Замена стартера время работы

Опубликовано: 07.07.2024

Устал я заводится с помощью Лома, в буквальном смысле этого слова, если стартер не завел машинку с пол оборота, приходится выходить бить по нему фомкой, и надеяться на другие пол оборота, по симптомам выходило что беда либо с Планетаркой, Либо с бендиксом.

В итоге поехал на рынок, пошел искать стартер, предварительно погуглив сколько стоит такой стартер как я хочу…
Рынок: — Здравствуйте стартер есть на НИВУ 213, СТАРВОЛЬТ нужен, если есть то почем?
— ДА есть 3500.
— Замечательно, беру на сайте СТРАВОЛЬТ 3500 как раз рекомендованная розничная цена! ( это правда)
— 3500? Рекомендованная ? Тогда у нас он 3200 +)) и в подарок 3 болта крепежа стартера, они к стартеру не прилагаются!
Забираю стартер с болтами за 3200.

Воткнуть стартер дело не хитрое, хотя нижний болт крепления термозащиты мозг мне вынес основательно, да и вообще болты все были подзакисшие, но ВДшка справилась на ура … Описывать процесс не буду инфы полно, напишу чего нету а это временные затраты)

По времени работы( делал данную процедуру впервые).
1. Снятие патрубков — 30 секунд.
2. Попробовать открутить болты Термозашиты — 5 минут — понять что их не победить.
3. Залить все ВДшкой (и заранее болты стартера)- перекурить, испортить карму инженеров Автоваз — 5 минут.
4. Открутить все болты, включая болты стартера стартера — 10 минут ( не скажем что криминал, но нижний болт стартера неудобен).
5. Удивится, что не снимается термозащита, вспомнить про нижний болт крепления термозащиты… — 2 минуты
6. Пытаться открутить нижний болт головкой на 13( ну все остальные ведь на 13) — 3 минуты.
7. Проклясть инженеров Автоваза, почесать репу, перекурить, открутить головкой на 10 многострадальный болт — 10 минут.
8. Уронить болт на землю, ползать его искать, найти, потом выкинуть нафиг и никогда не ставить -5 минут.
9. Вынуть стартер — 1 минута, если сразу посмотреть как он вынимается то будет быстрее=)) но мы идем по линии наибольшего сопротивления, до всего своим умом.

10. Перекурить, попросить прощение у конструкторов Автоваза, признать что руки растут не из плеч и не помогает их золотистость… — 5 минут.
11. На опыте и с пониманием собрать все в обратной последовательности, смазав болты графитовой смазкой, зачистив от грязи все что можно зачистить(клеммы, места посадки болтов) — 15 минут.
12. С гордым видом окинуть проделанную работу и забыть что руки кривоваты, 5 минут =))

Даже современные генераторы и стартеры, заточенные под работу систем «старт-стоп», устроены довольно просто и не имеют принципиальных отличий от своих предков. Однако прежде чем нести в ремонт уставшие узлы, важно убедиться, что электрика автомобиля в целом исправна и наших героев не терроризируют другие враги. Иначе в скором времени придется повторно отдавать приличные деньги за ремонт или восстановление.

Смерть генератора очень часто связана с некондиционным аккумулятором, который значительно повышает нагрузку на узел. По этой причине в генераторе часто прогорают диодный мост и статорная обмотка, а на некоторых моделях BMW — даже сам статор. После такой беды генератор можно смело относить на помойку.

Также ресурс генератора заметно падает, если он оказывается в зоне подтекания масла или антифриза. При работе генератора идет естественный износ щеток с выработкой пыли. А из-за попадающего на генератор масла смоченные частицы пыли возвращаются в зону контакта щеток и коллектора — и, как говорится, на ровном месте идет активный абразивный износ.

В половине случаев к ремонтникам попадают сгоревшие стартеры, замученные самими автовладельцами. Они крутят стартер слишком долго (особенно зимой) и перегревают его в попытках пустить мотор, который может подолгу не схватывать по целому ряду причин.

Что стряслось?

После исключения возможных проблем в электрике автомобиля и других дефектов можно переходить к детальной проверке стартера и/или генератора.

Диагностика умершего стартера незатейлива. Его разбирают и дефектуют. Кроме умерших деталей важно обновить элементы с приличным износом, чтобы в скором времени вновь не пришлось вскрывать узел. Попутно проверяют сопротивление обмоток втягивающего реле и «бендикс» на срыв.

С современными генераторами сложнее. В их конструкции реле-регулятор подключено по отдельной шине к «мозгу» двигателя, обеспечивая функцию умной зарядки. Беда в том, что для проверки реле конкретного производителя чаще всего нужен индивидуальный диагностический прибор с осциллографом. Он позволяет также проверить регулятор отдельно от генератора — это уберегает ремонтников от бракованных реле.

Проверяют генератор и на стенде. Оценивается его поведение под нагрузкой, в режиме холостого хода и в процессе нагрева. Дополнительно стетоскопом прослушивают шум подшипников.

Стендовые проверки проводят до и после ремонта генератора.

Курс лечения

Процесс восстановления практически один и тот же для стартеров и генераторов различных типов, будь то варианты с жидкостным охлаждением или узлы систем «старт-стоп». Последние, грубо говоря, отличаются лишь усиленными компонентами, обеспечивающими повышенную производительность.

Все изношенные детали заменяют новыми. Есть всего пара специфических нюансов касательно их установки. К примеру, недостаточно просто запрессовать новый коллектор генератора, дополнительно нужна его центровка. Для этого грамотный мастер ставит ротор в сборе с коллектором на станок. На нем проводится центровка, шлифовка и полировка. В противном случае новые щетки умрут гораздо быстрее.

При качественном восстановлении узлов они проживут примерно столько же, сколько и новые. Единственное ограничение при их ремонте — экономическая целесообразность. В случае некоторых повреждений дешевле будет купить новый стартер или генератор. Чаще всего крест на восстановлении узла ставит его перегрев и сгорание основных компонентов. Причем от этого в равной степени страдают и стартер, и генератор. Среди самых дорогих элементов‑погорельцев — ротор генератора (5700 рублей) и якорь стартера (2700 рублей). Отдельно эти суммы не кажутся фатально высокими, но общая смета заставит приуныть любого владельца.

Средний ценник полноценного ремонта генератора в Москве (запчасти плюс работа) — 3500 рублей. Обычно в перечень новых элементов входит реле-регулятор, коллектор и подшипники. Некоторые ремонтники предлагают восстановленные генераторы по средней цене 4500–5500 рублей. Иногда на них даже дают гарантию до года. Это хорошая альтернатива дорогостоящему ремонту или покупке нового генератора. Даже для недорогих машин цена нового агрегата сильно разнится — от 16 000 аж до 70 000 рублей!

Самый распространенный ремонт стартера с заменой «бендикса» и втягивающего реле обходится в 3100 рулей. Так как стартер устроен гораздо проще, чем генератор, то и стóит в несколько раз меньше. Для сегмента недорогих иномарок средний ценник плавает вокруг 7000 рублей. Поэтому ремонт стартеров менее востребован. Даже при том, что нередко производители бюджетных машин хотят за новый стартер 13 000–17 000 рублей.

РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Обычно на рынке присутствует весь спектр запчастей для стартеров и генераторов, в том числе и неоригинальные детали. Однако у этого правила всегда находятся исключения. По большей части это касается генераторов.

Выбор между оригинальными запчастями и заменителями зависит от конкретной модели автомобиля. Например, для генераторов многих моделей концернов Volkswagen и Jaguar Land Rover подходят только родные реле-регуляторы. Возможно, заменители будут исправно работать на стенде в сервисе, но спасуют в составе остальной электрики реального автомобиля, вызвав появление массы ошибок и отказов.

А вот в большинстве других случаев предпочтительнее брать запчасти-заменители. Они и дешевле, и зачастую имеют более высокое качество и лишены болячек оригинальной продукции.

Желание сэкономить – почти врожденное. Мы не хотим платить больше в тех случаях, когда реально обойтись меньшими тратами – например, ремонтируя вышедший из строя узел автомобиля, а не меняя его полностью

Подробнее о ремонте стартеров, распространенных неисправностях, стоимости и условиях оказания услуг в специализированном сервисном центре вы можете узнать здесь: https://astarter.ru/starterrepair.aspx.

Но всегда ли экономия оправдана, почему в некоторых случаях лучше заплатить больше на начальном этапе, чтобы не жертвовать комфортом или безопасностью в дальнейшем?

Ремонт стартеров: эвакуатор стоит дороже

Критическая поломка стартера приводит к невозможности передвигаться на автомобиле. Особенно если ТС оснащено автоматической «коробкой». Везти на СТО вашего «железного коня» придется на эвакуаторе.

Серьезный ремонт часто снижает ресурс оборудования и повышает шансы на поломку в будущем. Предварительно просчитайте, во сколько вам обойдется доставка эвакуатором в случае выхода стартера из строя – если вы часто бываете за городом или далеко от своего района, то форс-мажор в итоге может вылиться в круглую сумму потраченных денег. Гораздо большую, чем стоимость нескольких новых стартеров.

Значит, вообще не ремонтировать?

Нет, столь радикальным быть не обязательно. Во-первых, некоторые запчасти действительно можно сменить, не снижая существенно срок службы – например, бендикс. А вот подшипники, щетки – их замена может только отложить необходимость монтажа нового стартера на некоторое время.

Во-вторых, часто причиной плохой работы или поломки стартера становятся плохие контакты, недостаточный уровень масла, проблемы с напряжением в цепи и другие вещи, которые специалист диагностирует и устранит относительно быстро. Покупать новый стартер в этом случае неоправданно.

В-третьих, стоит учитывать, что ремонт за редким исключением дешевле покупки нового оборудования. Если вы испытываете кратковременные денежные трудности, и вам нужно оставаться на «колесах», можете обратиться в мастерскую – здесь либо заказать ремонт, либо замену деталей стартера, либо купить восстановленный агрегат.

Единственное, о чем стоит помнить в этом случае – в приоритете должно быть сотрудничество с СТО узкого профиля, которые специализируются на стартерах и генераторах. У них, как правило, есть все комплектующие для оперативного ремонта или новые стартеры для большинства моделей современных авто.

Если требуется замена стартера, обращайтесь в специализированный автосервис. Данное устройство считается сложным компонентом, который относится к системе запуска автомобиля. Его неправильная установка и эксплуатация нарушат работу ряда автомобильных систем и ускорит выход из строя остальных узлов. Во избежание этого для своевременной замены стартера в Омске запишитесь в АК REAKTOR.

Почему клиенты выбирают АК REAKTOR

Запись в техцентр

Когда нужно менять стартер

Устройство представляет собой электродвигатель, который сопряжен с аккумуляторной батареей. В его обязанности входит мгновенное приведение в движение силового агрегата после поворота ключа в замке зажигания. Если стартер неисправен, вращение коленвала происходит с низкой частотой или же он вообще не вращается. Также к симптомам поломок относится скрежет при запуске, продолжении работы после того, как завелся двигатель. Причинами неполадок служат износ щеток, замыкание, отсутствие контакта, механические повреждения, дефект передней втулки. Механический износ или поломки элементов «лечатся» только физической заменой узла.

Механики знают, что в среднем стартер функционирует без видимых проблем до пяти лет, в экстремальных условиях его ресурса хватает на три года. В случае возникновения дефектов в работе требуется квалифицированная замена стартера. От профессионализма и опыта механиков зависит дальнейшая работоспособность машины, так как этот электродвигатель регулярно сталкивается с серьезными нагрузками. Неправильно, с погрешностями установленный узел попросту не выдержит и сломается. И тогда снова придется производить замену стартера, а это новые расходы и потеря времени.

Как происходит переустановка агрегата

Мастера «Реактора» начинают осмотр с замка зажигания, ведь этот узел – важная часть системы запуска автомобиля. Операция по замене стартера укладывается в три этапа: демонтаж – снятие – установка нового. В автомагазине можно подобрать подходящий автоэлемент и тут же приобрести его, чтобы ремонт занял как можно меньше времени.

Как понять, что стартер установлен по правилам?

Двигатель заводится с первого раза, после поворота ключа в замке,

Устройство работает бесшумно, без щелчков и других посторонних звуков.

Для грамотной и надежной замены стартера в Омске рекомендуем обратиться в «Реактор» – этот вид работ выполняют в любом нашем филиале. На запасные части и работу предоставляется гарантия.

Остались вопросы? Позвоните нам:

- ул. Панфилова, 1a - ул. Ватутина, 17 - ул. 4-я Кордная, 42 - ул. Машиностроительная, 58 - ул. Нефтезаводская, 41/7 - ул. Королева, 5 - ул. 21 Амурская, 73 - Химиков, 60

Мы подробно проконсультируем Вас об услуге и стоимости работ для Вашего автомобиля.
Либо заполните простую форму обратной связи, мы свяжемся с Вами в кратчайшие сроки и подробно ответим Вам на все вопросы о техническом обслуживании Вашего автомобиля:

При отказе пускового устройства становится актуальной информация, где находится и как снять стартер своими силами. Основными проблемами являются нижнее расположение этого узла (сложно достать при открытом капоте) и наличие электрической части (клеммы придется отключить). Наличие ямы или ручного подъемника резко облегчает задачу, так как обеспечивает доступ снизу.

Рис. 1 Демонтаж стартера

Расположение стартера на ДВС

В зависимости от конструкции этого узла, ДВС и компоновки агрегатов под капотом авто замена стартера занимает до двух часов. То есть, снимается он минут за 20, в лучшем случае.

Рис. 2 Расположение стартера на ДВС

Существуют варианты крепления корпуса 2 или 3 болтами, что влияет на трудоемкость процесса, соответственно.

Технологический процесс ремонта Снятие и установка стартера.

Потребуются: ключи накидные 13 на 15.

1. Отсоединить провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снять воздушный фильтр.

3. Отвернуть гайку крепления клеммы.

4. . и отсоединить провод с клеммой от контактного болта тягового реле.

5. Отсоединить провод от клеммы тягового реле.

6. Отвернуть гайку шпильки верхнего крепления.

7. . затем гайку шпильки нижнего крепления стартера.

8. . и снять стартер с автомобиля.

9. Установить стартер в порядке, обратном снятии.

Демонтаж стартера

Существует несколько вариантов, как снять стартер с двигателя. Выбор преимущественно зависит от наличия у автовладельца гаража с ямой и свободного времени для того, чтобы замена стартера была произведена своими силами.

Лучше всего организовать доступ к этому узлу с двух сторон, сняв нижнюю защиту двигателя, и частично демонтировав систему воздушного охлаждения, убрав батарею АКБ. Это возможно в сервисе на подъемнике или в гараже на яме. Однако, даже в ее отсутствии ремонт стартера вполне возможен, но с увеличением трудозатрат и времени работ.

На яме или подъемнике

Перед тем, как снять стартер своими силами, необходимо загнать машину на яму, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления защиты ДВС снизу. Эта деталь из толстостенной листовой стали крепится в 4 точках, проблем с откручиванием обычно не возникает, поскольку ее снимают очень часто во время обслуживания автомобиля. При необходимости резьбовые части обрабатываются предварительно смазкой WD-40.

Рис. 3 Обеспечение доступа снизу

Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.

Начинается замена стартера с демонтажа этого узла запуска ДВС, однако при снятой защите удобно откручивать только нижний болт. Верхние крепежные элементы проще выкручивать сверху. Для этого, в зависимости от компоновки агрегатов и узлов машины под капотом, придется снять:

клеммы с аккумулятора (в любом случае);
вытащить АКБ наружу;
демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.

Рис. 4 Обеспечение доступа со стороны капота сверху

После чего, работы продолжаются в яме:

от стартера необходимо отключить все провода, подходящие к нему от аккумулятора, поэтому откручивается гайка, фиксирующая кабель «+», затем провод, подходящий к управляющим контактам втягивающего реле;
откручивается нижняя гайка крепления стартера ключом на 13.

Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:

откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
вытаскивается этот узел через верх.

Рис. 5 Демонтаж стартера на яме

В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:

двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.

С подобными нюансами знакомы сотрудники СТО, поэтому замену стартера рекомендуется производить специалистам.

Ремонт стартера автомобиля своими руками

Каждый автолюбитель хотя бы раз в своей практике сталкивался с проблемой, когда не крутит стартер, или стартер щелкает, а автомобиль не заводится. Чаще всего причиной является АКБ, но иногда, сюрприз может преподнести и само устройство запуска. При этом редко требуется замена стартера, в большинстве случаев, проблема решается снятием неисправной его детали и установкой новой. После этого, двигатель снова заводится, что называется, с пол-оборота.

Ремонт стартера автомобиля кажется основной массе владельцев чем-то запредельно сложным, поэтому они, не задумываясь, обращаются в сервис. Сделать это можно успеть всегда, но если есть время, желание и знания электротехники в объеме средней школы, стоит попробовать произвести ремонт стартера своими руками.

Зачистка контактов

Признаки и причины неисправности стартера ВАЗ 2106

Иногда, при включении стартера, тяговое реле не срабатывает, а сам якорь не вращается. Причинами этого может быть:

барахлит или «села» аккумуляторная батарея;
слабый контакт клемм АКБ, в следствии окисления или плохо затянутых гаек контактов наконечников;
короткое замыкание в обмотке втягивающего реле;
отсоединился провод тягового реле или выключателя зажигания;
неисправна контактная часть выключателя зажигания.

Иногда, при включении зажигания, тяговое реле срабатывает, якорь вращается или вращается очень медленно. Помимо проблем с АКБ перечисленных выше, причинами таких симптомов могут быть:

неисправная обмотка стартера или якоря, возможный её обрыв или замыкание;
дефект или износ щёток, подгорание коллектора щёток;
замыкание щетки в щёткодержателе на «массу».

Когда раздаётся неестественный шум при запуске стартера, причинами этого может быть:

избыточный износ втулок подшипников или шеек вала якоря;
расшаталось крепление стартера или сломалась защитная крышка со стороны привода;
при установке стартера произошёл перекос;
сломались или вышли из строя зубья шестерни привода или венца маховика;
заедания муфты на шлицах вала якоря и неспособности шестерни выйти из зацепления маховика.

Советы по эксплуатации и замене стартера

При запуске двигателя работа стартера не должна превышать 5-7 секунд, повторный запуск следует осуществить через 20-30 секунд. Если после трех подходов запуск двигателя не произошёл, то следует искать причину в системе питания или и зажигания двигателя.

Непрерывная и длительная работа стартера может привести к перегреву его обмоток и выходу их из строя.

После запуска двигателя срочно выключайте стартер, в противном случае длительное вращение шестерни привода маховика может послужить причиной заклинивания обгонной муфты стартера.

Если произошел обрыв обмотки тягового реле, замыкание между витками, сгорел коллектор якоря или тяговое реле, то лучше произвести замену стартера 2106.

Перед съёмом стартера убедитесь, что поломки не вызваны другими причинами, такими как: разряд АКБ, окисление проводов, клемм, нарушение контакта электрических цепей и т.д.

Как снять стартер иномарки – трудности и порядок

Механизм стартера предсказуем и надежен. Разобрали, поняли, отремонтировали один стартер – можете считать разобрались со всеми моделями стартеров, будь то стартер крутой иномарки или КАМАЗа. Разве, что за исключением мелких нюансов. Новый или восстановленный стартер не доставит вам проблем в течение 3 – 6 лет службы, конечно, смотря как ездить.

Этапы работы

Автомобиль устанавливается на смотровую яму и после этого можно приступать к демонтажу узла. Для того чтобы приступить к работе необходимо прежде всего отсоединить минусовую клему идущую от аккумулятора, для этого надо открыть капот. Далее, необходимо проделать следующие операции:

Снять воздушный фильтр, если он есть. Для того чтобы его снять необходимо открутить два болта на которых он держится, откручиваются они ключом на 8 мм;
Перед тем как снимать воздушный фильтр необходимо отключить подсоединенный к нему датчик ДМРВ, после чего аккуратно снять гофру впуска воздушного потока, она выполняется из тонкого металла;
Отсоединить колодку, оснащенную проводами непосредственно от корпуса стартера. Это надо делать осторожно чтобы не повредить провода;
Снять тот привод, который подходит к болту контактного типа, расположенного на тяговом реле. Для этой работы необходим рожковый ключ на 13 мм, сам привод имеет красный цвет поэтому его ни с чем не спутаешь;
Снять непосредственно стартер, который необходимо открутить специальным ключом. Этот инструмент представляется собой трещотку, которая имеет характерное удлинение. Такой трещоткой можно легко снять верхние и нижние гайки устройства. Поскольку у разных автомобилей гайки могут иметь самое различное сечение необходимо обеспечить трещотку набором насадок от 11 до 16 мм;
Аккуратно снять стартер после того, как гайки будут откручены удобнее всего в яме.

После этих несложных манипуляций агрегат можно подвергнуть ремонту или замене по усмотрению автовладельца. Чтобы установить узел обратно на его место в автомобиле надо проделать все приведенные операции в строгой обратной последовательности. Также стоит заметить, что в процессе снятия этой детали надо обратить свое внимание на крепление провода массы, который подсоединяется к двигателю, необходимо оценить его состояние. Часто нарушение контакта именно в этом месте может привести к поломке. Чтобы предотвратить такую ситуацию необходимо отсоединить провод и произвести его зачистку соответствующим образом. После этого надо подтянуть гайку первого типа на шпильке, при этом не забыть почистить саму шпильку.

Диагностика стартера после демонтажа

Если проблема кроется не в реле, следует также проверить изоляцию статор омметром, поврежденную обмотку восстанавливают при помощи пропиточного лака, однако эту операцию при отсутствии опыта работы с электроизмерительными приборами лучше всего доверить специалисту. Если стартер редукторный, то в его конструкции будут присутствовать постоянные магниты, а при их повреждении ремонт провести крайне сложно, поэтому лучше всего купить новый стартер.

Изоляцию ротора также следует проверить, если прочие детали стартера исправны, однако для этого нужно раскрутить шпильки, скрепляющие две половинки электродвигателя, и разобрать его полностью. Если на якоре видны следы гари и копоти – его следует заменить. На коллекторе не должно быть сильного налёта — при его наличии нужно почистить деталь наждачной бумагой. Важно просмотреть все детали на предмет повреждений и загрязнений – муфта должна свободно крутиться в одном направлении и стопориться в другом.

Желательно также заменить щётки вне зависимости от того, являются они причиной поломки устройства или нет

– его извлечение заняло у Вас некоторое время, поэтому есть смысл провести профилактику для отдаления момента повторных работ под автомобилем. Щетки крепятся с помощью клемм и пружин, которые прижимают их сверху, для их замены нужно с помощью отвертки снять крышку стартера со стороны замка зажигания.

Читайте также: