время был удар в центральную левую стойку. Да ещё и в переднее правое крыло. Чинили явно кувалдой… Теперь зазор по стойке слишком большой, а по крыльям – слишком маленький. Разгоняем зазор до более равномерного состояния как слева, так и справа! Регулируем замки и радуемся – теперь двери закрываются! Сейчас резинки новые немного обожмутся и будет ещё лучше!

Идём дальше. Масла и прочие жидкости. Их надо менять. Когда это делалось в прошлый раз – никто уже и не вспомнит, а предыдущий хозяин авто увы, уже умер…
Сливаем то, что когда-то было маслом.

И сразу меняем масляный фильтр. Если на современном авто для этого достаточно просто открутить старый фильтр и накрутить новый, то тут система куда сложнее – первый фильтр является так называемой кассетой. Вынимаем его, затем промываем всё в стакане дочиста и ставим новый фильтр.
Также не забываем почистить второй фильтр - фильтр грубой очистки масла. Да, есть тут и такой

Дальше сразу воздушный фильтр. Он в отличие от современных аналогов устроен не по принципу вынул старый и поставил новый! Тут всё интереснее – фильтр многоразовый и фактически вечный. Его надо просто иногда вынимать и мыть, а затем пропитывать маслицем и ставить обратно!
Именно так и поступим! На фото кастрюля фильтра (нижняя его часть). Она вымыта, заполнена маслом. Сам фильтр также отмыли в бензине, высушили, пропитали! Далее собираем всё обратно в единый узел и ставим на авто!

Теперь переходим к замене масла в КПП. Тут всё без проблем – слил одно чернющее, оставил на ночь стекать, а утром залил новое!
А вот с задним мостом пришлось повозиться – сливная пробка увы раскрошилась при откручивании…

Пришлось сначала сверлить её небольшим сверлом и сливать через дырочку масло.

Также в заднем мосту надо поменять уже отслуживший свой век сальник! Скидываем карданный вал и меняем старый на новый!

Сразу не отходя от кассы разбираемся с маслёнками заднего моста – смазка внутри уже засохла и задеревенела. Это не правильно.
Снимаем полностью, шомполим, промываем, набиваем новой смазкой и ставим обратно!

Чуть не забыл! У нас же под капотом ещё не всё готово! Для начала меняем свечи и ВВ провода, а после разбираемся с течами системы охлаждения. Как всегда течёт понемногу со всех патрубков, которые сразу летят в помойку и их место занимают новые патрубки. Далее – помпа. Она проржавела насквозь… Снимаем её.

Приобретаем новую помпу, чистим все привалочные плоскости от накипи и грязи в ГБЦ, вырубаем новую прокладочку и аккуратно собираем! Далее шприцуем помпу и заправляем в систему дистиллят. Опрессовка показала, что течей более нет и помпа прекрасно работает! Попутно меняем приводной ремень генератора на новый!

Заодно разобрались с датчиком давления масла – он был уже в шубе из масла и грязи. Работать он не желал. Ну что же, отчистили его, почистили контакты, переподключили и вуаля! Датчик работает! Отмывать начисто подкапотку будем, но чуть позже. Пока механические работы.

Параллельно снимаем-чистим-моем всякую мелочёвку, попадающуюся под руку и жаждущую внимания!

Теперь переходим назад – разбираем обшивку багажника и заглядываем в бак. Датчик уровня топлива жив, а вот топливозаборник уже насмерть забит! Меняем на новый!

А теперь, наконец, тормоза!
Они увы отсутствуют. Ну то есть конечно и трубки есть, и цилиндры с колодками на месте, но толку с этого не много…
Выглядит всё не самым лучшим образом… Трубки стоят ещё родные. И в них явно была залита БСК. Данная тормозная жидкость заливалась с завода и сейчас уже практически не выпускается. А современные тормозные жидкости с ней увы конфликтуют. Поэтому если вы решили перевести свою ретро-машину на современную тормозуху – сначала понюхайте, чем пахнет из ГЦТС. Если ваш нос учуял резкий и характерный запах БСК, то Дот-4 туда заливать не стоит – ничего хорошего не выйдет! На крайний случай можно купить БСК в магазине. Не во всех магазинах, но найти можно. Только вот качество этой жидкости стремится к нулю. Поэтому заливать её я побаиваюсь. Значит у нас два пути решения проблемы с тормозухой – или делать БСК самому, или залить Дот-4. Мы пойдём по более простому второму пути. Тем более, что все магистрали и цилиндры у нас будут новые! А если вы хотите исполнить этот трюк со старыми узлами тормозной системы – сначала берем много спирта и прокачививем-промываем им всю систему тормозов и сцепления. И только потом уже можно лить Дот-4.
Итак, немного фото магистралей тормозной, топливной и системы сцепления перед заменой!

Увы магистрали выглядят совсем уныло. Да и не мудрено – тонкостенные стальные трубки, поставленные более 50 лет назад подвержены старению и коррозии.

Ладно, не будем о грустном! Сделаем новые и медные!
А пока забираемся в колёсные тормоза. На удивление и колодки, и барабаны в хорошем состоянии! Их оставляем. Только вот почистить тормозные щитки и ступицы всё равно надо! Да и ещё горку соединителей-тройничков и прочего добра также замачиваем и отмываем!

А пока всё это добро откисало в солярке, мы изготовили прекрасный комплект новых магистралей – тормоза, топливо и сцепление!

ФЕДОТ, ДА НЕ ТОТ
СХОЖИЕ ПО ФОРМЕ, КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ "ВОЛГ" И "ГАЗЕЛЕЙ" ОТЛИЧАЮТСЯ СОДЕРЖАНИЕМ
ТЕКСТ / ОЛЕГ ЗАГРОДЗКИЙ,
НАЧАЛЬНИК БЮРО КОРОБОК ПЕРЕДАЧ И СЦЕПЛЕНИЙ ГАЗА
На самом деле эти коробки передач максимально унифицированы. Редукторная часть отличается первичными валами, насадными венцами привода блока шестерен да ведомыми шестернями первой передачи. Кроме того, есть два варианта картера рычага переключения передач и крышки подшипника первичного вала. Чтобы подогнать показания спидометра к "своей" главной передаче заднего моста, предусмотрены соответствующие механизмы привода спидометра. Осталось выяснить, что куда подходит.
Самая массовая на сегодня коробка ГАЗа предназначена для "Газели". Ее номер - 3302-1700010. Число зубьев шестерни первичного вала - 25. Вал легко отличить по кольцевому выступу высотой два и шириной пять миллиметров на шейке. Зубчатый венец блока шестерен имеет 36 зубьев. Пароль - радиусная кольцевая проточка на наружном конусе. Шестерня формально съемная, но по причине высоких требований к качеству посадки на вал отдельно в запчасти не поставляется. Так что купить нужный блок шестерен можно только в сборе. В ближайшем будущем намечено изменить способ крепления венца.
Шестерня первой передачи на вторичном валу 45-зубая. Ее характерная особенность - четыре отверстия по 6 мм на диаметре 80 мм. Картер рычага переключения передач - "высокий". В нем точка качания рычага поднята на 20 мм. На столько же подросла нижняя часть рычага переключения передач.
Привод спидометра "настроен" под главную передачу 5,125. Ведущая шестерня снабжена семью зубьями, ведомая - семнадцатью. Обе помечены цифрами 3302. Штуцер 2410-3802029 с резьбой М22х1,5 предназначен для тросового привода.
Версия для полноприводного автомобиля имеет слева на картере бобышки под кронштейн рычагов управления раздаточной коробкой. Справа - люк для вала отбора мощности, закрытый штампованной крышкой. Кроме того, отсутствует привод спидометра.
Следующая модель - 330242-1700010 агрегатируется с дизельным двигателем. Ее первичный вал длиннее "газелевского" на 48 мм. Удлинена (на 54 мм) и крышка подшипника первичного вала.
Коробка передач для "Соболя" имеет номер 2217-1700010. Начинка та же, что у "Газели". Но так как главная передача у машины иная - 4,556, то и число зубьев ведомой шестерни привода спидометра здесь меньше - 15. Маркируется она цифрами 4,55 на торце.
У "волговского" агрегата 31029-1700010 более серьезные отличия. Количество зубьев шестерни первичного вала - 26, шейка, в отличие от других, гладкая, у венца блока шестерен 35 зубьев. Проточка на конусе, естественно, отсутствует. Шестерня первой передачи вторичного вала снабжена 43 зубьями. Ее опознавательный знак - два отверстия по 6 мм на диаметре 80 мм. Картер рычага переключения передач - "низкий". Передаточное число главной передачи заднего моста "Волги" - 3,9. Соответственно ведущая шестерня привода спидометра снабжена 6 зубьями, а ведомая - 19. Маркируются они цифрой 24. У ведущей клеймо стоит на наружной грани квадратной обжимки, у ведомой - на торце или наружном диаметре шейки рядом с зубчатым венцом. Штуцер 2410-3802029 с резьбой М22х1,5.
Вариант 3110-1700010 сделан для автомобилей с электронной панелью приборов. У ведущей шестерни спидометра здесь 10 зубьев, у ведомой - 20. Маркировку 3110 ставят в тех же местах. Штуцер 3302-3802029 с резьбой М18х1,5 служит для крепления датчика.
И последняя коробка - 31104-1700010 предназначена для дизельной "Волги". Передаточное число ее главной передачи - 3,58. Соответственно поменялась ведомая шестерня привода спидометра. У нее 18 зубьев. Маркировка 31104 нанесена на торце со стороны шестерни. Штуцер М18х1,5 для крепления датчика.
Но это еще не все. Продолжая курс на унификацию, на все коробки передач недавно начали ставить одинаковую шестерню первой передачи вторичного вала. В ее теле нет никаких маркировочных отверстий, число зубьев - 45.
По присоединительным размерам все агрегаты, кроме "дизельного", одинаковы. Но при монтаже "неродного" проследите, чтобы подошел картер рычага переключения передач. И не забудьте "состыковать" задний мост и привод спидометра!
Номер коробки - на торце привалочной плоскости картера.
"Высокий".
и "низкий" картеры рычага переключения передач.
Коробка передач для дизеля отличается от.
"обычной" удлиненным первичным валом и крышкой его подшипника.
Первичные валы: слева - для "Газели", справа - для "Волги".
Зубчатый венец блока шестерен для "Газели" (внизу) отличается от "волговского" (вверху) радиусной кольцевой проточкой.
Опознавательные отверстия на ведомой шестерне первой передачи. путаница какая-то. что ставить на 3102 со старой панелью и тросиковым приводом спидометра с мостом 3,9?
_________________
In vitium ducit culpae fuga

ГАЗ-3102\83\402, Renault LagunaIII\08\K9K
Раздел Литература

Я вчера достал каталог деталей 31029 -
КПП 24-1700010-01
Колесо зубчатое ведомое привода спидометра - 24-3802034. И на 5-ти ст. - оно же

Что еще посмотреть?

Посмотрел каталог деталей 24-й (80-й год) - та-же шестерня что и позже на наших.

Скорее всего кто-то из продавцов ошибся про 21 зуб и пошла гулять информация по Инету. Одно чудо вообще 18 насчитало.

Словом, думается, на 19 зубов - все кто 24-31029 (24-3802034) (в т.ч. 5 ст).
на 20 зубов - массово 3110 (3110-3802034) и (скорее всего) 31105 (3110-3802034-01).

Еще ходят слухи про более длинную шестерню, нежели остальные, под 3110 на 19 зубов. В своих каталогах ГАЗ-3110 (2000 и 2003 года) я ее не нашел. Для 4 ст и 5 ст указана одна и та-же (3110-3802034).

Замена прибора спидометр на 31029 с 90 км/ч вверху - логична, учитывая что старые спидометры 3102-2410 врали больше чем на 10 км/ч по всей шкале. Здесь же поступили по китайски - перерисовали шкалу, восстановив техническую справедливость.

Извините за обобщения. Именно так все выглядит согласно официальной конструкторской документации.

Спидометром по умолчанию оборудуются любые транспортные средства. Этот прибор используется для контроля скорости передвижения ТС, что является необходимым условием для безопасного передвижения по дорогам. Однако он может выдавать неверную информацию о скорости или и вовсе выйти из строя в случае поломки привода спидометра.

Функции и устройство привода

Видимая часть механического спидометра состоит из цифрового табло и вращающейся стрелки, с помощью которой обозначается скорость движения автомобиля. Также современные спидометры оснащены и одометрами, показывающими пройденное автомобилем расстояние.

Показатели передаются на датчик скорости спидометра от КПП с помощью привода спидометра, состоящего из приводного вала и троса, идущего к датчику скорости. Приводной вал воспринимает вращательное движение вторичного вала трансмиссии, на который устанавливается ведущая шестеренка для передачи импульсного сигнала к приводу.

В современных автомобилях механические приводы спидометра все больше уступают место электрическим и электромеханическим приводам. В таких устройствах приводной вал дополнительно оборудуется трехфазным генератором, который соединяется клеммой с электродвигателем, расположенным в корпусе указателя спидометра.

Основные неисправности

Наиболее распространенной проблемой механического спидометра является случай, когда его стрелка перестает реагировать и постоянно находится на нуле. Однако встречаются и другие неисправности прибора, связанные с его приводом. Показательными являются следующие признаки:

стрелка начинает работать со стуком, а показатели скорости становятся заведомо ложными;
стрелка работает с неприятным резким звуком («рыком»), показатели также не соответствуют независимым измерениям;
стрелка ложится в противоположную сторону и показывает максимальные значения;
прибор выдает значительные неверные значения, то есть велика погрешность спидометра.

Однако некоторые из этих признаков неисправностей могут быть связаны с поломками самого спидометра или выходом из строя его электродвигателя. Поэтому перед устранением неисправности придется диагностировать точную причину некорректной работы прибора.

Причины поломок

Причины поломок обычно связаны с механическими повреждениями одной из деталей привода, однако некоторые неисправности могут случаться из-за загрязнения или отсутствия смазки. Диагностировать конкретную причину поломки помогут основные проявления и признаки неисправности.

Не всегда проблемы работы спидометра связаны с выходом из строя привода. Например, неисправность электродвигателя у электромеханического спидометра также приведет к нарушению работы прибора. Чтобы проверить работоспособность привода, необходимо завести автомобиль, предварительно вывесив одно колесо и подперев его, чтобы при включении передачи не произошло самопроизвольного движения авто. Если в этом случае привод будет вращаться, то проблема связана либо с неисправностью самого спидометра, либо с разрывом троса привода. В обратном случае виноват именно привод, который придется заменить.

Как заменить самостоятельно

Как уже говорилось, замена привода спидометра подразумевает и замену ведущей шестерни вторичного вала — они продаются и устанавливается только в комплекте. Для всей операции понадобится лишь набор рожковых ключей различных диаметров, точный размер ключей может различаться в зависимости от модели автомобиля. Принцип демонтажа привода одинаков у переднеприводных и заднеприводных моделей, однако из-за различного месторасположения детали процедура демонтажа различается. У заднеприводных моделей замена привода осуществляется следующим образом.

Для демонтажа привода понадобится эстакада или смотровая яма. На заднеприводных автомобилях привод расположен в левой части коробки передач рядом с поперечной балкой.
Необходимо гаечным ключом открутить хомут крепления приемной трубы глушителя от КПП.
Затем нужно открутить гайку, с помощью которой гибкий вал (тросик) крепится к приводу.
Затем следует открутить крепление привода к коробке картера.
Далее необходимо открутить гайки крепления поперечины к кузову автомобиля. Затем необходимо опустить заднюю часть КПП, чтобы шпильки вышли из своих отверстий.
Затем нужно вынуть привод из отверстия крышки картера, для это может понадобиться сместить коробку со своего места вправо или влево.

На переднеприводных автомобилях доступ к приводу возможен из подкапотного пространства, так как он расположен сбоку КПП у задней стенки подкапотного пространства. Последовательность действий по демонтажу привода схожа.

Необходимо отсоединить гибкий тросик привода, открути гайку крепления к приводу.
Затем следует снять датчик скорости.
Далее нужно открутить болт крепления привода к КПП и вынуть его из коробки передач.

У автомобилей с четырьмя ведущими колесами привод спидометра обычно устанавливается в раздаточную коробку. В остальном принципы демонтажа привода спидометра у автомобилей 4х4 ничем не отличаются от моделей с одной ведущей осью.

Установка привода спидометра у всех моделей производится в обратной последовательности. Замена только троса спидометра потребует отсоединения верхнего крепления к указателю скорости. Затем у заднеприводных и полноприводных автомобилей трос нужно вытянуть через технологическое отверстие в передней панели кузова. У моделей с передним приводом трос просто демонтируется после откручивания гайки. Установка нового троса привода производится в обратной последовательности.

Автомобильный спидометр — это измерительный прибор для определения мгновенной скорости движения автомобиля. Показания выводятся в километрах в час (км/ч).

Спидометр является важным прибором на панели любого современного автомобиля. Случаются ситуации, когда спидометр выходит из строя и начинает показывать неверные показания. Это может очень сильно повлиять на благоприятное движение вашего автомобиля. Поломки спидометра могут проявляться по – разному.

Распространенные неисправности спидометра

Стрелка спидометра показывает значение, которое явно не соответствует текущему движению, например «0»;
Стрелка спидометра постоянно «залипает» и остается в одном положении;
Показания спидометра «скачут» вне зависимости от реальной скорости автомобиля.

Спидометр подразделятся на механический и электронный. И в зависимости от того, каким из этих двух видов спидометров оснащен ваш автомобиль, причины его неисправности (а, значит, и способы ремонта) могут различаться.

У механического спидометра частой причиной его поломки является повреждение или отсоединение троса. Трос спидометра мог отсоединиться, если гайки крепления раскрутились или просто ослабли. Проверку, в любом случае, необходимо начинать с креплений троса спидометра. Если на самом тросе невооруженным глазом видны следы износа, (повреждения, потертости и т.д.) это значит, что трос спидометра нуждается в замене.

Рекомендуется перед монтажом нового троса нанести на его поверхность смазку, которая вдальнейшем будет защищать трос от преждевременного выхода из строя. Имейте ввиду, что новый трос должен иметь точно такую же длину, как и тот, который подлежал замене.

Также, у механических спидометров довольно часто встречаются повреждения механической части самого прибора. Для того, чтобы провести диагностику механизма спидометра, необходимо разобрать приборную панель, после чего прокрутить трос привода спидометра, наблюдая за показаниями, которые выдает прибор. Если стрелка спидометра остается неподвижной или движется беспорядочно, это значит, что механизм спидометра не подлежит ремонту и его необходимо заменить на новый.

Что касается электрических спидометров, то причину их поломок нужно искать, прежде всего, в электронике. При выходе из строя электронного спидометра, проверку стоит начинать с датчика скорости, потому что именно с него спидометр получает информацию. Кроме того, нужно проверить целостность и исправность контактов датчика – если на них имеются следы коррозии или окисления, контакты нужно зачистить.

Спидометром называют прибор, показывающий скорость движения автомобиля на данный момент времени. Независимо от устройства его внешний вид выражен в виде стрелочного индикатора, хотя есть машины, где скоростной режим отражается цифрами на жидкокристаллическом экране. Неисправности этого прибора могут проявляться по-разному. Их объединяет одно, что передвигаться на таком транспорте нельзя. Доехать можно только до гаража или ближайшей СТО, чтобы выяснить, почему не работает спидометр.

Устройство

Чтобы знать, как починить спидометр, нужно понимать его устройство. На сегодняшний день у автомобилей давних лет прибор механический, а в новых моделях это уже бесконтактный электронный измеритель.

Механический

Механические или аналоговые спидометры работают за счёт вращения гибкого вала (тросика). Трос нижней частью прикреплён к шестерне вторичного вала коробки переключения передач (КПП). Вверху гибкий вал входит в панель приборов и жёстко соединён с магнитным диском, который соосно вращается относительно металлической пластины. Под воздействием переменного магнитного потока пластина поворачивается на определённый угол вместе со стрелкой. Чем быстрей будет вращаться тросик, тем больше будет отклоняться стрелка по шкале, отмечая скорость движения автомобиля.

Неисправности аналогового спидометра и их устранение

Поломку прибора водитель заметит сразу. Стрелка спидометра не реагирует на изменение скорости движения, а зависает или не опускается на ноль при полной остановке автомобиля. Причины, вследствие которых перестал работать спидометр, могут быть разного характера.

У аналоговых приборов чаще всего выходят из строя их механические части. Чтобы узнать, почему не работает спидометр, нужно извлечь блок приборов из торпеды автомобиля. Поступают следующим образом:

У разных машин крепления устроены по-разному. Клипсы нужно найти по периметру блока и отжать какой-либо неметаллической пластинкой.
С тыльной стороны панели снимают контактные разъёмы.
Отвинчивают гайку крепления тросика.
Если гибкий вал лопнул, то его часть можно легко извлечь из кожуха. Тросик меняют на новый.
Далее проверяют цельность деталей и узлы соединений.
По возможности повреждённые части меняют на новые детали.
Собирают скоростемер и устанавливают панель приборов в обратном порядке.
Если после сборки опять не работает механический спидометр, то отремонтировать его смогут только специалисты на СТО.

Электронный

В электронном спидометре измерение скорости производится бесконтактным способом. Существуют несколько вариантов действия приборов, использующих оптоэлектронный принцип, но самые распространённые скоростемеры — это измерители, построенные на эффекте Холла. Поэтому внимание большей частью уделяется именно последним приборам. В датчике скорости тросик, соединённый с ведомым валом КПП, вращает магнитный диск с вырезом или выступом (точка отсчёта). Магнит в зависимости от скорости вращения меняет интенсивность магнитного потока, что влияет на сопротивление металлического датчика под напряжением. Импульсы поступают в электронную схему спидометра, которая задаёт угол отклонения стрелки на циферблате панели приборов.

Неисправности электронного спидометра и их устранение

У электронного измерителя скорости поломки проявляются практически также, как и у механических аналогов с дополнительными нюансами. Прибор не показывает скорость, соответствующую действительности. В ином случае стрелка замирает и не опускается до нуля. Бывает, что на панели показано скачкообразное движение индикатора.

Прежде чем начать заниматься разборкой панели приборов при полном отказе скоростемера, нужно проверить целостность предохранителей, находящихся в отдельном блоке. Иногда, ремонт заканчивается банальной заменой предохранителя.

В любом случае не мешало бы знать, как проверить работоспособность электронного скоростемера. Неисправности спидометра в основном связаны с датчиком скорости (ДС). Если стрелка опустилась вниз или замерла без движения, то в первую очередь проверяют это устройство. Чтобы сделать диагностику, нужно прибор снять с машины. Для этого поступают следующим образом:

автомобиль загоняют на яму;
снизу находят ДС. На большинстве автомобилей датчики устанавливают в корпусе КПП;
размыкают коннектор с трёхжильным проводом;
накидным ключом отвинчивают крепёжный болт;
датчик вынимают из гнезда;
на ответной фишке находят три контакта, один крайний — «масса», другой — плюс (12 В). Средний контакт источник сигнала, соединённый проводом с ЭБУ;
мультиметром проверяют напряжение на одной из крайних клемм. Если ток отсутствует, то проверяют целостность подводящего провода и его подсоединение;
на центральный контакт накладывают проводом с напряжением 12 В. Если при этом стрелка начинает двигаться, то это означает поломку датчика скорости;
убедившись в негодности ДС, производят его замену.

Если датчик скорости оказался исправным, то все подозрения в поломке падают на электронный блок управления. В условиях гаража ремонтировать ЭБУ практически невозможно. Этот своеобразный компьютер — довольно сложное электронное устройство и дилетантам доступ к его содержимому «запрещён».

Признаком ответственности ЭБУ за поломку спидометра является загорание надписи «Check Engine». Самостоятельно выяснить конкретную причину расстройства «мозгового центра» может владелец автотранспорта, профессионально владеющий ноутбуком со специальным программным обеспечением. В противном случае лучше отказаться от попытки ремонтировать ЭБУ своими руками, а обратиться в СТО.

Заключение

При недостатке опыта есть два пути ремонта спидометра. Это обратиться за помощью к знакомому опытному автовладельцу или отогнать автомобиль на СТО. Второй вариант потребует дополнительных финансовых затрат, зато причину поломки быстро установят с помощью стационарного диагностического оборудования и вернут к жизни барахлящий прибор.

Читайте также: