Замена подшипников компрессора кондиционера subaru

Опубликовано: 18.05.2024

Итак, как то по зиме у меня загудел потшипник кондиционера, ну что делать, он мне нах не нужен зимой и снял я ремень. Короче отложил все это дело до теплых деньков. И вот, наконец то, они настали. Т.к. машина сейчас в продаже, мог бы оставить и так, сказать что надо поставить ремень и кондер будет работать, но! совесть взяла свое и я решился сделать этот косяк. Ну теперь по порядку. Сначало будет описание, потом фотки. Начнем:
Инструмента особо много не надо, делалось все в гараже отцовском где нет ни света, ни ямы и блин ни ключей. Все в моем гараже, он обустроен для ремонта, а машину гнать туда в лом, да и транзитки просрочены уже как 3 месяца.
Нужно:
1. Отвертки плоские 2шт. нормальные, а 2 как можно толще.
2. Г-образный ключ 10, 12
3. набор ключей рожковых( это так, на всякий пожарный)
4. Головку на 17 и на 19 ( проворачивать коленвал)
5. 6 болтов под шестигранник или под ключ 5*30 ( шестигранник или ключ тоже нужен)
6. Молоток
7. Круглогубци с тоненькими носиками
8. Ветошь ну и по фкту остальное.

Итак приступаем к операции:

Первым делом нам надо избавиться от всего того что будет мешать:
1- откручиваем бачек расширителя, снимаем и убираем в сторону.
2- откручиваем два винта вентилятора который напротив компрессора кондиционера( левый с водительского места по ходу движения), снимаем снизу фишку проводки, вынимаем шланг масла акпп из зажима снизу, и вытаскиваем вентилятор. Убираем в сторону.
3- Снимаем защитные кожухи ремня генератора и кондиционера ( ключи 10 и Г-образный 12
4- Ослабляем натяжитель генератора и снимаем ремень( у меня снятие ремня очень тугое, я прокручиваю коленвал по ходу и потихонечку сдвигаю ремень)
5- Ослабляем натяжитель кондиционера и снимаем его вообще. Снимаем ремень так же как и генератора.

И вот, мы добрались до ремонта и замены потшипника.

- Берем Г-образный глюч на 10, две отвертки. Одну отвертку кладем перпендикулярно ремню одним концом на радиатор, другим на крепление кондиционера. Вторую отвертку всовываем между шкивом и прижимной пластиной шкива.( это мы делаем для того что бы зафиксировать шкив и открутить гайку) Откручиваем гайку. ( закручиваем таким же способом)
- Далее берем наши болтики 5*30 и заворачиваем их где прижимные пластины шкива( на фото видно). Крутим их до упора, и после упора тоже. Если пласнина начала сходить ( она сидит на шлицах), то вам повезло! Мне не повезло, у меня сидела как припаяная. Даже болтик свернул, а второй загнул. Тогда метод дедушки: Берем отвертки две шт. и вставляем в щель между прижимной пластиной и шкивом. Забиваем их туда молотком. Потом отвертки по толще, ну а затем и рожковыми ключами. Не бойтесь, там ничего не сломается, Когда снимите, осторожно, у меня внутри была маленькая, тоненькая шаймочка, она как раз создает зазор между шкивом и пластиной.( не забудте поставить обратно и не потеряйте)
- Далее мы видим внутреннюю часть нашего потшипника и его держит стопорное колечко. Снимаем это колечко и снимаем наш шкив вместе с потшипником ( скажу сразу. без танцев с бубном, молотка, монажки и мата не обойдетесь, но крепитесь конец близок. Да, старайтес ничего не сломать, пот шкивом находиться обмотка которая выполняет роль магнита. чтобы пластина прилипла к шкиву когда вкл. кондиционер. Просто по аккуратней.)
- Итак, если вы сняли, то теперь просто молотком выбиваем потшипник, далее едем с ним на любую станцию где ремонтируют кондиционеры и упрашиваем их продать нам такой потшипник( мне обошелся в 1000), ну или по магазинам запчастей для иномарок, может подберут.
- Теперь когда мы купили потшипник, осторожно без усилий примеряем его на посадочные места. это на всякий случай. Если все ОК. тогда с помощью молотка запресовываем его обратно. Но блин бьем не куда прийдется, а по наружней обойме по кругу и не сильно! Когда он встанет за подлицо со шкивом, берем старый потшипник, наставляем и допресовываем до конца!
Вуаля! Теперь все потихонечку собираем в обратной последовательности и наслождаемся результатом.)))))))))))))))
Теперь фото:

Владельцы как отечественных авто, так и дорогих иномарок периодически сталкиваются с необходимостью ремонта машины. Иногда такой ремонт не занимает много времени, в других случаях понадобится не один час, чтобы выявить причину поломки. Сейчас мы расскажем вам, как осуществляется замена подшипника компрессора кондиционера и что для этого нужно.

Расположение и функция

Компрессор кондиционера по праву можно назвать сердцем всей системы кондиционирования транспортного средства. Соответственно, его состояние всегда должно быть рабочим, чтобы избежать проблем в работе климат-системы. Подшипник выполняет важную роль в функционировании компрессора, без которого работа кондиционера будет невозможной.

Подшипник функционирует все время, когда мотор включен. Вне зависимости от того, функционирует ли кондиционер или нет. В любое время года и при любой погоде. Как правило, его поломка происходит по причине старения элемента. Поскольку в ходе работы этот компонент всегда нагревается, его смазка сильно густеет.

Что касается расположения, то он установлен на компрессоре. В большинстве случаев доступ к нему можно получить, сняв переднее левое колесо и защиту. Но все зависит от конкретной модели транспорта.

Симптомы поломки

Последствия поломки подшипника могут плачевно обернуться для автовладельца. Если элемент компрессора заклинил, то его посадочное может «съедаться», что впоследствии может привести к необходимости ремонта или смены компрессора в целом. Кроме того, если подшипник вышел из строя, компрессор может смещаться, что в будущем приведет к обрыву ремешка шкива кондиционера.

А это, в свою очередь, приведет в нестабильной работе электропроводки или даже появлению дефектов. Подшипник шкива компрессора является одним из наиболее слабых устройств машинного кондиционера. А его поломка случается чаще других компонентов системы кондиционирования.

Каковы же симптомы того, что подшипник шкива кондиционера заклинил? Их может быть несколько. Послушайте, как работает ваш двигатель. Если подшипник шкива заклинил, то об этом вы узнаете практически сразу.

Процесс замены

Набор необходимых инструментов

набор гаечных ключей;
набор отверток;
ветошь.

Пошаговая инструкция

Итак, как производится замена компрессора кондиционера, если он заклинил. В инструкции приведена замена по примеру автомобиля Volkswagen Sharan. В принципе, процесс мало чем отличается для других моделей машин, но могут быть определенные различия в процедуре:

Но что-то пошло не так и винты стали изгибаться а усилие достигло критической отметки и в итоге один винт сорвало. Стал вбивать в щель нож и затем отвертку по окружности постепенно добавляя в щель сначала тонуие пластины металла, потом болты М6 потом М8

Пока не демонтировал. Позже приложил пластину к шкиву — никаких изгибов, идеально ровно!

Винт с сорванной резьбой пришлось высверливать и нарезать резьбу М6 на будущее

А вообще, спасибо Vintikmehanik , для этого есть съемник и он как раз крепится в эту резьбу

Дальше идет сам шкив. Он зафиксирован от смещения стопорным кольцом. Снимаем его.

Берем съемник и погнали, вот тут то и есть проблема в подкапотке, хотя если до этого момента все сделать на моторе и только для выпрессовки вынуть его не отключая шланги, то думаю все получится !
Я не стал упирться в вал муфты — использовал шайбу чтоб давить на сам вал шкива.

Родной подшипник NTN, не смог его найти в каталоге поставщика запчастей.

Как шумит подшипник, видео.

С внутренней стороны подшипник зафиксирован на несколько развальцовок. Я их сбивал обычным керном.

Ну и все, несем на пресс

Сборка в обратном порядке. Завальцовку можно восстановить тем же керном, хотя практической ценности в этом мало — вряд ли он куда то денется, но в 2-3 местах все таки не лишнем будет ;-)

Регулировку зазора между диском и шкивом следует отрегулировать регулировочными шайбами в размер 0,5 мм, при этом следует учесть факт, что магнитная муфта иногда сдвигается поэтому лучше сделать несколько циклов запуска чтоб она встала в свое рабочее положение, спасибо Vintikmehanik
После сборки думал "зачем мне регулировка все ведь собрал как было", а ни тут то было, когда затянул центральный болт диск прижало к шкиву. Вырезал из тонкой меди 2 шайбы и отрегулировал зазор.

Проверил работу, подавая 12 вольт на контакт — все четко никаких заеданий, прилегает и отходит четко.

Кстати потребовалось все таки изготовить съемник, без него хлопотно регулировать зазор.
Центральный болт М8 работает через приваренную гайку, по звезде 20 мм от центра на 120 градусов насверлены отверстия под болтики, которые вворачиваются в прижимную пластину.

Регламентный интервал замены подшипника в муфте компрессора кондиционера примерно 100 000 км. Но никто не будет менять подшипник, если он того не требует. Часто подшипник может "отходить" без замены 150, 200 и 250 000 км. Но как только подшипник выйдет из строя он сразу даст об этом знать шумом из моторного отсека. При появлении посторонних шумов, гула не стоят тянуть с диагностикой и заменой.

Как определить, что гудит именно подшипник компрессора кондиционера?

Нужно проверить, зависит ли шум подшипника от режима работы компрессора, меняется ли характер шума, если кондиционер выключить. Если да, то с большой уверенностью можно считать причиной шума именно подшипник компрессора
Также можно проверит люфт в шкиве, пошатать его рукой, люфта быть не должно, если присутствует хотя бы минимальный люфт, то подшипник нужно заменить
Если компрессор кондиционера располагается на двигателе в доступном месте, то можно точно услышать источник шума

Снимаем муфту компрессора

Итак, мы определили источник шума - им является подшипник муфты компрессора кондиционера и его нужно заменить.

Для замены подшипника достаточно снять только муфту компрессора, в этом случае разгерметизации системы не произойдет и систему не нужно будет перезаправлять. Но, часто, компрессор расположен в таком месте, что к нему не подлезть съемником, в этом случае придется снимать колесо, бампер или сам компрессор, тут уже, что удобнее на ваш взгляд или что дешевле по стоимости работ. После снятия компрессора снимаем муфту:

Меняем подшипник в муфте

Перед снятием самого подшипника нужен новый на замену. Подшипник подбирается по размерам, всего снимается 3 размера: внешний диаметр, внутренний диаметр и его толщина. Подобрать подшипник вы можете у нас на сайте в разделе подшипники шкива. Размер подшипника написан на пыльнике с торца, но прочитать эти размеры до снятия тяжело, а к моменту снятия он должен быть куплен. Для подбора нового подшипника вы также можете позвонить нам и мы постараемся подсказать его размер.

Выпрессовываем старый подшипник

Для выпрессовывания подшипника есть несколько способов. В автосервисах стоит специализированный пресс, который обладает хорошим усилием и легко выдавливает старый подшипник и запрессовывает новый. В гаражных условиях, при отсутствии специального пресса, вполне можно обойтись съемником или даже обычным болтом. Как это сделать, мы показываем на видео:

Запрессовываем новый подшипник

Чтобы не оказывать усилие на новый подшипник и не повредить его, запрессовывать его нужно с помощью специальной обоймы. Вместо обоймы можно использовать старый подшипник. Процесс запрессовки аналогичен выпрессовке, только в обратном порядке. Перед установкой нового подшипника его нужно немного смазать.

Как-то так вышло, что на втором своем форике я в первую же зиму попадаю на замену подшипника компрессора кондиционера.
Проявляется так. С приходом холодов после стоянки при прогреве из под копота появляется достаточно отчетливый вой. Если, открыв капот, вой идет со стороны компрессора кондиционера, то причин тому можен быть две: либо подшипник компрессора, либо натяжного ролика его ремня. Отличить их несложно - подшипник воет громно и звонко, ролик скорее шелестит, чем воет.
Что интересно, летом (при положительной температуре) никаких проявлений этой неисправности не наблюдалось вообще, все работало тихо.

Поменять подшипник компрессора своими силами не сложно. Благо, что на субарях компрессор стоит вверху и к нему есть свободный доступ.
На сервисах, кстати, за эту процедуру просят от 1 тыр. за работу + сам подшипник.
Сейчас я расскажу как съэкономить 1 тыс. руб., имея более менее не кривые руки и минимальный набор инструментов.

Итак, приступим (операция проводится на форике кузова SG).
Для начала нужно снять оба приводных ремня (кондей и генератор-ГУР). Тут все просто, но на всякий случай тоже опишу.

Вначале снимаем ремень генератора. Этот ремень натягивается самим генератором.
Ослабляем винт, фиксирующий натяжитель, и выкручиваем сам болт нятяжителя. При этом генератор опускается вниз, ослабляя тем самым ремень.

Далее снимаем ремень кондиционера.
Ослабляем гайку, фиксирующую ролик натяжителя ремня. Тут пригодится накидной рожковый ключ на 10 (см. набор инструментов), т.к. обычная трещотка туда уже не влазит – мешают вентиляторы.
Далее так же выкручиваем болт-натяжитель до конца. Снимаем ремень.

Так же сразу рекомендую открутить и снять сам натяжитель, т.к. в дальнейшем шкив при снятии упирается в этот натяжитель. Для этого откручиваем два болта крепления и снимаем натяжитель. Я этого сразу не сделал, поэтому на фото он присутсвует.

После снятия натяжителя, проверте состояние ролика. Он должен крутиться свободно, без лишнего шелеста.

Кстати, на SG-кузова стали ставить неразборные пластиковые ролики. Подшипник в нем выпрессовать не получится, он влит в корпус ролика. Так что если он зашумел, то придется покупать новый ролик. Цена его не маленькая, около 900 руб., код 73131-FC000.

Ну а далее, собственно, приступим к разбору шкива компрессора.
Откручиваем центральный болт, крепящий прижимную платину магнита. Т.к. шкив свободно прокручивается, я забил отвертку между шкивом и пластиной, зафиксировал шкив и выкрутил болт трещоткой.

Далее нужно вытащить прижимную пластину. Она прочно присохла к оси вращения и так просто сниматься не хочет. Поэтому брызгаем где можно WD-шкой (или другой проникающей жидкостью) и начитаем аккуратно вбивать отвертки с двух сторон между шкивом и пластиной.. Т.о. постепенно прижимная пластина снимается.

После разбора заметил, что на прижимной пластине есть 3 резьбовых отверстия. Вероятно они как раз и служат для снятия пластины? Т.е. если вкручивать в них 3 длинных болта, то они как раз и выдавят пластину с вала.

Теперь нужно снять сам шкив.
Сначала снимается стопорное кольцо. Разжимаем его круглогубцами или поддеваем отверткой и снимаем.
Далее хорошо бы иметь спец. съемник. Правда без снятия самого компрессора места для съемника может не хватить. У меня съемника не было, поэтому я сделал все на месте с помощью такой-то матери отвертки, монтажки и молотка. Упираемся монтажкой в корпус компрессора и, постукивая молотком по шкиву, пытаемся его снять.

Дело идет туго, но идет. Тут важно не перекосить шкив на валу, поэтому периодически проворачивайте шкив на 180 градусов. В конце шкив просто снимается руками. Так же не забываем пользоваться WD-шкой.

В итоге вот он снятый вшив:

Хорошо виден виновник торжества - подшипник, который подлежит замене.

Теперь немного о этом подшипнике.
Размеры его: 35x55x20.
Таких подшипников существует великое множество. Вот некоторые из них:
NTN 2TS2DF0719LLX2C08 (оригинал)
NSK 35BD219T12VVCG21 (35BD219T12VV)
NAC 35BG05S16G-2DL2F
NACHI 35BG05S162DL
KOYO DAC35550020
Цены в районе 400-600 руб.

Выпрессовываем подшипник из шкива. Я взял головку на 30 и попросту выбил его молотком.

Ну все, полдела сделано. Приступаем к обратному сбору.

Далее берем новый подшипник и очень аккуратно через мягкую проставку (подойдет брусок дерева), чтобы не повредить сальник подшипника, вбиваем его в шкив. Так же вместо бруска можно сверху нового подшипника положить старый и бить уже по нему. При этом так же важно не перекосить подшипник, чтобы его не заклинило, поэтому равномерно постукиваем с разных сторон.

Затем одеваем шкив на вал компрессора. Я просто давил рукой на шкив и постукивал по нему молотком. Потом надеваем фиксирующее кольцо, вставляем и прикручиваем прижимную пластину.
Накидываем ремни в обратной последовательности, натягиваем их, ставим обратно кожухи.
Собственно всё.

По времени у меня вышло часа 1,5-2.

Инструмент, который потребовался мне в работе:

Читайте также: