Замена свечей на газ 3110

Опубликовано: 05.07.2024

Существует два типа уплотнений при установке в головку цилиндра: с плоским седлом и эластичной (стальной или медно-асбестовой) прокладкой или с коническим седлом без прокладки. При установке новой свечи прежде всего необходимо проверить, какое уплотнение предусмотрено в головке цилиндра, уточнить диаметр и длину резьбовой части. Если установить свечу с длинной резьбовой частью в головку с короткой резьбой, то выступающая часть свечи покроется нагаром и смолами, отложениями свинца. Свеча будет перегреваться, возможно оплавление резьбы. При выворачивании свечи можно из-за этого повредить резьбу в головке цилиндра. При короткой резьбовой части свечи и длинной в головке нагар и различные отложения забивают резьбу, происходит ее оплавление. После длительной работы приходится проходить метчиком резьбовую часть в головке цилиндра, но так, чтобы грязь не осталась в цилиндре.

В зависимости от назначения свечи имеют ряд конструктивных особенностей. Так, для автомобилей и мотоциклов, работающих в тяжелых дорожных условиях, когда возможно попадание на двигатель воды, и при повышенных требованиях к уровню радиопомех применяются экранированные свечи с герметичным уплотнением провода высокого напряжения. С целью повышения стабильности работы свечей на корпусе иногда делаются несколько электродов или вообще боковых электродов нет (с плавающим электродом).

В зависимости от особенностей рабочего процесса свечи выполняются с утопленным внутри корпуса изолятором или с выступающим изолятором (для камер сгорания с интенсивной турболизацией смеси в камере сгорания).

Важнейшим параметром, характеризующим свечу, является температурный режим ее элементов, в первую очередь центрального электрода и поверхности юбки изолятора. Основной проблемой при создании свечи для высокооборотного двигателя является выполнение противоречивых требований. С одной стороны – обеспечить достаточно высокую температуру юбки изолятора, чтобы при длительной работе на малых нагрузках и холостом ходе предотвратить образование на ней нагара, приводящего к шунтированию, особенно при низких температурах. При переходе на большие нагрузки при высоких температурах происходит самоочищение изолятора свечи за счет выгорания отложений на нем. С другой стороны, при высоких числах оборотов и большой нагрузке температура центрального электрода и нижней части изолятора не должна превышать верхнего предела, при котором возникает калильное зажигание (воспламенение смеси еще до возникновения искры от системы зажигания). От цикла к циклу воспламенение происходит все раньше и раньше, температура деталей растет до тех пор, пока что-то не сгорит – в лучшем случае свеча, в худшем – поршень. Так что из-за маленькой свечи могут быть большие неприятности.

Как же предотвратить возможность появления калильного зажигания? Прежде всего, нужно следить за правильной (по инструкции) установкой углов опережения зажигания, не допуская слишком раннего зажигания. При контактной системе угол опережения зажигания может неожиданно увеличиться, например, если отскочит один из напаянных контактов прерывателя.

Второе условие – всегда заливать бензин, соответствующий уровню форсировки двигателя (степени сжатия, номинальной частоте вращения, наполнению и др.). Чем ниже октановое число, тем больше склонность к калильному зажиганию. Ну а если все-таки залит низкооктановый бензин, то нельзя выходить на большие нагрузки при высоких числах оборотов.

Третье условие, иногда самое главное – устанавливать свечи с требуемым калильным числом в соответствии с рекомендацией завода-изготовителя двигателя.

Наиболее удобно обозначение калильного числа, одно время принятое большинством европейских фирм, по времени (в секундах), после которого при испытаниях на специальной установке начинается калильное зажигание. Последние годы большинство фирм перешло на условное обозначение калильного числа свечей.

Несколько практических советов по выбору свечей и их обслуживанию

Установив новые свечи после небольшого пробега (примерно 1000 км), целесообразно их вывинтить, пометив номер цилиндра, и внимательно осмотреть состояние изоляторов. При правильно выбранном калильном числе и оптимальном составе смеси и угле опережения зажигания изолятор будет светло-коричневым, бурым или светло-серым. Разноцветные отложения на изоляторе и электродах свидетельствуют о наличии в топливе или моторном масле большого количества присадок. Черный, матовый нагар на изоляторе, электродах и корпусе – признак работы на большинстве режимов на переобогащенной смеси или слишком высоком калильном числе. Необходимо проверить регулировки карбюратора или системы впрыска (например по газоанализатору) или установить более горячую свечу. Блестящий черный нагар свидетельствует о попадании в цилиндр смазки через поршневые кольца и направляющие втулки клапанов. Требуется ремонт двигателя.

Если изолятор "снежно-белой" окраски – значит, свеча работала на предельно допустимом тепловом режиме. Причины: слишком ранее зажигание, переобеднение смеси или слишком "горячая" свеча для данного двигателя. Необходимо проверить регулировки карбюратора, характеристики автомата опережения зажигания и, если они в норме, поставить более "холодную" свечу. Ну и следующая степень перегрева свечи – оплавленные электроды свечи (хорошо, что не прогоревшее днище поршня).

Иногда может оказаться, что все свечи одной марки в разных цилиндрах имеют разные по цвету изоляторы. Причин может быть несколько. Как правило, в карбюраторных двигателях смесь (по составу) и антидетонационные присадки по цилиндрам распределяются неравномерно.

Встречаются двигатели с различными величинами степени сжатия для каждого из цилиндров. Ну а между двигателями одной модели степень сжатия отличается иногда на целую единицу. За счет отклонения от технологических процессов, материалов и др. среди свечей одной марки также наблюдается большой разброс по фактическим калильным числам. При большой разнице в состоянии свечей иногда приходится даже в одном двигателе устанавливать свечи с разными калильными числами. Чтобы всегда иметь запас по калильному числу в различных условиях эксплуатации, целесообразно иметь два комплекта свечей и устанавливать летом более "холодные", а зимой – "горячие".

Последнее время ряд фирм выпускает свечи с расширенным тепловым полем свечи. Для этого центральный электрод делается медным, сверху наносится покрытие из жаростойких материалов (никель, хром). Иногда и боковые электроды делаются из металла с хорошей теплопроводностью и жаростойким покрытием. Другим оригинальным решением является изготовление миниатюрного центрального электрода из платины, не выступающего из изолятора. Особо "холодные" свечи с калильным числом 300 и выше для форсированных двигателей (с турбонаддуовм, двухтактных и др.) обычно изготавливаются с серебряным электродом малого диаметра и короткой юбкой изолятора. Прежде чем устанавливать такие свечи, иногда рекомендуется сначала прогреть двигатель на "горячих" свечах и только потом устанавливать "холодные".

Необходимо иметь в виду, что при очистке свечи в пескоструйном аппарате разрушается поверхность изолятора. Лучше, перевернув свечу, залить в корпус растворитель, бензин или применить специальный аэрозольный баллончик. Затем деревянной палочкой очистить изолятор и продуть его сжатым воздухом.

Бывает, что машина отказывается работать в самый неподходящий момент. Так произошло и у меня, когда после 3-4 дней стоянки, моя ГАЗ-3110 «Волга» просто взяла и не завелась.

Тупо гонять стартером аккумулятор до последнего вздоха, я не стал. Немного подумав, решил разом заменить свечи и высоковольтные провода. Дело в том, что последнее время создавалось впечатление, что один из цилиндров потраивает. Поэтому, сходил в магазин и купил комплект свечей и проводов.

Когда выкрутил старые свечи, то сразу решил проверить и компрессию. Покрутил двигатель стартером и убедился, что во всех цилиндрах степень сжатия превышает 11 единиц. Старые свечи имели на себе порядочное количество нагара песочного цвета, т.к. работа на газу вносит свои коррективы и черного нагара на свечах практически никогда не увидишь.

Взял новые свечи, отрегулировал на них зазоры и вкрутил обратно на место, а затем, соответственно старой разводке, поставил новые провода с наконечниками. Далее, закрыл капот и сел в машину, чтобы завести двигатель. Однако, спустя пару попыток понял, что все безрезультатно.

Тогда, поставил на колодку диагностики перемычку и постарался считать ошибки. Оказалось, что проблема может быть в плохом контакте приборов массового расхода воздуха или дроссельной заслонки. Снял с них клеммы и тщательно зачистил, а затем несколько раз снял и одел на место разъемы электрических колодок.

Опять сел на водительское место и попытался запустить мотор, но стартер с трудом несколько раз провернул двигатель и начало щелкать втягивающее реле. Вот тебе раз, подумал я, еще и с аккумулятором проблемы. Аккумулятор стоял Bosch 75 и ему был всего лишь год, а крутил двигатель я всего то пару раз.

Тут мой взгляд случайно упал на светящуюся магнитолу и мне все стало понятно. Видимо, она 4-о суток оставалась во включенном состоянии и посадила аккумулятор.

Делать нечего, нужно было идти к соседу и просить у него зарядку, что я и сделал. Сосед не отказал, вручил мне прибор и предупредил, что все работает, кроме амперметра и его лампочки. Вообщем, подключил все и пошел спать.

Утром отсоединил зарядное устройство и предпринял попытку завести мотор, но окончательно убедился, что в приборе не работает не только лампочка с амперметром, но и сама зарядка. Вскрыл зарядное устройство и увидел, что оно выполнено на мультивибраторе и самостоятельно мне его не отремонтировать.

На мгновение, я даже захотел пойти и купить личную зарядку, но вовремя одумался. Конечно, можно было пойти и другим путем, например попросить знакомых приехать прикурить, но майские праздники должны были закончиться через 2 дня, а сейчас куда то ехать у меня срочной нужды не было.

Начал вспоминать, что у меня есть в наличии такого, что позволило бы решить проблему с аккумулятором. Тут мне в голову пришла простая мысль - сделать из старого генератора машину для зарядки.

Взял рабочий генератор и решил подсоединить его к электрическому наждаку, но беда была в том, что я никак не мог придумать как соединить наждак с генератором. К тому же, меня смущала и его мощность, которая была в районе 400 ватт.

Тогда у меня появилась другая мысль, которая состояла в том, что нужно сделать переходник с дрели на генератор. Взял дрель, подобрал и зажал в нее сверло на 15 мм, а на него надел старый шланг с печки на 18 мм, после чего закрепил его винтовым хомутом.

Генератор также подготовил и снял с него шкив и крыльчатку охлаждения. На вал генератора одел второй конец шланга с электродрели и закрепил его хомутом. Осталось только подобрать два провода потолще и длиной в районе 2-х метров, чтобы соединить генератор с аккумулятором.

Вскоре, нашел 2 провода и прикрутил один к корпусу генератора, а второй к его плюсу. От плюса генератора также прикрутил еще провод на реле регулятор. Вот и все, машина для зарядки аккумулятора была готова.

Перенес свое изделие к машине и закрепил к бруску один край генератора. Провода от зарядного генератора, прикрепил к аккумулятору. Затем, взял электродрель в руки и включил ее.

Судя по звуку работающей дрели и по усилию с которым пришлось ее держать, стало понятно, что процесс зарядки пошел. Минуты через 3 дрель немного прибавила оборотов, а через 5 минут стала крутиться заметно быстрее. Конечно, сама дрель также заметно нагрелась.

Решил попробовать завести двигатель и пару раз включал зажигание, чтобы насос прокачал топливную рампу. На 3-й раз машина как ни в чем не бывало завелась.

Амперметра у меня под рукой не было, поэтому определить сколько ампер выдает моя собранная на коленке электростанция, я не смог. Данный опыт же показал, что в безвыходной ситуации, данным способом можно запустить не только легковое авто, но и более тяжелую технику.

На двигателе мод. 4062 установлены свечи типа А14ДВР, на двигателях мод. 402 и 4021 — типа А14ВР.

7.222. У двигателя мод. 4062 снять наконечник 1 свечи с уплотнителем 2, не отсоединяя от наконечника 1 высоковольтный провод. Ключом 3 вывернуть старую свечу. Затем завернуть новую. Очень сильно свечу не затягивать, момент затяжки свечи 31–38 Н·м (3,1–3,8 кгс·м). Надеть на свечу наконечник 1 и установить уплотнитель 2 так, чтобы нижний край уплотнителя был надет на отбортовку отверстия в крышке головки блока цилиндров.

7.223. У двигателей мод. 402 и 4021 снять наконечник 1 свечи, не отсоединяя от него высоковольтный провод. Ключом вывернуть старую свечу, завернуть новую. Момент затяжки свечи 30–40 Н·м (3,0–4,0 кгс·м). Надеть на свечу наконечник 1.

Осмотр и дефектовка

7.224. Осмотреть свечу. Если на изоляторе свечи заметны трещины, повреждена резьба или электроды свечи, ее нужно заменить.

Обратить внимание на нагар, которым покрыта нижняя часть свечи. Если нагар светло-коричневого цвета равномерно покрывает свечу тонким слоем, его можно не очищать, так как он не влияет на работу системы зажигания. Если нагар отсутствует совсем, это говорит о том, что двигатель работает на переобедненной смеси или с увеличенным углом опережения зажигания. Если свеча покрыта матовым черным нагаром, который легко стирается, это указывает на то, что двигатель работает на переобогащенной смеси. Если нагар блестящий черного цвета, это указывает на попадание чрезмерного количества масла в цилиндр двигателя.

Нагар черного цвета нужно очистить с помощью пескоструйного аппарата и затем продуть свечу сжатым воздухом. Можно очистить нагар со свечи с помощью жесткой волосяной щетки, предварительно опустив свечу на 20–30 мин в бензин. Не рекомендуется очищать нагар острыми металлическими предметами: они оставят на свече царапины, которые ускорят процесс нагарообразования.

7.225. После очистки нагара проверить зазор между электродами свечи. Зазор проверять только круглым щупом, так как при проверке плоским не будет учитываться глубина выемки на боковом электроде, которая образуется при работе свечи. Зазор должен быть в пределах 0,7–0,85 мм для двигателя мод. 4062 и 0,8–0,95 мм для двигателей мод. 402 и 4021. Если зазор не укладывается в указанные пределы, отрегулировать его, подгибая боковой электрод 1. Подгибать центральный электрод запрещается — это приведет к появлению трещин в изоляторе и выходу свечи из строя.

Заменил свечи на совдеповские. Заодно проверил состояние двигателя после длительной эксплуатации на газу.

Волга 31105 запах топлива неисправная свеча.

Двигатель ЗМЗ 406.2 в сборе на а/м Волга (АИ-92)

Нужны-ли особенные свечи под газ?

свечи на 402 мотор

Свечи зажигания для ГБО пропан- бутан или метан. Какие лучше?

Выбивает наконечник свечи

Выбивает свечной колпак, масло в свечных колодцах.

Смотрите видео Как заменить свечи зажигания ГАЗ 3110 своими руками .

В этой видео опытные владельцы делятся советами Как заменить свечи зажигания ГАЗ 3110 самостоятельно.

Видео советы бывалых водителей Как заменить свечи зажигания ГАЗ 3110 основанные на личном опыте

В видео показывается Как заменить свечи зажигания ГАЗ 3110 в гаражных условиях без помощи специалистов.

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

Магазины автолитературы :

krutilvertel - Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata - Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
autoinform96 - литература по ремонту и эксплуатации автомобилей в России и Украине

Купил свечи "для газа". Вроде написано: для ГАЗ 31хх, 406 дв. Собрался менять- не могу открутить свечи с двигла. Такое ощущение, как будто ключ прокручивается вокруг свечи. Вынул, вставил новую свечу- вставляется, все нормально. В чем прикол.

Добавлено через 1 час 13 минут 44 секунды
Закралась мысль: а не мог ли старый хозяин вкрутить свечи "на 16".

Нестраненктож

Посмотреть профиль