Ваз 2104 не работает датчик температуры
Опубликовано: 03.05.2024
Для выполнения работы по проверке датчика температуры охлаждающей жидкости ВАЗ потребуются: мультиметр, термометр (с пределом измерения не менее 100 °С), небольшая термостойкая емкость объемом около 0,5 л для воды и около 0,2 л воды, разогретой до температуры кипения.
Последовательность выполнения работ по проверке датчика температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107
1. Освобождаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем ее от датчика температуры охлаждающей жидкости.
2. Подсоединяем «минусовой» щуп вольтметра к «массе» двигателя автомобиля ваз.
3. Включив на автомобиле ваз зажигание, вольтметром измеряем напряжение на выводе «А» колодки жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости. Напряжение на выводе колодки температуры охлаждающей жидкости должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку, то это указывает на неисправность в цепи питания или ЭБУ.
4. Выключаем зажигание на автомобиле ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107.
5. Ключом на 19 мм отворачиваем датчик температуры охлаждающей жидкости и вынимаем его вместе с уплотнительной шайбой из корпуса патрубка системы охлаждения двигателя.
6. Подсоединяем омметр к выводам датчика температуры охлаждающей жидкости.
7. Заполняем емкость горячей водой и погружаем в нее рабочую часть датчика температуры охлаждающей жидкости. Записываем показания прибора при температуре около 90 "С. По мере остывания воды измеряем сопротивление датчика охлаждающей жидкости при температуре 80, 60, 40, 30 и 20 °С.
Сопротивление исправного датчика охлаждающей жидкости должно приблизительно соответствовать данным, указанным в таблице:
| Температура охлаждающей жидкости, °С | Сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости, Ом |
| 90 | 250 |
| 80 | 340 |
| 60 | 670 |
| 40 | 1500 |
| 30 | 2250 |
| 20 | 3500 |
При больших расхождениях данных датчик температуры охлаждающей жидкости заменяем.
Установка датчика температуры охлаждающей жидкости на автомобиль ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107
1. Установка датчика температуры охлаждающей жидкости на автомобиль ваз выполняется в обратной последовательности.
2. Запускаем на автомобиле ваз двигатель и убеждаемся в отсутствии течи охлаждающей жидкости из-под датчика. При необходимости дополнительно подтягиваем датчик. Если таким способом устранить течь не удалось, переустанавливаем датчик температуры охлаждающей жидкости, нанеся на его резьбовую часть термостойкий герметик.
Как мы все знаем, электрический вентилятор охлаждения на радиаторе включается при определенной температуре, охлаждает жидкость и отключается когда она достаточно остыла. Управлять им призван датчик, ввернутый в радиатор, обычно в том месте, где жидкость уже выходит из радиатора охлажденной. В иностранных автомобилях эти датчики применяются и по сей день. Отечественный же автопром, видимо "наевшись" проблем с этим нехитрым элементом системы охлаждения с переходом на электронные системы впрыска поручил работу по включению и выключению вентилятора охлаждения электронному блоку управления двигателем, "мозгам". Говорят в этом сплошные плюсы — контроллер можно перепрограммировать на разную температуру включения и выключения, а главное этого самого датчика уже в радиаторе нет. Вот только мировой автопром датчики эти продолжает устанавливать. Ну да ладно, мы же о жигулях с карбюратором говорим, а таких еще очень много.
Как выглядит датчик наверное все знают, а если кто забыл, я стибрю из интернета фотку:
—
Итак, принцип действия датчика простой, он должен включиться при определенной температуре, а потом выключиться, тоже при определенной, но уже более низкой температуре, и так по кругу. На иномарках об этих датчиках многие годами не вспоминают, но у нас почему-то так не получается. Нам к тому же производители добавили проблем — на части машин упростили схему включения датчика в систему — без разгрузочного реле, то есть вентилятор коммутируется непосредственно через датчик, реле отсутствует и через датчик проходит довольно высокий ток, кстати у меня именно такая машина. В блоке предохранителей такой машины на месте реле вентилятора стоит металлическая перемычка, просто взять и поставить реле нельзя — работать не будет, так как отсутствуют управляющие контакты (схема упрощена). К тому же у разных моделей автомобилей еще и температура включения и выключения конструкторами разная предусмотрена, а датчики внешне все одинаковые. Давайте разбираться.
Долгое время в продаже были датчики с маркировкой ТМ108, они в общем-то есть и сейчас. У них несколько вариантов температуры включения — 92-99 градусов (выкл/вкл), эти датчики рекомендуются на переднеприводные модели ВАЗа и еще кучи машин — Таврия, Москвич-2141, Иж-2126. И есть вариант ТМ-108-10, у него температура 87-92 градуса, его рекомендуют на "классику" — ВАЗ-2103 и далее. Напомню, что у ВАЗ-2101/2102 вентилятор системы охлаждения с ременным приводом и сидит на шкиве помпы, поэтому там датчик не нужен. Если проще — для классики рекомендуется более "холодный" датчик. Если у вас жаркий климат, такой датчик можно ставить и на передний привод — вентилятор будет срабатывать раньше, а обратная замена не рекомендуется. Рабочий диапазон температур обычно выбит на боковине датчика.
Но, эти датчики рассчитаны на максимальный ток нагрузки 1А, что подразумевает работу только через реле. Если реле нету, то есть два варианта — можно самостоятельно установить реле (это не очень сложно и схемы в интернете есть), а можно купить датчик с индексом 66.3710 или 661.3710. Они срабатывают при тех же температурах, но рассчитаны на максимальный ток в 16А, что и позволяет им работать с вентилятором напрямую — без реле. Датчик 66.3710 идет на передний привод, а 661.3710 на "классику". Эти датчики можно смело применять вместо ТМ108 в схемах где есть реле, а вот наоборот нельзя — датчик рассчитанный на максимальный ток а 1А при прямой нагрузке вентилятором быстро выходит из строя, иногда сразу после первого срабатывания. Иной автомобилист не зная этих нюансов меняет несколько датчиков подряд, пока наконец случайно не попадется нужный, рассчитанный на большой ток (часто это уже импортный аналог, так как сменив несколько наших, человек решает что они все барахло и покупает импортный, с которым сразу всё становится нормально) и тут начинают сыпаться проклятия в адрес отечественных производителей за тотальный брак, хотя виной всему не брак, а путаница! Зачастую даже продавцы в автомагазинах не в курсе этих нюансов с током, хотя про температуру знают все.
Основной производитель этих датчиков у нас это Калужский завод "Автоприбор", выпускает он эти датчики давно и как заявляет сам (ссылка на статью "Зимняя вишня" из "За рулем" в самом конце) — процент брака по ним меньше 1%, но на рынке много подделок, надеюсь что это было актуально на момент написания статьи — 15 лет назад, а сейчас подделок должно стать меньше, так как дефицита нет, да и цена датчика не высокая, нет смысла подделывать. Но свою лепту в путаницу вносит и сам завод, вот таблица с официального сайта:
Обратите внимание — у датчиков TM108 и ТМ-108-10 перепутаны температуры включения и выключения, у датчика 661.3710 температура включения указана такая же как у датчика 66.3710, хотя она ниже. В применяемости вообще такое чувство что написали всё "от балды". Как я выше писал "горячие датчики" на "классику" не рекомендуются, в то же время 66.3710 можно ставить и на таврию и на азлк… В общем с официальной информацией у завода проблемы, надеюсь что с производством не так. Вот ссылка, можете убедиться.
Итак, что бывает при выходе датчика из строя наверное все знают — вентилятор не включается и мотор перегревается. В этом случае диагностика простая — снимаем с датчика контакты и замыкаем их, если вентилятор заработал … то виноват еще может быть термостат (об этом часто пишут в интернете), все способы проверки термостата я описывать не буду, косвенно можно так — если в пробке у вас растет температура, а вырвавшись из нее на простор температура падает и указатель уходит влево и встает в какую-то нормальную позицию, значит термостат работает, иначе мотор под нагрузкой еще сильнее бы нагрелся.
В общем виноват датчик. (Это еще не касаясь что помпа может быть неисправна, к примеру треснувшая крыльчатка проскальзывает на оси). Но это еще не всё! Датчик может включиться и не выключиться, тогда вентилятор у вас будет работать постоянно, такое бывает кстати когда в систему где нет реле ставят датчик, рассчитанный на 1А — при включении через него проходит большой ток, контакты пригорают и уже не могут разомкнуться, в этом случае с причиной всё понятно. А бывает еще третий вариант, с которым я как раз и столкнулся — датчик работает как надо, но постепенно начинает включаться при более высокой температуре, в пробках это хорошо видно по указателю температуры на панели приборов. Если вначале стрелка указателя стояла строго вертикально и вентилятор включался, потом я заметил что вентилятор стал включаться при более высокой температуре, потом при еще более высокой и под конец стрелка уже стояла на "час дня", даже чуть дальше, почти у красной зоны (которая на приборке почему-то белая) и включение вентилятора сопровождалось началом закипания тосола при исправной крышке радиатора! Так же я наблюдал такой эффект, что иногда вентилятор включался и работал намного дольше чем обычно, охлаждая мотор до нормальной температуры, потом опять замолкал и мотор опять нагревался почти до красной. Это говорит о том, что характеристики датчика "поплыли", а это значит, что срок его службы подходит к концу. Происходит это скорее всего из-за подгорания контактов, в любом случае такой датчик однозначно нужно менять, что я сегодня и сделал. После замены датчика вентилятор стал опять включаться при вертикальной позиции указателя температуры, как и должно быть и жидкость даже близко к точке кипения не подходит.
Печально только, что срок работы оказался не столь большим как хотелось бы ибо я его менял весной и проехал только 10000км. Правда на его долю выпала сильная жара в пермском крае, куда я ездил в июне, когда на улице было до +32 градусов и вентилятор там почти не выключался, но все равно маловато.
На примере стрелочного указателя температуры охлаждающей жидкости (антифриза, тосола) в щитке приборов автомобиля ВАЗ 21093 с карбюраторным двигателем выясним почему он не работает.
Вариантов неисправности указателя температуры чаще всего два: либо стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, либо стрелка постоянно в ее красной зоне. Помимо этого указатель может давать неверную информацию о реальной температуре охлаждающей жидкости (ОЖ).
Причины неисправности: "не работает указатель температуры охлаждающей жидкости"
Причинами выхода из строя указателя температуры на автомобиле ВАЗ 21093 являются:
- неисправность датчика указателя температуры ОЖ (он установлен в головке блока двигателя и работает в паре с указателем);
- неисправность электрической цепи указателя;
- неисправность самого указателя температуры.
Как установить "виновника" неисправности указателя температуры
Если стрелка указателя температуры ОЖ постоянно находится в начале или конце шкалы, а система охлаждения двигателя автомобиля функционирует нормально: двигатель прогревается как обычно, термостат полностью горячий, печка "греет", ОЖ не кипит.
Проверяем исправность датчика указателя температуры
Включаем зажигание, снимаем провод с датчика и замыкаем его на "массу" (прикасаемся к двигателю или кузову), если стрелка указателя поднялась с начала или конца шкалы - датчик температуры неисправен.
Если стрелка не отклонилась - датчик исправен, нужно проверить сам указатель.
Проверка исправности указателя температуры охлаждающей жидкости
Снимаем щиток приборов. Отсоединяем от него белую колодку жгута проводов. Включаем зажигание. Проверяем подачу напряжения на плюсовой вывод указателя (вывод 12 колодки). Используем мультиметр (тестер) с режимом вольтметра или контрольную лампу. Если напряжение присутствует, проверяем минусовой участок цепи. Это вывод 5 колодки (общий минус). Соединяем щупами мультиметра минусовой и плюсовой выводы колодки. Напряжение должно быть не менее 12 В. Если все в порядке проверяем "минус" с датчика.
Присоединяем колодку к щитку приборов и при включенном зажигании соединяем отрезком провода ее вывод 2 (минус с датчика) с "массой". Если стрелка указателя отклонилась, указатель исправен и нужно будет проверить провод к датчику на "обрыв" или замыкание на "массу". Если стрелка не отклонилась, указатель температуры неисправен и подлежит замене.
Проверка электрической цепи указателя температуры
По схеме при помощи мультиметра (тестера) или контрольной лампы проверяем исправность отдельных участков электрической цепи.
Ваз 2105. Начиная с лета стал замечать странную вещь-стрелка указателя температуры которая обычно в движении стояла вертикально вверх стала давать наполовину меньшие показания. Грешил на термостат. Поменял. Эффекта нет. Грешил на датчик. Поменял. Стало показывать еще меньше. Грешу на комбинированный прибор. Как его проверить? И там ли искать?
P.s. Интересное замечание-при замене датчика из отверстия в блоке вытекло только 2-3 капли воды. Я думал нужно будет затыкать чтоб не тек тосол. Уровень ож в бачке в норме. Хелп ми плиз.
Грешу на комбинированный прибор. Как его проверить?
Учебник пишет, что исправность прибора можно проверить, отсоединив от комбинации приборов колодку проводов и соединив оранжевый провод комбинации приборов с «плюсом», а бело-черный провод с “минусом” аккумуляторной батареи. У исправного прибора стрелка должна находиться в начале шкалы.
Для начала рекомендую зачистить все соединения в данной цепи, включая соединения с кузовом.
1 – датчик контрольной лампы давления масла;
2 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
3 – монтажный блок;
4 – реле зажигания; 5 – выключатель зажигания;
6 – датчик указателя уровня топлива;
7 – комбинация приборов;
А – к выводу “30” генератора;
Б – к выключателю освещения приборов
Также можно сопоставить данные указателя и датчика, а т.к. указатель температуры охлаждающей жидкости действует совместно с датчиком ТМ-106, то смотрим:
При сопротивлении датчика 1000–5000 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы.
А это для датчика указателя температуры охлаждающей жидкости:
Сопротивление датчика, 1350 – 1880 Ом -температура 30° С; - напряжение, подводимое к датчику 8 В;
Сопротивление датчика, 585 – 820 Ом -температура 50° С; - напряжение, подводимое к датчику 7,6 В;
При сопротивлении 98–110 Ом – в начале красного участка
Сопротивление датчика, 87 – 109 Ом -температура 110° С; - напряжение, подводимое к датчику 4,7 В;
Смотрим и делаем вывод.
Скорее всего дело в самом указателе. На пущеном движке был приоткручен датчик и из-под него выплескивалась ож да и при работе движка он явно нагревается. В качестве проверки был брошен прямой провод от датчика к указателю, но на показаниях прибора это никак не отразилось. Массу прибора я не проверял, но думаю если бы в ней была проблема, то это отразилось бы и на показаниях указателя топлива и на контрольных лампочках. Уже заказал себе новый прибор, когда установлю отпишусь по результатам.
Добавлено через 4 минуты
Сопротивление датчика, 1350 – 1880 Ом -температура 30° С; - напряжение, подводимое к датчику 8 В;
Сопротивление датчика, 585 – 820 Ом -температура 50° С; - напряжение, подводимое к датчику 7,6 В;
При сопротивлении 98–110 Ом – в начале красного участка
Сопротивление датчика, 87 – 109 Ом -температура 110° С; - напряжение, подводимое к датчику 4,7 В;
Не совсем пойму, что означает "напряжение подводимое к датчику" ? Как это?
Для проверки терморизисторных датчиков, пользуются нагревом датчика, например в стакане с водой, и замером сопротивления при помощи омметра, а также возможно проверить по величине падения напряжения в цепи датчика при различных температурах, собрав схему для проверки.
Электрическая схема проверки датчика температуры: 1 — сопротивление переменное 10 кОм; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — миллиамперметр, 4 — вольтметр; 5 — датчик
Внимание! Теперь для входа на форум необходимо вводить единый пароль регистрации сервисов sibnet
| Название темы | Форум | Ответов | Последнее сообщение | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
