Замена троса спидометра москвич 2140

Опубликовано: 05.07.2024

От запорожца точно, от ваза возможно.

Место жительства: Cnfhsq Jcrjk
Машина: Москвич 412

Пол: Мужчина
Город: Украина, Львов
Интересы: История. Авто. Подводный флот.
Место жительства: Украина, Львов
Машина: ИЖ-21251
ГАЗ-2217-404

От ВАЗа не подойдет - резьба на КПП другая

Пол: Не определился
Город: нет такого
Интересы: всяко-разно
Место жительства: планета ЗЕМЛЯ
Машина: космичи-зад и перед
днипро=)

От запорожца точно, от ваза возможно.

Место жительства: Cnfhsq Jcrjk
Машина: Москвич 412

Пол: Мужчина
Город: Украина, Смела
Интересы: авто, радио, ИТ
Место жительства: Украина, г.Смела
Машина: АЗЛК 21408 1973г

Пол: Мужчина
Город: Казахстан кировск
Интересы: Аудио видео
Машина: 2715

Место жительства: Cnfhsq Jcrjk
Машина: Москвич 412

Пол: Мужчина
Город: Украина, Львов
Интересы: История. Авто. Подводный флот.
Место жительства: Украина, Львов
Машина: ИЖ-21251
ГАЗ-2217-404

1)Стрелка отклоняется неровно( болтается). Это нормльно? 2)Из-под щитка слышен посторонний звук, типа: хрь-хрь. Как его устранить?

Место жительства: Cnfhsq Jcrjk
Машина: Москвич 412

Пол: Мужчина
Город: Украина, Смела
Интересы: авто, радио, ИТ
Место жительства: Украина, г.Смела
Машина: АЗЛК 21408 1973г

Место жительства: Cnfhsq Jcrjk
Машина: Москвич 412

Пол: Мужчина
Город: Казахстан г.Петропавловск
Интересы: Автомобили, книги, спорт.
Машина: М-412 ИЭ 81 г.в.

Вот у вас на 3й передаче, когда машина спокойно едет( детонации нет, но и не разгоняется) сколько показывает?

Доброго времени суток! Давненько читаю данную конференцию, несмотря на то, что основное действо здесь завершилось лет 10 назад и я в силу возраста на него не успел. Ничего не писал, так как не было повода, да и сейчас по-большому счету тоже. Да вот только закралась у меня парочка вопросов.

Пришлось мне давеча с товарищем реанимировать машину его деда. Это Москвич 2140 1985 года выпуска, в одних руках всю жизнь, кузов в отличном состоянии с родной краской, не потерявшей былого лоска (стоит в гараже), с пробегом тысяч 170 (второй круг, или даже третий. Хозяин не упомнит). Хотя это совсем не важно, не на продажу же объявление размещаю (да и кому он, спрашивается, теперь нужен).

Дело было в сгоревшем амперметре - родовой болезни классических москвичей. Машина не реагировала ни на что, словно померла тихой сапой в постели. Даже аварийка не моргала. Плёвое, вроде бы, дело - заменить и конец истории. Так как пару лет назад снял с гнилого 40го москвича всю торпедо в сборе (не пропадать же добру), было решено вынуть оттуда приборную панель и поменять её, не разбирая. Когда же я вспомнил, как чудесно продуман салон, ужасу моему не было предела. Это что же, надо демонтировать всю торпедо, отсоединять все провода, ставить новую приборку и всё в обратной последовательности собирать? Попытки провести операцию через отверстие под динамик ни к чему ожидаемо не привели. Разобрав же это дело до конца, посмотрев на состояние родного пластика, было решено заменить всё от "донора". Несколько часов мучений, запись каждого проводка на схеме в тетрадку ("пурпурный и желтый", "фиолетовенький", "черный"), и вуаля - старичок зашоркал стартером и заревел, спустя два года сна. Не знаю уж зачем я это всё пишу так подробно - а пускай будет, не так много чтива в конференции в последнее время /поглядывает в архив/.

Так вот два моих вопроса, куда ж без этого. Первый: если кто из заводчан, которые помнят или представляют себе каким образом проектировалась приборная панель 2140, может мне объяснить причину столь странных решений в компоновке? Нет, с точки зрения эргономики всё более-менее прилично, если может быть приличным перелицовка доисторического узкого кузова. Но почему нельзя было сделать её разборной? У ВАЗ 2103/06 это выполнили путём создания возможности выкрутить приборы из панели, не прибегая к её демонтажу. Здесь этого нет, ладно. Но что мешало центральную часть торпедо (планка что вокруг приборов) приделать на какие-нибудь защелки или сделать пару креплений на саморезы? Задумывались ли компоновщики хотя бы немного о будущих потребителях, которые будут вынуждены это всё разбирать? Я смею предположить, что при тогдашнем уровне допусков и качестве изготовления деталей, любые усложнения вели бы к целому вороху проблем, начиная от сложности в сопряжении кособоких панелей, до последующего разбалтывания конструкции.

Я нисколько не умаляю заслуги создателей машины, более того, как видно мне крайне интересен весь процесс проектирования и разработки, поэтому я просто пытаюсь разобраться и, имея такую бесценную возможность, посоветоваться у настоящих работников завода, пусть и не принимавших участие в работе именно над 2140. Кажется, у 412 машины всё было иначе, или.

Другой вопрос чуть конкретнее, но мне так же непонятен: почему амперметр вплетён в проводку таким образом, что он там крайне важен? Я не обладаю спец. знаниями, но получается он включен в цепь последовательно, так что при выходе из строя весь автомобиль превращается в недвижимость. Что мешало подключить его иначе? Какая-то особенность, о которой я в силу незнания не догадываюсь?

Надеюсь, не сильно отнял время у прочитавших эту стену текста. Просто любопытно, в чем здесь подвох.

Заранее спасибо за ответы :)

Амперметр на 2140 уже был атавизм оставшийся от 412 в силу специфики его подключения, т.к. показывал погоду на Луне. Смотрим схему:

По сравнению с 412 для увеличения яркости фар введены реле ближнего и дальнего света (22 и 23), подключение которых произведено проводами большого сечения через клемму стартера (18) непосредственно к АКБ (7) - БЕЗ предохранителей (действительно, скорее разрушится конструкция лампы). В плане яркости фар это действительно дало положительный эффект.

Однако при этом появился и другой эффект. При полностью заряженной АКБ (амперметр показывает "0") - при работающем двигателе включаем фары и амперметр тут же показывает ЗАРЯДКУ (порядка 10А) - тогда как фактически никакой зарядки при этом не происходит. Потому, что ток от генератора на фары проходит через амперметр в сторону фар (которые подключены к АКБ). Теперь при неработающем двигателе (но зажигание включено) включаем фары и видим лишь небольшую разрядку (несколько ампер) - потому, что амперметр показывает только ток, идущий на габаритное освещение и не учитывает огромный ток фар. Т.е. фактически при шкале +/- 20А мы имеем погрешность измерений 10А - порядка 25%. Соответственно при этом ценность прибора стала мягко говоря сомнительной.

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

_________________
Девиз настоящего москвичевода: "Мы не ищем легких путей . "
Девиз клуба: «Москвичевод, ВСЕГДА ВПЕРЕД . » ©_datsun_
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
"Любой форум, нравится это пользователям или нет, это конституционная монархия с элементами диктатуры." (с) DevilDucky

Жаль а мне так датчики нравяца от шестерки :neutral:

А что можно поставить без переделок ?

_________________
AZLK 21412-01 ЦЗ УФА 1.5 БСЗ, Солекс 21041 , 1990г.
. исполнить танец с бубном против часовой стрелки вокруг машины..
. всё зависит от степени вашей маниакальности.

Важнейший параметр спидометра (счетчика пробега) – передаточное число его внутреннего редуктора. Как правило, оно равно 1000. По международному стандарту, на каждую линейную единицу пройденного автомобилем пути (например, километр) приводной вал спидометра должен сделать 1000 оборотов. Однако в спидометрах автомобилей конструкции 60-х годов ("Волга", УАЗ, ИЖ, грузовики) это число меньше – 624. В них трос спидометра делает 1000 оборотов не на 1 километр пути, а на 1 сухопутную милю (1609 м). В свое время, копируя американские автомобили, наши конструкторы оставляли в коробке передач "американский" редуктор (привод) и переделывали лишь сам спидометр – так было проще. Если поставить на "Волгу" спидометр, к примеру, от "Жигулей", он будет занижать скорость в 1,6 раза, зато счетчик пробега (иногда его называют одометр) начнет точно отсчитывать мили.
Об этом следует помнить владельцам иномарок и реэкспортных автомобилей ВАЗа, поступивших из Америки, Англии, Канады и других стран, где принято дюймовое исчисление. У таких "жигулей" и "самар" в одометре свой мильный редуктор с передаточным числом 1600, а в коробке передач – стандартный. Встречаются эти необычные комбинации приборов и в запчастях на рынках. Так что будьте внимательны.
У спидометров новейших моделей автомобилей (ВАЗ-2110, ГАЗ-3110) путаницы с передаточными числами уже не будет – они электронные. Получая сигналы от установленного на коробке передач датчика Холла, такой прибор преобразует их в постоянное напряжение. Частота импульсов и определяет показания скорости и пробега. По международному стандарту, на каждый километр пути датчик должен посылать 6000 импульсов.

Гибкий вал ГВ124-Е.

Следующий параметр спидометра – его посадочный диаметр. Разумеется, это применимо лишь к корпусным приборам (85, 98, 100, 125, 130, 140, 165 мм). Ориентируясь на диаметр, передаточное число и максимальную скорость на шкале, можно легко подобрать спидометр вместо неисправного штатного.
Бескорпусные спидометры, как правило, невзаимозаменяемы, да и в продаже попадаются редко, поэтому меняют их обычно в сборе с комбинацией приборов. Стоят спидометры от 20 за бескорпусный для ижевского "Москвича" до 160 рублей за корпусный от ГАЗ-31029. Применяемость спидометров – в табл. 1.
Гибкие валы привода спидометров (подгруппа 3819) для большинства отечественных автомобилей делает завод ЛЭТЗ в Лысково Нижегородской области и отчасти АЭП в Риге. Все валы одинаковы по конструкции и отличаются только длиной. Если штатный купить не удалось, то подойдет немного больший по длине. Присоединительные размеры оболочек большинства валов одинаковы: резьба гайки ниппеля со стороны привода – М22х1,5, а со стороны спидометра – М18х1,5. Исключение – тросики автомобилей ВАЗ: резьбы соответственно М18х1,5 и М16х1,5. Впрочем, оболочка ломается редко, куда чаще сам вал. Ремонтируют его так. Вынимают оборванный вал из оболочки и определяют длину, совместив куски. А готовят новый из более длинного, возможно, тоже негодного. Замечу, диаметры валов одинаковы – 3,3 мм, а их концы опрессованы на квадрат со стороной 2,7 мм. Зубилом на наковальне отрубаем отмеренную часть троса. Обезжириваем круглый конец в растворителе и окунаем в раствор соляной кислоты на пару минут для протравки. Потом – в расплавленные канифоль и оловянистый припой. Пропитанную оловом часть троса опиливаем до квадратного сечения. Цены тросов спидометра обычно от 15 до 40 рублей. Длина их – для отечественных автомобилей – в табл. 2.

Спидометры отечественных автомобилей
Модель Посадочный
диаметр, мм Передаточное
число к одометру Предельное значение
шкалы скорости, км/ч Применяемость
СП135 85 624 120 ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, КрАЗ, ЛуАЗ
16.3802 100 624 120 -
СП138-Б 130 624 200 ГАЗ-3102,24-10
37.3802 130 624 180 ГАЗ-31029
СП193 98 1000 180 ВАЗ-2103, 2106, 2121
17.3802 98 1000 160 ВАЗ-2104, 2105
26.3802 б/к* 1000 180 ВАЗ-2108, 2109
24.3802 б/к 1000 180 ВАЗ-2107
47.3802 б/к 624 180 "Газель"
СП270-А б/к 1000 180 "Москвич-2141", ИЖ-2126
КП213 б/к 624 160 ИЖ-412, 2125, 2715
СП270-В б/к 1000 160 "Таврия"
СП283 б/к 1000 160 "Таврия"
41.3802 б/к 1000 160 "Таврия-люкс"
СП507 б/к 1000 160 "Таврия-люкс"
59.3802 б/к 1000 180 ВАЗ-21099
54.3802 б/к 1000 180 ВАЗ-21213, 2131
45.3802 б/к электронный привод 200 ВАЗ-2110
56.3802 б/к электронный привод 200 ГАЗ-3110

--------------------------------------------------------------------------------
*б/к - бескорпусный
Тахометры, как правило, приборы стрелочные (подгруппа 3813). Они бывают индукционные или электронные. Первые приводятся в действие тросом (на мотоциклах и тракторах) или электрическим моторчиком (на грузовиках). Вторые регистрируют частоту пульсаций напряжения либо в системе зажигания (на тех двигателях, где она есть), либо на выводе фазы генератора (на дизельных моторах) и в соответствии с этими данными указывают обороты коленвала мотора. Приборы, работающие от "фазы", невзаимозаменяемы. Тахометр, который "считывает" информацию с катушки зажигания, можно приспособить к любому автомобилю, если, конечно, он предназначен для мотора с тем же количеством цилиндров. Тахометры делают те же заводы, что выпускают спидометры, а розничная цена их может колебаться от 45 рублей за бескорпусный до 130 за корпусный. Правда, бескорпусные встречаются в продаже довольно редко и в основном от "Точмаша".

Материалы сервера могут быть использованы только с разрешения ОАО "За рулем"
© 1997-98 All rights reserved

надо шаманить редуктор или зделать шкалы в милях :smile:

$1. МОТИВАЦИЯ.
Для начала несколько слов \\\\\\\"за жизнь\\\\\\\". На мой взгляд единственный весомый аргумент в пользу установки неродной коробки - наличие 5-й передачи. Получаемые при этом преимущества очевидны - экономия топлива при движении по трассе и возможность поддерживать высокую крейсерскую скорость, не насилуя двигатель и пассажиров (шумом).

По моим простым рассчетам (которые подкреплены экспериментальными данными с использованием тахометра и километровых столбов на дороге!!), на автомобиле с главной передачей 3.9 и колесами размерности 175/70R13 скорости 120 км/ч соответствуют на прямой передаче приблизительно 4900 об/мин двигателя. Такой режим уже не очень комфортен и экономичен. На трассе нужна повышающая передача.

Если покупать все новое, то получится $500 - 700.

Установка коробки происходит следующим образом.
1. Полностью демонтировать родную трансмиссию. Кардан, коробку, кожух и корзину сцепления, кулису переключения передач.
2. Заменить подшипник в коленвале и ведомый диск сцепления. Корзину сцепления водрузить на место. Советую отцентрировать ведомый диск относительно подшипника коленвала, это существенно облегчит установку коробки.
3. Имеющееся отверстие кулисы переключения передач расширить. Вперед сантиметров на 10 и вправо на 3 - 4 см. Цифры приблизительные, так как размеры тоннеля пола и взаимное расположение двигателя и кузова у разных москвичей могут немного отличаться. Так, у моего Ижа тоннель более широкий и высокий, чем у моего бывшего 2140. В чем тут дело - не знаю. Не исключено, что на машинах с более узким тоннелем, его придется расширять рихтовкой!!
4. Обрезать шпильки на жигулевской коробке передач так, чтобы они не выступали за переднюю плоскость переходной плиты. Три нижние шпильки (а всего их 7) обрезать не обязательно. Я советую шпильки не обрезать, а заменить более короткими, чтобы в случае чего поменять обратно. Вдруг придется возвращать коробку продавцу!
5. Установить стакан с сальником в отверстие переходной плиты, установить пружинную шайбу (от Жигулей) между плитой и подшипником первичного вала, плиту установить на коробку передач. Родной кожух сцепления крепится к переходной плите. Для этого удобны 4 специальных болта под внутренний шестигранник. Грязезащитный экранчик, крепящийся внутри кожуха сцепления 3-мя пружинными шайбочками, желательно оставить, при повторной установке шайбочки заменить новыми.

6. Теперь коробку в сборе с кожухом можно устанавливать на двигатель. Советую при этом снять с опор выпускную систему либо вовсе демонтировать её. Это нужно, чтобы наклонить двигатель назад.
7. Придется смастерить 3-ю опору двигателя самому. Жигулевская опора располагается сантиметров на 10 дальше москвичевской. Я использовал уголки из 4-мм алюминия. Тут придется много соображать по месту. Обращаю внимание на то, что опора должна быть надежной и сконструирована с запасом прочности. Хоть двигатель и будет удерживаться на выпускной системе, поломка опоры может привести к серьезной аварии. Еще хочу предостеречь от жесткого варианта опоры - без резиновых буферов, это приведет к передаче вибраций на кузов.
8. Самому также придется сварганить и опору карданного вала. Здесь нагрузка существенно ниже, свободного места больще, поэтому и опору сконструировать проще. Я сделал алюминиевую поперечину на полиуретановых подушках. Крепление подвесного подшипника, в отличие от Жигулей, теперь внизу. Это надежнее, на мой взгляд.
9. Отрегулировать высоту этой опоры карданного вала, так чтобы первый (короткий) вал лежал на оси коленвала и первичного-вторичного валов коробки. Иначе не избежать вибраций.
10. Крепление рычагов ручного тормоза тоже придется выдумывать новое, всю конструкцию придется опустить вниз. В моем варианте - пришлось опустить сантиметров на 5.
11. Родной спидометр придется заменить жигулевским. Передаточное число редуктора спидометра таково, что родной спидометр завышает скорость приблизительно в 1.5 раза. Поэтому он не годится. На моем Иж-21251 стоит панель приборов от АЗЛК-2140. Я поставил спидометр от ВАЗ-2107. При этом просто достаточно снять приборную доску, удалить родной прибор и поставить новый. Придется немного подогнать крепление спидометра по месту. Для этого можно паяльником с узким жалом сделать несколько отверстий в корпусе комбинации приборов 2140.
Трос привода тоже жигулевский (2107) - по длине подошел идеально.
12. Изготовить крышку для образовавшейся дыры в тоннеле (в моем варианте использовался листовой 2мм аллюминий). Шумоизолировать тоннель пола. Установить новую рукоятку переключения передач. Присоединить провода выключателя фонаря заднего хода.

На этом работу можно считать законченной

Передачочные числа понижающих передач очень близки к параметрам родной коробки, так что существенных изменений характера разгона ожидать нельзя. Передаточное число 5-й передачи - 0.82. Простой расчет показывает, что на скорости 120 км/ч обороты двигателя составят около 4000 мин-1. При этом мощности двигателя вполне хватит, чтобы поддерживать такую скорость по трассе
При главной передаче 3.9 максимальная скорость будет достигаться по-прежнему на 4-й передаче.

&4. Appendix. Устройсво опоры КПП.
Жесткости сконструированной мной алюминиевой опоры впоследствии показалось мне недостаточно. Решил сконструировать новую опору из старой (от м-2140). Для этого в местах изгибов разрезал её шлифмашиной и согнул так, что высота опоры увеличилась на нужную величину, а затем сварил вновь в местах изгибов.
Интересный момент - опоры АЗЛК и ИЖ отличаются - опора АЗЛК крепится к кузову четырьмя болтами, в то время как ижевская всего двумя. Различие это связано с различными конструкциями привода ручника. если собрать азлк-овскую схему ручника на ижевской опоре, жесткости последней будет недостаточно.

Мы работаем напрямую с производителями, либо с официальными дистрибьюторами. Наш товар не получает дополнительную наценку у посредников. Поэтому мы можем гарантировать, что вся продукция оригинальная и соответствует заявленному качеству.

На всю продукцию у нас есть сертификаты качества, с которыми вы можете ознакомиться в нашем магазине – пункте выдач и.

У нас минимальные расходы на рекламу и аренду, магазин находится не в самом центре города, но с удобным подъездом и собственной стоянкой. Все это позволяет продавать Вам товар по минимальной цене.

Не секрет, что чем популярнее бренд, тем больше приходится платить за его имя. Мы расскажем вам о других производителях, которые ничуть не хуже по качеству, но за меньшие деньги.

Если Вы сомневаетесь в выборе, мы с радостью подскажем, что именно подойдет к Вашему автомобилю.

Итак: Треснул, лопнул поломался трос спидометра!
Планировалось сделать рак же как и было, а именно поменять сам тросик, а наружние части оставить те же!
Найти необходимый, а именно москвичевский в магазинах и не собирался, а как обычно решил кулибничать! Зашел в первый попавшийся магазин и посмотрел что есть, а именно один единственный трос спидометра УАЗ!
Поломанный трос забыл дома и сверять было не с чем! Примерно, как мне показалось похож! там квадрат на тросике и тут-это однозначно! Цена удивила: АЖ 100 рублей! Купил!
Не сверяя со старым пошел в гараж и попытался накрутить на КПП! я был в шоке, когда понял, что резьбы одинаковы! и он накрутился как родной!

Ну на опель приборку не примерял, так как там ОДНОЗНАЧНО не такая система!
Для начала снял саму внутренность (тросик) для этого откусил одно из креплений:

Снимаемс правую часть спидометра (наконечник)! так просто скрутить не получилось, поэтому сточил на наждаке аккуратненько и снял!

Датчик скорости встроен в трос спидометра и расположен слева под капотом, рядом со щитом передка.

Есть обычные троса спидометра (без датчика).

Датчик скорости встроен в трос спидометра и расположен слева под капотом, рядом со щитом передка.

Есть обычные троса спидометра (без датчика).

Разъем датчика подключается к моторному жгуту проводов рядом с местом установки блока управления двигателем. Датчик информирует блок управления о скорости движения автомобиля.

Выход из строя датчика скорости или возникновение неисправности в его цепи внешне не отражаются на работе двигателя, лампа «CHECK ENGINE» при этом не горит.

Для проверки напряжения питания отсоединяем разъем датчика.
Включаем зажигание и измеряем напряжение между контактами 1 и 3 разъема. Оно должно быть равно напряжению аккумуляторной батареи.

Читайте также: