Ваз 2112 садится аккумулятор причины

Опубликовано: 04.07.2024

Терять заряд АКБ может по двум главным причинам. Во-первых, батарея может отдавать ненормально большой ток длительное время, и бортовой генератор просто не справится с её подпиткой. Во-вторых, сам генератор может быть неисправным, и батарея, так или иначе, просто сядет, даже в самом экономном режиме её использования. Заряд может уходить неделями, а может упасть до нуля за одну ночь. Автолюбитель, заметив, что автомобиль не заводится, бросается восполнять заряд стационарным зарядным устройством. Но этого хватает ненадолго.

Логичнее сразу определить причину неполадки. Самый очевидный вариант – генератор не подает ток, либо напряжение недостаточное. На ВАЗ 2112 стоит аккумулятор на 12 В, а генератор должен выдавать более 13 В.


	Простейшая проверка ремня генератора автомобиля ВАЗ 2112 в случае постоянного разряда аккумуляторной батареи.

Если напряжение меньше, то аккумулятор не будет получать заряд, так как такой ток не сможет преодолеть внутреннее сопротивление самой батареи. Хотя даже в таком случае лампочка зарядки на панели может исправно работать и вводить в заблуждение.

Генератор может снижать напряжение по нескольким причинам. В первую очередь нужно проверить натяжение ремня, ведь он может проскакивать и не обеспечивать необходимые обороты. Если и это не исправило проблемы – скорее всего вышел из строя диодный мост либо регулятор напряжения. Регулятор представляет собой небольшую деталь, и она меняется целиком. Диодный мост это, по сути, выпрямитель. Диоды в нем пропускают ток в одну сторону, и не пропускают в другую, не давая ему идти обратно на обмотку генератора.

Если на ВАЗ 2112 садится аккумулятор резко, совсем не получая питания, то практически всегда в этом виновен один сгоревший диод выпрямительного блока.

Фото торца генератора с диодным мостом, который часто является причиной потери заряда на аккумуляторной батарее.

Такой диод довольно просто выявить омметром, который подключается к каждому диоду дважды. Исправный диод покажет сначала бесконечное сопротивление, а в другом случае несколько сотен Ом. Сгоревший диод покажет другое. Заменить его довольно просто, достаточно уметь работать паяльником.

Медленный разряд также может происходить из-за сгоревшего диода, но в таком случае на аккумулятор поступает просто недостаточное напряжение. По сути сам аккумулятор от низкого напряжения не зарядится, однако генератор питает саму бортовую электросеть, для которой 12 В является достаточным напряжением. Соответственно расход заряда аккумулятора снижается. Такой же эффект дает вышедший из строя регулятор напряжения, но он таит в себе также опасность подачи повышенного напряжения, что может погубить аккумулятор.

Стоит также учитывать, что генератор – устройство механическое, и его щетки являются расходным материалом. Когда они изнашиваются, то пропадает контакт. Он может пропасть также при элементарной отпайке выводов обмотки от контактных колец. Ну и самой легко определяемой поломкой генератора может быть выход из строя подшипника – тогда устройство издает сильный гул, хотя ток при этом может вырабатываться, но для заряда аккумулятора этого будет недостаточно.

Однако на ВАЗ 2112 садится аккумулятор далеко не всегда из-за генератора. Банальной причиной разряда может быть установка мощной аудиосистемы, электрической лебедки, мощной осветительной системы и так далее. Изначально автомобиль данного класса не рассчитан на установку таких мощных потребителей энергии, и стандартный аккумулятор, и бортовой генератор просто не способны обеспечить их питание. Как выход многие ставят у себя в авто АКБ на 62 Ач, или даже 70 Ач, и машина стартует при этом гораздо бодрее.

Естественно, такую емкую батарею придется подзаряжать стационарным зарядным устройством гораздо чаще, но для многих это не проблема. Впрочем, даже установка АКБ на 70 Ач часто не дает эффекта, и утром автомобиль отказывается заводиться. Это бывает в тех случаях, когда заряд уходит в простое, буквально за несколько часов. В таком случае меряют отдачу тока, выключив абсолютно всё. Если отдача идет, то нужно искать её причину. Ею может быть неплотно закрытая дверь, либо неправильно установленная сигнализация. Даже обыкновенный окислившийся контакт уже может вызывать отток заряда АКБ. Допускать этого никак нельзя, иначе проблема будет проявляться периодически, и в самые неподходящие моменты. Еще одним серьезным потребителем энергии может быть магнитола, и потому многие автолюбители снимают в простое её панель и кладут где-то рядом.

При выборе нового аккумулятора нужно быть внимательным, и покупать модели проверенных брендов. Заряд АКБ может быстро падать именно из-за её невысокого качества, что встречается довольно часто. В движении такая батарея может проявлять себя нормально, ведь при работающем двигателе функционирует генератор. Но стоит такой АКБ поработать в простое, и машину завести уже проблематично. Сама емкость её невелика, и заряд уходит очень быстро. Потому экономить на АКБ зачастую не стоит.

3 литра электролита и в течении двух дней набирал плотность. После ставлю его на машину.
В течении 1-2 недель все было хорошо. Но когда дело все ближе шло к зиме, он снова начал садиться (пару раз из-за этого прогулял ленты :) ) Встал вопрос о покупке нового аккумулятора. Случайно наткнулся на магазин Автомотив находящийся по ул.Северная, 10. Замечательный магазин… могу рекомендовать. К тому же, как выяснилось позже, у них пожизненные бесплатные: диагностика и обслуживание батареи, диагностика электрооборудования автомобиля.
Приехал. Попросил не дешевый, но и не совсем дорогой… чтоб хорошо заводился в зиму т. к. гаража нет. Выбор пал на X-treme Silver (Россия) (

3000 рублей). Хорошая батарея — отработала 3 года в экстремальных условиях.

Около месяца все было замечательно… пока не наступила зима и морозы (-20 и ниже). Батарея умирала в ноль. Я в шоке: -Как такое может быть. У меня же офигенная батарея! Я подумал, что морозы у нас в Сибири настолько лютые, что ни один аккумулятор их не выдерживает. Встал вопрос о покупке сигнализации с прогревом… к тому же очень удобно — выходишь и садишься в теплую машину.
Решил ставить у официального дилера (Бугач-Авто). Сервис в АвтоВАЗе понравился — качественно, быстро, гарантия. Попросил хорошую сигнализацию с прогревом. Посоветовали StarLine A91 (Россия) (

10.000 рублей с установкой и демонтажем старой). Отличная сигнализация… могу рекомендовать.

Так и прожил зиму… на прогреве… без особых заморочек… хотя, считаю прогрев в целом, неправильным явлением. Сами понимаете, лишний пуск и работа двигателя снижает его ресурс.
В следующую осень снова начались проблемы — садится аккумулятор в ноль. Решил поехать а Автомотив — пусть смотрят аккумулятор.
Приехал. В первую очередь провели диагностику автомобиля: ток утечки, зарядное напряжение… Ток утечки был 800 мА. Допускается 30-40 мА! Выдернули разъем от магнитолы стало 80 мА (хотя, казалось: -"Я же выключаю магнитолу — никаких проблем"). Это еще не все… зарядное напряжение 13,3 В. Допускается 13,8-14,3 В. На ходу с ближним светом и печкой на 1, падало вообще до 12,3 В! Итог — недозаряд, утечки и мороз убили батарею. Плотность в аккумуляторе была 1,16.
Мужик вообще нормальный попался: -"Я тебе могу смело аннулировать сервисное обслуживание т. к. нарушены условия эксплуатации, но чисто по человечески — помогу." Оставил я у него аккумулятор на 3 дня, чтоб подняли плотность. Взамен мне выдали другой. И отправился я исправлять неисправности.
Первым делом занялся током утечки. Вытащил магнитолу и заметил там такую "порнографию". Все на каких-то соплях, скрутках… чуть шевельнешь — магнитола выключается… от прикуривателя запитаны какие-то лампочки, еще что-то (жаль небыло фотика). Короче, поехал в магазин — купил соединительные колодки, изоленту и маленькую отвертку (

150 рублей).
Приехал. Все лишнее выдернул — выбросил. И начал разбираться с магнитолой.

Начал разбираться:
-Минус (черный) был взят с прикуривателя — оторвал и прикрутил к корпусу.
-Оба плюса (красный и желтый) были скручены вместе. Немного поясню: постоянный плюс (желтый) нужен для питания магнитолы и памяти в частности (чтоб не сбрасывались настройки, часы, радиостанции) и должен быть прикручен к аккумулятору; сигнальный плюс (красный) нужен для перехода магнитолы в спящий режим, когда на нем исчезает напряжение (отключается все в магнитоле, кроме памяти) и должен быть прикручен к замку зажигания, т. е. в иномарках три положения ключа и им не нужно заводить двигатель чтоб слушать музыку, а в ВАЗах два положения ключа и с заглушенным двигателем на стоянке не послушать музыку, поэтому делают "колхоз" — скручивают их вместе и садят батарею). Что я предпринял (не помню источник): желтый подключил напрямую от аккумулятора, а красный подключил к серому (5) проводу БСК. Поясню: когда вставляется ключ — БСК его распознает, начинает пищать и на сером (5) проводе появляется 12 В. Фактически, это третье недостающее положение ключа (как в иномарках)… и к тому же БСК очень удобно находиться (над магнитолой).

-Антенна была подключена к прикуривателю (т. е. постоянно) — оторвал и подключил к синему проводу магнитолы. Поясню: на синем проводе магнитолы при включении появляется 12 В и при вытаскивании ключа также отключается. Сделано специально для антенны.
-Остались два лишних провода (питание усилителя, подсветка) — заизолировал.
-С колонками все в порядке.
Все провода соединил через соединительные колодки и изолировал. Получилось, что полностью освободил прикуриватель… ничего к нему не прикручено и правильно организовал питание магнитолы. Теперь, когда вытаскиваешь ключ, она пиликает три раза сигнализируя о том, что переходит в энергосберегающий режим (раньше такого не было).
Также проверил лампочки вещевого ящика и багажника.
Вторым делом занялся напряжением. Напряжение зависит только от генератора и реле, находящегося на нем. Сразу купил реле с щеткодержателем и конденсатор (

200 рублей). Снял генератор. Полностью разобрал и почистил. Проверил подшипник и статор с ротором — норма. Проверил выпрямительный мост (положительные, отрицательные и дополнительные диоды) — норма. Проверил конденсатор — норма, но все же вставил новый. Реле не стал проверять т. к. нечем выдать 14-15 В, да и щетки износились — просто, поставил новое.

Все собрал. Поставил на место. И поехал за аккумулятором и, конечно же, проверить свои труды :)
Приехал. Померили ток утечки — 30 мА. Померили напряжение заряжания при включенном ближнем свете и печке — 13,9 В. Меня даже немного гордость пробрала :) Мужик меня похвалил и вручил мне мой аккумулятор. Проверили его — 510А заявленных он выдал… как новый :)
Посмотрим как теперь мы перезимуем. Переставлю температуру срабатывания прогрева с -18 до -25С. А потом и вовсе может уберем.

Всем спасибо за внимание.
Мне будет приятно, если кому-нибудь моя статья помогла :)

Владельцы ВАЗ 2110 довольно часто жалуются в интернете на форумах, что аккумулятор автомашины при стоянке разряжается и не может прокрутить стартер. Но проблема эта может возникнуть и на любом другом автомобиле. Какие же причины приводят к такому печальному результату?

Почему не крутит стартер

Контакты

Самая простая и легкоустранимая причина – плохой контакт, различий для карбюратора и инжектора здесь нет. В цепях стартера, генератора, аккумулятора довольно большие токи, малейшее ухудшение электрического контакта приводит к местному нагреву, окислению, дальнейшему увеличению сопротивления току и паразитному падению напряжения.

Клеммы аккумулятора ВАЗ 2110 нужно снять, очистить от грязи, контактную поверхность обработать мелкой наждачкой, тщательно без перекосов надеть на контакты батареи и затянуть ключом. Проверяются провода от аккумулятора на корпус, генератор, стартер, а также соединение с «землей» генератора и стартера. Контакты чистятся, подтягиваются гайки и болты их крепления.

Подробнее ознакомиться с причинами неисправности стартера в автомобиле ВАЗ 2110 можно здесь: https://vazweb.ru/desyatka/elektrooborudovanie/ne-krutit-starter.html

Аккумулятор

Самая очевидная причина – отказ аккумулятора.

Если ему больше пяти лет или он был пару раз полностью разряжен (например, забыли выключить габариты или лампочки в салоне, оставляя машину на долгое время), то это совершенно естественно.

Такой аккумулятор внешне будет заряжаться (быстро из-за резко уменьшившейся емкости), но не сможет выдать необходимый для заводки пусковой ток. Ездить с ним можно, завести холодную машину, особенно при понижении температуры, невозможно.

При отказе банки или внутреннем замыкании, уменьшается выдаваемое напряжение, что легко определяется мультиметром. Выход только один – замена аккумулятора.

Утечка тока

Самая замаскированная причина – большой ток утечки. Когда в машине выключены все потребители, батарея все равно потихоньку разряжается, это ток саморазряда, обусловленный конструкцией и принципом работы аккумулятора.

Дополнительный ток утечки вызывается неправильно подключенными приборами, повреждениями проводки и как ни странно, грязью на корпусе батареи. Чистим тряпкой аккумулятор снаружи от загрязнений, особенно верхнюю плоскость и вблизи клемм, отключаем минусовой провод, вставляем в разрыв мультиметр в режиме измерения тока на максимальный предел.

Понижая предел измерений, получаем первые значения. Для ВАЗ 2110 ток в 3–5 миллиампер (mA) будет отличным показателем, до 15 mA нормальным (особенно при включенной сигнализации), при значении более 30 mA (для инжектора 50 mA) необходимо искать «злостного» растратчика электричества.

Проще всего это делается поочередным извлечением предохранителей для обнаружения цепи, в которой скрывается неисправный потребитель. При отсутствии мультиметра можно включить вместо него контрольную 12-вольтовую лампу, при большом токе утечки она будет гореть. Прикуриватель, стартер и генератор на инжекторном двигателе не защищены плавкими вставками, их проверяют, отключая сами провода.

Технические характеристики и принцип работы генератора в автомобиле ВАЗ 2110 детально изучены в данной статье: https://vazweb.ru/desyatka/gena/generator.html

Недозаряд

Наверное, самой распространенной причиной у ВАЗ 2110 будет недозаряд аккумулятора. Энергия, потраченная на пуск двигателя, должна потом восполниться.

Вырабатываемый генератором ток, величина которого растет с увеличением числа оборотов мотора, питает систему зажигания, других потребителей (фары, вентиляторы печки и радиатора, кондиционер, освещение в салоне и багажнике, музыка, подогрев сидений, прикуриватель и прочее), а оставшееся идет на заряд аккумуляторной батареи.

При отказе генератора или реле-регулятора тока для зарядки будет не хватать, об этой неисправности сообщит лампочка на приборной панели.

Отсутствие зарядки

Индикатор

На карбюраторных и инжекторных ВАЗ 2110 лампа на приборной панели, сигнализирующая о неисправности в цепи зарядки аккумулятора, подключена через реле к выходу генератора.

При штатном режиме она загорается при включении зажигания, после начала работы двигателя при исправном генераторе гаснет.

Если лампа горит постоянно, а проблем с аккумулятором нет, то проверяется реле контрольной лампы и проводка генератор – реле – приборная панель. Если же лампочка не горит при включении зажигания, то скорее всего отказала именно она.

При одновременных индикации неисправности и недозаряде батареи причину надо искать в генераторе и реле-регуляторе, хотя возможно просто проскальзывание ремня привода из-за ослабления крепления.

Регулятор напряжения

На работающем авто, отсоединение от батареи «минуса» при неисправном генераторе приведет к остановке мотора. На инжекторе такую проверку проводить нельзя, только на «старых» восьмиклапанниках. Реле-регулятор («таблетка»), обеспечивает поддержание выходного напряжения генератора в пределах 13,2–14,7 вольт.

Напряжение на клеммах аккумулятора, при заведенном двигателе на разных оборотах, не должно выходить за этот диапазон (допустимо проседание в момент пуска). Конструктивно, у двигателей и с карбюратором и с инжектором регулятор расположен в генераторе, при дефектах заменяется целиком.

Диодный мост

Пробой диода также приводит к отсутствию выходного тока для зарядки, часто такой дефект возникает после короткого замыкания в гнезде прикуривателя, при подключении «левых» электронных автомобильных аксессуаров или после неправильного подсоединения по полярности клемм батареи.

Замена диодного моста

Для замены реле-регулятора и выпрямительного блока (другое название – диодный мост), необходимо разобрать генератор, предварительно сняв его с ВАЗ 2110, для чего понадобятся ключи на 13, 10 и крестовая отвертка.

Чтобы снять генератор необходимо:

Отключить клеммы аккумулятора;
На генераторе снять резиновый колпачок и открутить ключом на 10 гайку крепления проводов;
Вытащить разъем;
Ослабить гайку натяжного механизма, вывинтить натяжной болт и снять кронштейн;
Сдвинув монтажкой генератор, ослабить ремень и снять его;
Головкой на 13 снизу открутить 3 болта и снять генератор вместе с нижним кронштейном.

Для дальнейшей работы снимается задняя крышка, она держится на 3-х пластмассовых защелках. Крестовой отверткой откручиваются два винта, и вынимается реле, объединенное со щеточным узлом. Для снятия выпрямительного блока надо открутить 4 винта, крепящие его и конденсатор, а также концы обмоток.

Реле можно только заменить целиком, в продаже имеется несколько моделей, даже с переключателем «лето-зима» для выбора выходного напряжения. Диодный мост тоже лучше заменить в сборе.

Что делать, если аккумулятор садится за ночь

Перед началом исследования необходимо зарядить аккумулятор от сетевой станции полностью. Если у вас гибридный или малообслуживаемый аппарат, необходимо провести замер плотности электролита в банках и его уровень. Нужно добавить дистиллированной воды в элементы, если уровень его меньше нормы 1,2-1,5 см, с последующей подзарядкой. Необслуживаемый герметичный аккумулятор просто подзарядить.

Причинами, почему аккумулятор за ночь садится в машине, могут быть:

не держит заряд аккумулятор – разряжался в ноль, перемерзал, старый;
проблемы в генераторе;
неисправно какое либо устройство, потребляющее ток;
эксплуатация при низкой температуре;
не выключен на ночь, находится в спящем режиме один из потребителей, кроме сигнализации и дистанционного управления.

При нормальных условиях в период простоя расход энергии должен составлять меньше 0,05 А, все большие потери – паразитные.

Причины, почему за ночь садится аккумулятор в машине

Велик соблазн установить в авто современные системы коммуникации, климатическое оборудование, мощные фары подсветки. Но все эти приборы берут энергию от генератора, который на избыточное потребление не рассчитан. В результате автомобиль, пробег которого между пусками не превышает 20 минут, не успевает зарядить АКБ на ночь. На сигнализацию и охрану контура дополнительно будет тратиться энергия во время длительного простоя.

Признаки неисправного аккумулятора

Каждый АКБ имеет срок службы. За это время электролит теряет свою активность, меняет плотность. Свинцовые пластины и сепаратор разрушаются, в результате происходит сульфатирование поверхности или замыкание банок. Емкость банок уменьшается при перемораживании, полной разрядке батареи или при разрушении стенок и пластин. Продлить срок малообслуживаемых банок можно омолаживанием электролита, но ненадолго. Необслуживаемые аккумуляторы не восстанавливаются при полной потере заряда.

Плотность электролита проверяется ареометром после полной зарядки во всех банках при температуре +25 0 . Если рабочая плотность 1,28 г/см3, то понижение на 0,01 г/см3 обозначает, заряд АКБ понизился на 5-6 %.

Батарею контролируют специальной нагрузочной вилкой. Прибор состоит из вольтметра и нагрузочных сопротивлений в комплекте с штыревыми контактами. Напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки при плюсовой температуре должно быть 12,5 -12,7 В. Уменьшение напряжения на 0,2 В соответствует потере 20 % заряда.

С помощью штыревых сопротивлений нагрузочной вилки имитируют полную нагрузку. В течение 5 сек она должна быть не ниже 10,2 В, не снижаться. Если показания неустойчивые – батарея неисправна. Если показания устанавливаются на уровне 9,6 В, батарея разряжена на 25%.

Генератор недостаточно подзаряжает аккумулятор

Если при работе мотора горит аварийный сигнал, указывающий на низкий заряд аккумулятора, причину нужно искать в генераторе. Генератор питает бортовые сети и подзаряжает аккумулятор во время движения до 13,6 – 14,2 В. Причины недостаточного заряда могут быть из-за несоответствия мощности генератора увеличенной емкости аккумулятора. Если в бортовой системе много потребителей, генератор работает на их питание, оставляя аккумулятор на голодном пайке. В результате на длительную стоянку АКБ остается без должной зарядки и к утру может сесть в ноль.

Неисправности в работе генератора:

Ослаб ремень отбора, при пуске слышится свист.
Неисправности в цепи возбуждения – неисправность устраняет электрик.
Ослаблены контакты – необходимо содержать в чистоте щетки и контактные кольца, подтягивать болты и гайки до упора.
Неисправно реле напряжения.

Потребление тока сервисными бортовыми приборами, паразитные токи

Если все бортовые внутренние и внешние потребители исправны, схема подключения собрана грамотно, они отключаются от сети полностью, а не остаются в спящем режиме. Замеры при подключенной сигнализации, блокировке и бесконтактном иммобилайзере не превышают общего потребления 0,05 – 0,07А. При таком расходе, даже в зимнее время, батарея справится с запуском двигателя утром.

При обнаружение утечки необходимо провести полную диагностику устройств и приборов, запитанных от бортового энергоснабжения. Причиной может стать неправильное подключение сервисного оборудования, мощных мультимедийных систем. Даже сложная схема электроснабжения гаджета может вызвать паразитарные потери.

Особенности зимнего расхода энергии от аккумулятора

Недозаряженный аккумулятор в период длительного простоя в холод быстрее саморазряжается, теряя емкость. Опасно, если электролит с недостаточной плотностью перемерзнет. Кальциевая АКБ после одноразового обледенения может не восстановиться. Если батареи часто садятся на ноль, они теряют способность к самовосстановлению. Почему зимой часто садится аккумулятор за ночь? В зимний период подзарядка идет медленнее, а потери емкости становятся значительными. На запуск оборудования с загустевшей смазкой требуется больше усилий. В результате опасность зимой посадить аккумулятор на ноль возрастает многократно.

В холодное время необходимо чаще контролировать уровень зарядки батареи. Для восстановления емкости, движение должно быть интенсивным, с малым количеством простоев с заглушенным мотором. Аккумулятор или подкапотное пространство необходимо утеплять, сохраняя как можно дольше остаточное тепло мотора.

Если за ночь садится аккумулятор в машине ВАЗ

Зачастую именно владельцы автомобилей ВАЗ жалуются, что аккумулятор садится за ночь на морозе. Самой распространенной причиной является плохой контакт. Большие токи в цепях генератора, стартера, аккумулятора приводят к местному разогреву при малейшем нарушении мест соединений. Нарушение плотности сопряжений приводят к окисление проводов, увеличению сопротивления, излишнему падению напряжения. Соединения, контакты должны быть тщательно зачищены, крепежные болты и гайки обтянуты.

Другой характерной, причиной почему за ночь сел аккумулятор, является хронический недозаряд его от генератора на машине. Современные бортовые системы используют большое количество энергии, на подзарядку аккумулятора мощности генератора не хватает, особенно при поездках длиной менее чем 20 минут хода.

Ошибки водителя

При подготовке авто к ночевке, необходимо убедиться, что все приборы выключены. Любой потребитель энергии за ночь может разрядить аккумулятор полностью. Предлагаем посмотреть подробное видео исследование, почему за ночь садится аккумулятор в машине.

Читайте также: