Замена свечей на ниссан серена с25
Опубликовано: 05.07.2024
Небольшая предыстория с описанием проблемы, которая как мне кажется, привела к тому что пришлось поменять катушку зажигания на 1-м цилиндре. Пару месяцев назад движка стала как-то еле заметно подергиваться а стрелка тахометра слегка попрыгивать. В сильные морозы даже немного изменялся звук двигателя и тяга была чуть слабее. Я не придал этому особого значения, списал все на то что в зимний период всегда могут быть проблемы из-за плохого бензина и еще чего-нибудь… НО, первая мысль которая меня посетила это то что нужно наверное поменять свечи, эта мысль часто сверлила мне мозг в последнее время… Хотя с предыдущей замены (ставил DENSO FXE20HR11, иридиевые, в оригинальной коробочке были) прошло всего лишь около 15000 пробегу.
И вот, на тебе…Буквально неделю назад, возвращаясь с домой, машинка резко перестала тянуть в горку и движка задергалась. Я дополз до дома и уже возле дома открыв капот увидел что двигатель стабильно троит. Подключив Хобдрайв, считал код ошибки P0301 (пропуски зажигания в 1-м цилиндре):
Сразу мысль… или свечи или катушка… На форсунки не грешил так как из трубы пёр специфичный запах не сгоревшего бензина. Заодно померил Хобдрайвом графики напряжений на лямбдах. На 2-м датчики, который стоит после катализатора, показало повышенное напряжение, говорящее о том что смесь обогащена. Значит форсунка точно в порядке. Сразу полегчало…
Заказал в Экзисте комплект свечей на замену. Решил взять Bosch 0 242 129 514 (Bouble Iridium) так как доверие к Denso у меня упало после того как на предыдущей машине я за пол года сменил 3 комплекта свечей Denso. Менял каждые 2 месяца из-за того что они просирали между керамическим изолятором и корпусом. Может мне так повезло с этими Денсо не знаю…
Катушку пока не стал заказывать, подумал, разберу а там посмотрю че к чему.
На эти выходные, прикупив дополнительно еще и очиститель для карбюратора, заодно думаю при разборках почищу заслонку, все равно ее снимать придется.
Вообщем, что бы добраться до свечей и катушек. Нужно проделать работы в следующем порядке:
1. Снять заборный патрубок идущий на корпус воздушного фильтра
2. Отсоединить аккумулятор
3. Снять резиновый патрубок идущий от фильтра на дроссельную заслонку
4. Отсоединить электроразъем от заслонки и открутить заслонку (шланги охлаждения отсоединять не надо)
5. Открутить пять болтов крепления впускного коллектора к головке, два болта крепления коллектора сверху, отсоединить шланги идущие к нему и вытащить аккуратно коллектор.
При снятии коллектора, грязь накопившаяся на стыке, сыпется прямо во впуск. Так что предварительно нужно было продуть воздухом или как то отмыть, не знаю как, туда трудно подобаться… Мне пришлось пальцами и тряпкой выковыривать грязь которая насыпалась во впуск, благо в цилиндры не попала, так как прилипла к нагару ;).
6. Заткнуть тряпками впускные дырки в головке так как при всей этой возне вся грязь сыпется прямиком во впуск.
Так вот че я увидел когда снял катушки. Изолирующий наконечник с катушки 1-го цилиндра был продырявлен высоким напряжением и искра прошибала на корпус (вот и причина не работающего цилиндра):
Когда я выкрутил свечки то ваще офигел от их состояния:
На 1-м цилиндре не большой пропуск газов, что видно по желтой юбке в стыке изолятора и корпуса. На 2-м цилиндре ваще конкретный пропуск газов. А тоненькие электродики, напайки на центральном и корпусном, обгорели почти полностью, увеличив зазор более чем в ДВА раза. Такого я еще не встречал. Не знаю с чем это связано. То ли бензин фиговый, то ли свечи подделка, то ли они ходить должны меньше (им всего-то чуть меньше 16000 пробега), но в надежности Denso я разочаровался.
Вот для сравнения как стало и новая свеча:
Видимо, по моему мнению, сильно увеличенный зазор в свечах привел к тому, что высокому напряжению легче было пробить изолятор наконечника свечи чем топливно-воздушную смесь, находящуюся под высоким давлением в камере… Возможно, если бы сразу я не поменял свечи свечи пару месяцев назад, когда движка начала капризничать, то катушка была бы цела…
Так вот, я ноги в руки и гиперавто покупать катушку, благо у них там этих катушек есть большой выбор. По номеру родной катушки мне подобрали катушку MASUMA MIC-205 да еще и гарантию дали 1 год, ваще, думаю, превосходно получается:
Собираем все в обратном порядке. Свечки обязательно закручиваем динамометрическим ключом с моментом 20 Н, иначе есть риск повредить голову и тада замена будет очень дорого.
При сборке почистил дроссельную заслонку, которая, кстати, была не очень то и грязная.
После сборки завел движку и обрадовался что шепчет. Подключил Хобдрайв и скинул ошибку (ошибку после ремонта нужно скидывать обязательно).
Кстати, обучать заслонку мне не пришлось. Машина поработала около 5-10 минут, прогрелась и постепенно обороты вошли в норму. Субъективно, мне показалось, что тянуть стало лучше чем до поломки и двигатель работать стал ровнее.
Итог разборок:
1. Свечи 4шт 2628 руб
2. Катушка 1шт — 1979 руб
3. Очиститель карбюратора 1шт — 450 руб
Итого: 5057 руб + пол дня работы.
Пандемия короновируса, а за ней и жена вдохновила меня заняться хоть чем-нибудь полезным машиной поплотнее. Созрел я наконец на то, чтобы кое-какие доступные работы провести самостоятельно, не откладывая на никогда или пока в жопе не кукарекнет неопределённый срок. Пандемия же не вечна(?), свободное (пусть и вынужденно) время к концу уже подошло.
Начал с мелочей (типа лампочек в фонарях сзади/спереди), постепенно наращивал сложность.
Дошла очередь и до замены свечей.
Пробег моих платиновых Bosch к моменту замены составил примерно 95 ткм.
Ооочень достойный результат, двойной ресурс почти, но хватит испытывать судьбу пора менять.
С прежними машинами всё было элементарно. На Серене же проделал это в первый раз. Запугали коллектор(ы/ами)ом.
Вооружился теорией, инструментом и запчастями кое-какими.
Запчасти: свечи Finwhale FSI-107 (серия PRO, самый недорогой иридий из возможных), прокладка крышки Kibi ACB020081 (300 р, недорогая, но качественная Япония).
Из инструмента у меня в арсенале были: пара трещоток и наборов торцевых головок (для работы нужны в основном головки на 10 и на 8) с разными удлинителями, пассатижи и тонкогубцы (отстёгивать фишки и хомуты со шлангов), медная смазка для контактов, универсальная — для резинок и посадочных мест болтов. Немножко карбклинера в баллоне. Двухтысячка, отмывать грязь. Отдельно приобрёл за 300 р. тонкий короткий свечной ключ на 14 (о нём ниже отдельно) с магнитной головой. Чтож, начнём.
Ход работы примерно такой:
1) открыв капот, пытаемся сверху отмыть/протереть. Получается так себе, но хоть к машине можно прислониться без необходимости после сжигать одежду.
2) снимаем декоративную крышку с двигателя (2 болта), вытаскиваем и убираем из двигателя масляный щуп (дырдочку заткнуть), освобождаем путь к дроссельной заслонке. Я для этого выкинул всё ненужное снял аккумулятор и весь воздуховод (с ним ряд шлангов и хомутов), чтобы не цепляться за них, когда плечо раззудится и рука размахнётся 8)). Заодно всё вокруг протёр/отчистил.
3) откручиваем заслонку (4 болта) и датчик слева от неё (2 болта).
За заслонкой прячется боковой болт крепления впускного коллектора. Саму заслонку можно не снимать, только отвести осторожно в сторонку. Я хотел снять — с целью промыть с обратной стороны, для чего отсоединил от неё шланги, но не смог сделать банального — отцепить фишку с проводами. Сидит, падла, намертво. Бился, бился, хренушки. Плюнул, почистил на месте. Нагар умеренный.
4) другой боковой болт крепления коллектора (слева) заслужил отдельного кронштейна-уголка. Его надо снять весь (2 болта, они разной длины, запомните, где какой был).
5) справа снизу освобождаем коллектор от идущего мимо жгута проводов (зачем вообще было зацеплять ЭТО за коллектор?), отсоединяем пару фишек, вытаскиваем зажимы, пытаясь отвести жгут хоть немного в сторону.
6) слева стаскиваем с коллектора шланг. Похожий шланг есть ещё и сзади, но с ним можно разобраться под конец, когда коллектор будет откручен.
7) спереди коллектор прикручен пятью болтами. Три из них видно, и доступ к ним более-менее разумный. А вот два не видно совсем, они спрятаны глубоко за кронштейнами крепления декоративной крышки, тут нужна подсветка и хороший удлинитель к торцевой головке. Они (болты) вдобавок ещё и ржавые, срываются в ограниченном пространстве только с матюками трудно.
8) когда болты откручены, коллектор можно сдёрнуть. Не снять, потому что прокладка коллектора крепко прикипела, а сдёрнуть. Как только получилось, коллектор отводим вправо в сторону, снимаем с него задний шланг, убираем коллектор к чёрту на чистку.
Господи, какая всюду грязь! Накопилось порядочно за 200 тыщ. При установленном коллекторе её никак было не почистить. Теперь она, естественно, насыпалась во впуск, надо осторожно всё убрать, нагар отмыть, а потом заткнуть отверстия, например, ветошью.
Прокладку коллектора менять не стал (дорого это), выковырял её и бросил в ведро с горячей водой, отмокать. После смазал и установил на место. Некоторое время ещё послужит.
9) Дальше вроде всё банально. У каждой катушки отстёгиваем фишку и откручиваем болтик. Катушки извлечены на осмотр. На второй катушке масло, прокладка, очевидно, устала. В остальном всё хорошо, повреждений/следов пробоев нет.
Можно доставать свечи. И тут — затык. Дело в том, что длина купленного мной свечного ключа — 27 см, всего-то, стандартный размер, но этого МНОГО. Ключ не лезет в отверстие. Лайфхак: ЗАРАНЕЕ обрежьте ключ до 20 см. В трубке также надо сделать пропил, чтобы можно было вставить рычаг (или придётся крутить пальцами). После обрезки столкнулся с неожиданным последствием — магнетизм ключа заметно снизился. Свечи извлекались с …цатого раза с помощью ловкости рук.
Так что лучше купите свечную головку себе в набор (у меня пока нету).
Фото извлечённых свечей не сделал. Но внешне они ничем не отличались от бэушной штатной свечи на фото выше. Резьба сухая, светлая. Ни на одной свече не было следов пробоев. Разве что изоляторы у всех были покрасневшие (наш бензин, чтоб его).
10) Последний этап разбора — снятие клапанной крышки. 7 болтов. Единственный затык на пути — проходящий поперёк от жгута к катушкам провод, закреплённый зажимом в крышку (между первой и второй катушками, ищите на фото выше). Зажим вытащить не смог, пришлось его отрезать. Уф. Снял крышку.
Увиденное меня порадовало. Состояние движка в верхней его части, на мой взгляд, очень приятное. Для 200 тыщ так и вообще.
Последний год езжу на масле Татнефть. Рекомендую. Сейчас залито 0-30.
Прокладка была сильно уставшая, вот прям сильно. Уже была частично порвана внутри, при снятии ещё разорвалась. Резина вся задубевшая, не гнётся. 200 тыщ — явно запредельно для неё. Заменил на новую. В будущем менять её лучше вместе со свечами.
С установкой свечей проблем на самом деле нет никаких. Даже динамоключ ни к чему (если есть, то, конечно, хорошо). Два правила: 1) проводить все операции на остывшей машине, и 2) не тянуть со всей дури. Предел затяжки рукой отчётливо чувствуется. Докрутили до условного упора — и ещё полоборотика. Дальше и не надо.
Обратная установка клапанной крышки и коллектора — тоже дело техники. Я справился минут за 30 не спеша (разбирал зато почти два дня =) тоже не спеша, много отмывал и из-за свечника). Однако есть нюансы. Нужно иметь в виду и под рукой две нижеследующие картинки, на них порядок затяжки болтов. В обоих случаях в два этапа — сначала слегка, потом окончательно.
Всё собрал, лишних деталей не осталось 8)))
Машина завелась нормально, работает ровно.
Едем дальше, к новым заменам свершениям.
ПС. Буду наверно еще раз это хозяйство разбирать, теперь это для меня не проблема. Когда куплю прокладку коллектора. Заодно хочу снять рампу с форсунками — промою их в домашних условиях. Но это будет уже другая история запись в БЖ =)
Понятно, что замена свечей зажигания nissan serena поможет устранить неисправности в работе свечных элементов топливной системы.
При этом стоит отметить, что своими руками поменять свечи зажигания на этом авто вполне реально. Если Вы не уверены в том, как это сделать, можно найти на форумах фото и видео отчеты других автомобилистов. Многие из них готовы поделиться своим успешным опытом и даже выложить схемы или инструкции.
Установка свечей зажигания Ниссан Серена
Если Вы ищете, как установить свечи зажигания, то лучше всего будет воспользоваться тематическими форумами. Но даже если Вы нашли эту информацию, нельзя гарантировать, что самостоятельно у Вас получится поставить свечи правильно.
Снять свечи зажигания
Снятие свечей зажигания станет первым этапом в их замене. Обычно это техническое мероприятие не является слишком трудным. Но иногда все же могут возникнуть некоторые затруднения.
Речь идет о тех случаях, когда свеча сломалась. Тогда потребуется ее выкрутить с помощью специального инструмента.
Поменять свечи зажигания в автосервисе
Вы ищете, кто подскажет хороший автосервис, где можно поменять свечи зажигания? В этом нет ничего трудного, достаточно будет обратиться в нашу службу поддержки проекта. Менеджеры всегда смогут Вам посоветовать техцентр, где будет лучше менять свечи двигателя.
Автосервисы Двигатель МСК
Известно, что автосервисы проекта Двигатель МСК обладают рядом очевидных преимуществ, которые уже на практике узнали те жители Москвы, кто успел воспользоваться нашими услугами.
- квалифицированный и вежливый персонал
- техцентры во всех районах города
- возможность получить скидку
- предварительная консультация
- низкие цены
- оперативная работа
- быстрая запись
Запись на проверку свечей зажигания Ниссан Серена
Вы можете записаться на проверку свечей зажигания Ниссан Серена заранее. Предварительная запись на диагностику осуществляется
- по телефону
- через интернет
Мастер сможет проверить состояние свечей и сказать, нуждаются ли они в замене.
Запуск бензинового двигателя не представляется возможным, если в камере сгорания цилиндра отсутствует искра. Для обеспечения нормальной работы силового агрегата, свечи зажигания должны функционировать бесперебойно. Поэтому, очень важно проводить плановый осмотр и замену свечей в автомобилях Nissan. Все подробности в этой статье.
Свеча зажигания: какую роль играет, из чего состоит
Роль «поджигателя» в системе зажигания автомобиля выполняет свеча зажигания, вырабатывающая искру. Устройство позволяет превратить горючую смесь – эмульсию, в состав которой входят частицы бензина и воздуха, – в тепловую энергию. Благодаря последней и происходит движение поршней мотора.
Свеча зажигания, применяемая в современных автомобилях, состоит из:
- корпуса,
- изолятора,
- центрального электрода,
- бокового электрода.
Внутри центрального электрода находится медный сердечник. Он же может использоваться и в боковом электроде, что способствует улучшенному отводу тепла. Подобные решения предлагаются компаниями, выпускающими дорогостоящие свечи. Также некоторые производители покрывают центральный и (или) боковой электроды платиной, тем самым защищая элементы свечи от быстрого разрушения.
Средний срок службы свечи зажигания – 30 тысяч километров пробега. При выборе свечей необходимо руководствоваться инструкцией к автомобилю. Производителем автомобилей Nissan рекомендована замена свечей через 15-60 тысяч километров пробега, в зависимости от модели авто и двигателя. Мы же в свою очередь рекомендуем российским автомобилистам менять свечи каждые 15 тысяч километров, связано это с не всегда качественным топливом, которое оказывает пагубное влияние.
Замена свечей зажигания в автомобилях Nissan
Для замены свечей, вам понадобится стандартный набор автомобильных ключей. Например такой:
В качестве примера возьмем автомобиль Nissan Qashqai. Для замены свечей зажигания на данной модели необходимо:
- Снять защитную крышку двигателя.
- Открутить воздуховод на дроссельной заслонке.
- Открутить дроссельную заслонку, которая крепится на двух болтах.
- Снять впускной коллектор. Для этого необходимо открутить нижние и верхние болты (к примеру, на модели Qashqai их семь штук: пять в нижней части и два в верхней).
- Снять катушку зажигания, которая крепится на нескольких болтах.
- Открутить свечи зажигания с помощью катушки зажигания (в нижней ее части имеется специальное отверстие).
- Вставить каждую свечу (новую) в посадочное место.
- Зафиксировать свечи.
- Закрепить катушку зажигания.
- Установить и закрепить впускной коллектор.
- Прикрепить дроссельную заслонку.
- Присоединить воздуховод.
- Установить защитную крышку.
Фото инструкция замены свечей зажигания в автомобиле Nissan Quashqai
Снимается защитная крышка:
Откручивается воздуховод (стрелкой указано расположение крепления):
Откручивается дроссельная заслонка:
Снимается впускной коллектор (стрелками указано расположение болтов):
Откручиваются катушки, свечи зажигания и вытаскиваются:
Фото инструкция замены свечей зажигания в автомобиле Nissan Teana
Снимаем защитную крышку на Nissan Teana выкрутив 4 болта (указаны стрелками на фото):
Здесь мы видим 4 катушки зажигания. Их нужно выкрутить используя ключ на "10" и вытащить:
Теперь можно увидеть саму свечу зажигания:
Используем специальный ключ, выкручиваем и вытаскиваем свечи:
Меняем все 4 свечи и собираем всё в обратном порядке.
Замена свечей на любых других моделях марки Nissan: Note, Maxima, Almera, Tiida, X-Trail и остальных, принцип замены тот же
Регламент ТО по замене свечей зажигания Nissan
Ниже таблица с информацией о периодичности замены свечей зажигания на Nissan различных моделей.
** - свечи с платиновым наконечником
П - проверка
З - замена
| Модель автомобиля | Пробег тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 |
| Месяц | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | |
| **Almera N16 (МКПП, АКПП) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Almera classic B10 (МКПП, АКПП) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Micra K12 (МКПП, АКПП) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Note E11 HR (МКПП, АКПП) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Primera P12 QG (МКПП, АКПП) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| **Tiida C11 HR12 (МКПП, АКПП) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| **Maxima A33 (МКПП, АКПП) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| **Juke F15 (МКПП, АКПП) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| **Teana J31 (АКПП) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| **Quashqai Q10 (МКПП, АКПП) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| **Murano Z50/Z51 (АКПП) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| **Navara D40 (МКПП, АКПП) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Pathfinder R51 (МКПП, АКПП) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Patrol Y61 (МКПП, АКПП) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| X-Trail T30/T31 (МКПП, АКПП) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Terrano R20/F15 (МКПП, АКПП) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
Дополнительно
Износ свечи зажигания определяется визуально. Для этого следует обратить внимание на состояние электродов и изолятора. В случае износа на первых наблюдается нагар, а на изоляторе – темное пятно. Это означает, что свечи не рекомендуются для дальнейшего использования.
При обнаружении большого нагара на свече, стоит задуматься о замене марки масла или горючего.
И в окончании хотелось бы напомнить, что если вы не уверены в своих силах замены свечей зажигания, то обратитесь в автосервис к специалистам.
Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:
Замена масла в вариаторе Nissan Serena C26 производится по общей процедуре. Для самостоятельных действий от автовладельца требуются определенные технические навыки и знания. При их наличии вся процедура выполняется по упрощенному порядку частичной замены смазочной жидкости.
Когда требуется менять масло в вариаторе?
По регламенту вопрос о периодичности замены не имеет точных значений. Специалисты и автовладельцы указывают на общепринятые показатели в 60 тыс. км пробега. Однако при этом подчеркивается, что индивидуальные особенности эксплуатации автомобиля могут снизить данный период до 30-50 тыс. км.
На срок службы масла вариатора влияют следующие факторы:
- частота и длительность поездок, работа двигателя на холостом ходу;
- окружающая среда, перепады температуры;
- состояние дорожного покрытия;
- дорожные условия.
Отдельно выделяют ремонт протечек, обнаружить таковые не сложно из-за характерных масляных подтеков. На их наличие указывает также и постоянное снижение уровня масла в вариаторе.
Основной причиной утечек считается износ прокладок и герметика, неплотность соединений или выход из строя определенных комплектующих. Устранить большинство подобных неисправностей автовладелец может самостоятельно. Для этого в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя приобретаются новые детали и производится замена изношенных.
Как выбрать масло для Ниссана Серена?
Выбор масла для Nissan Serena делается с учетом рекомендаций завода-изготовителя. Специалисты не выделяют определенных марок и изготовителей смазочной жидкости. Однако подчеркивается, что из доступных вариантов выбирать следует сертифицированную продукцию, которая соответствует государственным стандартам.
В отношении выбора выделяют преимущества синтетического масла. Такое обладает хорошими техническими свойствами и обеспечивает полноценную смазку задействованных механизмов. Также оно более устойчиво к термальному и окислительному процессу.
Этапы замены масла в вариаторе Nissan Serena C25 и C26
Для Serena C25 замена масла в вариаторе своими руками требует следующий перечень необходимых инструментов:
Специалисты подчеркивают, что приобретать детали и расходники следует у официальных дилеров и проверенных поставщиков. Во избежание повторных поломок и дорогостоящего ремонта коробки-автомат покупают качественные комплектующие в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.
Также подчеркивается и токсичность смазочной жидкости. При попадании на кожу следует большим количеством воды смыть ее. Во избежание подобных ситуаций рекомендуется работать в перчатках.
Пошаговая инструкция для замены масла в вариаторе Nissan Serena подразумевает следующую последовательность действий:
- автомобиль прогревают короткой поездкой на 5-10 км, затем паркуют на ровном месте;
- по возможности используют эстакаду, ремонтную яму или подъемник, подойдет домкрат с опорами;
- в нижней части картера находят сливную пробку, под нее подставляют емкость и откупоривают;
- пока смазочная жидкость стекает, меняют масляный фильтр и уплотнитель;
- при необходимости производят замену деталей и комплектующих;
- поддон и магниты в нем тщательно очищают от осадка, насухо протирают и монтируют на место;
- пробку закупоривают, в наливную горловину трансмиссии заливают новое масло;
- после заливки двигатель снова прогревают с переключением всех передач.
Актуальным вопросом при замене масла в вариаторе становится его объем в системе. Для расчета обычно используется мерная канистра, в которую сливается отработанная жидкость. По ее объему и выявляют необходимое для заливки количество.
Некоторые автовладельцы также используют две соразмерные емкости, позволяющие на глаз определить количество нужной для заливки смазки. Однако при любом варианте следует обратить внимание на разницу температуры.
У сливаемого, горячего после прогрева двигателя, масла она выше, что уменьшает его плотность и увеличивает объем. Рекомендуется дать жидкости остыть до комнатной температуры для более точного расчета.
Запуск двигателя после замены масла в вариаторе
Проверка двигателя и прогрев масла производится сразу после его заливки. Для этого систему приводят в исходный вид, проверяют плотность соединений. Двигатель заводят и дают поработать до рабочей температуры, во время работы переключают все передачи.
Оптимальным вариантом прогрева двигателя считается еще одна короткая поездка на 5-10 км. После нее замеряют уровень масла в вариаторе, по объему в прогретом состоянии он не должен превышать верхний допустимый предел.
Весь процесс замены масла в вариаторе повторяется. Менять детали уже не требуется, основное внимание уделяется сливу жидкости как отработанной и заливке новой смазки в систему. Такой способ обеспечивает качественную работу вариатора и особенно актуален при высоком уровне загрязненности системы.
Читайте также: