Замена датчик температуры масла ауди а6 с5
Опубликовано: 05.07.2024
Датчик охлаждающей жидкости, помагает нам отслеживать температуру двигателя. Если вдруг, во время не заменить данный датчик, вы можете обеспечить себе неприятности. Как понять, что с датчиком проблемы и он уже неисправен?
Вся информация о температуре посредством датчика выдаётся на экран(панель) автомобиля. Если вдруг, что-то с температурой пошло не так, мы это сразу увидим и сможем предотвратить более серьёзные проблемы.
Если вдруг вы во время не заменили датчик, тогда вы не сможете увидеть что происходит с топливом.
Возможно двигатель будет перегреваться, а вы этого не заметите.
Понять, что датчик сломался не так то сложно:
Стрелка будет находится в положении нуль.
Возможно стрелка будет вас дезинформировать.
Температура показывает только единственную информацию.
Вентилятор электрический не срабатывает.
Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену датчика температуры Охлаждающей жидкости для автомобиля Ауди А6. Двигатель на данном автомобиле идёт в объёме 2.8
Датчик располагается под впускным патрубком. В этой процедуре вам не нужно будет сливать жидкость, здесь действуйте по желанию. Всё дело в том, что когда мы будете менять датчик охлаждающей жидкости, самой жидкости вытечет не очень много.
Работать мы будем в подкапотном пространстве. Для начала, мы снимим крышку, которая располагается на двигателе. После этого получим доступ к воздушному фильтру, ну а после можем с лёгкостью снять патрубок.
Для того, чтобы мы смогли снять датчик температуры, нам нужно освободить её от скобы фиксирующей. Датчик жидкости снимается движениями, которые напоминают покачивания.
Процедура выполняется обязательно на охлаждённом двигателе. Если вдруг, ваш мотор горячий, тогда вам нужно сбросить давление системы, для этого выкрутите крышку бочка.
Более подробно смотрите в видео, предоставленном ниже.
История Audi A6 (Ауди А6):
Audi A6 — одна из самых популярных моделей фирмы, аVтомобиль высшего среднего представительского класса, преемник Audi 100.
Выпуск модельного ряда С4 под названием Audi 100/S4 продолжался до мая 1994 года, когда провели коренной рестайлинг и ввели новый индекс — А6. Изменили форму капота и рисунок решетки радиатора, передние указатели поворота сменили свой цвет с оранжевого на молочно-белый. Задние фонари стали шире (на правый даже переместилась замочная скважина багажника). Обновили передний и задний бамперы, а также накладные боковые молдинги по низу дверей.
Audi A6 выпускается с полностью оцинкованным кузовом, с передним или полным (quattro) приводом, широкой гаммой бензиновых (в т.ч. с двойным наддувом) и дизельных (с прямым впрыском) двигателей, расположенных спереди продольно, с механической и автоматической коробками передач.
Надежное и совершенное шасси (заводское обозначение платформы — С4) осталось прежним. Все представители модельного ряда Audi A6/S6, продержавшегося на конвейере три года, на редкость разнообразны. С августа 1995 года появилась спортивная полноприводная версия Audi S6 (Q1 —type). Ее отличают дополнительная эмблемка на решетке радиатора, пониженная на 20 мм посадка кузова за счет поджатой по-спортивному подвески, низкопрофильные покрышки 225/50 ZR16 и легкосплавные диски размерности 7,5J, отделка более жестких сидений с особо развитой боковой поддержкой только кожей. Двигатели ей достались от предшественницы S4: 230-сильный 2,2-литровый V6 (AAN) и 290-сильный 4,2-литровый V8 (АВН) от Audi V8.
Универсал Avant (в Германии их именуют комби), выпускавшийся с 1991 года под названием 100 Avant, продолжает выпускаться в том же виде, но под индексом А6. Эти пятидверные универсалы больше походят на хэтчбеки с увеличенным полезным объемом — как раз для непродолжитель ных поездок за город, если нет дачного прицепа. В них множество удобных карманов для «мелочевки», но при длительных поездках комфортно в салоне будет не более чем четверым.
А вот большой объем багажника седана-510 л (на 10 л больше, чем у BMW 7-й серии), просторный салон, прекрасная шумоизоляция (даже после многих лет напряженной эксплуатации), высокая энерговооруженность и система безопасности Procon-ten — как раз те достоинства, которые дают преимущества седанам Audi A6 перед прочими авторитетными марками. Добавим к перечисленному и более спокойный имидж марки Audi, что ценят многие состоятельные люди, которым претит очень уж крутой образ BMW.
От предшественника, A6 досталась обширная гамма экономичных, с высокой удельной мощностью и динамикой бензиновых и дизельных двигателей, наиболее популярными среди которых оказались бензиновые V-образные «шестерки», на которые пришлось более половины продаж новых аVтомобилей. Отказались только от устаревших двигателей: бензинового AAR (2,3 л) и турбодизельного AAS (2,4 л). С лета 1994-го гамму пополнили несколько новых силовых агрегатов. Покупателю, считающему каждую копейку, израсходованную на покупку и эксплуатацию машины, больше подойдут варианты с 20-клапанным 1,8-литровым 125-сильным бензиновым двигателем (ADR) и 90-сильным турбодизелем (1Z) рабочим объемом 1,9л. Примечательно, что их комплектуют очень удачной пятиступенчатой механической коробкой передач, устанавливаемой и на полноприводные версии Quattro. С этого же периода Audi A6 TDI начали комплектовать новым пятицилиндровым 2,5-литровым 140-сильным турбодизелем (АЕЦ с турбонадцувом и промежуточным охладителем воздуха (интеркулером).
Октябрь 1995 года для компании Audi, как и для почитателей скоростных разновидност ей этих аVтомобилей, ознаменован появлением новых бензиновых 30-клапанных 2,8-литровых 193-сильных двигателей V6 (АСК). Максимальная скорость A6 с таким двигателем 225 км/ч (229 км/ч для Quattro).
Все модели платформы С4 сняли с производства летом 1997 года в связи с освоением совершенно новой A6 (4B-type)
Очередная Audi A6 была представлена в 1997 году и выпускалась до 2004 года. Она получила новую платформу С5. Ее стиль стал лицом всей линейки Audi. В 2000 и 2001 годах Ауди А6 С5 вошла в десятку лучших автомобилей, составив достойную конкуренцию лидерам в своем классе - BMW 5 и Mercedes E-класса.
Кузов был спроектирован с учетом действовавших требований пассивной безопасности, что позволило получить A6 С5 достаточно высокий балл за безопасность. Четыре "звезды" из максимальных пяти - оценка, заработанная при фронтальном краш-тесте EuroNCAP. Один балл был снят за травмы коленей водителя.
В мае 2001 года "шестерка" была подвергнута модернизации. От машин ранних выпусков рестайлинговые версии отличались увеличенными в размерах фарами и правым зеркалом заднего вида, новыми задними фонарями и хромированной окантовкой воздухозаборника в бампере (раньше такой "щеголяли" только версии с мотором V8). Изменения также коснулись подвески и линейки силовых агрегатов.
Первая "заряженная" версия модели Audi S6 II увидела свет в конце 1999 года, а в 2003 году появились еще более мощные седан Audi RS6 и универсал Audi RS6 Avant.
Двигатели
Автомобиль оснащался как бензиновыми, так и дизельными моторами. Бензиновые были представлены рядной четверкой объемом 1,8 литра с турбонаддувом (150 л.с. и 180 л.с.) и без него (125 л.с.), а также V-образными шестерками 2,4 (165 л.с и 170 л.с.) и 2,8 литра (193 л.с.) с 5-ю клапанами на цилиндр. Самый мощный силовой агрегат 2,7 литра с турбонаддувом развивал 230 л.с.
В 1999 году заряженную Audi S6 оснастили 4,2 литровым V8 с пятью клапанами на цилиндр и 300 л.с. на выходе. Позже, с помощью двух турбонагнетателей мощность 4,2-х литрового агрегата Audi RS 6 подняли сначала до 450, а затем и до 480 л.с.
В 2001 году вместо атмосферного 1,8 литра стали устанавливать 2-х литровый мощностью 130 л.с., а турбовый 1,8 отдачей 180 л.с. сняли с производства. Вместе с тем мощность 2,4-х литрового мотора подняли до 170 л.с., а 2,7 литрового - до 250 л.с. На смену 2,8 литровому агрегату пришел 3-х литровый, развивающий 220 л.с.
Дизельные 1,9 TDI мощностью 110 л.с. и 2,5 TDI 150 л.с. после рестайлинга форсировали до 130 и 180 л.с. соответственно. 2,5 литровый дизель имел также версии мощностью 155 и 163 л.с.
Кузовная линейка была представлена седаном С5 и универсалом Avant 4B.
Двигатели Audi A6 C5 в целом вполне надежны. Но, как и любой агрегат не лишены недостатков. Основные проблемы связаны с большим пробегом и неизбежным старением, а также неоправданно завышенными ценами на сервисное обслуживание в молодые годы, что заставляло владельцев прибегать к экономии.
Качественное топливо - любимое «лакомство» бензинового немецкого мотора, предпочитающего 95 или 98 бензин. Агрегаты, заправляемые 92-м чаще остальных страдают перебоями в работе.
Ресурс цепного привода не менее 180 000 км, но порой цепь приходилось менять уже и через 120 000 км. После 200 000 км начинал «умирать» гидронатяжитель цепи. После прогрева на холостых появлялся шум цепи распредвалов (стук), затихающий при увеличении оборотов свыше 1500 об/мин.
Замена ременного привода ГРМ рекомендуется через каждые 60 000 км. При этом не забудьте поменять и помпу - она редко выхаживает две замены ремня ГРМ.
Немало проблем доставляет электрический датчик температуры охлаждающей жидкости, который часто «глючит», выхаживая от 20 до 150 тыс. км. Многие владельцы Ауди А6 С5 сталкивались с его заменой. Стоит он не дорого. Проявляет себя завышенными показаниями температуры, могут возникнуть и проблемы с запуском.
После 200 000 км требовал замены каталитический нейтрализатор, который отработав свой ресурс, начинал способствовать увеличению расхода топлива и съедал часть мощности двигателя (из-за повышения давления перед собой). Так же нередко он становился виновен в «неровной» работе двигателя на холостом ходу.
Спустя 200 000 км появлялся ряд специфических болезней. В списке потеря герметичности уплотнительного кольца форсунок в сильный мороз, выдающая себя появлением запаха бензина. Теряли герметичность и вакуумные шланги - в результате появлялась заметная вибрация. Отказывали катушки зажигания, требовали замены датчик Холла (положения распредвала) и датчик температуры масла. Последний нередко перед своей кончиной давал течь.
Вскоре иссякал ресурс подушек двигателя. Стоило следить и за состоянием вискомуфты вентилятора системы охлаждения (от 1500 рублей).
В список расходников могли попасть «водяной» насос и датчик уровня топлива. Со временем теряли эластичность и дубели шланги систем и питания двигателя. Они становились хрупкими, что требовало аккуратности при их демонтаже.
Через 250 000 км некоторые владельцы сталкивались с проблемой запуска горячего двигателя. Как правило, причина выход из строя одного из звеньев следующей цепочки: реле, датчик Холла, датчик положения коленчатого вала или бензонасос (5-6 тысяч рублей).
Нередко при большом пробеге начинает «сопливить» из-под клапанной крышки. Причин может быть несколько: ослабленные болты крышки (что бывает очень редко), забитая система вентиляции картерных газов – клапан или патрубки (основная причина) или перегрев двигателя, вызвавший деформацию крышки. Забитую вентиляцию картерных газов можно определить простым способом. Если ладонь, приложенную к открытой маслозаливной горловине двигателя, «выталкивает», значит, система требует прочистки.
Расход масла при пробеге, переваливающим за 200 000 км, нередко начинает уверенно расти и поэтому требует более частого контроля за его уровнем. А капитальный ремонт бензиновых двигателей (свыше 100 000 рублей) практически неизбежен после 400-500 тыс. км из-за непомерного расхода масла.
Двигатели при отказе маслонасоса, что бывало при большом пробеге и частичном масляном голодании, показывали чудеса надежности, стерпев «сухую» до автосервиса, так и не заклинив и даже не провернув вкладыши. О снижении давления в маслосистеме сообщит «масленка» на панели приборов.
Версии 1,8 и 2,7 л с турбонаддувом потребуют дополнительного внимания, в первую очередь, из-за самой турбины. Ресурс ее около 150 000 км. Далее - либо ремонт, что продлит ее жизнь не менее чем на 20-30 тыс.км, либо замена, которая заставит вас за 25-35 тыс. руб. для 1,8 л и 60-70 тыс. руб. для 2,7 л забыть о ней еще на 120-150 тыс. км.
Со временем лопается пластмассовая основа клапана избыточного давления турбины, и начинается течь сальника коленвала (чаще при запуске непрогретого двигателя).
Бензонасос, старея, тоже потребует замены, не позволяя двигателю выжать "максимум". Слабое место – уплотнительное кольцо у теплообменника, которое в сильный мороз может лопнуть, освободив место для масла.
2-литровый атмосферник отдачей 131 л.с. нередко страдал повышенным расходом масла еще на ранних этапах производства.
Двигатель 2,4 литра - самый массовый среди Ауди А6, колесящих по просторам России. Среди распространенных неисправностей можно выделить текущую клапанную крышку, и попадание масла в свечные колодцы, что далеко неблаготворно влияет на работоспособность свечей зажигания.
2,8 литра выделяются повышенным расходом масла. Возможно появление течи масла через крышку гидронатяжителя цепи. На моделях старше 1998 года выпуска гидронатяжитель цепи распредвала имел малый ресурс.
3-х литровый агрегат при большом пробеге потребует замены прокладки впускного коллектора. Кроме того, версия BBJ получила алюминиевый блок с напылением на цилиндрах, которое с возрастом осыпается. Версия ASN иногда огорчает появлением трещин на гильзах.
Дизельные моторы, как и все сородичи, требуют более частого ухода и хорошей солярки.
1.9 TDI не столь динамичен, но зато экономичный и редко ломается. До 2001 года он имел непосредственный впрыск и распределительный насос, а позже получил насос-форсунки. Среди слабых мест можно отметить расходомер воздуха и гофру, соединяющую выпускной коллектор с глушителем.
После 200-250 тыс. км приходится обновлять распылители форсунок. Насос-форсунки доезжают до 400-450 тыс. км.
2.5 TDI гораздо затратнее в содержании. Например, чтобы заменить ремень привода ГРМ необходимо разобрать всю "морду" (25-27 тыс. рублей). До 2002 года он имел проблемы с распредвалами, коромыслами и направляющими клапанов. В результате, двигатель начинал шуметь, вибрировать и терять мощность.
После 220-250 тыс. км может потребовать замены ТНВД (изнашивается роторная пара, либо сгорает управляющий транзистор клапана дозатора). Двигатель беспокоили и утечки масла.
После 400 000 км, скорей всего, потребуется капитальный ремонт TDI V6 с заменой поршневой, турбины и шлифовкой вала.
Трансмиссия
На автомобили устанавливалась 5-ти или 6-ступенчатая механическая коробка передач, а так же пятискоростной "автомат" с динамической программой DSP, которая учитывала не только манеру управления водителя, но и сцепление шин с дорогой. Встроенная система Tiptronic позволяла в случае необходимости перейти на ручное управление.
В 2000 году параллельно начали использовать вариатор Multitronic, не отличающийся высокой надежностью. Он мог достаться только переднеприводным версиям.
Четырехступенчатый "автомат" полагался 1,9 TDI.
На полноприводную версию Quattro устанавливалась исключительно механическая коробка передач.
Из коробок передач самой живучей оказалась механическая, отхаживающая до первых признаков плохого включения передач не менее 200 000 км. Обычно изнашивались синхронизаторы, а при больших пробегах - дифференциал. Затраты на замену сцепления составят в районе 13 000 рублей.
Автоматическая коробка немного капризнее, а самая ненадежная - вариатор Multitronic. Основная причина отказов вариатора - ЭБУ, сбои в работе которого приводят к поломке коробки. Примененная вместо ремня цепь требовала замены уже через 100 000 км. Впрочем, иногда вариатор без проблем доезжал и до 200 000 км, с последующим недешевым ремонтом, продлевающим «жизнь» на 40-70 тыс. км.
Типтроник более живуч, чем Multitronic. Заявленный ресурс АКПП - около 300 000 км. Но на деле он значительно меньше - около 150-200 тыс. км. Основные проблемы: отказ маслонасоса и износ фрикционов. Как правило, после 200 000 км появлялись рывки и толчки при переключении. За переборку коробки придется заплатить не меньше 100 000 рублей. Контрактный узел (т.е. б/у с символичной гарантией) обойдется в 40-60 тыс. рублей.
Особых нареканий система полного привода не вызывает. Однако, при осмотре полноприводной версии «Кваттро» особое внимание следует обратить внимание на сайлентблоки, сальники переднего моста, дифференциала и заднего моста. Редуктор может загудеть после 300-400 тыс. км (подшипники). Вскоре настает черед задних приводных валов и карданного вала (изнашиваются крестовины и подвесной подшипник).
Ходовая
Подвеска Audi A6 2, в зависимости от условий эксплуатации, ходит от 80 до 100 тыс. км. Самое дорогое - алюминиевая передняя подвеска. Комплект пяти рычажной вытягивает на 20 000 рублей. Быстрее сдаются нижние задние рычаги.
Задняя многорычажная подвеска (версий Quattro) гораздо выносливее. А задняя балка практически вечная. Однако, при износе шин на задней оси с внутренней стороны потребуется замена всей балки.
Подшипники ступиц и ШРУС выхаживают по 200 000 км.
Насос ГУР прослужит до 200-300 тыс. км. Чуть позже понадобится ремонт или замена рулевой рейки (12-15 тыс. рублей).
На машинах старше 99-00 года требуют повышенного внимания шланги тормозной системы. Из-за конструктивного недостатка при засорении дренажа в кузове в вакуумный усилитель тормозов попадает вода. Новый ВУТ заставит расстаться с 6-15 тыс. рублей.
Кузов и салон
Хромированные вставки со временем темнеют, а на молдинге - под фарой - начинает облазить хром. Часто края нижних молдингов дверей отходят из-за ослабления крепления – металлических вставок, которые поддаются коррозии.
С возрастом слепнет штатная оптика - выгорают отражатели. Новый комплект фар доступен за 25-30 тысяч рублей.
Еще одно слабое место – пластиковые направляющие стекол в дверях. Чаще всего в водительской двери из-за его частого использования. При этом стекла не закрываются до конца, возвращаясь вниз. Иногда помогает силиконовая смазка, если причина – банальное закисание.
Электроника - беда великовозрастных Audi A6 C5. Например, стрелки датчиков температуры ОЖ, уровня топлива и другие индикаторы начинают жить своей жизнью или слишком безмолвны. Выход только один – полная замена приборной панели. Особенно часто этим страдают мореллевские доски 2000-2001 годов выпуска. Кроме простой замены приборной доски нередко требует перепрошивки блок управления.
С возрастом сдается дисплей приборной панели. На китайской интернет-площадке аналог можно приобрести всего за 500 рублей.
Дают сбой в работе ЭБУ ABS и Air Bags - часто причина в окислении контактов и уставшей пайке блока.
Неудачное расположение блока комфорта приводит к потере управления стеклами и светом в салоне. Он расположен под ковриком водителя, и на него попадает вода.
Часто «глючат» или полностью отказывают концевики дверей, встроенные в замки. Недуг лечится только заменой - замки неразборные. Недолговечно и реле управления "поворотниками" и аварийной сигнализацией - встроено в кнопку «аварийки».
Спустя 300-400 тыс. км приходится ремонтировать либо менять генератор (от 8000 рублей) и стартер. А по прошествии 350-450 тыс. км теряет эффективность забившийся радиатор отопителя (4-14 тыс. рублей).
Стоит ли покупать?
Большинство Audi ввезены к нам из Европы. Официально проданных в России не так уж и много. Нередко можно встретить и представителей из-за океана - с Американского материка. Они имеют совсем незначительный список отличий от своего европейского собрата.
Время берет свое, и владельцы нынешних Ауди А6 С5, так или иначе, вынуждены посещать автосервис с различными проблемами. В основном, средний пробег до первой серьезной поломки составлял не менее 200-250 тыс. км. Есть экземпляры, не доставлявшие хлопот владельцу, и до 300 000 км.
При выборе и покупке подержанного Audi A6 C5 не полагайтесь на счетчик пробега. Почти все С5, особенно ввезенные из-за границы, имеют скрученный пробег, а в интернете можно недорого приобрести адаптер для управления счетчиком одометра. Поэтому не стоит обольщаться, завидев автомобиль с небольшим пробегом и возрастом около 20 лет.
Система контроля уровня масла состоит из датчика уровня масла, который ввернут через отверстие для слива масла, и контрольной лампы на панели приборов. Уровень масла в поддоне начинает контролироваться при температуре масла +60 "С.
Уровень масла в поддоне определяется с помощью поплавка. При низком уровне масла под действием магнита в поплавковой камере замыкается контакт 8 (рис. 5.19), на панели приборов загорается контрольная лампа. При понижении уровня масла, связанном с условиями движения, контрольная лампа сначала мигает, затем горит постоянно.
Рис. 5.19. Датчик уровня масла: 1 - масляный поддон; 2 - уплотнительное кольцо; 3 - датчик уровня масла; 4 - вентиляционное отверстие диаметром 8 мм; 5 - сливное отверстие диаметром 4 мм; 6 - поплавок; 7 - магнит; 8 - контакт датчика; 9 - биметаллическая шайба-клапан
Для того чтобы избежать ненужных предупреждений, связанных с режимами движения, например при резком повороте, в блоке управления установлено реле замедления. Оно осуществляет включение контрольной лампы, если сигнал о низком уровне масла подается в течение 60 с.
Во избежание неверных показаний при холодном двигателе, когда непрогретое масло долго стекает в масляный поддон, датчик уровня масла снабжен биметаллическим клапаном, который препятствует сливу масла из поплавковой камеры. Датчик уровня масла обеспечивает включение контрольной лампы на панели приборов незадолго до того, как уровень масла станет минимальным.
Модели выпуска с 07.1997 г. с системой технического обслуживания ASSYST
Датчик уровня масла передает показания блоку активной системы сервиса ASSYST. Микрокомпьютер на основе получаемой от различных датчиков информации, такой как уровень и температура масла, температура охлаждающей жидкости, число оборотов, скорость и нагрузка двигателя, регистрирует фактическое состояние моторного масла и составляет план по уходу за двигателем. Один из индикаторов «старения» масла - содержание в нем частиц железа, которое резко возрастает уже после 5000 км при движении на короткие расстояния. Mercedes-Benz разработал специальный сенсорный датчик. Он нагревается при повышенном или пониженном уровне масла, определяет время необходимой замены масла, а также изменение структуры масла, например присадки в нем металла, топлива или охлаждающей жидкости, и предупреждает об этом водителя. Информация о высоком или низком уровне масла высвечивается на дисплее панели приборов.
Автоматическая индикация
Автоматическая индикация начинает действовать не ранее чем через 60 с после пуска двигателя и при температуре масла более +60 °С.
Если уровень масла превышает норму, то на панели приборов высвечивается символ «масленка» с надписью «OLSTAND UBER МАХ» в сопровождении звукового сигнала. Излишки масла при этом необходимо удалить.
Если уровень масла в поддоне низкий, то на панели приборов высвечивается символ «масленка» с надписью «OLSTAND UNTER MIN» в сопровождении звукового сигнала. В этом случае необходимо как можно быстрее восполнить уровень масла до нормы.
При слишком малом количестве масла на комбинации приборов высвечивается символ «масленка» с надписью «OLSTAND MINIMUM» (уровень масла ниже допустимого) в сопровождении звукового сигнала. В этом случае необходимо немедленно восполнить уровень масла до нормы.
ПРИМЕЧАНИЕ
У автомобилей, не имеющих многофункционального указателя, рядом с символом «масленка» высвечивается индикация «-2L».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Информация об уровне масла в процессе заливки не меняется. О полученном количестве масла в двигателе систему следует запросить вручную.
Вызов информации вручную
Выключите зажигание. Ключ зажигания установите в положение «2». Через 10 с на комбинации приборов появится сообщение «OLSTAND ANZEEIGEN?» («Показать уровень масла?») и загорятся символы «масленка» и «часы».
Снятие и установка датчика уровня масла
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
Снятие
1. Снимите снизу щит моторного отсека.
2. Спейте или откачайте с помощью вакуумной установки моторное масло.
3. Отсоедините от датчика уровня масла контактный разъем 1 (рис. 5.20).
Рис. 5.20. Снятие датчика уровня масла: 1 - контактный разъем; 2 - уплотнительное кольцо; 3 - датчик уровня масла; 4 - болт
4. Отверните болт 4.
5. Наклоните датчик 3 уровня масла и выньте его из масляного поддона.
Установка
6. Установите датчик 3 уровня масла с новым уплотнительным кольцом 2 и заверните болт 4 моментом 10 Н-м.
7. Подсоедините к датчику контактный разъем 1.
8. Установите снизу щит моторного отсека.
9. Залейте в двигатель моторное масло.
10. Прогрейте двигатель в ходе пробной поездки и проверьте герметичность датчика.
Дополнение для 6-цилиндрового V-образного двигателя:
1. Снимите нижнюю часть поддона картера.
2. Отверните снизу винты крепления (Тоrх) датчика уровня масла рядом с трубкой для откачки масла.
3. Болты крепления датчика уровня масла заверните моментом 10 Н-м.
Проверка датчика уровня масла
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
Контрольная лампа уровня масла горит при нормальном уровне масла и работающем двигателе
1. Отсоедините разъем датчика уровня масла.
2. Омметром проверьте контакт между датчиком и «массой».
3. При отсутствии контакта снимите и замените датчик.
4. Если контакт на датчике есть, проверьте цепь отдатчика к комбинации приборов.
5. Если цепь исправна, то причиной неисправности может быть дефект в комбинации приборов.
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания
6. Возможно, перегорела лампа. Замените ее.
Контрольная лампа не загорается при работающем двигателе, температура масла больше +60 С и уровень масла ниже минимальной отметки
7. Отсоедините провод от датчика.
8. Проверьте контакт между разъемом датчика и «массой».
9. При вышеописанных условиях контакта на датчике не должно быть. Возможен обрыв цепи.
10. Если лампа не включается, при наличии контакта на датчике, значит лампа перегорела.
11. Если контакта на датчике нет, снимите, проверьте и при необходимости замените датчик.
Если вы читаете эту статью, стало быть уже в курсе, что такое датчик детонации, зачем используется в ДВС и как его проверить.
Скорее всего у вас есть ошибки в системе (G66 или G61), сам движок быстро стал перегреваться, на свечах образовался сильный нага, упала мощность и увеличился расход топлива.
Сейчас давайте разберем такой момент, где находятся датчики детонации на Ауди А6 С5 двигатель 2.4 бензин V-6, как на дорестайловой модели, так и после. Как его правильно выбрать для данных моделей и заменить.
Виды датчиков и за что отвечают
Начнем с того, что существует несколько видов датчиков детонации (ДД).
- Резонансные
- Широкополосные
Резонансные — это старый механизм, которые сейчас мало в каких авто можно встретить, поэтому его рассматривать не будем.
На Audi A6 C5 используются более современные датчики — широкополосные, которые являются своего рода микрофонами, то есть слушают работу мотора в диапазоне от 6 Гц до 15 кГц и посылают электрический сигнал на ЭБУ, который принимает решение о том, есть ли в двигателе микровзрывы или нет.
Если детонация была обнаружена, то чтобы скорректировать работу мотора ЭБУ изменяет угол опережения зажигания для возврата системы к контролируемому сгоранию смеси.
Где находится датчик детонации на Audi A6 C5
Теперь к самому интересному — месту расположению этих важных устройств в работе инжекторного двигателя. Так как речь идет о V-образном моторе, где два ряда цилиндров, то датчиков здесь тоже два.
На схеме ниже все датчики обозначены, остается только их найти непосредственно на самом ДВС и заменить.
Расшифровка всех обозначений:
Как видно под номерами 18 и 21 идут датчики детонации (G66 и G61). Именно эти номера и показываются в ошибках двигателя в ходе диагностики.
Кажется, что они располагаются где-то возле впускного коллектора, но в Ауди А6 все сложней, чем кажется на первый взгляд.
Поэтому чтобы до них добраться придется снять сам впускной коллектор и дальше вы узнаете, как это сделать.
Замена датчиков детонации на Ауди А6
Для того, чтобы не рассказывать одно и тоже в каждой статье, рекомендую прочить — как уменьшить расход масла (установка маслоотделителя).
Там я ставил маслоотделитель и снимал впускной коллектор на Ауди А6 С5 2.4 V6.
Кратко перечисляю всё, что нам предстоит сделать.
Снимаем все защитные кожухи мотора, чтобы получить доступ для работы и первым делом снимаем вентиляцию картерных газов (ВКГ).
На видео было показано, что в ходе снятия ВКГ пришлось снять и дроссельную заслонку, поэтому на следующем шаге надо снять катушку зажигания (откручиваем 4 болта).
Осталось еще снять разъемы с форсунок и дернуть инжектор на себя, он снимается вместе с форсунками, не забудьте открутить болты, крепящие рампу к впуску (4 болта).
Для удобства можно снять вакуумный привод флейты (откручиваем 2 болта).
После проделанных манипуляций остается только вывинтить 12 болтов крепления впускного коллектора к блоку. Тянем впускник строго вверх и снимаем.
После этого откроется доступ к двум датчикам детонации. К левому доступ отличный, берем биту и спокойно откручиваем датчик.
А вот к правый сенсор закрывает патрубок от насоса вторичного воздуха. Отводим его и тоже выкручиваем болт крепления датчика.
Как правильно выбрать датчик детонации
Теперь что касается о том, какой надо заказывать датчик, как узнать его номер и цвет фишки.
Все очень просто, в качестве примера продолжим рассматривать двигатель V6 (6 цилиндров). Если зайти в каталог автозапчастей и найти датчики детонации, то на схеме они идут под номерами 11 и 12.
Далее по этим номерам смотрим, какой код у деталей, наименование.
На автомобилях с шасси до 4B- X -200 000 (авто до 2000 года выпуска) идут два датчика с одинаковыми номерами и синими фишками.
Если номер шасси после 4B- Y -000 001 (авто после 2000 года выпуска), тогда идут два датчика с одинаковыми номерами и коричневыми фишками.
Какой можно сделать вывод, что до 99 модельного года включительно идут два одинаковых датчика детонации с синими разъемами, а после 2000 года идут два одинаковых датчика детонации с коричневыми разъемами.
Найти фишку датчика очень легко по цвету на колодке моторного отсека.
В качестве заключения хочется сказать, что данные запчасти стоят дешево, просты по устройству и долговечны, меняются за секунду.
Но вод доступ к ним на V-образных моторах слишком затруднителен, что не каждый автовладелец готов разобрать пол машины, ради этого датчика.
Читайте также: