Замена стеклоподъемника ауди 80 б3
Опубликовано: 28.04.2024
Насобирал косячков связанных с передними дверями и предстояло их полностью разобрать.
Раз они разобраны, сделал шумjизоляцию (об этом в прошлом посте) и дальше установил универсальные стеклоподъемники Tiger UPW-C2.
Комплектация хорошая, все необходимое есть в комплекте:
— моторы Mabuchi
— Комплект из 3-х кнопок
— Комплект проводки
— Набор заглушек в комплекте
— Набор переходных шестерней в комплекте
— Аварийная рукоятка
Значит, по поводу проводки ничего не переделывал, все четко подошло, прям как именно под Audi 80 делалось!
О том куда подключиться что бы получить мощное питание спрашивал на форуме. Вот ссылка там несколько вариантов предложено и схема.
На этом сайте, как оказалось, у многих уже стоят именно такие стеклоподъемники Tiger. Спросил отзывы у тех, кто пользуется ими несколько-то лет. Все положительно отозвались о них — единственное порекомендовали обмотать изолентой приводной тросик — что бы в него не попадала пыль.
И действительно, тросик открыт и смазка прям торчит из него. Так что я обмотал и тоже рекомендую такое проделать (на фото зеленая изолента).
Из инструмента нам необходима будет дрель и минимальный набор ключей. Все остальное есть в комплекте, включая шурупы и всякую необходимую мелочевку.
Встречал, что люди на центральный туннель ставят кнопки, но мне больше нравится класически на дверях. Да и руки запомнили, где опускаются стекла и подсознательно в конкретное место двери тянутся. Сейчас просто вместо ручки на кнопки натыкаются.
К тому же такой вариант прикрывает отверстия от старых мешалок (благодаря подставкам под кнопки). Так что заглушки вообще не понадобились.
В итоге я остался очень доволен ими! Работают шустро, прям как заводские (родные Audi). Да и смотрятся не чужеродно — нормально так вписались в интерьер — как колхоз в глаза не бросаются! Ну и еще сравнительно с б/у родными (с разборки), которые проблематично нарыть и потом еще страдать с проводкой (которая уже будет потрепана) — эти стоят в два раза дешевле!
Осталось мне только в них подсветку переделать с зеленой на красную. Но это уже как то зимой когда не будет чем заняться – возьмусь за такую мелочевку
Привет!
Необходимо купить:
- механизмы стеклоподъёмников с моторчиками - 4 штуки, смысл заморачиваться есть только на 4 двери разом =). Стёкла идентичны;
- идеале нужно купить проводку (косу электростеклоподьёмников), если косы нет, то разъёмы для кнопок, моторчиков и реле, но в таком случае косу придётся собирать вручную;
- кнопки и ручки с кнопками на все 4 двери;
- реле стеклоподъёмников 441 959 257 С;
- пыльники от кузова к дверям 4A0 959 845 C (4 шт).
Механизмы меняются просто:
1) Снимаем рамку стекла вместе со всем механизмом (всё очень просто, все винты видимые и легкодоступны);
2) Снимаем с рамки трапецию механического стеклоподъёмника и ставим вместо неё электрическую (никаких проблем - всё встаёт болт-он):
3) Проверяем работоспособность самих приводов, для этого берем 2 проводка и от аккума зпитываем подъемник, ходит — прекрассно, не ходит — надо разбирать и чинить…
4) Идем дальше, пока все в разобранном виде протягиваем проводку из под торпеды в двери, тут то нам понадобятся пыльники и белые хреновины чтобы провода не перетирались об оголенный метал:
5) Устанавливаем в блок доп реле, который находится слева под рулем, разъем под реле ЭСП и крепим в него наше реле. Разъём занимает сразу 2 места в блоке доп релюх. Контакт № 15 от реле подключаем к блоку предохранителей к контакту M 75s, контакт № 30 подключаем к блоку предохранителей к любому из свободных контактов с номером 30 (постоянный +):
Контакт ТК1 от реле необходимо подключить к концевику водительской двери, и если при выключенном зажигании и вынутом ключе открыть и потом закрыть водительскую дверь реле отключит питание на стеклоподъемники и оно не появиться до тех пор пока не включишь зажигание.
6) Схема подключения выглядит вот таким образом:
br – коричневый,
br/ge – коричнево/жёлтый,
br/ro – коричнево/красный,
br/ws – коричнево/белый,
bl – синий,
ge/bl – жёлто/синий,
ge/sw – жёлто/чёрный,
ro/sw – красно/чёрный,
ro/bl – красно/синий,
ge/br – жёлто/коричневый,
ge – жёлтый,
gl/ge – зелёно/жёлтый,
sw/ro – чёрно/красный,
sw/bl- чёрно/синий,
sw – чёрный,
sw/gl – чёрно/зелёный,
sw/ws – чёрно/белый,
ws – белый,
ro/bl – красно/синий,
ro – красный
расшифровка основных элементов
Q20 – соединительная линия – 1 (концевой выключатель), в электроцепи стеклоподъемников
* – только при наличии системы автопроверки
C – трехфазный генератор переменного тока
D – выключатель зажигания и стартера
E40 – выключатель стеклоподъемника, спереди слева F2 – концевой выключатель передней левой двери с контактом к зуммеру
J139 – блок управления стеклоподъемниками
S43 – термопредохранитель для стеклоподъемников (на дополнительном блоке реле)
V14 – двигатель стеклоподъемника, слева
A17 – соединительная линия (61), в электроцепи к приборной панели
A26 – соединительная линия (дверной концевой выключатель/водительская сторона), в электроцепи к приборной панели
Q10 – положительная соединительная линия (87), в электроцепи стеклоподъемники/центральный замок и дверной концевой выключатель
* – установить на любую свободную ячейку реле
E39 – запирающий выключатель задних стеклоподъемников
E41 – выключатель стеклоподъемника спереди справа
E52 – выключатель стеклоподъемника сзади слева (в двери)
E53 – выключатель стеклоподъемника сзади слева (на центральной консоли)
E54 – выключатель стеклоподъемника сзади справа (в двери)
E55 – выключатель секлоподъемника сзади справа (на центральной консоли)
E107 – выключатель стеклоподъемника (в двери переднего пассажира)
V15 – двигатель стеклоподъемника справа
V26 – двигатель стеклоподъемника сзади слева
V27 – двигатель стеклоподъемника сзади справа
Q9 – соединительная линия в электроцепи стеклоподъемников
Q10 – положительная соединительная линия (87), в электроцепи стеклоподъемники/центральный замок и дверной концевой выключатель
Вопрос остался с контактом №61, который должен идти на генератор…куда именно он крепится мне не сказал никто к сожалению. Зато объяснили для чего он… Если не вдаваться в подробности, то он при заведенном движке обеспечивает движение стеклоподъемников вверх при одном нажатии кнопки (кажется только передних).
С самого момента покупки авто я мечтал об установке полного комплекта электро стекло подъёмника и электро зеркал. И вот прошлой зимой, я решил неспешно собирать комплект, подготавливался к установке ЭСП:
Часть 1. Покраска водительской ручки под электро стеклоподъемника
Комплект собрал за пол года. Установил все еще в Июле 2017 года, но все руки не доходили выложить отчёт, да и фото где-то затерялись…
Во время подготовки и установки ЭСП пользовался вот этими отчётами :
/> расспиновка реле 343
/> Очень подробный отчет
Инфо где искать провод от возбуждения генератора
для тех кто любит и разбирается в схемах
Перечень необходимого видно на фото:
1. 10 гаек для прикручивания ЭСП к раме со стеклом (размер не помню) подбирал на месте на рынке
2.
Моторы ЭСП, ручки передних дверей, задние ручки с кнопками управления ЭСП, проводка + реле 343 (в моем случае), время и терпение.
Проводка мне досталась целая на 4 двери, не резаная, аккуратно снятая с машины. Поэтому проблем с проводкой у меня не было. В комплекте с проводкой было куплено реле 343. Всю проводку я обмотал тряпочной изолентой еще до установки в машину.
Дальше нужно разобраться с подключением проводки. Выходы которые есть на проводке:
Подключение проводки ЭСП на ауди 80
Наглядно куда эти провода подключаются к блоку предохранителей:
Массу подключал к болту фиксации троса открытия капота, т.к. открутить гайки на болте массы я не могу…
Провод концевика двери я подключил вот здесь под полкой водителя:
Правильное расположение реле электро стекло подъёмников на ауди 80
Провод который подключается к генератору – оставил не подключенным. О том где найти от возбуждения генератора, можно почитать здесь:
Почему я его не стал использовать? Ответ такой: этот провод отвечает за автодоводчик водительского стекла. То есть: Стекло опущено вниз – нажал один раз на кнопку и отпустил – стекло поднялось вверх до упора и остановилось. Я эту идею так и не понял, поэтому оставил этот провод без внимания.
О принципе работы и моих наблюдениях о работе ЭСП ауди 80 – я написал в конце этой записи.
С Подключением проводки ЭСП на ауди 80 закончил
Теперь знавши что и куда подключать, снимаю рамки со стёклами и приступаю к прокладыванию проводки в машину. Вместе с тем закупил листы для шумо и вибро изоляции дверей. Фото к сожалению не сохранилось, поэтому останавливаться на этом не буду. На драйве много инфо про ШВИ.
Проводку начинал заводить с водительской двери – сначала самый длинный кусок (задняя пассажирская дверь), потом правый передний пассажирский провод, и потом уже левую сторону.
Гемор еще тот, но имея не резаную проводку хотел её сохранить таковой. Тяжело долго, но все же возможно протянуть всю проводку через штатные отверстия в кузове и дверях.
Пару фото самого процесса у меня сохранились:
Проводка уже заведена в салон и в водительской двери остались только штекера для водит ЭСП :
После этого протягиваю те самые штекера водительского ЭСП в раму со стеклом:
После этого под торпедой с помощью толстой проволоки протягиваю правую часть проводки на пассажирскую сторону. Бардачок я снял, для простоты и удобства работы. Хотя на драйве есть ребята, которые этого не делают. Штекера протягивал через штатные отверстия в кузове.
Проводку на задние двери протянул через технические отверстия в пороге автомобиля:
Автор данного фото делал так как подписано под фото. Я умудрился протянуть провод вместе со штекером, который идёт на проводке.
После того как проводка протянута и подключена, приступаю к
Установка ЭСП ауди 80 на раму со стеклом:
Рама со стеклом с механическим стеклоподъёмником:
Ключиком/ головкой на 10 откручиваем болты которыми закреплён мех стеклоподъёмник. Места фиксации обвёл кружками:
На их место ставится ЭСП и все прикручивается гайками, которые я заранее купил в магазине (Кстати, об этом прочитал Только в 1 отчете). Все становится как родное, без лишнего гемороя, и колхоза.
По аналогии проделываю такие же манипуляции и с передней пасс дверью.
Установка заднего ЭСП не представляет труда. Смысл действий точто такой же. Снимаем раму со стеклом, окручиваем болты ставим ЭСП и тд.
Единственным отличием является установка ручки с кнопкой управления задними ЭСП. Ручка немного большего размера чем без кнопки:
Но, Немцы народ универсальный и с внутренней стороны обшивки предусмотрели место для ручек с кнопками (см. фото).
Можно сделать вывод что все карты универсальные и никакого колхоза не будет. Вырезал обычным канцелярским ножом (фото своих не сохранилось, взял с Драйва):
Больше ничего подрезать и пилить не пришлось. Тросик открытия двери подсоединяется обратно без проблем.
На этом подключение и установка электро стекло подъёмников на ауди 80 закончена:
Пару фоток для истории:
Не законченными остались 2 момента:
1. Нижняя часть ручки водительской карты (что бы не торчали провода). От завода на автомобили, которые шли с ЭСП ставились другие карты водительской двери, которые были закрытыми с той стороны ручки, где идут провода. Карту такую купил, но на ней обломана половина креплений, поэтому её оставил до лучших времён. На драйве есть отчёты, как делают самостоятельно нижние половинки с заглушками, но сам еще не сделал. Может кто подскажет или ссылку кинет на хороший отчёт, буду признателен?!
2. Т.к. карты дверей у меня под механические стеклоподъемники – они имеют отверстия под те самые ручки опускания стекла. На драйве сталкивался что берут «таз-овски» заглушки – но на рынке таких не нашёл( Может кто подскажет?!
Итак, как же работает электро стекло подъёмник на ауди 80 и в чем его нюансы?
1) Во время работы двигателя, водительский ЭСП имеет доводчик в обе стороны.
Если подключён провод на Генератор одним нажатием кнопки водительского ЭСП стекло опускается или поднимается полностью. Для того что бы остановить стекло, скажем на середине – нужно еще раз нажать на кнопку водительского ЭСП и стекло остановится в нужном месте.
Если же провод на генератор не подключён (как у меня) – вниз стекло опускается одним нажатием кнопки (постоянно нажатой держать не нужно), а что бы поднять слекло – кнопку нужно удерживать нажатой все время. В моем случае если я хочу опустить стекло на половину – я один раз нажимаю кнопку (не удерживая) – стекло опускается до нужного уровня, и нажатием кнопки вверх – стекло останавливается там где я хочу, а не полностью опускается в низ.
При заглушенном двигателе и включённом зажигании доводчик работает только вниз — чтоб поднять стекло вверх необходимо удерживать кнопку.
2) После выключения зажигания и при закрытой водительской двери подсветка кнопок гаснет примерно через 20 секунд простоя. При нажатии на любую кнопку после этого — снова загорается, моторы тоже становятся активными.
3) При выключении зажигания, открытии и закрытии водительской двери (срабатывании концевика, вышел из машины) подсветка гаснет сразу, моторы отключаются.
4) При нажатии на опускание пассажирского стекла с водительской ручки подсветка на ручке пассажира не гаснет. При нажатии на подъем — гаснет.
5) При блокировке задних ЭСП с ручки водителя, подсветка кнопок задних ЭСП гаснет, управление задними стеклоподъемниками блокируется (управляются только с ручки водителя).
Если что- то упустил – буду рад подсказке и исправлю/добавлю упущенное.
В следующей части расскажу как установить и подключить электро зеркала на ауди 80.
На этом все. Спасибо что дочитали до конца
Надеюсь мой отчёт с экономит кому-то время и будет полезен при подготовке / установке ЭСП
Всем удачи, ни гвоздя, ни жезла.
Порядок работы стеклоподъемников в Audi 80 определяется не только выключателями, но и блоком управления стеклоподъемниками, расположенным в дополнительном блоке реле.
- При работающем двигателе стекло водительской двери движется вверх или вниз до упора после короткого нажатия на выключатель. Однако можно остановить стекло коротким нажатием на выключатель в направлении движения вверх. Эта функция комфортного переключения стоит только в автомобилях, выпущенных до октября 92 г.
- При неработающем двигателе либо на автомобилях более поздних выпусков стекло водительской двери движется только тогда, когда нажат выключатель стеклоподъемника. При этом неважно, поднимается или опускается стекло, открыта или закрыта дверь.
- Только при нажатии выключателя движутся и остальные стекла в автомобиле. Можно блокировать стекла задних дверей с центрального выключателя в подлокотнике водительской двери.
- Если водительская дверь была открыта и снова закрыта при неработающем двигателе, система стеклоподъемников отключается (противоугонная защита).
Моторы электрических стеклоподъемников снимаются таким же образом, как и механические подъемники, см. описание в главе «Элементы кузова». Ремонт электромотора не предусмотрен.
- Если не движется ни одно стекло, нужно проверить предохранитель внизу в дополнительном блоке реле (глава Кузовная электросистема). Поскольку речь идет об автоматическом предохранителе, то питание должно восстановиться спустя короткое время.
- Если не работает только один стеклоподъемник, то вам нужно снять соответствующий выключатель и проверить его по схеме, описанной в этой главе.
- Если выключатель исправен, нужно снять обшивку соответствующей двери.
- Разъединить наконечники проводов мотора стеклоподъемника и проверить при помощи контрольной лампы, поступает ли напряжение при включении стеклоподъемника.
- Если до сих пор не удалось обнаружить никакого дефекта, значит, неисправен электромотор стеклоподъемника.
- Если же к электромотору не поступает питание, следует проверить проводку и блок управления.
- Плохой ход одного из стекол может быть вызван заклиниванием в направляющей.
Устранение неисправности в пути
Даже если стеклоподъемники вашего автомобиля отказали, это все равно еще не повод ехать в ветер и бурю с открытыми стеклами.
Наконец-то, вылежавшись пару лет, этот ништяк установлен.
Вся "фишка" в том, что планировал я ставить ЭСП с дверными панелями (картами) от рестайла В4 с низким карманом, которые мне подвернулись бесплатно. Поэтому, вариант был только этот.
Чтобы поставить такие карты, надо двери от В4 (именно сами внутренние части), потому, что крепление дверных карт и внутренних ручек там имеют отличия по расположению, о чем я расскажу ниже.
Комплект стеклоподъемников мне достался как раз в сборе с рамками, стеклами и внутренними частями двери.
Вопрос был только в том, что надо разобрать свои двери и просто целиком перекинуть внутрянку в сборе со стеклами. Но состояние купленных рамок стекол было хуже — с царапинами и сколами краски, что сильно бросалось в глаза. Поэтому, надо было рамки заменить, а для этого полностью разобрать купленные, а также свои части дверей. А это существенно увеличивало время на всю процедуру.
Не то, чтобы я не знал, но я напрочь забыл, что ЭСП то у меня были сняты с Avant B4.
Начал я устанавливать ЭСП с задних дверей. И, прежде тем, как начать разбирать, я решил почему-то проверить как станет другое стекло с ЭСП в проеме двери моей машины. И тут что-то не совпало. Я попробовал еще. То один угол, то другой — что-то не совпадало… И тут я прозрел. Задние стекла-то от универсала! А там крыша более ровная, не такая покатая, как в седане, соответственно, и рамки дверей имеют более прямую конфигурацию, в отличие от закругляющихся в седане!
Поэтому, задние рамки тоже пришлось перебирать и ставить свои стекла… (((
Когда-то давно у меня сгнило стопорное кольцо на креплении стекла, и стекло провалилось в дверь. Тогда я выкрутился из положения путем изготовления самодельного кольца из проволоки. Но тем не менее, заказал комплект оригинальных стопорных колец. Теперь они пригодились — чтобы не лазить туда многие годы, стопорные кольца надо было заменить.
Как снимать обшивки дверей вы уже знаете (есть ссылки на БЖ с главной страницы машины). Чтобы снять рамку стекла в сборе с внутренней частью надо открутить 4 болта (по 2 с торца двери на каждой стороне) — ключ на 13.Но перед этим на задних дверях надо освободить внутренний защитный кожух замка. Возле дверного замка спряталась такая маленькая заглушка-распорка.
Её мы вытягиваем, после чего можно продавить крепежные усики кожуха внутрь двери. Это не даст сломать данный кожух. Эти мелочи могут доставить некоторые неприятности, поэтому мы бережно к ним относимся и стараемся не сломать и не потерять.
С передними дверями проще — там такого кожуха нет.
Чтобы достать стекло, снять рамку, надо открутить 8 болтов (торцовый ключ на 10) — по 4 штуки в передней и задней части двери (посередине двери тоже есть болты — их не трогаем — это крепление механизма подъема/опускания). Где откручивать отметил красным.
Дальше нужно снять стопорное кольцо, фиксирующее стекло на штырьке механизма движения.
После этого рамку и стекло можно снимать с корпуса.
Чтобы достать стекло из рамки необходимо из направляющей канавки извлечь стопорные резинки (если они у вас сохранились) — они просто сдвигаются к краю канавки и достаются. Перевернуть рамку со стеклом вниз рамкой, чтобы на рамку можно было наступить ногой. Под рамку лучше подложить чистый материал, а обувь должна быть чистой и не царапающейся (или без обуви). Повредить рамку и уплотнительную резинку довольно легко при небрежном обращении.
Стекло извлекать аккуратно, соблюдая осторожность! Даже небольшой удар от твердую поверхность торцом стекла может его безвозвратно расколоть на мельчайшие осколки!
Ну, и, после разборки обоих дверей я первым делом вымыл стекла и корпуса в местах, не доступных в собранном виде, после чего произвел сборку в обратной последовательности.
Чем отличаются внутренние части дверей В3 и В4 (как дорестайл, так и рестайл)? Отличаются отверстия под ручки открывания двери, расположение тросиков, а также их длина (можно оставить свои, но безуспешно стараться их воткнуть в направляющие пистоны), расположение крепежа внутренних ручек дверей.
Кто-то выбирает "колхоз" и начинает резать и кромсать металл. Ну, в этом ничего страшного нет — внутренние части дверей из алюминия, и коррозия им так не страшна, как стали — можно пилить, если нет вариантов. У меня же были части дверей от В4 — а ими нужно просто заменить свои от В3.
Но, и тут меня поджидал небольшой косяк. Дело в том, что на В4 иное расположение крепежа внутренних ручкей и панели. Возможно, на рестайле одна закладная гайка должна быть длиннее, или там чуть иначе реализовано… Но, у меня одна закладная не совпала с отверстием. Других закладных не было. Поэтому надо было выпилить место под закладную. Взял гравер и отрезной кружок к нему — так и вырезал.
Проложить проводку — наверное, самая нужная и трудная работа. Жгут проводов толстый, очень неохотно пролазит в нужные отверстия. К сожалению, не было образца посмотреть как по заводу проходит и крепится жгут в дверях. Поэтому делал всё методом тыка.
У меня уже стоят электрозеркала и центральный замок, поэтому проводку ЭСП нужно было проложить параллельно им. Благо, мне достался полностью целый жгут, без единого разрыва. Перед установкой я снял износившуюся старуютканевую изоленту и намотал новую. Аккуратно разложил жгут по салону.
Как снимать накладки порогов и ремней безопасности, думаю, вы знаете — не будем на этом останавливаться.
Закинуть жгут проводов за печкой под торпедо — та еще задача, но с нескольких попыток мне удалось, при этом, жгут ничего не цеплял в виде приводов заслонок или других проводов.
Проложить провода нужно вдоль порогов. Там имеются специальные короба и отверстия. Я старался сделать как по заводу, поэтому не ленился расстегивать заводские хомуты с уже имеющейся проводкой к иным потребителям, прокладывать жгуты ЭСП там же и снова застегивать хомуты. То же самое и о заглушках в кузове (в порогах и нишах дверей) — прокладывал аккуратно параллельно трубкам ЦЗ и проводам зеркал.
Подключение. Тут довольно просто.
Под рукой у меня была схема для В3, но проводка у меня от В4. Отличались немного по цвету провода. Но принцип одинаковый. Подключить кнопки ЭСП на дверях не сложно, особенно пассажирские. На водительской перепутать сложно — смотрим по цветам на схеме, но если ошиблись — вы этой поймете при проверке срабатыванием.
Подключение к блоку реле и предохранителей. Ничего не изобретал. Все по схеме.
Толстый красный провод идет на постоянный "плюс" — клемму L30 (на любую свободную).
Красно-синий провод с одноконтактным разъемом Т1 подключается к соответствующему разъему на электролюк. Если электро-люка нет — не подключаем.
Синий провод двухконтактного белого разъема (проводка В4), возможно, подключается на разгрузочное реле. Но я это не смог проверить из-за отсутствия части электросхемы, где указана эта позиция. Подскажите или поправьте. Я не подключал. На второй электросхеме такой провод вообще не изображен. На работу не влияет. ЭСП при срабатывании стартера работают. Возможно, на период старта должны "отсекаться".
Судя по первой электросхеме, провод должен соединяться где-то под приборной панелью и идти на генератор (С) и контактную группу замка зажигания (D).
Коричнево-желтый провод белого двухконтактного разъема — подключается к соответствующему разъему (жиле) под панелью приборов, и связан с концевиком водительской двери. Проводка ЭСП у меня от В4, а под торпедо — от В3. Поэтому типы разъемов иногда не совпадают. Но соответствующий разъем я нашел. Проверил тестером на прозвон с концевиком двери — это он. Разъем на В3 красный, четырехконтактный.
Чтобы не резать провода и не переставлять пины я сделал переходник из соответствующих разъемов. Таким образом, при желании (ну, мало ли, дербан или что…) можно все разъединить и оставить целым без всяких проблем.
За что отвечает коричнево-жёлтый провод и надо ли его подключать? Поясню. Этот провод от концевика отключает реле ЭСП. То есть, при извлечении ключа из замка зажигания и, после этого, открытия и закрытия водительской двери ЭСП перестанут работать вообще — до момента включения зажигания снова. Таким образом, если вы оставили, например, авто на ночь, то ЭСП не подключены. Если же этот провод не подключать, то при тех же действиях подсветка кнопок ЭСП погаснет примерно через 30 сек. Но, при нажатии на любую клавишу привода стекла стекло сработает, подсветка загорится — ЭСП будут подключены постоянно. Степень утечки электроэнергии при не подключении этого провода я не измерял. Мне лучше было подключить, найти нужный провод.
Черно-синий провод одно-контактного разъема — подключается снизу в блок реле на клемму M75s.
Там их 2 клеммы. Если свободны — не перепутайте, подключайте на любую из них. У меня там уже обе заняты, пришлось делать переходник-врезку. Это управляющий плюс на реле.
Ну, и толстый коричневый провод — масса. Прикручиваем гайкой к точке массы в районе троса открывания капота.
Реле с гнездами мы устанавливаем в дополнительный блок реле под приборной панелью.
Остается всё аккуратно собрать. А потом… Как дитё радоваться результату и баловаться с новыми кнопочками… )))
Читайте также: