Замена шкалы спидометра американки в европейку
Опубликовано: 04.07.2024
Замена шкалы приборки с американки на европейку (с классикой 100км/ч посередине).
Статья может оказаться полезной также тем, кто по какой-либо причине меняет приборку.
* коментарии помеченные звездочкой избыточны, детальны, для мастеров и начинающих, можете смело пропускать их если вам не нужны подробности;
Для порядка, вспомним, с чего начинаются км в американке:
Вася -> Панель_приборов(17) -> Кодирование(10)
xx2xх или xx?xх
заменить на
xx1xх
Итак, шкала км без миль, как это сделать?
1) Решение 1ое — закажем нестандартную перекалиброванную шкалу км без миль.
Можно сразу пойти этим легким путем.
Тогда не нужно лазить в кодировку и/или eeprom, но за 100км/ч посередине придется забыть.
2) Решение 2е — закажем/купим штатную шкалу км от европейки.
Остается отредактировать eeprom чтобы положение стрелки спидометра соответствовало.
* редактируем прямо в EEPROM_V1.19g,
* избегайте использовать цифровую клавиатуру(справа), набирайте цифры с основного блока клавиш;
* в некоторых статьях пишут, что надо менять только [401F] но у нас без замены [081C] стрелка убегает наглухо вправо;
Записываем дамп в приборку
Dash->Bosch->Audi_A4(RB4_Encrypted)->Write_EEprom(Encrypted)
* Займет около 15сек, кабель не дергать, сидеть неподвижно и не моргать)
* если на месте пробега появилось DEF и/или Error — вы отредактировали что-то не то, восстановите приборку используя резервную копию дампа eeprom.
Можете сохранить правленый дамп (на всякий случай) и выйти из программы.
Далее остается проверить результат рекалибровки шкалы.
Для этого нужно запустить Васю-Диагност1.1 (адаптер тотже), зайти в Комбинация_приборов(17), запустить Тест_исполнителей(03).
Стрелка спидометра должна замереть на 100км/ч — посередине шкалы.
3) Решение 3е — купить европейскую приборку
(автор не является экспертом по несовместимостям приборок и может ошибаться, поправьте/дополните)
Диллеры, занимающиеся продажей приборок знают, что с большой вероятностью европейка может невстать на американку.
Проблемы бывают такие:
[1] Поколения иммобилайзера не совпадают;
Решение: эбу двигателя перепрошивают на immo_off, владелец вынужден ездить с аварийкой и т.п. (аццкая жесть).
[2] ЭБУ двигателя достаточно новый(умный) и проверяет приборку по МАК, видит что ему подсовывают другую приборку;
Решение: надо либо менять мак приборки в eeprom эбу двигателя, либо менять мак в приборке, а в приборке он в проце, а туда может добраться только дорогой спец софт… вобщем необходимо клонирование приборки; бывает такое например, когда стояла родная RB8 приборка.
[3] Не работает СПИДОМЕТР (и ни кодировки ни адаптации по 60-62 каналам приборки не помогают);
О проблеме известно, но в интернетах нет ни причины ни ответа кроме как "замените на другую" потомучто "европо не дружит с америко".
Однако, после пары десятков тестов Автору удалось найти решение!
Условие задачи:
Умерла RB4 8E0920950L, immo3, бензин, мили+км
Купили RB4 8E0920900H, immo3, бензин, км
Привязка приборки подробно описана в других статьях, поэтому коротко.
* динамик заменил, ну для 8E* это норм, типовуха
* прошивку сохранил [Dash->Bosch->Audi_A4(RB4_Encrypted)->Read_EEprom(Encrypted)]
* перевел в Newmode [Dash->Bosch->Audi_A4(RB4_Encrypted)->Set_Newmode(from_mode_6_to_mode_4)]
* вытащил логин [Dash->Bosch->Audi_A4(RB4_Encrypted)->Read_EEprom(Decrypted)]
* ну нельзя сменить в ней логин из Newmode(mode4), хз, недает!
* перевел назад [Dash->Bosch->Audi_A4(RB4_Encrypted)->Set_Back_to_Adapted_Again(from_mode_4_to_mode_6)]
* сменил логин на свой через Васю, привязал ключ, двиг заводится, все ок
* перекодировал и адаптировал приборку, в том числе 60-62каналы
Ну, не работает спидометр, не работает и все тут, хоть ты что делай!
Особо усугубляет поиск истины возникшая ошибка в блоке двигателя:
16885 — Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
P0501 — 004 — нет сигнала/связи
И движок в 5й группе измерений — 0км/ч
(в аккп и абс скорость есть, все норм)
Может стоить начать верить в совпадения — могло ли совпасть умирание датчика скорости с установкой новой приборки?
Однако в тексте ошибки отсутствует точный номера датчика, что странно…
Как может НЕМЕЦКИЙ двигатель не знать номер своего родного датчика скорости?
Если только датчика скорости у него вообще нет и все это время он брал скорость из другого источника… например, из приборки, из аккп, из абс. из шины CAN?
* ВэДэшкой все разъемы и реле пропшикали;
* колесо попинали, стекло протерли, =)
* уже морально готовимся лезть в коробку, менять магнитное кольцо и датчик;
Нашли распиновку зеленого и синего разъемов 32-pin 8E09209XXXx — нет входящего для спидометра!
Нагуглилось, что мол там с 2002г стоит CAN-шина, по которой в том числе берется и данные скорости для спидометра.
Логично предположить что где-то в дебрях eeprom 24c08 есть байт (отвечающий за номер канала CAN?), с которого по CAN берется скорость.
* перекинули flash 95640 со старой приборки(прошивкаD35) на новую(прошивкаD26); приборка завелась как будто ничего не было, но спидометр все равно не пашет; вернули флэш назад;
Ввиду отсутствия других вариантов, построчно с конца начали переносить куски eeprom из старой приборки в новую и перезаливать.
Метод тыка выявил байт по адресу 0x33A, от которого зависит работоспособность спидометра.
У американок рабочее значение равно [31]. На европейках равно [21].
Меняем в еропейской приборке 0x33A с [21] на [31] и спидометр чудесным образом оживает и отлично работает!
Адрес 0x33A не защищен криптой, редактируется и заливается совершенно обычно по схеме выше.
(праведливо для 8E09209XXXxx RB4 приборок с 24c08 eeprom)
Ошибка по датчику скорости ушла из движка, скорость в движке на 5й группе в измеряемых появилась!
* ради интереса накачали дампов 24c08 для 8E0xxxxxxx — везде по адресу 0x33A либо [21] либо [31];
* не удалось выявить 100% зависимость 0x33A байта от буквы-суффикса в конце модели приборки (8E09209.X), могут встречаются как [21] так и [31] на любой букве, поэтому нельзя знать точно при покупке;
Надеюсь, данная информация заметно расширит ассортимент замены приборок для любителей Audi.
Проверено на Audi_A4_B6_8E_Quattro_американка, 8E0920950L, 8E0920950H, 8E0920900H
криптообласти
0x000-0x00f — пробег, ?
0x010-0x01f — то, ?
0x020-0x03f — криптомаска1
0x100-0x12f — криптомаска2
0x200-0x22f — криптомаска3
Указанные области нельзя менять, их изменение приведет к DEF/Error
Например, мы можем изменить отображаемую модель приборки на совершенно произвольное слово и т.п.
Читайте/пишите дамп прямо в крипто-режиме(mode6) (EEPROM_V1.19g все норм, нет никакого смысла выпаивать 24c08)
В дампе eeprom считанным Read_Decrypt в Newmode(mode4) крипто-области заменены шаблоном.
D34C9BB5FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
01A0000000005F05A9E66DBED58E853C
Такой декриптованный дамп нельзя записывать обратно, иначе DEF+Error обеспечен!
Причем — в mode4 или mode6 — не важно!
В mode4 — Read_Decrypt выдает расшифрованный дамп, но Write_Decrypt не шифрует назад (или не шифрует корректно).
Результат Read_Encrypt и Read_Decrypt разный, а Write_Encrypt и Write_Decrypt одинаковый (или некорректный).
Тоесть тут неработает логика "раз расшифровал, то щас назад зашифрует".
Декриптованный дамп нужен только для узнавания логина и пробега.
Будучи переведенной в Newmode(mode4) или исходный mode6 приборка запоминает этот переход и остается в нем даже после полного отключения питания! Не забывайте, в каком вы моде =) Если забыли — просто попробуйте перейти в любой из них — вам либо скажут что вы уже в нем, либо приборка успешно перегрузится в него. После перехода в другой мод зажигание не надо выключать, приборка сама себя ресетит. А вот двигатель при переходе должен быть заглушен.
Audi Allroad 2.7t изменение карты спидометра под европейскую шкалу
Вылечил. В дамп американской приборки была введена европейская калибровка спидометра вместе с контрольной суммой, и все заработало, сверил с навигатором. все точно. Очень помогла следующая информация, если кому пригодиться .
////////// Практически во всех приборках VDO калибровка спидометра одинаковая.
8 слов со значениями скорости (умноженных на 16) и 8 слов с положением стрелки (в единицах приборки от 0 до 5000). Т.е. всего 32 байта данных. Эта зона как правило закрыта контрольной суммой.
Контрольная сумма это 1 байт который считается так:
(Х - (byte1 + byte2 + . + byteN))
где byte1, byte2. byteN это 32 байта самой калибровки, а Х это число уникальное для серии приборки. Вычисления однобайтовые.
Довольно хорошо видно что во всех этих дампах калибровка очень похожа и начинается с 18 00. По аналогии можно найти в дампах картинок которых тут нет.
Х так же можно вычислить, зная где лежит контрольная сумма. Х обычно одинаковый у целой серии приборок с близкими номерами.
Где лежит калибровка и контрольная сумма, и где найти X ? Прилагаю \\\\\\\\
Контрольную сумму не считал. Менял все значения начиная с нее и заканчивая калибровкой.
Если кому надо, есть более подробная информация и софт. Прикрепленные изображения
К сожалению автор не расписал последовательность его трудов. Написал только что делал это прям в EEPROM Programmer, правил некиптованную прошивку.
Решил в своей прошивки попробовать подменить данные карты от европейца, получил "DEF", одноклубники дали другую карту для подмены -считок умер .
В настоящий момент щиток восстановил, а с картой спидометра так и не разобрался. Просмотрел кучу прошивок от европейца и у всех она разная (у многих начало совпадает потом есть отличия). Так и не понял где эта самая контрольная сумма лежит?
Может кто то уже делал подобное и подскажет как правильно посчитать карту?
Audi Allroad 2.7t изменение карты спидометра под европейскую шкалу
К сожалению никто не откликнулся кроме одного человека DiCh_SPb, за что ему отдельное спасибо, вопрос решен:
1. Любезно предоставил уже готовый дамп DiCh_SPb, я его почистил от идентификации авто, залил в свою, привязал, перекодировал под свою, прописал ключи и в принципе получил ответ на то что искал.
2. Взял дамп от другова Европейского авто с похожей приборки (4B0920933K), от а6с5 2.7т., так же почистил от идентификации авто, залил в свою, привязал, перекодировал под свою, прописал ключи и то же получил ответ на то что искал.
Оба дампа приняли мой VIN идентификатор иммо, логин и прописали прежние ключи (радио то же их приняло, пин при отключении вводить не надо).
Правда есть некоторые нюансы, 1 прошивка с такой же приборки но ее версия другая (D07) - немного по другому стал работать климат-контроль и почему-то при холодном старте сразу включается продувка катализаторов (система вторичного воздуха). Нонсенс, но так и есть, причем тут приборка и причем тут параметры ESU, может климат-контроль как то опосредовано на это влияет, я не знаю.
С дампом Европейца от 4B0920933K версия (D14) климат-контроль и продувка катализаторов (система вторичного воздуха) работает так же как и на моей (продувка включается после небольшого прогрева). Но в основной кодировке (родная 06164) не дает изменить 0 0 164 (к стати на панели Евро у другой такой же машины выпущенной для Европы то же родная 00164).
Еще 09 канал во всех приборках разная кодировка и не хочет меняться - за что отвечает на знаю.
Думаю эти отличая не принципиальны и неудобств не создают, может даже и наоборот включении продувки сразу будет более полезной для катализаторов (выхлоп на холодном моторе более токсичен а продувка его разбавляет).
Пока занимался этим вопросом для себя открыл много нового, успел завалить приборку, при восстановлении мастера затерли крипту (поменяли эпром и по ошибки его затерли) :) но благо оказалось все просто (восстановление на столе занимает от 10 до 40 минут, как угадаете с криптой), восстановил приборку разобрался более-менее с дампами.
Спасибо всем.
думаю на этом можно закончить )))) как это сделать, объяснять сложно и проще приехат с приборкой к тому, у кого уже есть програматор и дамп с европы.
Я поступил проще - просто заказал себе накладку с оцифровкой в км/ч, без миль, и все
но тогда только показания спидометра изменится, а одометр ведь в милях останется
У меня щас лежит вторая плата с приборки, только понятия не имею, в милях или км она. есть способ как это определить по внешнему виду?
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
- Автомобиль: ex White Celica GTS/ Civic ep3 Type-R
ZULL©
Что то я тебя не пойму.
У меня была оцифровка до 160 миль - основная, и мелкая - до 260 км/ч (как и у всех америкосов ГТС). Я себе заказал накладку, абсолютно идентичную, только вместо миль там нарисовали км/ч Все четко показывает (почему не должно?)
Такая вот:
Можно было, конечно, поизвращаться (под Феррари сделать и тп), но мне оно не надо.
Одометр - ясен пень, что в милях, но мне не принципиально ))
Просто фигня в том, что в Европу Т23 с АККП не поставлялись, насколько я понял. Если на мехе - то наверное можно как то прошить?
- Пол: Мужчина
- Город: Москва
- Автомобиль: caldina st-246 gt-four / мт / Январь_5.1-41_J5LS_V46B POWERED
Я поступил проще - просто заказал себе накладку с оцифровкой в км/ч, без миль, и все
а пробег у тебя считает в попугаях? или в "локтях"?
думаю на этом можно закончить )))) как это сделать, объяснять сложно и проще приехат с приборкой к тому, у кого уже есть програматор и дамп с европы.
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
- Автомобиль: ex White Celica GTS/ Civic ep3 Type-R
а пробег у тебя считает в попугаях? или в "локтях"?
- Пол: Мужчина
- Город: Челябинск
- Автомобиль: Lexus IS250 (Celica GT-S M/T продана)
- Пол: Мужчина
- Город: Новоаннинский
- Автомобиль: Toyota Corolla
- Пол: Мужчина
- Автомобиль: Celica GTS TRD USA 2000г., MR2 3s-gte 91г.
- Пол: Мужчина
- Город: Москва
- Автомобиль: caldina st-246 gt-four / мт / Январь_5.1-41_J5LS_V46B POWERED
С целью получить пробег и скорость в километрах поменял на американке приборку на японку. Приборка работает. Но вечером заметил, что отсутствует подсветка печка-обдув и магнитолы. Ближний уже не включается по датчику освещения, дальний в полнакала не горит. Ближний и дальний включается через стрекозу, но габариты отказываются гореть в любом положении, хотя на приборке отображается режим. Как порешать.
перевести в км не сложно, достаточно любого програматора умеющего работать с 93 серией (например UPA-USB),
Максимальная скорость и время разгона до 100 км/час – именно на эти критерии обращают внимание покупатели транспортных средств. Однако, немногие из них догадывается, что обозначенные цифры почти всегда расходятся с реальными данными. Советским автомобилистам рекомендовали периодически самостоятельно проверять время разгона. Но для чего? Ухудшение динамики указывало на то, что мотор изношен. Если настройка систем питания и зажигания не приносила эффекта, значит силовой агрегат пора было сдавать в ремонт. Проверка проводилась на свободном и ровном участке дороги в сухую погоду. Водители совершали заезды на определённую дистанцию в разных направлениях и замеряли время секундомером.
Вести автомобиль с точностью до одного километра в час очень трудно – и это требует непрерывного наблюдения за показаниями спидометра и отвлечения от дороги
Если сравнить подобные испытания с заводскими тестами на максимальную скорость и разгон до 100 км/час, можно заметить очевидную разницу. В результате собственных тестов владелец автомобиля мог получить только среднюю цифру. И всё это с учётом того, что спидометр даже сейчас выдает показания с определённой погрешностью, которая закладывается ещё на этапе производства.
Но зачем компаниям нужно выпускать автомобили с заведомо неправильным спидометром? Это необходимо, чтобы исключить возможность начисления неоправданных штрафов за превышение скорости. Заметим, что замерять скорость намного проще, чем её соблюдать. Вести автомобиль с точностью до одного километра в час очень трудно – и это требует непрерывного наблюдения за показаниями спидометра и отвлечения от дороги. В таком случае обращаться с педалью газа нужно как настоящий ювелир. При такой настройке дорожные и погодные условия должны всегда находиться в идеальном состоянии.
Возможно, более точные показания можно будет получить в будущем, но сейчас производители должны самостоятельно вносить погрешности в спидометр. В результате автомобильный прибор имеет право завышать реальную скорость или максимально точно отвечать ей, но ни в коем случае не занижать. При этом допустимая величина погрешности должна составлять не более 10%.
При таких условиях автомобилист получает определённый запас, который позволяет соблюдать установленный скоростной режим. В данном случае речь идёт о полностью исправных приборах и связанных с ними системах в транспортном средстве. На автомобилях в СССР стрелка спидометра приводилась в движение при помощи механического привода. Это был тросик, который связывался через пару пластмассовых шестерёнок с валом коробки передач. Когда привод изнашивался, стрелка начинала бегать по шкале и падала вниз. Автомобилистов такой трюк обескураживал.
Передвигаться без контроля скорости было непривычно. Профессионалы же знали, что замена привода является минутной операцией и не требует больших вложений.
В современных автомобилях за работу спидометра отвечает электроника. Поэтому справляться с потенциальными неприятностями стало намного сложнее. К примеру, на автомобиле прямо на ходу может погаснуть вся электронная панель приборов. Даже если сбой длится меньше 1 минуты, это уже наносит опасность во время передвижения. В дороге подобную неисправность точно не устранить.
Но в современное время вполне можно обезопасить себя от подобных явлений. Достаточно установить навигационную систему, которая будет показывать актуальную скорость. Даже если приборная панель неожиданно выйдет из строя, можно будет ориентироваться на показания данного оборудования.
Итог. В спидометрах современных транспортных средств ещё заводе закладывается погрешность. Она необходима для того, чтобы у автомобилистов был определённый запас при наборе скоростного режима.
Особенность подмотки спидометра на автомобилях VW, SKODA ( а так же Audi, MERCEDES, TOYOTA RAV4 c 2016, Toyota LC200 c 2016, некоторые Mitsubishi) состоит в том, что в диагностическом разъеме автомобилей этих марок отсутствуют провода цифровой шины CAN, необходимые для намотки спидометра (на самом деле CAN в принципе то там есть, но цифровая шина в современных авто не одна, а несколько. Отличаются по скорости передачи и т.д. И вот нужной для намотки высокоскоростной моторной CAN шины в разъеме нет).
Поэтому для подключения подмотки спидометра необходимо довести два провода цифровой шины CAN, врезавшись в проводку автомобиля, до диагностического разъема. В 16-ти контактном диагностическом разъеме присутствуют свободные контакты, куда и будут заведены дополнительные провода для подключения крутилки спидометра.
Вкратце для подключения крутилки необходимо: Снять щиток приборов. Отключить жгут проводки, подходящий к щитку приборов. Снять изоляцию со жгута. Найти два скрученных между собою провода (витая пара) оранжево-коричневый, оранжево-зеленый (доп. цвета могут быть другие), а на VW T6 витая пара розового цвета. Снять немного изоляции с этих проводов. Подключить новый дополнительный провод к витой паре. Снять диагностический разъем. Пробросить дополнительный провод от щитка приборов до разъема. Вставить новые контакты в диагностический разъем. Собрать все. Вставить моталку спидометра в диагностический разъем. Проверить.
Чтобы процесс монтажа дополнительных проводов для подмотки спидометра был более наглядным, мы сняли видео, на котором подробно и полностью показан процесс подключения крутилки спидометра на примере Skoda Octavia A7. Ссылка на видео о подключении намотчика спидометра Skoda Octavia A7.
Теперь об установке подмотки спидометра подробно с картинками. На фотографиях автомобиль Skoda Oktavia A7 2016г, но все автомобили семейства VW очень похожи. Как разборка, так и подключение проводов для моталки спидометра происходит абсолютно аналогично.
1. Перед началом подключения проводов для моталки спидометра снять клемму с АКБ. И запомнить правило: при снятом щитке приборов зажигание включать нельзя. Как минимум повиснет ошибка по системе AIRBAG, и потушить ее можно только спец. сканером.
2. Снять декоративную накладку под щитком приборов, закрывающую доступ к винтам крепления. Накладка на защелках. Защелки могут быть достаточно жесткими (на VW Polo очень жесткие, металлические, тянуть аккуратно, иногда выламывается их крепление).
3. Открутить два винта крепления щитка приборов. Винты типа TORX (обычная отвертка не поможет).
4. Снять щиток приборов и отсоединить разъем жгута проводов сзади.
5. Снять изоляцию со жгута проводки, найти витую пару.
6. Аккуратно снять небольшой участок изоляции с проводов витой пары, присоединить к ним параллельно дополнительные провода. Соединения желательно (хотя и не обязательно) пропаять. Заизолировать. Монтаж выполнять аккуратно, чтобы исключить замыкание проводов CAN шины между собой (это может привести к системным сбоям).
7. Снять диагностический разъем. Сдвинуть в сторону фиолетовую вставку в разъеме.
8. Пробросить дополнительный провод до разъема. Зачистить провода и обжать на их концах (кусачками или плоскогубцами) контакты для диагностического разъема.
9. Вставить новые контакты в диагностический разъем как показано на фото.(контакты 2-10) Вставить и утопить их, чтобы закрылась защелка. Все видно и понятно при рассмотрении разъема вблизи.
10. Теперь необходимо определить “полярность” цифровой шины (полярность – условно. У шины есть высокий и низкий уровень, если их перепутать, ничего НЕ сгорит). Для этого подсоединяем щиток приборов, накидывает клемму на АКБ, включаем зажигание. Вставляем моталку спидометра в диагностический разъем. Если угадали с “полярностью” шины, светодиод на намотчике пробега начнет моргать раз в секунду. Пробег начнет увеличиваться.
11. Если не угадали “полярность” шины, светодиод на торце моталки спидометра будет непрерывно гореть, при этом панель приборов будет сигнализировать о неисправности двигателя и тормозной системы. НИЧЕГО СТРАШНОГО В ЭТОМ НЕТ. НИЧЕГО НЕ СГОРАЕТ. Просто меняем местами новые контакты в разъеме и далее по предыдущему пункту.
Следует так же отметить, что во время намотки пробега на автомобилях VW , Skoda на панели приборов моргает контрольная лампа ABS и системы стабилизации. Так же ошибки могут оставаться после отключения намотчика. Это нормально. Ошибки автоматически сбросятся при первом нормальном обороте колес.
Так же после снятия клеммы АКБ на этих автомобилях должна загореться (желтым) контрольная лампа электро усилителя руля. Для того, чтобы эта лампа погасла, необходимо завести автомобиль, провернуть руль до упора сначала в одну сторону, затем до упора в противоположную. На некоторых автомобилях так же необходимо проехать после этого небольшое расстояние.
Читайте также: