Ваз 2109 не работает без аккумулятора

Опубликовано: 02.07.2024

Что делать, если нет зарядки аккумулятора ваз 2109? Этот вопрос часто встречается на форумах и соцсетях. На самом деле всё достаточно просто и не требует специальных знаний и в принципе алгоритм действий такой же, как и на других автомобилях. Для поиска неисправности потребуется стандартный набор инструментов, контрольная лампа и вольтметр или мультиметр.

Нет зарядки аккумулятора ваз 2109 признаки неисправности.

Признаками неисправности когда нет зарядки аккумулятора ваз 2109 является не тухнущая контрольная лампа с изображением аккумулятора и признаки севшего аккумулятора (слабое вращение коленвала стартером при пуске, тусклый свет ламп). Но это не показатель отсутствия зарядки, а лишь сигнал, что то не исправно. Бывают случаи, когда зарядка аккумуляторной батареи есть, но лампа не тухнет и на оборот лампа не горит, а зарядки нет. Для определения есть или нет зарядки аккумулятора ваз 2109, необходимо замерить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Замеры необходимо производить без нагрузки и при включенной нагрузке. Напряжение при этом не должно выходить за пределы 13,5 -14,5В. напряжение меньше 13,5В говорит о том, что нет зарядки ВАЗ-2109 и необходимо найти и устранить причину.

Варианты неисправностей.

Самая распространённая неисправность не тухнет контрольная лампа зарядки. Если контрольная лампа продолжает гореть ярко, то неисправен регулятор напряжения или замыкание провода от контрольной лампы до генератора на массу. Если контрольная лампа продолжает гореть, но не в полный накал, а при увеличении числа оборотов загорается ярче, то имеет место утечка тока по одному из дополнительных диодов выпрямительного моста. Генератор при этом свою функцию, заряда аккумуляторной батареи и питание потребителей, выполняет.

Для проверки необходимо замерить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при включенном дальнем свете фар и оборотах 1200 – 1500. Если напряжение больше 13,5В, то генератор исправен и если горящая в полнакала лампа не раздражает, то можно ни чего не делать. В противном случае придётся менять диодный мост.

Если напряжение ниже нормы, то отключите тонкий провод с генератора при заглушенном двигателе и включенном зажигании. Если контрольная лампа при этом не потухнет, то необходимо найти и устранить замыкание провода на массу. Если контрольная лампа потухнет, то на заведённом двигателе соедините освободившуюся клемму с выводом 30 (контактный болт с двумя толстыми проводами). Если при этом зарядка появится, то устраните потерю напряжения в контактах от контрольной лампы до генератора.

В случае, когда зарядка так и не появится, отключите зажигание и снимите с генератора щёточный узел с регулятором напряжения, если это позволяет конструкция генератора или снимите генератор полностью и извлеките регулятор. Снятый регулятор проверьте при помощи контрольной лампы и аккумулятора. Как это сделать описано в статье «Проверка регулятора напряжения». Если регулятор исправен, то необходимо снять и отремонтировать генератор. Самая распространённая неисправность в этом случае, это износ контактных колец якоря. Так же возможен обрыв провода от контактных колец.

Пониженное напряжение на генераторе.

Ещё одна не редкая неисправность, когда контрольная лампа при работе двигателя тухнет, но со временем появляются признаки посаженного аккумулятора. Причины этого может быть несколько. Первая причина это пробой основного диода выпрямительного моста. Выявляется путём замера напряжения на выводе 30 генератора при включенном и выключенном дальнем свете фар. Если при выключенных фарах напряжение норма или близко к ней, а при включенных начинает падать, то необходимо сменить диодный мост. Если установлен генератор КАТЭ, то это можно сделать, не снимая генератора с двигателя. Но прежде чем менять диодный мост обратите внимание на натяжку ремня и состояние шкива генератора. Если дно шкива блестит, то это свидетельствует о пробуксовке ремня из-за износа шкива, что является второй причиной слабой зарядки. В этом случае надо заменить ремень, а если новый ремень проваливается в ручей шкива, то необходимо заменить шкив. Натягивать через мерно ремень в таком случае не имеет смысла. Кроме того может привести к порче подшипников якоря.

Так же слабой зарядки может быть в плохом контакте на выводе 30 генератора, в клеммах аккумуляторной батареи или в соединении минусовой клеммы с массой двигателя. Плохой контакт на выводе 30 обнаруживается на ощупь. Только при этом будьте осторожны. Вывод может иметь сильный нагрев. Если клемма не греется, то при помощи вольтметра проверьте напряжение по всем соединениям при включенном дальнем свете фар. Падение напряжения на 0,5 В свидетельствует о плохом контакте.

Все неисправности когда нет зарядки аккумулятора ваз 2109 описаные выше можно устранить самостоятельно и за небольшое время. Кроме описанных выше есть ещё много неисправностей, но для их обнаружения и устранения необходимы более глубокие знания и намного больше время. Останавливаться на них тут не имеет смысла.

Вопрос, как завести машину, когда сел аккумулятор, актуальнее всего зимой, когда севшей батарее не под силу прокрутить стартер. Бывают и другие случаи, например, он полностью отсутствует либо поврежден, неисправен, сел в “ноль”. Но независимо от этого, вариантов, как завести авто без аккумулятора, всего 4: «прикуривание» от исправной заряженной АКБ, использование пускового бустера, запуск с буксира, подтолкнуть и завести двигатель с толкача.

Завести машину, когда сел аккумулятор, значительно проще, чем без него. Поэтому если вы не знаете можно ли завести автомобиль без аккумулятора, то читайте статью, так как если батареи совсем нет (лопнула, украли и т. д.), то есть ряд оговорок и условий.

Можно ли завести машину без аккумулятора

Ответ на вопрос, можно ли завести автомобиль без аккумулятора, прямо зависит от того, что на самом деле подразумевается. Если это его глубокий разряд, когда остаточных токов не хватает для прокрутки стартера – задача будет намного проще, чем при полном отсутствии батареи или ее тотальной поломке (вообще никакого напряжения на клеммах). Ведь в таком случае это будет еще и зависеть от того, с какой коробкой передач ваше авто.

Запуск авто с помощью прикуривания

Для запуска двигателя с разрядившимся аккумулятором достаточно его “бустонуть” пусковым устройством либо прикурив от АКБ донорского авто. Когда же такой возможности нет, то доступен еще запуск с толкача (лишь для машин с МКПП). Если АКБ вообще нет или треснула, вытек электролит, замкнула, закипела, то быстро завести автомобиль без аккумуляторной батареи можно только путем прикуривания!

Когда же аккумулятор отсутствует на автомобиле с АКПП, то можно ли завести машину с толкача или буксира будет зависеть от ее устройства. Запустить двигатель без аккумулятора с буксира будет проблематично, а чаще и невозможно вовсе. Нужно только раздобыть хотя бы слабенькую батарею.

Не просто будет завести автомобиль без аккумуляторной батареи и с дизельным двигателем. Доступные методы собраны в таблице, а вот как ими правильно воспользоваться, – читайте ниже.

Двигатель	Коробка	Прикуривание	Толкание	Буксирование
Двигатель	Коробка	Метод запуска
Бензиновый	МКПП	✓	✓	✓
Бензиновый	АКПП	✓	✘	✘
Дизельный	МКПП	✓	✘	✓
Дизельный	АКПП	✓	✘	✘

Как запустить двигатель без аккумулятора с буксира?

Для обычного запуска авто с буксира достаточно следовать алгоритму который рассмотрен будет далее, но при отсутствии аккумуляторной батареи понадобится любой источник питания, выдающий 10-15 вольт. Чтобы завести машину без аккумулятора (совсем без АКБ или с полностью нерабочей) с буксира необходимо источник питания соединить плюсом с возбуждением генератора (отдельный тонкий провод к нему), а минусом – с массой.

После этого надо:

Отключить все возможные потребители (свет, музыка, печка).
Включить зажигание.
Завести машину с буксира или с толкача.
Снять используемый для возбуждения аккумулятор, не глуша мотор, и ехать.

На карбюраторе с механическим бензонасосом такой аварийный запуск мотора обычно выполняется без проблем, так как мотор простой и из электроники имеет только систему зажигания. А вот ответ на вопрос, можно ли завести авто без аккумулятора на инжекторе, напрямую зависит от того, выдаст ли генератор нужный бензонасосу и ЭБУ ток на старте.

Как правильно заводиться с буксира?

Запуск автомобиля с буксира

Соединить машину с буксиром посредством троса.
Включить зажигание.
Включить 2 или 3 передачу и продолжать удерживать сцепление.
Дать команду трогаться водителю буксира (лучше заранее договориться о командах, так как фары и сигнал без достаточного электропитания недоступны).
После набора достаточной скорости (оптимальной для выбранной передачи) отпустить сцепление и дождаться уверенного старта мотора.
Дать команду остановки водителю буксирующего авто, отцепить трос после остановки.

Чем ниже передача включена – тем больше обороты и крутящий момент передаются с колес. Холодный мотор лучше запускать на второй передаче, а прогретый легко стартует и на третьей.

Как завестись без прикуривания на механике

Запуск авто без аккумулятора на механике, если прикурить не от чего, возможен такими способами:

с толкача;
с буксира;
с кривого стартера (на некоторых старых авто).

Завести аккумулятор без прикуривания на механике быстро получится при запуске с толкача на бензиновых авто с карбюратором. Инжектор придется толкать подольше (что тяжело), так как ему надо время, пока насос накачает бензин в рампу. Запуск дизеля с механическим ТНВД подобным методом с толкача трудноосуществим из-за большой компрессии в цилиндрах, значительно усложняющий прокрутку мотора.

Завести машину, если сел аккумулятор без прикуривания на инжекторе получится тремя вариантами:

завестись с толкача, как и в случае с карбюратором;
раскрутить мотор тросом, намотанным на колесо;
запустить мотор с буксира, прицепившись к другой машине.

Запуск мотора с помощью троса на колесе

Чтобы завести машину с севшей АКБ с троса, понадобятся минимум 3 метра (лучше плоского буксировочного троса и чем дольше, тем лучше), домкрат (чтобы поднять авто с той стороны с которой будет наматываться) и ляо подстраховки упор под второе колесо.

Процесс запуска происходит следующим образом:

Запуск мотора с помощью троса

Поддомкрачиваем одно ведущее колесо, слегка выворачивая его переднюю часть наружу (чтобы трос не цеплялся за крыло или бампер).
Блокируем ведомые колеса ручником и дополнительными упорами (башмаки, камни, бруски).
Плотно наматываем трос на колесо против его вращения, чтобы когда потянете трос – оно вращалось вперед.
Включаем зажигание и 3 передачу.
Тянем трос, чтобы колесо начало вращаться вперед и раскручивать двигатель.

Как завестись без прикуривания на дизеле с механикой

Запуск автомобиля с помощью пускового устройства

Запуск дизельного ДВС с механической коробкой с толкача затруднен, так как компрессия в его цилиндрах примерно вдвое выше бензинового (25-30 атмосфер, против 10-15). Это дополнительное сопротивление. Поэтому чтобы в одиночку толкать или крутить за колесо – надо обладать богатырской силой и выносливостью.

Чтобы завести дизель без помощи крепких ассистентов, которые смогут набрать хорошую скорость и преодолеть сопротивление поршней, придется цепляться к буксиру. Но здесь процесс также может быть осложнен тем, что холодный движок не стартует без прогрева свечей накала. Так что без донорской батареи либо пускового устройства запуск на дизеле очень проблематичен.

Как завестись без прикуривания на автомате

Когда возник вопрос как завести автомат без аккумулятора то ответ будет скорее всего таким – никак! Поскольку с толкача вообще нереально. Так как даже если АКПП поддерживает сценарий принудительного старта, человек не сможет разогнать машину до нужной скорости. Но в основном, будь-то классический гидротрансформатор, вариатор или современной DSG, не только не запустятся, но и могут сломаться.

Автоматические коробки, способные запускаться хотя бы с буксира, распространены мало, да и смысла такая процедура не имеет, проще уж таки позаимствовать АКБ либо потрудится и найти у кого “прикурить”. Или же таки придется купить аккумуляторную батарею. Заплатить 5 тысяч рублей за новую АКБ, дешевле чем придется выложить за капремонт сломанного автомата.

Как правильно запустить автомобиль с толкача?

Ответ на вопрос, можно ли завести машину без аккумулятора с толкача, описан выше: можно, но только при наличии хоть какого-то слабого питания для возбуждения генератора. Если никакого питания совсем нет – завести машину без аккумулятора с толкача не получится.

Если аккумулятор имеется, но разряжена и не дает нужного пускового тока, завести машину без АКБ можно с толкача. При небольшом объеме бензинового мотора и наличии ровного участка дороги, справитесь сами, следуя инструкции рассмотренной ниже.

Перед тем, как завести машину без аккума с толкача, желательно подготовиться:

уменьшить массу, временно разгрузив салон и багажник;
при наличии уклона дороги – развернуть машину так, чтобы она ехала с горки.

При сложном рельефе, ограниченном пространстве, большой массе авто, объеме мотора от 2 л. или имея дело с дизельным агрегатом – потребуются помощники.

Запуск бензинового мотора

Процесс запуска машины с толкача в одиночку такой:

Запуск бензинового мотора с толкача с помощником

Устанавливаем авто на ровную поверхность (лучше под небольшой уклон).
Ставим рычаг КПП в нейтральное положение.
Становимся возле открытой водительской двери, упираемся в стойку и толкаем.
Набрав скорость около 10 км/ч, выжимаем сцепление, включаем 2 или 3 передачу и пытаемся заставить мотор заработать, подыгрывая сцеплением.

При наличии помощников все еще проще: садимся за руль, даем команду толкать, после запуска мотора останавливаемся и выключаем передачу.

Старые авто, такие как ранние модели Жигулей, также поддерживают запуск с кривого стартера. Его рукоятка вставляется в торец коленвала и приводит мотор в движение, работая по принципу ручного стартера. Кривой стартер удобен тем, что не требует места для разгона авто и работает в стесненных условиях и на сложном рельефе. Все способы, как запустить старые авто, указаны в статье как можно завести Жигули.

Запуск дизельного двигателя

В случае разрядки АКБ на дизельном автомобиле задача усложняется, так как завести дизель с толкача в одиночку тяжело из-за высокой компрессии. Относительно просто стартуют малолитражные ДВС без турбины, с механическим ТНВД. В теплую погоду их иногда удается запустить самостоятельно (если вы – физический крепкий человек), а при наличии помощников задача облегчается существенно.

Если и запускать с буксира дизель – то только на 3-й или 4-й передаче. При этом сцепление всегда нужно отпускать мягко и плавно, чтобы мотор раскрутился без рывков.

Проблемы с дизелем возникают в холодную погоду, особенно при температуре ниже нуля. Так как смесь в цилиндрах дизельного ДВС воспламеняется от нагрева при сжатии, что не просто на холодном моторе, свечи накала то не будут греть. Поэтому пока мотор не подогреть либо не подать питание на свечи накала – зимой дизель с толкача не запустить.

Трудно найти верный ответ, как можно завести машину без аккумулятора, если речь идет о современном турбомоторе, оснащенном топливной системой Common Rail. Такие агрегаты крайне чувствительны к стрессовым ситуациям (к которым относится и принудительный запуск с толкача или буксира), а ремонт их дорогой. Поэтому если в наличии есть машина, которая может потянуть авто для запуска – вместо буксирования лучше прикурить от ее АКБ. Это значительно проще и безопаснее!

Что делать после запуска и как доехать до СТО на автомобиле без АКБ?

Запустив двигатель машины с просто севшим аккумулятором требует от вас лишь двигаться на повышенных оборотах чтобы он активно подзаряжался от генератора и не включать мощных потребителей. А по приезду – поставьте его на зарядку.

Но если АКБ отсутствует или не работает, и вам удалось завести автомобиль без аккумулятора вообще, то важно правильно ехать. Соблюдайте следующие рекомендации:

не развивайте высоких оборотов мотора, чтобы вырабатываемый ток не был чрезмерно большим;
старайтесь не делать резких прогазовок/сбросов газа, чтобы не допускать перепадов напряжения бортовой сети;
включите мощные потребители энергии на борту (фары, печка, музыка, обогрев стекол), чтобы они брали на себя излишки мощности генератора;
не используйте авто без АКБ сверх необходимости: чем меньше пробег – тем лучше.

Указанные действия необходимы потому, что АКБ является основным потребителем электроэнергии, выработанной генератором, а также сглаживает скачки в бортовой сети. Если завести машину без аккумулятора и ехать так – излишкам электричества деваться некуда, из-за чего могут возникать скачки и перепады напряжения, пагубные для чувствительной электроники!

Если аккумулятор есть в наличии, но неисправен – желательно оставить его в цепи как минимум в роли «демпфера», дающего нагрузку генератору и сглаживающего колебания. Ехать так безопаснее для электроники, чем вообще без АКБ.

Если Вы столкнулсь с отсутствием зарядки АКБ на ВАЗ 2109, не стоит сразу менять генератор. Причина может быть в отсутствии питания на обмотку возбуждения генератора.

Питание обмотки генератора происходит через через контрольную лампу в приборной панели. Данная лампа красного цвета с нарисованной АКБ.

Снимите с генератора тонкий розовый провод, идуший от лампы в приборной панели к генератору.

Подайте на этот провод массу и включите зажигание. Если проблема в генераторе, то лампа в приборной панели загорится.
Если лампа не горит, то проблема или в лампе, что более верояно, или в проводке автомобиля.

Надо учитывать, что в старых автомобилях в блоках предохранителей были установлены резисторы по 100Ом. И данный алгоритм может не подойти для проверки.

Нет зарядки Ваз 2109

>Во время езды на автомобиле всегда нужно обращать внимание идет ли зарядка аккумулятора. Аккумулятор Ваз 2109 нужен только для того, чтобы завести двигатель. Во время работы двигателя все электроприборы Ваз 2109 работают от . Естественно, если генератор перестает работать, то аккумулятора хватает ненадолго.Как понять, что пропала зарядка аккумулятора? На панели приборов есть штатный вольтметр. По его показаниям очень хорошо видно, работает генератор или нет. Когда двигатель Ваз 2109 работает, вольтметр должен показывать напряжение порядка 13.5 — 14 В. Если вы обратили внимание, что стрелка все время наклонена вправо, то есть напряжение бортовой сети менее 12В, значит нет зарядки от генератора.
Также очень удобно смотреть напряжение бортовой сети Ваз 2109 с помощью цифрового тахометра. Он с точностью до десятых вольта меряет напряжение с генератора.

Генератор Ваз 2109

У меня недавно была такая ситуация: еду и вижу, что напряжение на вольтметре панели приборов около 11 Вольт. Ясно, что-то с генератором. Ну и как обычно, нет времени чтобы ремонтировать, на улице темно и холодно, гаража нет. Ну и как всегда ездить на машине нужно каждый день, без этого никак. Поэтому на ночь каждый день ставил аккумулятор на зарядку, а с утра полностью заряженный аккумулятор ставил на машину и ездил.Если ездить только в светлое время суток, то есть без фар, то аккумулятора может хватить на несколько дней. Если, как ездил я, приходится с утра ехать на работу в темноте, то вечером аккумулятор сядет полностью.
Конечно, все зависит от того, как часто Вы будете глушить и заводить двигатель. Очень много энергии аккумулятора тратиться именно для вращения стартера, так же можно стараться ездить без , тогда аккумулятор нужен только для работы системы зажигания и световой сигнализации(стопы, повороты). До недавнего времени я считал, что каким бы севшим аккумулятор не был, то Ваз 2109 всегда можно завести с толкача. Оказалось это неправда. Есть определенная степень разряда, когда у стартера уже не хватает сил прокрутить коленвал, но на хватает. Толкнул, сунул передачу, завелась и все нормально. Однако, если аккумулятор полностью севший, у него не хватает силы даже на формирование искры. , не толкай, Ваз 2109 уже не заведется пока не подзарядишь аккумулятор.
Но все таки, что же делать если пропала зарядка аккумулятора Ваз 2109?. Ясное дело, не каждый из нас электрик и может проверить генератор со всеми его диодами, стабилизаторами и коллекторами. Самое первое, что нужно сделать, если перестал работать генератор Ваз 2109 — это проверка щеток генератора. Понять, что у Ваз 2109 неисправны или стерлись щетки просто. Включаем зажигание и смотрим на панель приборов.

Проверка исправности щеток генератора Ваз 2109

Если щетки неисправны, то при незаведенном двигателе не будет гореть лампочка зарядки аккумулятора. Или она будет светиться совсем тускло. После того, как Вы заведете двигатель лампочка продолжит тускло светить. Тусклое свечение видно только в темноте, в светлое время суток его не разглядеть. Если щетки исправны, то на незаведенном двигателе лампочка зарядки аккумулятора ярко горит, завели — сразу тухнет.
Сразу надо отметить, что на Ваз 2109 до 1993 года выпуска стоят щетки старого образца. На новых Ваз 2109 устанавливают щетки нового образца, сразу со стабилизатором напряжения. Однако в продаже присутствуют как новые так и старые образцы щеток Ваз 2109. Стоимость щеток генератора Ваз 2109 порядка 3-5$.
Замена щеток генератора Ваз 2109 — это очень просто, последовательность следующая:
1. Откидываем массу от аккумулятора

Откидываем массу Ваз 2109

2. Отсоединяем фишку от корпуса щеток генератора и откидываем провода от центральной шпильки генератора.

Отсоединяем провода от генератора Ваз 2109

3. Теперь откручиваем два болта крепления щеток к корпусу генератора Ваз 2109. И потихоньку извлекаем щетки из корпуса генератора.

Откручиваем болты крепления щеток генератора Ваз 2109

4. Если вы хотите, чтобы новые щетки прослужили долго, то необходимо почистить коллектор генератора. Для этого ослабляем гайку на кронштейне крепления генератора, ослабляем ремень и снимем его. Берем мелкую наждачную бумагу, прижимаем ее к коллектору, а сами вращаем генератор с помощью приводного колеса. Таким образом с коллектора удаляются графитовые наплывы от предыдущих щеток. И износ новых щеток будет долгим.
5. Теперь вставляем новые щетки в корпус генератора Ваз 2109 и зажимаем их.

Щетки генератора Ваз 2109

6. Садим обратно все фишки и провода генератора Ваз 2109.

Щетки генератора Ваз 2109 заменены

Проверяем работоспособность генератора как было указано выше.

Причины по которым генератор ВАЗ 2109 — 2114 не дает зарядку.

Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я как можно проще расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и про причины по которым генератор не дает зарядку. Чтобы простому человеку, не изучавшему электротехнику, было всё понятно, я не буду углубляться в физику происходящего и употреблять научные термины, а объясню всё, как говориться «на пальцах». Итак, начнём!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понимать почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор даёт мало зарядки или вообще не даёт зарядку, необходимо понимать как он устроен и знать принцип его работы.

Генератор состоит из пяти основных частей изображённых на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щётками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

от аккумулятора к диодному мосту (9) идёт плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с массой через корпус (3,7) генератора
напряжение через диодный мост (9) подаётся на статор (6) генератора и в статоре появляется магнитное поле
когда машина завелась, двигатель, с помощью ременного привода, крутит ротор (5) генератора
в роторе (5), вращающемся в магнитном поле генератора (6) появляется ток
ток снимается с ротора щётками (10) и через реле — регулятор (10) подаётся на аккумулятор автомобиля.

Невыполнение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины по которым генератор ВАЗ 2109 — 2114 не дает зарядку.

Для нахождения причины по которой не работает генератор ВАЗ 2109 2114 или плохо даёт зарядку нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

Пункт первый: на диодный мост не приходит плюс от аккумулятора.

Причиной неисправности в таком случаи может служить сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором. Попробуйте зачистить клеммы соединения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с минусовым проводом не рассматривается, так как в таком случаи двигатель вообще бы не заводился.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

Если на диодный мост приходит напряжение, а зарядка не идёт, то следует его проверить на работоспособность. Что бы узнать как это делается прочитайте статью «Проверка диодного моста ВАЗ 2109 — 2114» .

После проверки диодного моста ,при его исправной работе, прозваниваем обмотку статора. Для этого на мультиметре выбираем режим прозвонки и прикладываем щупы к первому и второму контакту статора, а потом к первому и третьему.

Если нигде нет обрывов движемся дальше.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторной версии ВАЗа был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях идёт широкий ремень с жилами, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может плохо идти из за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Так же ремень может начинать свистеть, когда включайте потребители энергии такие, как фары, подогрев стекла, вентилятор печки и т.д. Если слышите свист ремня, постарайтесь заменить его в ближайшее время т.к. это одна из причин по которой генератор ВАЗ 2109 -2114 плохо даёт зарядку.

Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109 -2114.

В якоре, как и в статоре не должно быть обрывов. Прозвоните его приложив щупы мультиметра к дорожкам для щёток.

Если якорь не прозванивается, следует его заменить.

Пункт пять: щётки с реле — регулятором.

Щётки генератора ВАЗ 2109 -2114 со временем стираются о дорожки якоря. Если их длинна меньше 5 миллиметров, то они не способны плотно прижиматься к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щётки. Для его проверки Вам потребуется:

лампочка на 12 вольт
автомобильный акумулятор
две батарейки по 1.5 вольта
несколько проводков

Подключаем лампочку и АКБ к реле -регулятору как показано на рисунке ниже. В этом случаи лампа должна гореть.

Теперь к схеме добавляем две батарейки, как на рисунке ниже. Сейчас лампочка гореть не должна.

Если лампочка загорается в обоих случаях — реле — регулятор нужно менять.

Теперь Вы знайте все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у Вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

Неисправности генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

Генератор отвечает за электроснабжение всей бортовой сети автомобиля с работающим двигателем.

Признаки неисправности генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

После пуска двигателя горит контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи в щитке приборов

Генератор не выдает требуемый зарядный ток. Одновременно с горящей лампочкой показания вольтметра стремятся к нулю. АКБ постоянно не дозаряжается. Проверяем при помощи вольтметра (мультиметра) напряжение на клеммах аккумулятора (двигатель работает на холостых). Показания вольтметра должны быть следующие: генератор 37.3701 — 13,6 В, генератор 9402.3701 — 13,2 В.

«Народный» метод проверки генератора со снятием клеммы с АКБ на работающем двигателе подходит только для карбюраторных двигателей. Если после снятия клеммы двигатель глохнет, значит генератор перестал вырабатывать электрический ток.

Если меньше, значит дело не в неисправной проводке, идущей к контрольной лампе и вольтметру, а в генераторе. Далее последовательно, от простого к сложному, от наиболее вероятного к менее вероятному ищем причину неисправности.

— Ослабло натяжение ремня привода генератора

Ремень проскальзывает на шкиву, ротор генератора перестает вращаться с необходимой частотой. При этом возможен «свист» со стороны привода генератора. Проверяем и регулируем в случае надобности натяжение ремня.

— Неисправен регулятор напряжения генератора

Возможно имеется короткое замыкание между его выводами «В» («D+»), «Ш» («DF») или «зависли» (стерлись щетки щеточного узла). Проверить регулятор напряжения проще всего установкой заведомо исправного. Неисправный регулятор заменяем новым. Подробнее: «Проверка регулятора напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Неисправен диодный мост (выпрямительный блок) генератора

Скорее всего имеет место «обрыв» в его вентилях или короткое замыкание в отрицательных вентилях. Так же возможно повреждены диоды питания обмотки возбуждения. Диодный мост можно проверить при помощи омметра (мультиметра в режиме омметра) как прямо на автомобиле, так и на снятом генераторе.

Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправен статор генератора

«Обрыв» или короткое замыкание в обмотке статора. Проверяем статор омметром, при наличии неисправности заменяем новым.

проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

— Неисправен ротор генератора

Возможно выводы обмотки возбуждения, расположенной на роторе оторвались от контактных колец к которым прижаты щетки. Проверяем ротор, при необходимости заменяем новым.

выводы обмотки генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Аккумуляторная батарея перезаряжается и «кипит»

Генератор выдает слишком большой зарядный ток, выше: генератор 37.3701 — 14,6 В, генератор 9402.3701 — 14,7 В, что проверяется вольтметром на клеммах АКБ. Стрелка штатного вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы.

— Неисправен регулятор напряжения

Скорее всего имеет место короткое замыкание между его выводом «Ш» («DF») и «массой». Замените регулятор напряжения новым или заведомо исправным.

Генератор шумит или «воет» при работе

Отвернулась гайка крепления шкива генератора, изношены подшипники генератора, межвитковое замыкание или замыкание на «массу» обмотки статора (генератор «воет»), короткое замыкание в одном из вентилей генератора.

Примечания и дополнения

— Причинами таких неисправностей как: контрольная лампа не загорается после поворота ключа в замке зажигания и пуска двигателя (штатный вольтметр показывает нормальное напряжение) или не загорается лампа и не работает вольтметр (или полностью не работают контрольные приборы) являются не неисправность генератора, а перегорание контрольной лампы, обрыв в цепи ее питания, перегорание предохранителя №5 (F16) в монтажном блоке (отвечающего за подачу тока в обмотку возбуждения генератора), обрыв в цепи питания комбинации приборов (оранжевый и оранжево-голубой провода) неисправность замка зажигания.

— В случае если контрольная лампа разряда горит на холостых оборотах, а при нажатии на педаль газа и в движении гаснет, необходимо в первую очередь проверить натяжение ремня привода генератора, а если не поможет, то проблема скорее всего в дополнительных резисторах расположенных в монтажном блоке реле и предохранителей. При выходе их из строя генератор не возбуждается на малых оборотах, поэтому и не дает зарядку. Необходимо либо целиком менять монтажный блок, либо выпаивать дополнительные резисторы и заменять их новыми.

Еще статьи по генераторам автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Началось все с банального.
Пока не перегазуешь, заряда не будет.
Горит лампочка АКБ и слабый заряд на приборке.
Перегазовал — исправилось. Но бывало, что даже на оборотах лампочка АКБ тускло, но горит.
Так проехал я неделю — полторы.
Понимал, что надо поменять диодный мост. Год назад уже менял.

Однажды, утром понял, что я еду на АКБ. Доехал до работы, попросил в соседнем от работы автосервисе поставить АКБ на зарядку.
Снял генератор, разобрал.
На картинке показано отверстие, через которое нужно выбить второй подшипник.

оказалось, что у меня был плохой контакт от генератора №30. и еще хуже контакт от одного из 3-х контактов от катушки генератора(статора).
В связи с этим, плохой контакт->нагревание-> диодный мост долго плавился,

Пошел в магазин, приобрел мост(заводской), заметил, что тот, что я ставил год назад фигня по качеству.
Пока разбирал, сломал 2 винта от генератора. Один тот, который подгорал, между Статором и Диодным Мостом, второй(из четырех) — стягивающий генератор. Пришлось распиливать. Еле нашел им замену в хозяйственном магазине с метизами+болгарка, что бы подогнать под ВАЗовские хитрости.

Все собрал — ничего не происходит. Мне посоветовали поменять щетки. Но на первый взгляд они в рабочем состоянии. прозвонил — все ок. но заряда нет. В магазин поздно. Уже вечер.
Приехал на АКБ домой. Побежал в другой магазин на следующий день. Приобрел щетки. Проверил в домашних условиях(как рекомендуют на видео — кручу рукой, выдает 2-3 вольта. то есть, работает.

Поставил — ничего не изменилось.

Замерил кабель Возбуждающий Первичную Обмотку на роторе — 10V. на АКБ — 12V.
Сделал ход конем, кинул 12V напрямую с генератора №30 на №61(как на таблице) — генератор гудит, но заряд дает…

То есть, исходя из данности, на №61 не достающее напряжение.
Думаю, наверное где-то идет потеря.
Заметил, что был прав. Мой провод выгорел пополам.

Побежал в магазин, приобрел дополнительные провода от АКБ на (-) массу.
Заменил на корпус и добавил один на двигатель(лишним не будет).

На №61 стало поступать 11V. на АКБ — 12V.
Попробовал завести — заряда нет… Если напрямую, как писал ранее(с №30 на №61) — есть.
Отследил, откуда идет (поступает) №61. Из блока управления…
Наверное плохой контакт — не хватает ампер, чтоб возбудить ротор.
Снял блок управления, пришел домой. Изучал. Проверил все диоды, которые были впаяны в блоке. Всё ок.

Начал искать. Перерыл весь интернет, и принцип работы и какие изменения несет блок.
Откуда я нашел, что при включенном зажигании на провод №61 поступает 12V через лампочку АКБ. Соответственно может поступать чуть меньше.
Нашел статью на drive2, собственно, благодаря ей и зарегался на данном ресурсе))
В которой говорится о том, что в блоке нового образца не хватает двух резисторов.
На следующий день (еле нашел) впаял данные резисторы…

Немного усилил дорожку, из-за которой у меня не было питания на розетку прикуривателя, припаяв дополнительно кусок провода.

Собрал блок, промазал герметиком…
Втыкаю блок, поворот ключа зажигания, завелся — ничего… заряда НЕТ…
Машина стоит уже 5 дней. Уже думал, может она устала и не хочет больше ехать…
Истерика, паника, депрессия… Изучаю Автору без наличности…
Успокоился, почитал интернет. Поменял практически все, что может повлиять на правильную работу.
Осталось только поменять Ротор.

Сегодня поехал в магазин, докупил ротор(1400р), потому как на моем выработка 2-3мм.
(Уже бы генератор купил целиком, скажете ВЫ)) )
НО работало же. прозванивается. Можно было поменять кольца контактов, но их в продаже нет…
Менять, так менять все… Купил первый подшипник и, на всякий случай, конденсатор №15.

Подшипник пришлось вытаскивать только через нагревание.
Для тех, кто не сталкивался.
Алюминий — легкий и быстрее нагревается в отличии от стали. Для того, чтоб правильно(не кувалдой и такой-то матери) вы прессовать и вставить подшипник, необходимо нагреть наружный металл. Нагрев дает расширение, и подшипник извлекается и вставляется с помощью головки(в данном случае) на 30 и молотка.
К сожалению, горелки или промышленного фена под рукой не оказалось.
Я вышел из ситуации по-стариковски))

Сильно греть не стоит. Брать пассатижами, но чтоб температура 60-70 градусов — достаточно. Чтоб можно было прикоснуться на мгновение рукой и не обжечься. Подшипник еще холодный. так что он не расширился.

Разобрал, все проверил, все повесил, немного потер наждачкой старый якорь от нечего делать… и понял, что я лоханулся…
Во время ремонта, руки в масле, грязи. Протирание тряпочками — это только сбить пыль.
От наждачки он стал блестеть как золото Скруджа Макдака…

То есть, мне нужно было ТОЛЬКО протереть якорь ротора, потому как у щеток и напряжения было не достаточный Ампераж, для того, чтоб передать возбуждение на ротор… а напрямую — там АМПЕРЫ… и они как электромагнитной дугой(как на сварке) искрой, но пробивают…
Натер новый, собрал. Не пойму, почему при затяжке генератор плохо крутиться.
От собираний и разбираний, просто забыл подложить шайбу(15) между ротором и подшипником…

Все собрал. поставил . АКБ уже никакой. Прикурил у соседа — заряд пошел… пошел на любых оборотах…
Благодаря так же статье о резисторах))
На радостях, пока машина заряжала АКБ поменял купленные ранее резинки дверного проёма и стекол.
Еще предстоит поменять ремень ГРМ(сейчас езжу на половине, его сожрало) и звезды.

Надеюсь, что данная статейка поможет кому-то.
Спасибо за внимание.
Всем желаю удачи на дорогах и много счастья в жизни))

Лада 2109 1990, двигатель бензиновый 1.5 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада 2109, 1996

Лада 2109, 1997

Лада 2109, 1995

Лада 2109, 2000

Комментарии 79

Недавно проблема нарисовалась с геной…
При запуске ДВС, зарядка появляется не сразу. Стоит проехать несколько метров, перезапустить двигатель, зарядка появляется и то не всегда, вот например пару часов назад вообще не появилась, приехал на акб. Провода все шевелил, всё крутил, вертел — толку 0. На возбудителе замерил сколько вольт, увидел цифру в 6.5 вольт, так и должно быть? В чём может быть проблема? Таблетка? Диодный мост? Обмотка? Щётки целые, посадочное место под них с минимальным износом.
Гена приобретён б/у c 2112 на 2109 инжектор, до этого валялся пылился в гараже.

Такая же проблема, на холростом туско гарит лампа АКБ. Газнешь тухнет но не всегда домой приезжают акб в ноль
.тоже буду снимать да смотреть

У меня третий день такая же проблема с моей девяточкой, завтра полезу снимать генератор, надеюсь Ваше описание проблем мне поможет)) Ровный дорог и вечного заряда :))

Ребята, у меня вопрос, подскажите кто чем может. В общем был у меня генератор, внутри него был диодный мост с двумя выводами, у генератора накрылся корпус (разбило посадки подшипников до состояния галош) в общем купил я новый генератор, поставил, подключаю и обнаруживаю что на нем нет одного контакта, на который на старом генере подключался провод с клеммой (слева от основного силового плюса над конденсатором) тут просто пустое отверстие и "бизнес". Как и ожидалось зарядки нет ибо один провод остался висеть не подключенным (который насколько я понимаю идет в блок предохранителей) вопрос, что надо сделать с этим проводом? Побегал по магазинам, а новые генеры все у нас продаются без этого вывода. Говорят что мол два вывода было на старых диодных мостах, а на новых он не нужен. Но зарядку то откуда теперь взять? На самом (винтовом) выводе плюс есть, то есть провода точно исправны и контакт со шпилькой в порядке, масса идет и на двиг и на кузов (до меня было так сделано) где зарядку взять если как я понимаю, именно этот провод отвечает за начальное возбуждение ротора. Или я чего-то не понимаю?

Может кто подскажет где рыть. При езде с включенной печкой либо противотуманками или ближним(дальним) светом заряд показывает около 10-ти, то есть не заряжается аккумулятор а сосет из него.а при всем выключенном заряд идет нормальный 13,5-14. В чем проблема? 99 карбюратор

скорее всего щеточный узел либо изношен, либо само реле накрылось (я в таком случае просто менял полностью реле со щетками и чистил спиртовой ватной палочкой контактные кольца, по которым работают щетки)

Что делать, если машина долго стояла, например, зимой на парковке, и вышел из строя аккумулятор, либо он отсутствует вовсе (Например, вскрыли капот и украли). А может быть, по дороге он треснул и вытек весь электролит (бывает и такое).

Казалось бы, можно завести машину с толкача и поехать, но не всё так просто. Электросистема автомобиля рассчитана на определенную нагрузку, которую дает зарядка аккумулятора, тем самым сглаживая скачки напряжения и силы тока в паре с регулятором напряжения, установленного на генераторе, а вот работа генератора вхолостую может привести к неприятным последствиям: зачастую перегорает диодный мост и регулятор напряжения, так же может выйти из строя и ЭБУ на инжекторных автомобилях, причем чем сложнее и современнее машина, тем больше электронных блоков подвержены риску.

Есть выход из этой ситуации: он позволит доехать до ближайшего автомагазина или автосервиса без аккумулятора. Но должен предупредить, что этот способ не является стопроцентной гарантией того, что электронные блоки не пострадают, особенно на современных, навороченных электроникой автомобилях, но всё же он даёт большой шанс того, что до пункта назначения вы доедете без каких либо поломок в электронике.

Итак, первое: ВАЖНО! Нужно изолировать плюсовую клемму для того, чтобы она случайно не замкнула на корпус машины, для этого ее можно замотать сухой тряпкой или изолентой, если такая имеется.

Второе: Включить все возможные потребители электроэнергии – Это фары, обогрев заднего стекла, вентилятор печки и другие, которые имеются в зависимости от комплектации авто. Это убережет от предельных скачков напряжения и спасет регулятор напряжения и диодный мост, а так же большинство электронных блоков.

Третье: Собственно, завести автомобиль с толкача. Но здесь стоит, уточнить, что требуется более длительная раскрутка двигателя, чтобы генератор дал достаточно тока для запуска основных электронных систем автомобиля, таких как бензонасос, реле, ЭБУ, форсунки. По этому удобнее будет заводить машину путем спуска с горки, буксировки, или же с помощью сильных товарищей))

Четвертое: стараться не допускать высоких оборотов двигателя, ехать по возможности на повышенной передаче с меньшей скоростью - таким образом, уменьшив нагрузку на диодный мост и регулятор напряжения.

Вот, собственно и всё. Так можно доехать до автомагазина и купить новый аккумулятор.

И всё же, если есть возможность привезти аккумулятор на другой машине или на такси, то лучше так и сделать, особенно если нужно проехать очень большое расстояние, а если нет, то эти советы помогут сохранить электронику вашего авто при движении без аккумулятора, особенно если это простой автомобиль, например семёрка или десятка.

Читайте также: