Ваз проверка якоря генератора

Опубликовано: 17.05.2024

Неисправный генератор на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к пропаданию зарядного тока и разрядке аккумулятора. Индикатор разряда аккумулятора будет постоянно светиться на панели приборов после запуска двигателя, указывая на отсутствие тока зарядки. Стрелка вольтметра находится в красной области или рядом с ней. Если использовать вольтметр (мультиметр, тестер и т.д.) Для проверки напряжения на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже необходимых 13,6В.

Инструменты, необходимые для проверки ротора

Мультиметр, тестер, вольтметр и др.

Проверка ротора на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверка на наличие короткого замыкания и обрыва цепи может выполняться без снятия генератора с двигателя и без снятия ротора. Снимите регулятор напряжения и через открытое окно действуйте следующим образом.

Проверка короткого замыкания обмотки возбуждения на массу

Если ротор исправен (не замыкается на массу), сопротивление должно приближаться к бесконечности.

проверка обмотки возбуждения генератора 37.3701 на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание

Затем проверьте, не «сломана» ли обмотка возбуждения.

Если обмотка возбуждения в порядке, сопротивление в пределах 5-10 Ом.

проверьте, есть ли «обрыв» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 в автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Отсоединенные от контактных колец провода обмотки ротора можно увидеть только после снятия и разборки генератора. В некоторых случаях их можно спаять. Чаще возникает необходимость замены поврежденного ротора генератора 37.3701 на ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Автомобиль ВАЗ 2108, 2109, 21099 генератора 37.3701 обмотки проводов и контактных колец.

Примечания и дополнения

Еще пять статей по электрооборудованию автомобилей ВАЗ

В этом посте я расскажу, из чего состоит генератор, как проверить его основные узлы, ну и, соответственно, как прикрепить отечественный генератор к 102-му двигателю.

Итак, основные компоненты: 1. Ротор 2. Статор 3. Диодный мост 4. Регулятор напряжения 5. Конденсатор.Еще нам понадобится мультиметр с режимом обнаружения короткого замыкания (проверка целостности).

См. Ниже более подробную информацию по каждому пункту.

Ротор1) Для проверки обмотки ротора (обмотки возбуждения) измерьте сопротивление между двумя контактирующими кольцами, в идеале оно должно составлять 4,3 Ом при температуре +20 ° C, но может варьироваться от 2 до 5 Ом.

2) Затем убедитесь, что обмотка не замкнута на «массу». «Ввинтите» каждое контактное кольцо в корпус ротора. Зуммер мультиметра должен молчать. (Это также можно проверить с помощью лампочки 12 В и аккумулятора).

Статор 1) Используйте тот же мультиметр, чтобы проверить отсутствие отверстий в обмотке статора, «прощупывая» одну за другой клеммы обмотки статора (должен звучать зуммер).

2) Для проверки замыкания отрицательных диодов подключите плюс блока питания (АКБ) через лампочку (12В, 1-5Вт) к выводу одной из обмоток статора, а минус к «массе». Результат такой же, как на шаге 1 (лампочка не должна гореть, если она горит, значит неисправен диод).

Конденсатор Здесь все просто, мегаомметром измеряется сопротивление (0-10 МОм). Подключаем щупы к контактам конденсатора, перед подключением сопротивление бесконечно, в момент подключения сопротивление уменьшается и возвращается в бесконечность. Емкость конденсатора 2,2 мкФ ± 20%

Переделиваем мерседесовскую фишку под российский генератор, ну как переделиваем, тупо ее отрезать.

2 толстых белых провода идут к генератору B +, тонкий белый провод идет к обмотке возбуждения, контакту генератора D.

Генератор крепится только одним винтом (вверху), и для него нужно просверлить отверстие. Надежно прикручен, без деформации! Ах да, чуть не забыл, для оптимальной работы я рекомендую установить шкив диаметром 50 мм.

На практике выход из строя того или иного источника питания довольно распространен. Часто они проявляются одинаково. Стартер не вращает двигатель, в результате двигатель не запускается. При работающем двигателе на панели приборов горит контрольная лампа со значком аккумуляторной батареи. Это значит, чтоесть неисправность, и аккумулятор не заряжается.

Первое, что нужно проверить, это целостность ремня генератора. Если он не порван, проверьте натяжение ремня. Затем наступает черед аккум. С помощью тестера (мультиметра) измерить напряжение на выводах. Оно должно быть около 12-12,7 В. Если в норме, запустите двигатель. Если аккумулятор разряжен, зарядите его и перезапустите двигатель.

Проверка генератора на машине

Измерьте напряжение на выводах АКБ (АКБ). Оно должно быть в пределах указанного диапазона, обычно от 13,2 до 14,5 В. Однако эти пределы могут отличаться на современных транспортных средствах. Если имеется инструкция по эксплуатации, с ней можно ознакомиться. Любое отклонение от установленных значений в любом направлении указывает на неисправность. Эти отклонения могут быть трех типов:

Но перед этим произведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, идущих от генератора к аккумулятору. На электропроводах не должно быть видимых повреждений, обрывов и окисления. Обязательно проверьте клеммы аккумулятора, стартера и генератора. Они должны быть чистыми и сухими. Следует удалить любые окисления, ржавчину и грязь. Это часто помогает восстановить потерянный контакт, и автомобиль начинает работать должным образом. Если это не помогает, приступайте к детальному осмотру.

Генератор лучше снять с автомобиля для дальнейшего осмотра. Сначала снимите регулятор напряжения с генератора и проверьте его. Для проверки регулятора напряжения понадобится мультиметр и выпрямитель с регулятором напряжения. Лучше вместо зарядного устройства использовать адаптер питания. Регулировка напряжения от 0 до 16 В вполне достаточно.

Использование мультиметра

Подключите адаптер питания к сети и осторожно поверните ручку, чтобы увеличить напряжение. При этом наблюдайте за показаниями мультиметра. Сначала лампочка должна быть выключена, но по мере увеличения напряжения она должна светиться сначала на полвольта, а затем постепенно ярче по мере увеличения напряжения.

Прозвонка реле-регулятора

При достижении 14,5 В регулятор должен сработать, отключив напряжение. После этого лампочка должна погаснуть. Обычно предполагается, что регулятор работает, если он отключает ток при значениях от 14,2 до 14,8 В. Если это происходит при более низком или более высоком значении, регулятор напряжения неисправен. Также реле неисправно, если нет отключения электроэнергии.

Если реле повреждено, его необходимо заменить новым. Если все в порядке, продолжайте проверять.

Диодный мост генератора можно проверить с помощью мультиметра, но вы также можете использовать подставку, которая использовалась для проверки регулятора.

Как проверить генератор мультиметром

Однако на практике такой проверки обычно недостаточно. В большинстве случаев необходимо выполнить более детальную проверку генератора.

Для этого открутите винты крепления блока выпрямителя, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь вы можете проверить каждый полупроводник отдельно. Перед проверкой рекомендуется промыть стабилизатор под проточной водой, используя щетку средней жесткости, а затем тщательно просушить. Фен хорош для быстрой сушки.

Тщательная прозвонка

При первом и втором измерениях (с обратной полярностью) показания мультиметра совпадают;

Сопротивление диода больше или меньше номинальных значений.
То же самое проделать со второй пластиной диодного моста. В случае выхода из строя одного или нескольких диодов будет легче заменить весь выпрямительный узел. Правда, есть умельцы, заменяющие поврежденные диоды отдельно, но такая работа требует определенной сноровки и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

Обмотка якоря не должна иметь отчетливого запаха гари. Цвет обмотки должен быть однородным, без повреждений и разрывов. Мультиметр нужен для проверки обмотки якоря на предмет зазоров. Установите его для проверки или измерения сопротивления и подсоедините щупы к щеточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3-5 Ом. Затем оставьте один зонд на кольце, а другой подсоедините к корпусу. Дисплей мультиметра должен показывать бесконечность.

Статор генератора диагностируется вне корпуса. Сначала проведите визуальный осмотр. На кабеле и его изоляции не должно быть видимых повреждений. Затем подсоедините щуп к корпусу статора. Коснитесь клемм одну за другой другим проводом. Всего их три. Тестер должен находиться в тестовом режиме. Если на дисплее отображается бесконечность, статор в порядке.

Перед повторной установкой генератора проверьте подшипники и при необходимости замените. Они не должны заклинивать или издавать скрип при повороте. Это означает, что они сильно изношены и скоро выйдут из строя. Поэтому лучше сразу заменить их.

Неисправность ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разрядке аккумуляторной батареи.

На щитке приборов после пуска двигателя будет постоянно гореть лампочка разряда АКБ , сигнализирующая, что зарядный ток отсутствует. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. п.) напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемых 13.6 В.

Необходимые для проверки ротора инструменты

Мультиметр, тестер, вольтметр и т. п.

Если их нет, то контрольная лампа — лампочка на 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами.

Проверка ротора генератора 37.3701

Проверку на короткое замыкание и на обрыв можно провести не снимая генератор с двигателя и не вынимая ротор. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся окно проводим описанные ниже манипуляции.

Плюс мультиметра в режиме омметра прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпус генератора («массу»). Если ротор исправен (отсутствует замыкание на «массу»), сопротивление должно стремится к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее, по очереди, пустить плюс от АКБ на каждое из контактных колец обмотки «возбуждения» ротора. Минусом будет выступать корпус генератора, так как он установлен на автомобиле и соединен с минусом АКБ. Если ротор исправен, контрольная лампа загораться не должна — плюс и минус ни где не встречаются. В противном случае будет гореть.

Проверка обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания

Далее проверяем обмотку «возбуждения» на «обрыв»

Плюс мультиметра (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое. При исправной обмотке возбуждения сопротивление находится в пределах 5-10 Ом.

Если применяется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее пускаем на одно контактное кольцо, а минус другим проводом на второе контактное кольцо. Лампа должна гореть. Если это так, то обмотка «возбуждения» исправна.

Оторвавшиеся от контактных колец выводы обмотки ротора можно увидеть только после снятия и разборки генератора. См. фото в начале статьи. В ряде случаев их можно припаять. Чаще всего неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 следует заменить.

Примечания и дополнения

К наиболее распространённым неисправностям автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, от их бесперебойного функционирования зависит запуск мотора и работа всех потребителей. Поскольку АКБ и генератор работают в тандеме, от последнего зависит срок службы и продолжительность эксплуатации первого.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Генератор «семёрки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают неполадки, поиском причин и устранением поломок нужно заняться безотлагательно. Проблем с генератором может быть немало. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться более подробно.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые поступает переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится при помощи мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Мультиметром

Процедура состоит из следующих шагов:

Лампочкой

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться обычной лампочкой на 12 В:

Отрицательную клемму батареи соединяем с корпусом диодного моста. Лампу подключаем в разрыв между плюсовым контактом аккумулятора и выводом генератора с маркировкой «30». Если лампа загорелась, диодный мост неисправен.
Для проверки отрицательных диодов выпрямителя минус источника питания подсоединяем таким же образом, как в предыдущем пункте, а плюс — через лампочку с болтом крепления диодного моста. Горящая или мерцающая лампа свидетельствует о проблемах с диодами.
Чтобы проверить положительные элементы, плюс батареи соединяем через лампу с контактом «30» генератора. Минусовую клемму подключаем к болту. Если лампа не загорается, выпрямитель считается рабочим.
Для диагностики дополнительных диодов минус батареи остаётся на том же месте, что и в предыдущем пункте, а плюс через лампу соединяется с контактом «61» генератора. Светящаяся лампа говорит о проблемах с диодами.

Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы изделий отечественного автопрома, раньше ремонтировал блок выпрямителей генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас детали для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что сделать это гораздо проще, чем заниматься ремонтом.

Проверка реле-регулятора

Поскольку на ВАЗовские «семёрки» устанавливались разные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них стоит остановиться более детально.

Совмещённое реле

Совмещённое реле составляет единое целое со щётками и монтируется на генератор. Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет и непросто. Нужно подобраться к задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

источник питания с изменяемым напряжением 12–22 В;
соединительный провод;
лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

Соединяем минус аккумулятора с массой реле, а плюс — с его контактом «В». К щёткам подключаем лампочку. Источник питания пока в схему не включаем. Лампочка должна загореться, при этом напряжение должно составлять около 12,7 В.
К клеммам аккумулятора подключаем блок питания, соблюдая полярность, и повышаем напряжение до 14,5 В. Лампочка должна погаснуть. При понижении напряжения она снова должна загореться. Если это не так, реле подлежит замене.
Продолжаем увеличивать напряжение. Если оно достигнет 15–16 В, а лампочка будет продолжать гореть, это будет свидетельствовать о том, что реле-регулятор не ограничивает напряжение, поступающее на АКБ. Деталь считается нерабочей, она перезаряжает батарею.

Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузове автомобиля, а напряжение с генератора сперва идёт на него, а затем на АКБ. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112B, которые также устанавливались на классические «Жигули». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

Собираем схему, аналогичную предыдущей, лампочку вместо щёток подключаем к контактам «Ш» и «В» реле.
Проверку выполняем так же, как и в вышеописанном способе. Реле также считается неисправным, если лампа продолжает гореть при повышении напряжения.

Старый тип реле

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство крепилось на кузов, его проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два вывода — «67» и «15». Первый соединяется с минусовой клеммой АКБ, а второй — с плюсовой. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы те же.

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового устройства на клеммах аккумулятора вместо положенных 14,2–14,5 В прибор показал более 15 В. Новый реле-регулятор оказался попросту неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой я всегда контролирую необходимые параметры при помощи прибора. Если возникают проблемы с зарядкой АКБ (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправностей я начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая деталь генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда вожу с собой запасной реле-регулятор, поскольку неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не проедешь.

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения в качестве подавителя высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выходить из строя.

Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно обойтись цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

К выводам конденсатора подключаем щупы прибора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнёт увеличиваться до бесконечности.
Меняем полярность. Показания прибора должны быть аналогичными. Если ёмкость пробита, то сопротивление будет небольшим.

Если деталь вышла из строя, заменить её несложно. Для этого достаточно открутить крепёжный элемент, удерживающий ёмкость и фиксирующий провод.

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверка щёток и контактных колец

Чтобы проверить контактные кольца на роторе, генератор потребуется частично разобрать, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет изъянов и выработки. Минимальный диаметр колец должен составлять 12,8 мм. В противном случае якорь подлежит замене. Кроме этого, контакты рекомендуется очистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Щётки также осматривают, а в случае сильной выработки или повреждении заменяют. Высота щёток должна составлять не менее 4,5 мм. В своих посадочных местах они должны ходить свободно и без заеданий.

Видео: проверка щёточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «семёрки» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первая закреплена на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, вторая — неподвижно зафиксирована на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности нужно знать методику проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также при помощи мультиметра или лампочки на 12 В:

Проверка ремня

Генератор приводится в движение ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, поскольку при его ослаблении могут возникать проблемы с зарядкой АКБ. Стоит также обращать внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, надрывы и другие повреждения, элемент нуждается в замене. Чтобы проверить его натяжение, следует выполнить следующие шаги:

Перед дальней поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне изделие не имеет повреждений, в запасе вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда ремень порвался и возникло одновременно две проблемы: отсутствие заряда АКБ и нерабочая помпа, поскольку насос не вращался. Запасной ремень выручил.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная заклиниванием подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума нужно провести их проверку. Генератор для этого потребуется демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполняем в таком порядке:

Внимание при проверке стоит также уделять передней крышке генератора. На ней не должно быть трещин и других повреждений. При выявлении поломок деталь заменяют новой.

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Поэтому о том, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Пробой или обрыв обмотки

От исправности катушек генератора напрямую зависит его работоспособность. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чём скажет светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели. Если проблема кроется в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток к контактным кольцам. Замыкание статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно греться и не сможет обеспечить полноценный заряд батареи. Если же статорные катушки замыкают на корпус, генератор будет гудеть, греться, а мощность снизится.

Раньше обмотки генератора при повреждении перематывали, но сейчас этим практически никто не занимается. Деталь попросту заменяют новой.

Износ щёток

Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щёток:

потребители часто отключаются по непонятным причинам;
световые приборы работают тускло и мигают;
напряжение бортовой сети резко снижается;
АКБ быстро разряжается.

Реле-регулятор

Если после запуска двигателя на клеммах аккумулятора напряжении ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана неполадками регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы аккумулятора. Если после ночной стоянки стартёр не крутит или на самой батарее вы заметили белые подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.

В этом устройстве возможны такие неполадки:

ненадёжный контакт со щётками;
пробой элементов;
внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать по причине износа или зависания щёток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Пробой диодов

Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:

попадание влаги внутрь генератора;
грязь и масло;
«прикуривание машины» при полном разряде АКБ и неправильном подключении проводов.

Если целостность диодов в случае «прикуривания» зависит от внимательности автовладельца, то от воздействия первых двух факторов никто не застрахован.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может устранить проблему лишь временно. Поэтому лучше всего детали заменить. Если они выработали свой ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, большого износа или низкого качества изготовления.

Видео: как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗовской «семёрки» вполне возможно устранить своими руками. Чтобы выявить проблему, необязательно иметь специальное оборудование, владеть знаниями и навыками работы с электрооснащением автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Ремонт

Описание якоря генератора

Прежде чем проверять сборку, вам следует прочитать некоторую основную информацию. Фурнитура состоит из следующих элементов:

ролик;
контактные кольца;
щеточный узел;
коллекционер;
обмотка возбуждения;
основной.

Сердцевина устройства состоит из нескольких листов электротехнической стали, толщина которых должна составлять 0,5 мм. Сердечник устанавливается в вал, но если диаметр якоря очень большой, он устанавливается в цилиндрическую втулку. Что касается коллектора, то он состоит из медных пластин, количество которых может варьироваться в зависимости от конструкции. Коллектор монтируется отдельно и запрессовывается в вал изолирующей втулкой.

Конструкция якоря генератора

Обмотка выполнена в виде нескольких секций, концы которых закреплены в специальных выступах на пластинах коллектора. В последнем случае секции обмотки соединяются друг с другом последовательно, образуя замкнутую цепь. Обмотки могут быть волновыми или петлевыми. В первом случае выходы секций подключены к коллекторному узлу и связаны между собой волнообразно. В петлевых устройствах выходы подключены к пластинам коллектора, а между собой они подключены непосредственно к коллектору.

Принцип действия

Вращение якоря генераторной установки происходит за счет корпусов подшипников и самих подшипников, установленных на валу. Сама крышка, примыкающая к коллектору, называется передней крышкой. За этой крышкой на валу находится бампер для охлаждения устройства. Для обеспечения притока воздуха и отвода тепла в крышках есть специальные отверстия, которые закрываются сетчатыми крышками. В передней панели также есть отверстия, но они необходимы для обслуживания компонентов машины.

Якорное устройство подключается к сети через щеточный узел. Сами элементы размещаются на специальных держателях, которые устанавливаются на так называемые пальцы. Эти болты устанавливаются на перекладину, которая, в свою очередь, крепится к лицевой панели или раме, в зависимости от конструкции. Давление щеточных элементов можно регулировать с помощью специальных пружин.

Бортовая сеть автомобиля подключается к генераторной установке через специальную клеммную коробку, которая имеет табличку с маркировкой выводов на обмотках. В верхней части рамы есть винт для подъема или перемещения генераторной установки. На его корпусе имеется заводская табличка с указанием производителя и основных технических данных устройства. Одним из основных недостатков генераторной установки является достаточно высокая сложность, а также недостаточная прочность щеточного узла, в результате чего генераторная установка требует периодической диагностики и обслуживания.

Характерные неисправности

Среди наших соотечественников бытует мнение, что одним из главных недостатков фурнитуры является отсутствие сопротивления. Учтите, что сопротивление проверяется на обмотке ротора, а ротор, в свою очередь, может быть установлен вместо индуктора, а вместо якоря будет статор. Это сделано для обеспечения большей мощности, поэтому сопротивление может быть диагностировано только на роторе.

Что касается фурнитуры, то для нее характерны следующие неисправности:

Чаще всего ремонт арматуры генератора своими руками происходит в результате износа контактных колец;
Также необходимость ремонта узла может возникнуть в результате выхода из строя подшипника вала;
Не так часто, но проблема короткого замыкания обмотки все же возникает.

Также следует отметить, что есть и неисправности, которые не подлежат ремонту:

коллектор износа диаметром до 8,6 см;
шпоночный износ.

Самостоятельная диагностика

Таким образом, мы плавно подошли к вопросу о контроле. Если вы не знаете, как проверить работоспособность узла в своем автомобиле, сначала проведите визуальную диагностику состояния устройства. Если осмотр не выявил внешних повреждений, необходима более детальная диагностика. Сначала проверьте обмотку на предмет повреждения изоляции, для этого вам понадобится мультиметр или контрольная лампа.

Перед проверкой один провод от лампы нужно подключить к валу якоря, а другой поочередно касаться пластин коллектора. Однако следует помнить, что при проверке концы проводов должны быть хорошо изолированы. При замыкании на массу обмотки якоря лампа должна мигать.

Способы устранения поломок и дефектов якоря

Если поверхность вала механизма изношена, накатка решит проблему. Сам механизм устанавливается в токарный станок, а изношенные шейки обрабатываются. Их диаметр увеличится за счет железа, выходящего из образовавшихся впадин. После обработки шейки следует отшлифовать до того же размера, что и используемые.

В случае износа коллектора следует также устранить неисправные его элементы. Поверните этот элемент и разрежьте изоляцию в плитах на расстояние 0,8 мм. Ширина паза не должна превышать 0,6 мм, для резки изоляции используется фрезерный станок.

Генератор ваз 2106

Принципиальная схема генератора переменного тока размещена на нашем интернет-ресурсе, и в его структуру входят основные компоненты электрической машины, такие как ротор, статор, 2 крышки, диодный мост генератора и ряд других компонентов. Ротор изделия снабжен обмоткой возбуждения. Ротор содержит подшипник генератора в закрытой обойме.

Замена

Для проведения ремонта вам потребуются инструменты: ключи на «10», «17» и «19», монтажный шпатель. Если у вас есть все необходимое в вашем арсенале, вы готовы к работе.

Для ремонта нам потребуются следующие инструменты: ключи на «10», «17» и «19», монтажный шпатель. Если все необходимое есть в вашем боевом арсенале, можно приступать к работе.

Демонтаж генератора ваз 2106 следует проводить в следующей последовательности:

Сначала ослабьте нижнюю гайку крепления генератора, а затем в части под капотом открутите и снимите гайку крепления генератора к натяжной планке. Будьте осторожны, чтобы не потерять шайбу при ослаблении гайки.

Слегка переместите генератор вперед к двигателю и снимите ремень сначала со шкива водяного насоса, а затем со шкивов коленчатого вала.

Снимаем защитный резиновый чехол и откручиваем гайку крепления, затем отсоединяем провода от кабеля. Затем отсоедините провода от центрального разъема обмотки статора и отсоедините провод от выхода щеткодержателя. Перед тем как снимать кабели, пометьте их, чтобы не перепутать при повторной сборке.

Теперь вы можете полностью открутить гайку с нижнего крепления генератора и, удерживая ее рукой, открутить болт и немного отведя генератор в сторону, чтобы снять его с автомобиля.

Вот и все, ремонтные работы по снятию генератора ваз 2106 завершены. Установите на автомобиль новый генератор, сделав это в порядке, обратном снятию.

Как проверить

Как проверить ссылку на зарядку реле.

Проверить генератор можно тремя способами:

Генератор можно проверить тремя способами:

О машине. На испытательном стенде. Воспользуйтесь осциллографом.

Мы рассмотрим только первый метод, поскольку два других метода требуют определенных навыков, знаний и специального оборудования для проведения необходимых измерений. Поэтому, если проверка генератора на автомобиле не помогает устранить причину, следует обратиться в специализированную мастерскую или заменить генератор на новый.

Стоит отметить, что работу генератора нельзя проверять только отключением его от аккумуляторной батареи. Такое действие неизбежно приводит к внезапному скачку напряжения в цепи, что может привести к повреждению узла генератор-выпрямитель. К тому же зажим минуса можно снять с АКБ только при включенном дальнем свете. В этом случае исключаются скачки напряжения.

Схема подключения

Проверка генератора аналогична проверке регулятора напряжения. Это означает, что для начала вам нужно будет запустить двигатель на 2500-3000 об / мин. АккумуляторВ то же время он должен быть полностью заряжен. Теперь измеряйте напряжение на клеммах батареи. Оптимальное напряжение составляет 14 В. Если полученный результат отклоняется от нормы, проблема находится или в генераторе или в реле напряжения.

Если отклонение до сих пор возникает после регулировки реле напряжения, восстановить или заменить генератор.

Если вы не перегружаете шесть генератора, он способен ездить с вами в течение очень долгого времени. Наиболее важным является своевременное профилактическое обслуживание, мониторинг напряжения ремня и замена кисти. Позже мы поговорим позже, и теперь ознакомись с диаграммой соединения генератора и ее соединениями с другими элементами электрического оборудования VAZ 2106.

Ремонт

Если вы не перегружаете генератор шесть, он может ездить с вами в течение очень долгого времени. Главное, чтобы провести профилактическое обслуживание, контролировать напряжение ремня и заменить щетки. Позже мы поговорим об этом позже, но на данный момент мы будем читать диаграмму соединения генератора и ее ассоциации с другими элементами электрооборудования ВАЗ 2106.

Система проста, прозрачная, и объяснения требуются только в случае неисправностей в электрооботе автомобиля.

И сначала сначала удалите генератор от машины. Узнайте его на таблице семинара и открутите гайку на терминал «30» генератора и удаляет болты затухания помех от конденсатора.

Поэтому сначала удалите генератор от машины. Узнайте его на таблице семинара и с помощью ключей 10 откручивают гайку на терминал «30» и удалившись от болта в верхней части конденсатора подавления.

Используйте отвертку, чтобы открутить ручку конденсатора и удалить его.

Затем отсоедините реле регулятора напряжения.

Удалите изоляционную втулку с винта клеммы «30».

Теперь вам нужно снять ротор из генератора. Чтобы сделать это, открутите гайку ремня ремня генератора с помощью ключей 19. Чтобы предотвратить вращение ротора, погрузите его отверткой.

Снимите впуск из вала с помощью небольшого зубила или отвертки. И снимите расстояние кольцо.

Используя клавишу 10 мм, открутите четыре гайки из корпуса генератора.

Открутите винты и попробуйте удалить крышку переднего генератора.

Если он не сбежит, используйте мягкую металлическую проставку, чтобы сбить вал вместе с ротором и задней частью генератора с крышки. Держите генератор за верхней крышкой, сбивая его.

Здесь нужен партнер.

Снимите шайбу из вала. Это регулирующая прокладка. Не забудьте заменить его, когда вы повторно собираете генератор.

Замена подшипника генератора VAZ 2106 легко, если у вас есть съемник. Для того, чтобы заменить передний подшипник с плоским ключом 8, открутите 4 обложки.

Обратите внимание, что кончики колышек были углублены. Это превратит советы пузырьков в ущерб самим орехам. Последнее должно быть заменено новым перед сборкой.

После откручивания гайки вы можете удалить внешнюю и внутреннюю крышку.

Подшипник можно выбиваться из крышки с помощью соответствующего диаметра и молотка.

Новый подшипник также застрял в крышке с помощью вставки (вы можете использовать кусок водной трубы или головы).

Переустановите крышку подшипника и затяните гайки. Затем затяните гайку маленьким пирсом, чтобы запереть их на месте.

Держите рабочее колесо генератора с задней крышки.

Он должен идти с подшипником. Если необходимо заменить задний подшипник, используйте съемник, чтобы скользить их с вала ротора.

Тем не менее, это реже необходимости заменить заднее альтернатичное подшипничество, чем спереди. Новый подшипник нажимается шпинделем, который имеет немного большего диаметра, чем вал, в противном случае шпиндели зацепляются над валом.

Чтобы удалить диодный мост, откручивайте три зажимных гаек головкой 8 и снимите статор, а затем узел выпрямителя.

Неисправности

Обмотка статора также проверяется на предмет повреждений внешней обмотки. Если ротор застрял в статоре, на нем есть явные потертости. В случае незначительного повреждения утюга его можно запустить. Если повреждена сама обмотка, необходимо заменить статор.

Ротор также проверяется мультиметром на наличие обрывов обмоток и коротких замыканий в корпусе ротора. В этом случае замените ротор на исправный.

Разборка

Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной тканью, смоченной бензином.

Для качественного ремонта автогенератора ВАЗ2106 требуется полныйразборка. Такие действия необходимы для замены статора, ротора, подшипников и выпрямителя в сборе на новые аналоги или для проведения контрольных измерений отдельных деталей и дальнейшего выявления неисправностей. Чтобы сделать это оптимально, вам понадобятся подходящие инструменты в виде головок «8», «10», «13», «19» и «8», «10», «19», головки, динамометрический ключ, отвертка, зажим, оправка для снятия подшипников и специальный съемник для шкива генератора. После приобретения соответствующего оборудования стоит приступить к ремонтным работам, которые должны включать:

Для качественного ремонта генератора автомобиля ВАЗ2106 потребуется его полная разборка. Такие действия необходимы для замены статора, ротора, подшипников и выпрямителя в сборе на новые аналоги или для проведения контрольных измерений отдельных деталей и дальнейшего выявления неисправностей. Чтобы сделать это оптимально, вам понадобятся подходящие инструменты в виде головок «8», «10», «13», «19» и «8», «10», «19», головки, динамометрический ключ, отвертка, зажим, оправка для снятия подшипников и специальный съемник для шкива генератора. После приобретения соответствующего оборудования стоит приступить к ремонтным работам, которые должны включать:

Снятие генератора с автомобиля;
Его сборка на специальном верстаке;
Разборка щеткодержателя, для чего стоит открутить крепящий его винт;
Зажмите шкив генератора в тиски и открутите гайку крепления шкива;
Зажимание шкива в тисках со штатным приводным ремнем и ремнем большего сечения (от грузовика);
Поместите генератор в тиски таким образом, чтобы шкив был направлен вверх для последующей разборки с помощью специального съемника с вала ротора;
Снятие клина шкива с вала ротора;
Переверните генератор в тисках и открутите четыре гайки крепления задней крышки, затем снимите крышку со статором.

Снятие узла ротора с подшипниками с передней крышки генератора. Не теряйте разделительное кольцо при выполнении вышеуказанных шагов.

Снимите внутреннюю и внешнюю крышки переднего подшипника (напильником подпилите концы винтов на крышке и открутите их).

Выдавливание крышки подшипника с помощью соответствующей оправки.

Отверните гайку крепления проводов обмотки статора от выпрямительного узла, снимите винты с изолирующими элементами в виде проставок и шайб.

Удаление кончика провода с внутренней стороны задней крышки, который отсоединит крышку и статор.

Снятие выпрямительного узла с задней крышки генератора заключается в ослаблении ходовой гайки на крышке, откручивании ее с шайбой и вытягивании узла.

Снятие

Итак, выше приведен полный список шагов по разборке элемента и его последующему ремонту. Затем проверьте работу щеток и щеткодержателей. Затем измерьте производительность штангенциркулем. Генератор следует собирать в обратном порядке. Соберите генератор в обратном порядке. Другими словами, правильная последовательность сборки и разборки обеспечит нормальную работоспособность системы на долгое время, а также даст возможность продлить срок эксплуатации основных деталей и механизмов системы.

В первую очередь советую найти удобное место для работы. Ищем ревизионную шахту или специальный лифт. Мы демонстрируем процедуру на удаленном движке, чтобы она была очевидна для наших пользователей.

Первое, что советую сделать, это найти удобное место для работы. Ищем ревизионную шахту или специальный лифт. Мы демонстрируем процедуру с разобранным двигателем, чтобы все наглядно показать нашим пользователям.

Диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ 2104. Также устраняю дополнительные проблемы с зарядкой.

Сегодня в работе автомобиль ВАЗ 2104, с инжекторным двигателем. Проблема — нет заряда аккумулятора. Об этом говорит соответствующая лампочка на панели приборов + я проверил мультиметром.

В посте расскажу и покажу: как снять генератор с автомобиля ВАЗ 2104; как определить его неисправность — почему нет зарядки АКБ; как выполнить ремонт генератора своими руками.

Подключаю мультиметр к аккумулятору и видим, что он немного разряжен. Сейчас на нем напряжение — 12.5 В. Пробую завести автомобиль — зарядки нет, на панели горит лампочка. Пробую завести второй раз — не получается. Срабатывает втягивающее реле стартера, но автомобиль не заводится. Напряжение на аккумуляторе — около 12 В.

Пробую завести автомобиль с помощью пускового устройства на 16 А/ч, которое купил на Алиэкспресс — goo.gl/63Js4B. Машина завелась, появилась зарядка на аккумуляторе.

Демонтаж генератора. Обесточиваем питание автомобиля и снимаем напряжение с генератора, сняв любую из клемм с АКБ. Для этого использую ключ на 10. Я решил снять аккумулятор, поскольку мне надо подлезть к натяжному болту.

С помощью устройства, которое я сделал своими руками, на основе блока питания компьютера, заряжаю снятый аккумулятор. Пока буду заниматься ремонтом — АКБ немного зарядится.

Как снять генератор на ВАЗ 2104? Для начала освобождаем его от ремня. Для этого откручиваю гайку с болтом и снимаю ремень. С самого генератора надо снять клемму плюсового питания. Один провод генератора просто выдергивается, другой держится гайкой на 10. И напоследок, открутить нижнее крепление генератора. Это делаем из-под автомобиля.

Разборка генератора. Сразу видим, что крышка генератора расплавилась. Несколько диодов также перегорело. Скорее всего было короткое замыкание.

Нужна замена диодного моста. Чтобы заменить диодный мост надо открутить несколько болтов; снять реле регулятор (модификация 9402.3702) и конденсатор; снять контакты обмотки стартера. Снимаю реле и смотрю на его целостность и работоспособность. Щетки уже стертые, поэтому если реле рабочее, перепаяю их.

Контактные кольца на якоре целые. Заодно проверяю подшипники, в моем случае внешний в достаточно хорошем состоянии.

Большим плюсом данного генератора является то, что его можно отремонтировать не прибегая к пайке. Все детали заменяемые.

Прозваниваю статорную обмотку. Есть 3 фазы, между ними должно быть одинаковое сопротивление. Я также раскручу генератор и посмотрю на обмотки, чтобы оценить визуально. Для этого выкручиваем 4 болта с помощью головки на 8. Снял заднюю крышку генератора. Обмотка не обгорела.

Контактные кольца, к которым прилегают щетки, без дырок, но уже есть зацеп. Задний подшипник шумит, он сухой, его желательно поменять.

Проверяю с помощью мультиметра, чтобы обмотка не была пробита на корпус.

Как проверить реле регулятор генератора? Я подключаю в нагрузку щеток — лампочку. Подаю на реле питание "минус" и "плюс". Для этого использую блок питания. Дополнительно подключаю вольтметр, чтобы видеть, какое напряжение подаю на регулятор напряжения. При подаче высокого напряжения, при рабочем реле, лампочка должна потухнуть. При 14.5 вольт, лампочка потухал, значит все работает.

В итоге, мне необходимо поменять диодный мост, щетки на реле регулятор, заменить изоляторы на статорной обмотке и задний подшипник.

Как снять задний подшипник генератора? Для начала хотел использовать съемник, но мог повредить ось якоря, поэтому использовал 2 гаечных ключа. Таким образом можно обойтись без специального инструмента.

Устанавливаю новые запчасти на генератор. Так как в магазине не оказалось нового реле регулятора, я заменю щетки с реле, на котором они находятся в лучшем состоянии.

Для изоляции проводников, которые выходят со статорной обмотки, я использовал термоусадочные трубки.

Сборка генератора. Перед сборкой зачищаю детали от окислов, используя наждачку, нож, отвертку. Литолом смазываю посадочные поверхности крышки. Контролируйте, чтобы на болтах под клеммы, находились диэлектрические шайбы из текстолита, и клемма не касалась болта. Иначе будет КЗ. Я все это дело прозвонил мультиметром.
Устанавливаю генератор в автомобиль, натягиваю ремень, возвращаю аккумулятор.
Завожу автомобиль и проверяю, есть ли зарядка. Выявилась еще одна проблема, теряется напряжение на массовом проводе, который идет к двигателю. Скорее всего в нем проржавела обмотка. Я реализовал петлю, с помощью плетеного провода, от крепления впускного коллектора к массовому болту. Такой перемычкой я устранил потери.

Читайте также: