Замена шоколадки на генераторе ваз 2109 инжектор

Опубликовано: 07.07.2024

Автомобиль как живой организм – все его детали требуют за собой бережного ухода и аккуратного обращения. Но, как и человеческий организм, машина иной раз дает «сбои».

Выход из строя электрического генератора может доставить массу проблем автовладельцу, но в его ремонте нет ничего сложного, и уж тем более, нет ничего такого, с чем бы не справился мужчина.

Итак, сегодня мы будем ремонтировать электрогенератор.

Генератор в автомобиле служит для выработки электрической энергии, и осуществляет электропитание аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться, и машина будет ехать ровно столько, на сколько хватит заряда аккумулятора.

Электрогенератор расположен под капотом автомобиля и приводится в действие ременной передачей. Причиной поломок генератора являются следующие неисправности: выработка щеток генератора, неисправность реле зарядки, выход из строя диодного моста генератора, заклинивание подшипников роторного вала генератора.

Проверка генератора ВАЗ 2108-21099, для выявления неисправностей:

Присутствие посторонних шумов при работе – вероятный износ подшипников вала генератора.
Недостаточное напряжение на «выходе» генератора – износ щеток или недостаточное натяжение ремня.
Увеличение и снижение напряжения на «выходе» также может быть следствием неисправности диодного моста генератора.

Для первичной диагностики неисправностей – достаточно проделать следующие процедуры:

Проверить, вольтметром, напряжение на клеммах аккумулятора. При работающем двигателе и исправном генераторе напряжение на аккумуляторе должно варьироваться от 13,8 до 14,5 вольт.
При включенном двигателе прислонить ладонь к корпусу генератора и выявить вибрацию. При увеличенном износе подшипников вала вибрация, передаваемая на корпус генератора, будет более чем ощутима, спутать ее, с чем-либо, будет очень трудно.
Проверка натяжения ремня генератора: при выключенном двигателе необходимо надавить на ремень – его прогиб под пальцем не должен быть больше 1 - 1,5 см.

Практическая часть – снятие генератора, его разборка, ремонт и установка на место

В связи с тем, что генератор расположен под капотом автомобиля, двигатель необходимо заглушить, руль вывернуть вправо, до упора и открыть капот. Электрогенератор на автомобилях ВАЗ 2108 – 15 установлен перед двигателем, в нижнем левом углу подкапотного пространства, между двигателем и радиатором охлаждения.

Перед демонтажем генератора необходимо отсоединить «массу» от аккумулятора, т.е. минусовый контакт.

Замена щеток генератора ВАЗ

Перед снятием самого генератора, дабы не делать лишнюю работу, снимаем реле зарядки с корпуса генератора и проверяем выработку щеток генератор. Реле зарядки установлено в задней части корпуса генератора, и крепится к нему двумя болтами. Для откручивания их Вам понадобится «крестовая» отвертка. При откручивании болтов, будьте аккуратны и не уроните их на защиту картера, иначе достать их оттуда будет одной большой проблемой.

Для снятия реле необходимо отсоединить провод, контакт в виде «мамы». После снятия реле зарядки и визуального осмотра щеток – принимаем решение о приобретении нового реле регулятора напряжения генератора или обратной установки демонтированного, в зависимости от износа щеток. Для их нормальной работы необходима длина щетки не менее 4 см. Теперь приступаем непосредственно к снятию электрогенератора с двигателя.

Отсоединяем провода от генератора – как правило, они красного цвета и состоят из двух групп проводов, красного цвета. Одна группа состоит из двух проводов и крепится гайкой к болту, на задней стенке генератора. Другая группа состоит из одного провода и соединяется с клеммой генератора, посредством контакта «папа-мама», так же на задней стенке генератора.
Для снятия генератора с двигателя необходимо открутить две гайки и один болт, в следующей последовательности: откручиваем гайку, крепящуюся к планке натяжителя ремня генератора (в верхней части генератора), отвинчиваем болт крепления планки натяжителя к блоку двигателя и снимаем ее. Последним этапом является отвинчивание гайки от болта, крепящего кронштейн генератора к блоку двигателя.
- Кронштейн крепления генератора расположен в нижней части блока двигателя, непосредственно под генератором. После отвинчивания этой гайки необходимо снять ремень генератора со шкива самого генератора.
- Болт крепления генератора следует выдавить влево, из кронштейна, до его упора в корпус кузова или в грязевую защиту генератора.
- Со стороны правого колеса необходимо открутить два винта, крепящие пылевую защиту генератора к кузову автомашины.
- В случае если болт крепления генератора будет по-прежнему упираться в какие либо детали кузова, Вам следует надавить на двигатель одной рукой, и одновременно с этим вытащить болт, другой рукой.

Теперь Ваш генератор отсоединен от двигателя полностью, и можно приступать к его разборке и ремонту.

Разборка электрогенератора

При разборе электрогенератора необходимо иметь «под рукой» две важные вещи: съемник подшипников и тиски. Это значительно упростит и ускорит Вашу работу. Гаечным ключом на «19» отвинчиваем гайку от роторного вала, которая закрепляет крыльчатку на валу.

Для этого Вам необходимо одной рукой придерживать непосредственно крыльчатку, а другой рукой отвинчивать гайку, против часовой стрелки. Придется затратить определенные усилия, разумеется, но эту гайку нужно отвинтить. Крыльчатка генератора закреплена на валу шпонкой, и после снятии крыльчатки с вала необходимо удалить эту самую шпонку.

Теперь мы переворачиваем генератор задней крышкой вверх, и откручиваем гаечным ключом на «8» четыре гайки. Вытаскиваем освободившиеся четыре шпильке и освобождаем лицевую часть корпуса генератора.

В лицевой части крышки генератора установлен «передний» подшипник, закрепленный пластинами. Снимаем, открутив гайки, пластины и выбиваем подшипник из посадочного места. Это проще всего сделать деревянной дощечкой, по размеру совпадающей с диаметром подшипника.

Сейчас нам понадобятся тиски: накрутив на роторный вал гайку, закрепляем генератор, или то, что мы с Вами еще не разобрали, в тисках. Заднюю крышку, резким движением вверх, срываем с посадочного места подшипника.

У нас остался зажатыv в тисках роторный вал, с «задним» подшипником в самой верхней части. Чтобы его демонтировать, необходим съемник, надеваем его на подшипник и снимаем с вала.

Теперь у Вас на руках два подшипника – «передний» (он же маленький) и «задний» (большего размера) - смотрим на их маркировку и приобретаем точно такие же.

Важно: Практика показывает, что при приобретении подшипников для генератора, необходимо их снять, и по аналогии купить в магазине. Такие советы продавцов как: «они все однотипные» или «если у Вас генератор старого образца, то берите эти» - часто ошибочны. Да почти всегда ошибочны. Ради экономии времени, проще всего снять подшипники и по их маркировке подобрать аналогичные.

Тот же совет касается и диодного моста, установленного в задней крышке генератора. Если на нем визуально наблюдаются повреждения, или окись металлов – лучше без раздумья снять (он крепится четырьмя гайками к внутренней части задней крышки) и приобрести новый.

Стоимость запасных частей (в среднем): Подшипники (пара) – 150 рублей. Реле зарядки: 140 рублей. Диодный мост – 200 рублей. Съемник подшипников – 100 рублей. Итого: 590 рублей.

Сборка генератора осуществляется в обратном порядке:

Начинаем с установки заднего подшипника на вал. Это делается при помощи молотка и небольшой дощечки. Двумя-тремя ударами сажаем подшипник на вал.
В случае снятия диодного моста – закрепляем его на «родные» места, на те же четыре шпильки, в задней крышке корпуса генератора.
Устанавливаем заднюю крышку на ротор генератора, так, чтобы подшипник полностью «сел» в свое посадочное место в задней крышке генератора, для упрощения процедуры можно использовать молоток, и не очень сильными ударами по задней крышке, «посадить» ее на вал.
В передней крышке осуществляем замену малого (или переднего) подшипника и закрепления его пластинами в посадочном месте.
Внимаем из тисков генератор и прежде чем надеть переднюю крышку, одеваем распорное кольцо на вал, между передним подшипником и упорной выемкой на валу.
Устанавливаем переднюю крышку и затягиваем «крест-накрест», гайки на длинных шпильках, чтобы затяжка была равномерной.
В выемку, на роторном валу, устанавливаем шпонку, после чего надеваем крыльчатку генератора, и затягиваем гайкой.

Генератор собран и теперь, для удобства, нужно установить в штатное место реле генератора со щетками. И не забудьте подсоединить к нему (реле) провод от генератора.

Установка генератора на двигатель

Порядок установки – обратный его снятию:

Вставляем генератор в кронштейн крепления.
Одной рукой давим сверху на двигатель, а другой рукой, из-под арки переднего правого колеса, вставляем болт кронштейна на свое место. Гайку этого болта накручиваем, н не затягиваем.
Закрепляем саморезами пылевую защиту генератора.
Надеваем ремень привода генератора на шкив генератора и устанавливаем планку натяжителя ремня генератора. Натягиваем ремень до положенных значений прогиба (1 – 1,5 см.) и одновременно затягиваем гайку на плаке натяжителя.
Теперь затягиваем гайку на кронштейне крепления генератора.

Все, генератор установлен. Убедитесь, еще раз, что массовая клемма снята с аккумулятора и подсоедините все провода к генератору.

Помните, что их три штуки: парные провода крепятся гайкой к шпильке, на задней стенке генератора, а «мама» вставляется в «папу».

Вот теперь можно надеть клемму «минус» на аккумулятор и завести автомобиль. Я уверен, что у Вас вся работа была проделана правильно, и генератор стал вырабатывать напряжение, необходимое для работы машины.

Для уверенности в правильной работе генератора, проверьте вольтметром выдаваемое напряжение. Удачи Вам на наших дорогах!

Генератор – агрегат, дающий зарядку аккумулятору и ток в бортовую сеть автомобиля, работает только когда машина заведена и, чем больше оборотов выдаёт двигатель у автомобиля, тем больший ток даёт генератор. Слишком большой ток не позволяет выдавать так называемый регулятор напряжения, благодаря которому напряжение, подаваемое от генератора выпрямляется (генератор-то даёт неравномерный ток), а значит напряжение не скачет. Благодаря действию генератора, включение дополнительных приборов не приводит к ухудшению работы остальных. С помощью регулятора напряжения можно настроить генератор, чтобы он подавал максимальный ток в бортовую систему автомобиля. Это особенно выручает, когда генератор уже старенький или в автомобиле подключено большое количество приборов, приводящее к быстрой разрядке аккумулятора.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: набор гаечных ключей, прибор мульти-метр (в мульти-метре как правило есть функция омметра), позволяющий проверить отдельные детали генератора на работоспособность, контрольная лампочка (пригодится во время проверки на исправность диодного моста).

Краткое содержание:

Когда пора ремонтировать генератор?

1. На любой комбинации приборов есть индикатор заряда АКБ (указан красной стрелкой, на примере комбинации приборов от высокой панели). Когда генератор перестаёт подавать заряд на аккумуляторную батарею, загорается данный индикатор. С включением зажигания он должен загореться, но когда машина заведётся, обязательно погаснуть. В противном случае генератор не даёт ток и нуждается в осмотре. Случается, аккумулятор быстро садится, а лампа-индикатор не загорается вовсе. По сути верить ей на 100% нельзя, иногда генератор даёт очень слабый ток, недостаточный для лампочки. Такая ситуация приводит к тому, что буквально за 1 неделю аккумулятор полностью садиться и приходится ставить его на зарядку. Рекомендуем периодически проводить проверку исправного аккумулятора.

2. Понадобится мульти-метр со включенной функцией вольтметра. Замерить показания, даваемые генератором аккумулятору (подробно процедура продемонстрирована в ролике ниже). После того как вы завели автомобиль, напряжение на клемме скорее всего будет около 12-13 Вольт и потихоньку будет расти. Нет вольтметра? Существует альтернативный способ проверки, однако причиняет вред диодному мосту (на инжекторных автомобилях вовсе не рекомендуем использовать данный метод, лучше запастись мульти-метром):

заведите двигатель и дайте поработать приблизительно 2 минуты;
подгазовывайте и вытащите подсос, чтобы двигатель набрал около 2-х тысяч оборотов;
скиньте клемму минус с АКБ.

Ремонт генератора на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099

Разборка

1) Сперва снимите с автомобиля генератор (процедуру читайте в статье: «Замена генератора на автомобилях»). Предупреждаем, в статье рассматриваются карбюраторные генераторы. Со снятием генератора на инжекторных автомобилях знакомьтесь в публикации: «Ремонт генератора на ВАЗ 2110». Проверьте первым делом диодный мост, как правило он либо сгорает, либо щётки изнашиваются и приходят в негодность. Проверка осуществляется с помощью контрольной лампы (=контролька) и аккумулятора:

подсоедините «+» аккума через контрольную лампу к выводу «30»;
«-» киньте к корпусу генератора (см. фото 1).

Одним концом подсоедините провода к АКБ, а другим к генератору. Проследите за контролькой (она не должна загореться, иначе диодный мост пришёл в негодность). Вторая проверка подразумевает проверку положительных диодов:

плюс остаётся на том же месте как и при первой проверке;
минус кидается к одному из болтов крепления выпрямительного блока (фото 2).

плюс через контрольку подсоединяется к одному из болтов;
минус кидается на корпус генератора (фото 3).

Светиться контролька не должна, в противном случае в отрицательных диодах есть замыкание и выпрямительный блок (диодный мост) нуждается в замене. Приступаем к завершающей проверке дополнительных диодов: провод, идущий от плюса через контрольку кидается на вывод «61» генератора, а провод, идущий от минуса, к одному из болтов крепления выпрямительного блока (фото 4). Лампа не горит? — значит мост с диодами исправен и не нуждается в замене.

Примечание!
Загорание лампы может говорить о замыкании обмотки статора на корпус (случается крайне редко).

2) Если в результате проверки выявлена неисправность диодного моста, переходим к разборке генератора:

отверните здоровым ключом большую гайку, крепящую регулировочную планку (фото 1);
нанесите маркером метку корпусов, стоящих относительно друг друга (потом необходимо совместить точно так же);
отверните гайку болта, совмещающего корпусы (фото 2);
выньте болт из отверстия в генераторе;
выверните гайку, крепящую шкив к генератору (фото 3);
снимите с помощью специального съёмника либо аккуратно сдёрните руками;
выньте из вала якоря сегментную шпонку;
отверните отвёрткой винт, крепящий конденсатор;
выверните крепежную гайку к выводу «30» генератора (крепит клемму, идущую от конденсатора (фото 4, места крепления клеммы гайкой указаны синей стрелкой, а клемма красной);
снимите с генератора конденсатор.

3) Переходим к снятию щёточного узла:

Сборка

Сборка проводится в обратной последовательности.

Дополнительный видеоролик:

Наглядная инструкция по ремонту представлена в видео ниже, приятного просмотра:

Модель автомобиля ВАЗ 2109 начала выпускаться еще в начале 90-х. В наше время данная модель существенно отличается от старых выпусков – она более комфортна и удобна в эксплуатации. Исправность авто зависит во многом от постоянной мощности тока – за это отвечает регулятор напряжения и реле.

Принцип работы генератора

Состоит генератор ВАЗ-2109 из якоря, двух крышек, статора, шкива с вентилятором. Это основные элементы корпуса. На статоре и роторе имеются обмотки. Первая состоит из трех частей, так как необходимо получить на выходе трехфазное напряжение. Причина для этого одна – такая схема позволяет избавиться от пульсаций, следовательно, эффективность устройства оказывается выше. Но это накладывает и некоторые требования, о которых будет рассказано ниже.

Принцип работы основан на том, что внутри статорной обмотки происходит движение ротора. На нем имеется катушка, которая питается от бортовой сети автомобиля. Следовательно, вокруг ротора образуется постоянное магнитное поле, которое еще и движется. А это главные условия для работы генераторной установки. Единственное, что следует обеспечивать для нормального функционирования – это стабилизацию напряжения на обмотке ротора генератора.

Схема подключения и принцип работы

Регулятор напряжения на большинстве автомобилей подключен к бортовой сети по нижеприведенной схеме.

Принцип работы регулятора напряжения (РН) такой же, как и у реле. Иными словами, он размыкает и замыкает электрическую цепь. Именно поэтому устройство еще называют реле-регулятором. Оно срабатывает при изменении заданной величины напряжения, поступающего с генератора.

Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это были самые настоящие реле. Современные устройства изготавливаются на основе полупроводников. Они отличаются небольшими габаритами, а кроме того, работают намного точнее и эффективнее. Некоторые из них даже оснащены специальными сигнализаторами, которые позволяют водителю контролировать их работоспособность.

Диодный мост

Необходимо прозвонить каждый диод по отдельности в разных направлениях. Но в норме сигнал прозвучит только один раз. Если писк слышится в обоих случаях – деталь нужно заменить. Впрочем, на самом деле проще всего установить полностью новый мост – он не так уж и дорого стоит.

Демонтаж генератора

Прежде всего, требуется отключить батарею, чтобы полностью обесточить электросеть автомобиля.

отключают от генератора все провода;
ослабляют гайки, удерживающие его на месте;
прибор приподнимают и снимают ремень;
полностью откручивают винты фиксирующей планки от блока цилиндров;
под мотором находятся болты, крепящие кронштейн – их требуется удалить;
генератор вынимают.

Рере регулятор Ваз 2109:

1 – щеткодержатель, 2 – щетки, 3 – регулятор напряжения

Диагностика реле регулятора генератора Ваз 2109

Проверьте исправность регулятора напряжения Ваз 2109. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В: “ ” на клемму, а “–” на “массу” щеткодержателя. Контрольная лампа должна загореться

Проверка

Для того чтобы определить характер поломки в домашних условиях,требуется, прежде всего, знать, как производить диагностику генератора.

Первый этап производят, не снимая устройство с машины. Всего есть несколько вариантов, но наиболее качественный – мультиметром. Правда, для этого лучше всего привлечь кого-нибудь из знакомых.

Прежде всего, нужно выяснить, способен ли выполнять свою работу регулятор напряжения. Специалисты отмечают, что наиболее часто именно из-за него генератор может не функционировать должным образом. Проблема с ним возникает из-за завышенного напряжения в электросети.

Сам генератор тестируют так:

мультиметр выставляют на вольты;
запускают силовой агрегат;
измеряют напряжение на батарее и на клеммах генератора.

В норме прибор покажет от 14 до 14,2 вольт. После этого потребуется выжать педаль газа – рост напряжения не должен в таком случае превышать половины вольта.

Увеличение этого показателя свидетельствует о том, что работоспособность генератора нарушена. Скорее всего, потребуется замена реле напряжения.

Кроме того, можно еще действовать таким образом:

двигатель запускают и дают поработать немного;
нажимают газ и доводят коленвал до 3-х тысяч оборотов;
включают фары (дальний свет);
нагрев заднего стекла;
вентилятор печки.

При такой нагрузке на батарее должно быть напряжение более:

13,2 вольт (тип генератора – 9402.3701);
13,6 (37.3701).

Отличные от нормативных показатели свидетельствуют о:

неисправности обмоток;
выходе из строя регулятора напряжения;
поломке щеток.

Чтобы исключить из списка регулятор, требуется обесточить все приборы,кроме фар, и замерить напряжение повторно. Если указанный узел исправный, то показатели будут такими:

для 37.3701 – до 14,6;
для 9402.3701 – до 14,7.

Лада 1990, двигатель бензиновый 1.3 л., 64 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Лада 2109, 2003

Лада 2109, 1992

Лада 2109, 2003

Лада 2109, 1998

Посмотреть больше машин на Дроме

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Определяем неисправности электросистемы

Одним из главных преимуществ в новом ВАЗ 2109 является инжекторная подача топлива. Такой вид подачи топливной смеси существенно экономичнее, чем карбюраторный. Помимо расхода топлива, инжектор улучшает и характеристики автомобиля в движении. Чтобы инжектор работал исправно, правильно должен работать и компьютер или, как его называют автомобилисты, «мозги».

В свою очередь работа компьютера, а также всех электрических датчиков и устройств, напрямую зависит от постоянной мощности тока. Устройство, которое отвечает за подачу электропитания на приборы автомобиля, называется регулятор напряжения. Основным признаком неисправности этого элемента являются показания вольтметра на панели приборов.

Также, если во время движения автомобиля у вас заметно увеличился расход топлива, но при этом автомобиль стал тянуть хуже, то это один из основных признаков выхода из строя реле регулятора напряжения. Особенно хорошо данный вид поломки проявляется в темную пору. В это время задействованы габариты и другие электроприборы, которые значительно увеличивают потребление электропитания. Если его не хватает, то приборы и габариты очень тускло светят – пора менять реле!

Проверка обмотки возбуждения ротора

Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только защитный кожух и регулятор напряжения вместе со щеткодержателем.

Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверяют, нет ли обрыва в обмотке возбуждения, и не замыкается ли она с массой.

Проверка статора

Статор проверяется отдельно, после снятия выпрямительного блока.

В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора, и не замыкаются ли ее витки на «массу».

Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока.

Статор с такой поврежденной обмоткой замените.

Наконец, после разборки генератора необходимо проверить специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Первая помощь автомобилю

Первым делом в таких случаях следует проверить клеммы аккумулятора, возможно, они плохо контактируют. Если во время движения идет слабый контакт на клеммах аккумулятора, то он не будет достаточно заряжаться, из-за этого могут возникнуть проблемы при дальнейшей эксплуатации автомобиля. Для устранения этой проблемы нужно смазать клеммы и перетянуть их.

Если в вашем автомобиле вышел из строя генератор, то нужно немедленно его отремонтировать. Чаще всего, выходит из строя регулятор напряжения. Выход из строя этого элемента генератора имеет довольно непредсказуемые последствия. Во время движения регулятор контролирует необходимое количество тока для автомобиля, при выходе его из строя напряжение в сети меняется и может быть как больше, так и меньше. Очень часто при большом напряжении перегорают предохранители.

Регулятор напряжения ВАЗ 2109 находится непосредственно в самом генераторе автомобиля. При выходе его из строя, чаще всего, ломается реле генератора. Оно состоит из нескольких элементов, таких как электромагнит, якорь и переключатель. Данные элементы взаимодействуют между собой при поступлении на них электрического тока.

Как проверить РН на ВАЗ-2110, не снимая его

Обнаружив хоть один из перечисленных признаков, не поленитесь проверить на вашем ВАЗ-2110 регулятор напряжения. Эта процедура не займет более 10 минут. Для этого потребуется вольтметр или мультиметр, включенный в его режиме, а также помощник. Порядок проверки следующий:

Запускаем двигатель машины и прогреваем его до рабочей температуры.
Не выключая мотор, присоединяем один щуп воль генератора, а второй – к «массе» устройства.
Просим помощника включить фары ближнего света и давить на педаль акселератора, удерживая обороты на уровне 2000-2500 тыс. об./мин.
Замеряем напряжение прибором.

У ВАЗ-2110 регулятор напряжения должен выдавать 13,2-14,7 В. Это норма. Если показатели вольтметра отличаются от приведенных, диагностические мероприятия следует продолжить.

Замена ремня привода

У различных автомобилей наблюдаются отличия, не исключение и генератор ВАЗ-2109. Инжектор если в системе топливоподачи установлен, то ремень используется широкий с зубьями. Он чем-то похож на тот, который применен в системе газораспределения. На карбюраторных же двигателях используется клиновидный ремень. Он уже, но эффективность все равно остается на высоком уровне. Но требования к ремню, как в первом, так и во втором случаях, одинаковы. Для замены ремня привода вам потребуется небольшая монтировка и ключ на 17. С его помощью вы ослабляете гайку, установленную в верхней части генератора.

Затем, используя монтировку, нужно придвинуть корпус генератора к блоку двигателя. Таким образом вы сможете ослабить натяжение ремня. Теперь можно без труда снять его. Новый устанавливается на место, после чего медленно отодвигаете корпус генератора от двигателя при помощи монтировки. Контролируйте натяжение, ведь от этого зависит срок службы генератора ВАЗ-2109. Ремень должен провисать при определенной нагрузке в верхней части.

Генератор ВАЗ 2109 – такой специальный агрегат, который заряжает аккумулятор, плюс подает ток в бортовую сеть любого автотранспорта. Начинает работать только тогда, когда машину заведут. И чем быстрее оборотов станет производить двигатель, тем больше появится тока.

Благодаря работе генератора, включение, а также работа иных, имеющихся в машине электронных приспособлений, никогда не ухудшается. При этом его легко можно настроить на подачу максимального тока, что реально помогает, особенно когда устройство старое либо подключено слишком много приборов, ведущих к быстрому разряжению аккумулятора.

Но главное, всегда следует помнить по поводу того, что генератор обязательно надо беречь. Ведь в случае его поломки, тут же начнется сбой всей автомобильной системы. Таким образом, выполненная вовремя диагностика поможет избежать любых, даже самых нежелательных осложнений.

Каким образом устроен генератор на ВАЗ 2109

На ВАЗ 2109 постоянно устанавливают генератор по традиционной схеме, играющий в системе электроснабжения невероятно важную роль. То есть дает возможность работать правильно. К тому же заряжает аккумулятор. Поэтому во время эксплуатации транспортным средством, необходимо постоянно контролировать рабочий процесс генератора. Следовательно, не рекомендуется ждать, когда вдруг на приборной панели загорится специальная лампочка. Надо регулярно делать диагностику, затем моментально заниматься заменой либо ремонтом сломанных элементов.

Схема генератора 37.3701

Генератор, как правило, состоит из таких основных компонентов корпуса, как: якорь, две крышки, статор и шкив с вентилятором. На статоре, а также роторе имеются обмотки. Первая делится на три части, ведь на выходе надо получить напряжение, состоящие из трех фаз. Причина лишь одна – данная схема дает возможность избавиться от всякого рода пульсаций. А значит, эффективность устройства будет намного выше. Однако все это в свою очередь накладывает и определенные требования. Основа работы состоит в том, что внутри статорной обмотки движется ротор. На нем находится катушка, питающаяся от бортовой системы транспорта. В результате, вокруг ротора возникает движущееся магнитное поле. Поэтому для эффективности обязательно требуется обеспечивать устойчивость напряжения на обмотке ротора. Что как раз является важным условием работы генераторной установки, которая бывает двух разных видов.

Схема подключения генератора 37.3701

Одна часть машин работает на клиновой ременной передачи серии 37,3701, а вторая использует поликлиновую ременную передачу серии 94,3701. Однако в любом случае все они в обязательном порядке располагаются в передней части авто, то есть на двигателе внутреннего сгорания.

Техническая характеристика 37,3701

Максимальная сила тока отдачи при 13 В и 5000 мин -1 , А	55
Пределы регулируемого напряжения, В	14,1+0,5
Максимальная частота вращения ротора, мин -1	13000
Передаточное отношение двигатель/генератор	1:2,04

Из чего состоит генератор 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Но здесь также существуют и некоторые отличия. Так в первой серии устройство генератора ваз 2109 состоит из большого количества разнообразных компонентов:

втулки,
конденсаторных компонентов,
статорных механизмов,
обмотки ротора,
шкива,
заднего подшипника вала роторного устройства,
задней крышки узла,
фиксирующего болта,

Более трудная конструкция – это вторая серия, имеющая намного больше вышеуказанных частей:

втулку,
держатель щеточного узла,
конденсаторное устройство,
вал,
стяжной болт,
конусную шайбу,
фиксирующее устройство положительных диодных элементов выпрямительного механизма,
фиксацию отрицательных диодов и тому подобное.

Возможность пробега первой модели часто составляет примерно 120 тыс. км, а вот второй чуть-чуть больше, и все благодаря контактным кольцам, которые имеют меньший диаметр. Все зависит от технических характеристик. А также грамотного включения электрогенератора.

Поскольку у каждой марки данного устройства оно разное:

При использовании 37.3701 – во время поворота ключа зажигания подключается напряжение через специальную лампочку на панели прибора, а также резисторы. Когда же запущен двигатель внутреннего сгорания, то напряжение идет на обмотку возбуждения двигателей, находящихся на выпрямительном блоке (основное напряжение идет на вывод регулятора, ток не проходит через специальную лампочку, в результате она не светится).

Генератор 94,3701: 1 – кожух; 2 – вывод «В+» для подключения потребителей; 3 – помехоподавляющий конденсатор 2,2 мкФ; 4 – общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D+» регулятора напряжения); 5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока; 6 – держатель отрицательных диодов выпрямительного блока; 7 – выводы обмотки статора; 8 – регулятор напряжения; 9 – щеткодержатель; 10 – задняя крышка; 11 – передняя крышка; 12 – сердечник статора; 13 – обмотка статора; 14 – дистанционное кольцо; 15 – шайба; 16 – конусная шайба; 17 – шкив; 18 – гайка; 19 – вал ротора; 20 – передний подшипник вала ротора; 21 – клювообразные полюсные наконечники ротора; 22 – обмотка ротора; 23 – втулка; 24 – стяжной винт; 25 – задний подшипник ротора; 26 – втулка подшипника; 27 – контактные кольца; 28 – отрицательный диод; 29 – положительный диод; 30 – дополнительный диод; 31 – вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов)

При использовании 94,3701 – происходит примерно то же самое (как только включится зажигание, напряжение через специальную лампочку идет к выводу регулятора).

Важно постоянно обращать внимание на то, чтобы исправно все работало. Так лампочка при повороте ключа обязана тут же зажечься. А как только будет запущен ДВС, мгновенно выключиться. Но если она не сразу прекращает свою работу, следовательно, генератор неисправен.

Где находится генератор на ваз 2109

Многие автолюбители не знают где находится генератор на ваз 2109, поэтому в этом разделе вы найдете информацию где находится генератор смотрите на фото ↓

Где находится генератор на ваз 2109

Замена и ремонт генератора на ваз 2109

При обнаружении каких-либо неполадок необходимо обязательно проводить только качественные работы по замене либо ремонту устройства. Не забывая правильно все подключить во время сборки. Так как это неплохая гарантия хорошей работоспособности отремонтированного либо замененного генератора.

Как снять генератор на ваз 2109

Более того заменять либо ремонтировать генератор можно не только на СТО, но и собственноручно.

1. Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора.

2. Сдвиньте резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от клеммы “ЗО” генератора.

3. Ослабьте регулировочную гайку и нижнюю гайку крепления генератора.

4. Переместите генератор к двигателю и снимите ремень.

5. Отверните болт крепления регулировочной планки.

6. Снизу моторного отсека отверните два болта крепления кронштейна, придерживая генератор.

7. Снимите генератор с автомобиля.

8. Установите генератор в обратном порядке. При креплении кронштейна генератора более длиный болт устанавливается ближе к приводу генератора! После установки отрегулируйте натяжение ремня.

Но при этом постоянно следует придерживаться необходимых стадий:

разборка,
дефектовка,
смена поломанных элементов,
монтаж,
подсоединение.

Замена генератора на ваз 2109 проводится примерно 30 минут. И для этого обязательно понадобиться взять накидные ключи на 10, 13 и 17, а также отвертки и тиски.

Отключается аккумулятор для обесточивания всей бортовой системы,
Отсоединяются все имеющиеся провода, которые связаны с генератором,
Полностью выкручивается верхняя гайка,
Снизу генератор держится благодаря длинному болту, который следует удерживать с помощью одного ключа, а вторым скручивать гайку,
Генератор аккуратно снимается,
Вынимаются все поломанные элементы и заменяются новыми,
Затем все снова собирается и устанавливается. Причем работа делается в обратном направлении.

И последний штрих – это обязательная проверка натяжения ремня генератора. Для этого надо зарядить аккумулятор и завестись, чтобы понять, что все снова работает так, как положено.

Ремонт генератора на ваз 2109

Ремонт генератора на ваз 2109 проводится лишь тогда, когда были обнаружены неисправности внутри аппарата. В такой непростой ситуации обязательно стоит сделать специальную диагностику мультиметром.

Благодаря основным принципам работы, получается весьма успешно заменять либо ремонтировать устройство. Но иногда остается только один выход – установка нового.

Главное помнить, что избежать всех вышеуказанных проблем поможет вовремя обнаруженная и выявленная поломка. Плюс можно надолго продлить срок службы самого генератора.

Может для кого-то покажется диким, но очень часто приходится встречать владельцев ВАЗ 2109-2108, которые при первой же неисправности генератора предпочитают не заниматься его ремонтом, а просто заменить устройство на новое. Есть даже и такие, кто не удосуживается проверить износ щеток, а сразу бежит за новым генератором. На самом деле можно выполнить ремонт, то есть заменить заведомо неисправную деталь на новую и все, устройство будет работать еще сто лет!

Для того, чтобы разобрать генератор на ВАЗ 2109-2108, нам понадобится следующий инструмент:

ключ рожковый или накидной на 17
головка на 10 и 7 мм
трещоточная рукоятка
отвертка крестовая и плоская

Порядок разборки и замены деталей генератора на ВАЗ 2109-2108

Итак, первым делом необходимо отсоединить проводок от интеграла со щетками и открутить два болтика крепления, которые показаны на фото:

Затем щетки вынимаются без каких либо проблем, так как больше их ничего не держит. После этого нужно постараться открутить гайку шкива, при этом необходимо удерживать сам шкив от проворачивания. Так как подручными средствами блокировать его не просто, можно сначала открутить все гайки крепления задней крышки, как показано на фотографии ниже:

После этого болты становятся свободными и значит их можно слегка выдавить в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы они заблокировали шкив, так как они попадут между лопастями. Более наглядно это видно на приведенной ниже картинке:

Теперь гайка откручивается без проблем, и после этого можно вынимать ее, и шкив соответственно тоже:

После чего вынимаем 4 болта, которые соединяют две части генератора:

Затем плоской широкой отверткой пробуем разъединить составные части устройства, наглядно это показано на фото:

Но также стоит извлечь шпонку, так как она не даст снять крышку:

Теперь можно снимать крышку:

Она может сняться либо отдельно, либо же сразу вместе с ротором. Хотя, ротор можно вынуть потом также без труда:

Далее нам остается разъединить обмотку (статор генератора) с диодным мостом (выпрямительным блоком). Для этого откручиваем при помощи головки три гайки крепления контактов обмотки к диодному мосту:

После чего можно без проблем снимать обмотку:

Чтобы извлечь диодный мост, необходимо вытащить болты его крепления с обратной стороны задней крышки, как это наглядно продемонстрировано на фотографии внизу:

Получается, что весь генератор ВАЗ 2109-2108 полностью разобран на составные части, каждую их которых можно заменить при ее выходе из строя. Более подробный материал по диагностике деталей генератора читайте в следующих статьях этого раздела. Сборка происходит в обратной последовательности.

Читайте также: