Замена датчика нейтрали bmw r1100r

Опубликовано: 04.07.2024

Оппозитчики! Горит лампа нейтрали на любой передаче. Что может быть? Где датчик нейтрали находится?

После пробега по Крыму в адскую жару периодически стал залипать датчик нейтрали. Лампочка не загорается пока не газанёшь или не уберёшь боковую подножку, чтобы она стукнула по мотору. В чём может быть дело, как он вообще выглядит и работает? Просела какая-то пружина?

Не под сцеплением. Датчик нейтрали вместе с датчиком включенной передачи находятся сзади коробки, за маятником. Датчики сидят на мыске червячного вала (который двигает вилки в КПП), при его повороте на определенный угол внутри датчика замыкаются контакты.

На 1150 - под рабочим цилиндром сцепления (я это имел ввиду). На 1100 привод тросом, датчик, по моему разумению, там же, но картер кпп на микрофишах развернут анфас. Поэтому я дал картинку от 1150. Там хорошо все видно.

Вотоночомихалыч. ) Да, все так, датчик тащемта так же.

Так коробку снимать не надо, чтоб до датчика долезть?

нет, не надо, но подлезать там неудобно. и придется снять бак, чтобы отсоединить разъем датчика.

В воскресенье пытался до датчика долезть. не смог. Нужно-ли снимать колесо и маятник? Или возможны варианты? Датчик вкручен или как-нибудь иначе зафиксирован?

Хм. Возможно я тебя дезинформировал невольно. Я, когда менял сцепление, датчик не снимал, только отстегивал его разъем. Снимал цилиндр сцепления, он прикручен на 1150 тремя болтами, подлезать было неудобно. Датчик при этом был виден и, насколько помню, доступ к нему был. Было снято колесо, амортизатор, каталитический нейтрализатор, короб воздушного фильтра.

Как-то так:

Возник тут вопрос, про ремонтопригодность датчика нейтрали. У комрада R1100RS, нейтраль горит постоянно. Кто-нибудь чинил сам датчик? Там есть что чинить?

докладаю по датчику
В силу дождливой погоды, выпитого пива и непонятных шумов в районе маятника/коробки давеча был снят весь коробас с мостом. ревизия показала засранность подшипников маятника, ну и по мелочи.
при собирании коробки совсем забыл про датчик нейтрали , в итоге вал выдавил его наружу и он разобрался.
датчик состоит из пары основных деталей. Крутилка на валу с тремя подвижными контактами (штырьки с пружинками) которая крутится и замыкает дорожки на ответной части.
за нейтраль отвечает отдельная пара контактов (без штырьков).
по нормальному датчик снимается сжатием двух усов стопорного кольца, которые торчат слева вниз (если смотреть на него сзади)
Сам датчик разбирается аккуратным отколупыванием крышки с жгутом, после этого оттуда радостно выскакивают три штырька (2 мм диам) с пружинками (сцуки)
Формально можно подлезть не шибко толстыми пальцами снизу сняв выхлоп (если сверху стоит фильтр и сцепление) Вставлять на место проще, просто защелкивается.
Фотки внутренностей будут вечером

К нам обратился подписчик с кастом байком K100RS для установки блока управления M-Unit Blue, замены китайской ноунейм оптики на диодную и подключения приборки Motoscope Pro. Основная причина - еле заметные сигналы поворотников и тормоза, а также неполный функционал приборной панели. Мы уже делали подобный проект на базе BMW K1100LT, так что с интересом согласились, тем более, что электрика K100 немного отличается, и это наиболее популярный донор под кафе-стриты благодаря укороченной базе и более "легкому" маятнику относительно моделей K1100.

Установка контроллера M-Unit Blue требует дорогой комплексной модернизации, но в результате дает минималистичное рулевое управление, широкий функционал, простую и надежную электрику:

Стандартные пульты необходимо заменить на пульты с кнопками для управления мотоциклом. Можно сохранить и оригинальные пульты с переключателями, но для этого потребуются реле-конверторы для неиспользуемых кнопок, которые занимают место, увеличивают количество проводов и являются дополнительными элементами системы, что нежелательно.
На К100 машинки тормоза и сцепления интегрированы в пульты, поэтому необходима установка новых. Оригинальные пульты с машинками легко можно обменять на вторичном рынке на качественные б/у компоненты от современного дорожного или спортивного мотоцикла.
Оптика и приборка в данном случае целиком меняются на новые. Преимущество фирменных компонент в том, что они сертифицированные, гарантированно ярко светят и надежно работают - для ездового мотоцикла это очень важно. Есть недорогие фирменные модели, так что необязательно покупать дорогие продукты Motogadget, и нет смысла экономить на ноунейм китае.

Мы установили M-Unit Blue с блютус подключением к смартфону. Помимо бесключевого доступа и сигнализиции эта модификация контроллера имеет расширенный функционал через меню телефона, который сильно облегчает подключение бензонасоса и позволяет избавиться от минимум одного реле в схеме.

Ниже приводится описание и комментарии к подключению элементов и настройке функционала:

Оптика

Подключение оптики (фара, поворотники, габаритные огни, стоп сигнал) подробно показано в отдельных видео на нашем канале. Все просто: потребители в соответствующие выходные порты на M-Unit, а управляющие кнопки пультов и датчики тормозов в соответствующие входные порты на M-Unit. Мы рекомендуем использовать реле M-Button, которое объединяет все провода от пультов в один - это сильно уменьшает количество проводов идущих к M-Unit. Далее комментарии по компонентам:

Поворотники Motogadget M Blaze Disc. Отличное решение для минималистичного стиля. Они заменяют грузики руля, которые и так должны быть на мотоцикле, но избавляют от кронштейнов поворотников и самих поворотников. Очень ярко светят вперед и назад, что намного заметнее на дороге. Комплектуются тонкими, но очень прочными проводами.

Поворотники со стоп-сигналом и габаритом Kellerman Bullet 1000DF. Отличное решение, когда нет крепления стоп сигнала или не хочется его устанавливать вообще - как в нашем случае. Поворотники очень яркие, комплектуются защитой от скачков напряжения. Корпус алюминиевый, массу можно подключать на корпус, например, под гайку крепления. Это очень классное решение позволяет избавиться от двух проводов в косе. Мы провели эти провода, потому что владелец может покрыть раму порошком, и не будет контакта рама-поворотник (сейчас контакт есть, так как рама покрашена из балончика и в месте крепления потрескалась). Под такую схему изначально надо выводить минус из рамы поблизости к поворотникам или оголить раму в месте примыкания поворотника, чтобы был контакт. Цена поворотников полностью оправдана, они позволяют сэкономить на стоп сигнале, креплении, уменьшают косу проводов задней оптики, надежные и очень яркие. Рекомендуем!

Фара LSL Eighties. Классическая фара с коротким корпусом, которая хорошо вписывается практически во все кафешные истории с крупными мотоциклами, как, например, К100. Маленькая фара больше подходит для скрамблеров (лучше спрятана в габариты мотоцикла, меньше страдает при падениях, скорости на бездорожье ниже, освещение может быть хуже), вытянутая фара подходит для скоростных каферейсеров (длина подчеркивает стремительный силуэт, более обтекаемая форма, позволяет разместить эффективный отражатель для лучшего освещения на высоких скоростях). Для городского байка с длинной базой LSL Eighties хорошее недорогое решение. Фара легкая, в алюминиевом корпусе, внутри достаточно места для размещения коннекторов пультов и реле M-Button.

Вопрос к знающим
что за разьемы на фото один белый маленький и два больших центральных?

Еще разьем на крыле с заглушкой

Error Code Table
4444 No errors in memory
4445 CO2 potentiometer
1122 Hall sensor 1
1133 Hall sensor 2
1215 TPS sensor
1223 Oil Temperature Sensor
1224 Air Temperature Sensor
2341 Lambda sensor control limit
2342 Lambda sensor value is invalid
2343 Mixture ratio limit
2344 Lambda sensor shorted to ground (-)
2345 Lambda sensor shorted to 12V
0000 No further errors

1111
CO Potentiometer
1133
Hall signal 2

1122
Hall Signal 1

1215
Throttle Butterfly Angle Sensor
1223
Engine Temperature Sensor
1224
Air Temperature Sensor
2341
O2 Sensor At Limit
2342
O2 Sensor signal invalid
2343
Mixture setting at limit
2344
O2 sensor shorted to ground
2345
O2 sensor shorted to 12V
0000
No further fault stored
4444
No Fault Stored
Не бывает неточных координат, бывает мало заряда!
F**k motorcycle services. Принцип "сделай сам" - труЪ :)

Начнём:По режимам работы (индикация):
1. При включении зажигания обе лампы моргают одновременно с частотой 1 Гц.Тест АБС не пройден, но к тесту готов. После завода продолжают мигать.
2. Если всё, то при начале движения обе лампы погасли с характерным звуком чего то лязгающего, то всё ОК, АБС активна и работает в штатном режиме.
3. Если при заводе лампы стали моргать попеременно с частотой 1 Гц. Тест АБС не пройден и при начале движения не пройдет. АБС не активирована.Частая причина этого подсаженный аккум. Лечится либо новым аккумом, либо повторным стартом двигателя (с выключением зажигания) после прогрева и подзарядке аккума.
4. Отключение АБС производится нажатием кнопки на приборке. Загорается верхняя лампа и горит. АБС не активирована.
5. Лампы (или одна из них) АБС продолжают моргать после начала движения. Частая причина этому - нарушен зазор в датчике АБС. Следует почистить датчик и проверить зазор, проверить частоту в гребенке диска (это реже)

.Есть ещё ряд индикаций, о них позже.

Сброс ошибок АБС через разъём:"Возможно понадобится сбросить ошибки АБС из мотроника. Делается так:Находишь под сидением 3-х пиновый диагностический разъем.Выключаешь зажигание. В средний пин втыкаешь провод около 20 см.другой его конец на массу (на ближайший болт) и далее оставляешь в таком виде. Включаешь зажигание, нажимаешь кнопку АБС и держишь 8-10 секунд, отпускаешь. Если все правильно сделал, обе лампы АБС должны остаться гореть. Выключаешь зажигание, снимаешь провод. Пробуешь завести байк. Если лампы АБС после начала движения погасли -- все ок. Если опять начали мигать -- проблема не устранена.""Суть -- находим под седлом диагностический разъем синего цвета. Используя аналоговый вольтметр вешаем один конец на центральный пин (тот самый, который используется для сброса ошибок АБС), второй на землю (раму). У меня такого вольтметра нет, я использовал провода с 12-вольтовым диодом :).Если при ошибок нет, после включения зажигания на выходе будет около 10 вольт. Если ошибки есть, будут происходить циклические провалы до нуля. Количество провалов и указывают на номер ошибки. Если было 4 провала -- номер ошибки 4.
Ошибки:
Fault Code 1 - Front Pressure Modulator
Fault Code 2 - Rear Pressure Modulator
Fault Code 3 - Front Wheel Speed Sensor
Fault Code 4 - Rear Wheel Speed Sensor
Fault Code 5 - Battery Voltage Too Low
Fault Code 6 - ABS relay
Fault Code 7 - ABS Control Unit
Fault Code 8 - Outside influence

Может я чего забыл. Сейчас некогда, главное, что ошибки снимаются (на 1100, на 1150 далеко не факт. ) В прошлом году я получил код 3 -- передний датчик АБС, проверял потом в сервисе сканером кодов, все правильно. Был обрыв провода в переднем датчике. Дерзайте.

ЗЫ приводится распиновка контактной колодки АБС, у нас контакты несколько отличаются от приведенной схемы, что было выяснено при прозвонке контактов, а в целом все должно быть правдой."

Вопрос к знающим
что за разьемы на фото один белый маленький и два больших центральных?

Еще разьем на крыле с заглушкой

1111
CO Potentiometer
1133
Hall signal 2

1122
Hall Signal 1

.Есть ещё ряд индикаций, о них позже.

Под конец сезона потек датчик давления масла. Поездил пару недель, задолбался каждое утро вытирать масляные лужи, подкладывать картонки и т.д., да и не май месяц уже. Пора-бы и закрывать сезон 2019. После демонтажа пластика обнажилась следующая картина:

Почти на все BMW (как авто,так и мото) с 80-х годов ставился практически один и тот же датчик, просто с разными коннекторами, но в принципе и на них стандартная фишка на проводе мотоцикла оденется без особых проблем. Лучше всего подходят датчики, которые начали ставиться на моторы М20 и М30 (модификация авто значения не имеет). Был куплен обычный датчик от Феби за какие-то копейки (около 5$).

Для работы понадобиться динамометрический ключ. Момент затяжки датчика - 30 Н/м.

На следующем фоо видно, что фишки на датчиках отличаются, но это - не проблема.

Закручиваем датчик, не забывая про момент затяжки.

Берем нашу фишку и сгибаем её как угодно (вернее так, как нам надо, чтобы кабель не торчал вбок, а уходил вниз). Она прекрасно гнется (местами даже мнется).

Читайте также: