Где находится иммобилайзер митсубиси л200
Опубликовано: 18.05.2024
Электронный блок управления иммобилайзером
Снятие
Для снятия выполните следующие операции.
1. Отверните винты и снимите ручку привода 1 (рис. 19.2) замка капота.
2. Отверните винты и снимите нижнюю панель 2 со стороны водителя.
3. Отверните болты и снимите кронштейн 10.
4. Отверните гайки, отсоедините электрический разъем и снимите электронный блок управления иммобилайзером (рис. 19.3).
Установка
Установка проводится в последовательности, обратной снятию.
Выключатель зажигания и кольцевая антенна замка зажигания
Снятие
Для снятия выполните следующие операции.
1. Выверните винты и снимите ручку 1 ( см. рис. 19.2) привода замка капота.
2. Выверните винты и снимите нижнюю панель 2 со стороны водителя.
3. Снимите рулевое колесо 3.
4. Выверните винты и снимите верхний 4 и нижний 9 кожухи рулевой колонки.
5. Снимите комбинированный подрулевой переключатель.
6. Отсоедините электрический разъем и снимите кольцевую антенну 7 выключателя зажигания.
7. Снимите замок рулевой колонки.
8. Вставьте ключ в выключатель зажигания и поверните его в положение «АСС».
9. При помощи тонкой отвертки с крестообразными шлицами протолкните внутрь стопорный штифт цилиндра и затем вытащите его на себя (рис. 19.4).
Проверка
1. Отсоедините разъем от выключателя зажигания (рис. 19.5).
2. Поворачивая ключ зажигания в различные положения, проверьте электрические цепи выключателя зажигания.
3. При помощи тестера проверьте электрическую цепь между контактами разъема кольцевой антенны выключателя зажигания (рис. 19.6). Цепь должна быть замкнута.
Установка
Установка проводится в последовательности, обратной снятию.
Началось всё пару недель назад, когда во время развоза свежего выводка турбоулитосов по новым хозяевам, в один момент Эль отказалась заводиться.
Если кто забыл, мои улиточки выглядят так:
Раза с пятого, мне все же удалось ее уговорить, мы почти выехали с парковки… и заглохли. Открыв капот, обнаружила соскочившую клемму аккума, поправила, села заводить — но не тут-то было. Из окна соседнего здания на наше ТырТырТыр выглянул markboldy , увидел нас, решил выйти помочь: "лобовое протирала? по колесу стучала? ну тогда не знаю…")) Пнул колесо, корова завелась.
Далее пару дней я спокойно каталась, но на короткие дистанции. На третий день отвезла последнего дитятку🐌, собираюсь ехать домой, а 🐮опять не заводится! После получаса безрезультатных попыток завести, звоню почётному УАЗоводу rebellspirit , в надежде, что отбуксирует или советом поможет. Паша посоветовал скинуть клеммы и подождать несколько минут. Я так и сделала, и раза с 5го Эль завелась)
Доехала домой, заглушила, два раза попробовала завести — без проблем) но когда поехала за мамой, завела опять-таки раза с 10го… Причём корова едет, но обороты не набирает. На обратной дороге пару раз глохла, не реагируя на педаль газа, и заводилась очень не скоро. Ещё денек таких мучений описывать не буду. Для себя сделала вывод, что на холодную заводится, а на прогретую — нет (уж что-что, а делать выводы я умею).
Стала жаловаться мудрым товарищам по л200олд Rex86 и 091A , Виктор предположил поломку ТНВД, а Андрей Анатольевич — либо утечку солярки, либо подсос воздуха м/у фильтром и баком. Продолжая ныть всем знакомым о том, какая корова — коза, ибо я ей накупила кучу ништяков, а она удумала ломаться, я пригрозила ей, что если она сломала ТНВД, то мне придется подумать о её продаже и выкупе своего козла) И готовясь к худшему, я отдала папе ключи и документы от Эли, а сама поехала в Тулу развеяться от грустных мыслей о предстоящем дипломе и теперь ещё и ремонте.
Позавчера папа отогнал Эльку мастеру Косте, вчера Костя порадовал, что сломался не ТНВД, а всего лишь иммобилайзер, который не подавал сигнал на клапан и который был им безжалостно деинсталлирован)
Мало что может быть прекраснее, когда в ответ на: "Спасибо, Костя) что бы мы без тебя делали?) А может ты заодно акуумы подзарядишь и воздухан заменишь?" получаешь: "Ещё вчера сделал)"
И спасибо всем, кто помогал, переживал и терпел)
Так что теперь я жду своего скорейшего возвращения и воссоединения с буйной своей коровушкой. Ну и инсталляции тех самых ништяков, которые она пока не оценила… Малая часть:
История эта началась где-то в первых числах сентября. Владелец Mitsubishi L200, выпущенного в 2008 году, отправился в путь из города Зеленограда в город Устюжну. В районе города Клин у него "что-то стукнуло и машина заглохла". Владелец в машинах понимает, поэтому определил, что "что-то" - это ремень балансирных валов, который порвался, попал под ремень ГРМ, а уже после обрыва того ремня никто никуда не поехал.
Вызвали эвакуатор и отправились в найденный в поисковике сервис "П*" (название не называем, если вопрос компенсации решится положительно - то и не назовем, чтобы репутацию не портить), который подтвердил свою готовность решить проблему. После дефектовки перечень работ выглядел следующим образом:
- замена ремня ГРМ (+ролики);
- замена ремня балансиров;
- замена коромысел клапанов ("рокера" в простонародье).
Последний пункт был для нас неожиданностью - обычно-то ожидаешь увидеть в списке запчастей клапаны, колпачки и прочее, хорошо, если не шатуны. Оказывается, на этих моторах при ударе поршня о клапан бьются коромысла. Неизвестно, задумано ли это специально, или это случайность, однако в конечном итоге это выглядит скорее плюсом. Вот так выглядят поломанные коромысла:
В общем, мотористы в "П*" сильные - это не отнять. Собрали они все довольно быстро. Одна оказалась небольшая проблема - не заводится оный L200. Ну никак! Только если сбросить воздушный шланг и брызгать во впуск силиконовой смазкой - заводится и работает, жутко грохоча. Что, в целом, свидетельствует хотя бы о наличии компрессии и уже неплохой факт. Кроме того, персонально для меня это оказалось вообще откровением. Говорят, можно и эфиром запускать, но на нем он работает еще жестче. И при этом еще выдавал ошибку по датчику коленчатого вала, который автотехцентр "П*" тоже без всяких сомнений приговорил к замене. Владелец купил и его, но замена почему-то не помогла (это, кстати, классический результат бездумной рекомендации менять датчик при ошибке по нему).
Машина по-прежнему не желала заводиться. Когда владелец прождал неделю, он начал задавать мастеру-приемщику наводящие вопросы - а точно ли все хорошо с топливной системой, подкачивали ли топливо ручным насосом на корпусе фильтра, точно ли все хорошо с зубцами на задающем диске на коленвалу, точно ли все выставлено по меткам. На что получил поочередно ответы, что "насос ручной подкачки не работает, а метки и зубцы мы проверяли трижды". А "завтра придет дизелист, будет смотреть". Дизелист шел целую неделю и так и не пришел. Звонок директору тоже результата не дал - его тезисы были "мы все собрали правильно, а у вас ошибка пошла по системе при обрыве ремня, это либо мозги, либо иммобилайзер, с этим надо разбираться и это дополнительные деньги".
Вообще, конечно, когда говорят "ошибка пошла по системе" - это свидетельство полного непонимания происходящего. В целом, я не против, не все обязаны разбираться в системах впрыска, я и сам с них не очень-то, но использовать это как отмазку - решение не самое удачное. В конечном итоге машину забрали, оплатив стоимость работ в полном объеме, так как машину надо было делать. Директор устно пообещал осуществить возврат денег, если обнаружится косяк в части механики.
И вот машина у нас:
Первым делом, конечно, полезли проверять метки.
Распредвал выставили:
ТНВД стоит не по штатной метке, а по какой-то левой:
Если заглянуть в сервис-мануал, сразу видно, что метка ТНВД должна смотреть чуть вправо, а не вертикально вверх:
Вообще, в данном случае это непринципиально, это Common Rail, в котором насос создает давление постоянно. На этот же мотор ставились классические распределительные ТНВД, для которых действительно важна синхронность с фазами работы двигателя (в нужный момент давление должно было превысить определенный порог и форсунка должна была открыться). Видимо, от тех исполнений в наследство и осталась метка.
Однако сервис-мануал подобных вольностей никому не разрешает, по сервис-мануалу все строго - метка должна совпадать. Тем более, пульсаций давления и нагрузки никто не отменял, поэтому как минимум, установка по меткам снижает вибронагруженность всего вот этого вот.
Что ж, посмотрим третью метку, коленчатого вала. Сама она в норме, вот:
Однако что-то тут не то. Ну-ка, посмотрим повнимательнее:
Зубчика-то не хватает. Вот и источник ошибки по коленчатому валу. Интересно, сколько бы пришлось ждать "дизелиста", который бы обнаружил эту б/п сложную неисправность, которую не удалось обнаружить при "трехкратной проверке меток"? Вообще, при таких раскладах ждать, что мотор заведется, довольно бессмысленно. Однако все же выставили ТНВД по правильной метке:
Подкачали топливо (почему-то давление появилось при пятом примерно нажатии на ручной насос - что подводит нас к мнению о художественном свисте мастера-приемщика), и покрутили. Ожидаемо - не заводится. Подождали день до прихода нового задающего диска (он объединен с шестерней ремня ГРМ на коленвалу), установили ее, и вот результат:
Вот так выглядит снятая старая шестерня коленвала:
Зуб мог заломиться и при обрыве ремня, тут вопросов нет. А вот обнаружить это должны были еще при установке.
Что ж, директору сервиса "П*" было сделано предложение вернуть стоимость замены ремня ГРМ (работа выполнена не в полном объеме), стоимость эвакуатора из Клина в Зеленоград, стоимость датчика коленвала, который был неверно диагностирован, и стоимость нашей работы. Что касается замены коромысел ("рокеров") - по этой работе претензий вроде нет. Директор сходу сказал, что готов компенсировать 50% озвученного, и на иные расклады категорически не согласен. Пока, однако, не произошло и этого.
На этом первая часть заканчивается. Начинается вторая, в которой в роли некомпетентных товарищей выступаем уже мы сами. Владелец, выехав снова в Устюжну, через сотню километров опять встал. Сначала дрожащими руками скинул верхний кожух ремня и обнаружил, что все на месте. Потом попробовал завести - машина завелась и даже поехала, но потом остановилась снова. Позвонил нам. Мы, призвав все свои небогатые знания, пришли к выводу о том, что возможно, это подклинивает клапан, отвечающий за контроль давления в рампе, он называется SCV - Suction Control Valve. Для регулирования давления он управляет количеством топлива, поступающего на вход секции высокого давления ТНВД. Предложили владельцу скинуть разъем с этого клапана. В этом случае насос качает максимальное давление, ограниченное только клапаном аварийного сброса давления, установленным в рампе. Зато теоретически, когда клапан SCV постоянно в закрытом положении, подклинить он никак не может.
И действительно, со скинутым разъемом двигатель заработал стабильно, хотя и очень жестко - да и ехать он стал очень лениво. Но все же на "доехать до нас" хватило, и привлекать эвакуатор не потребовалось. Дальше мы, руководствуясь гуглом, решили снять клапан SCV. Мероприятие довольно интересное. Откатимся немного назад. Вот так выглядит подкапотное пространство Mitsubishi L200 в штатном собранном виде:
Вот ТНВД расположен под шлангами в правой части, между аккумулятором и двигателем. Для доступа к нему нужно снять аккумулятор, и тогда будет хоть какой-то доступ:
Прикручен он штатно болтами под шестигранник, а затянут от души. У нас этот шестигранник провернулся почти сразу, поэтому откручивать пришлось с помощью молотка и зубила, благо к нижнему болту был доступ через подкрылок - снимать ТНВД со снятием ремня ГРМ вообще не было желания. В итоге все оказалось чистенько и красиво, но владелец на свой страх и риск все же решил поменять этот клапан.
После замены клапана поехали на ездовые испытания, итог которых приведен на фото:
То есть, в какой-то момент давление просто плавно падает в ноль и мотор глохнет. Вот такие ошибки генерятся при этом:
Еще один симптом, который непонятно, как истолковывать - при активной прогазовке выхлоп был черным. Это явно случай "слишком много соляры" (поисковики подсказывают, что солярка, на которую не хватает кислорода в камере сгорания, распадается просто под воздействием температуры на углерод (сажу) и что-то еще), но из-за смесь богатилась - непонятно.
В общем, следствие зашло в тупик. Дальше идет чистая теория, не шибко подкрепленная опытом. Фиксирую для истории, а также на случай, если у кого появится желание подсказать.
Варианты были такие: либо по какой-то причине система управления в какой-то момент подает сигнал сбросить давление до конца, и мотор глохнет. Или наоборот, в какой-то момент из-за чистой "механики" давление падает, и двигатель глохнет, а система управления лишь фиксирует это состояние, но в глушении не участвует.
В принципе, вариантов воздействовать на давление у электроники ровно два. Первый - это SCV, который мы исключаем скидыванием разъема - в этом случае он становится в фиксированное положение и никак не влияет на давление. Второе - открыть форсунку надолго. На мой взгляд - это должно бы иметь в качестве симптома хотя бы кратковременный подъем оборотов, чего не наблюдается. Поэтому скорее всего, такой вариант исключен.
Вторая ветка - чистая "механика". Здесь перво-наперво в голову приходит "поклинившая" форсунка, непрерывно льющая в цилиндр. На это непохоже, потому что во-первых, должен быть тот же симптом, а во-вторых, налитое топливо должно стекать в картер - и уровень масла был бы существенно выше, чем тоже не было.
Следующий вариант - топливо уходит в обратку. Обратки у нас три. Первая - редукционный клапан на ТНВД, вторая - обратка с форсунок, третья - клапан аварийного понижения давления на рампе. Методика проверки редукционного клапана на ТНВД как минимум мне неизвестна. До обратки форсунок добраться на этом моторе затруднительно (хотя на нем вообще до чего-то добраться очень сложно). Решили искать под фонарем, там светлее. В смысле, смотреть клапан на рампе - благо добрые люди с форума автодаты подсказали методику проверки. Если с клапана капает при сбросе газа - очевидно, он работает некорректно. Ну и полезли:
Вот она - рампа. По центру - вход с ТНВД, а остальное - выходы к форсункам. Говорят (тм), что длина трубок на форсунки обязательно одинаковая из-за каких-то гидравлических особенностей. Подтвердить не могу, но на всякий случай верю:
Ближе к перегородке между мотором и салоном расположен датчик давления:
Ну, разъем надтреснут, но сидит плотно, никакой зелени внутри не обнаружено, так что как минимум не в этом проблема. Да и потом на работающем двигателе активно его шевелили - никаких симптомов не показал.
Болт откручен, однако отвести в сторону трубку затруднительно. Кое-как замотали трубку (она объединена с обраткой ТНВД и форсунок, так что оттуда льет при работающем двигателе), завели и увидели, что аварийный клапан вроде не льет.
Здесь мы приуныли, но поскольку также шевелили разъем датчика давления топлива, решили собрать все обратно и повторить ездовой цикл. Как ни странно, в этот раз машина не дымила, ехала заметно резвей, и, что характерно, не глохла. Потом, правда, разочек заглохла - но тут же завелась и поехала, как ни в чем не бывало. Владелец в итоге уехал в родную Устюжну, и в пути автомобиль ни разу не заглох.
Теория сейчас у нас такая - датчик давления топлива в какой-то момент показывает некорректное значение (низкое), и система управления глушит нахрен мотор, так как у Common rail как раз такая защита от "подвисшей" форсунки и реализована - глушить при резком падении давления топлива. Но тогда неясно, почему глохнуть стала реже после "прокачки". Возможно, низкое давление показывается не из-за неисправности датчика, а из-за "плавающего" в системе пузырька воздуха, который периодически "подплывает" к датчику давления, и случается все вышеописанное. Понимаю, что теория близка к "ошибке, которая пошла по системе и пришла в иммобилайзер" (видимо, из порвавшегося ремня выскочила), но других идей нет, а оплату за эту теорию мы с владельца не требуем.
Так что дизель у нас все-таки спиздили.
К счастью, связь с владельцем автомобиля у нас есть, поэтому рано или поздно мы разгадаем эту загадку.
Пикап Mitsubishi L200 4 го поколения выпускался в 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 году. В некоторых странах известен под названием Mitsubishi Triton. В нашем материале Вы найдёте описание предохранителей и реле Митсубиси л200 4 го поколения со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель прикуривателя.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Блок в салоне
Находится в нижней части панели приборов со стороны водителя за защитной крышкой.
p, blockquote 3,0,0,0,0 -->
Расположение блока
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Описание предохранителей
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
| 1 | 7,5А Габаритные огни (слева) |
| 2 | 15А Прикуриватель |
| 3 | 10А Катушка зажигания |
| 4 | 7,5А Стартер |
| 5 | 20А Люк на крыше |
| 6 | 15А Розетка, Разъем для аксессуаров |
| 7 | 7,5А Габаритные огни (правые), ЭБУ кондиционера, выключатель ASC OFF, выключатель предупреждения о мертвых зонах, комбинированный счетчик, переключатель режимов движения, выключатель электрического стояночного тормоза |
| 8 | 7,5А Наружные зеркала |
| 9 | 7,5А ЭБУ двигателя и реле топливного насоса |
| 10 | 7,5А Блок управления |
| 11 | 10А Задний противотуманный фонарь |
| 12 | 15А Центральный замок, Диагностический разъем |
| 13 | 10А ЭБУ кондиционера, ЭБУ камеры, центральный светильник в салоне, переключатель на колонке, комбинированный прибор, лампа освещения двери, выключатель электрического стояночного тормоза, передний светильник в салоне, межсетевой интерфейсный блок управления, переключатель напоминания о ключе (ILL), ЭБУ KOS и OSS, управление освещением датчик, лампа освещения багажного отделения, мультидисплей, радио / проигрыватель компакт-дисков и задний дисплей |
| 14 | 15А Стекло очиститель заднего стекла |
| 15 | 7,5А Приборная панель, датчик предупреждения о мертвых зонах, блок управления предупреждением о просвете, подрулевой переключатель |
| 16 | 7,5А Реле компрессора кондиционера, реле вентилятора конденсатора кондиционера, реле вентилятора, контроллера нагревателя, реле заднего вентилятора, панель управления заднего охладителя, переключатель заднего вентилятора и реле обогревателя заднего стекла |
| 17 | 20А Подогрев сиденья |
| 18 | 10А Питание аксессуаров, Сборка контроллера нагревателя |
| 19 | 7,5А Наружные зеркала с подогревом |
| 20 | 20А Дворники |
| 21 | 7,5А Фонари заднего хода, Блок управления АКП, блок управления ETACS, многофункциональный дисплей, радио / проигрыватель компакт-дисков, задний комбинированный фонарь (задний), зеркало заднего вида в сборе и блок управления системой SRS |
| 22 | 30А Обогрев заднего стекла, Предохранитель №19, дроссельная катушка стеклянной антенны и обогреватель заднего стекла |
| 23 | 30А Реле электродвигателя вентилятора отопителя |
| 24 | 40А Сиденья с электроприводом |
| 25 | 10А Аудио система, Реле гнезда для аксессуаров, ETACS-ECU, мультидисплей, радио / проигрыватель компакт-дисков и задний дисплей |
| 26 | 15А Предохранитель № 13 и ETACS-ECU |
За работу прикуривателя и розеток питания отвечают предохранители под номерами 2 и 6, а так же реле под номером 2.
Обозначение реле
Блоки под капотом
Основной блок
Расположен в левой части моторного отсека, недалеко от аккумулятора.
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
p, blockquote 13,1,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Назначение предохранителей
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
| 1 | Резерв |
| 2 | 40А Система электро привода окон |
| 3 | 40А Выключатель зажигания |
| 4 | 10А Компрессор кондиционера |
| 5 | 20А Двигатель вентилятора конденсатора |
| 6 | 10А Фара дальнего света (левая) |
| 7 | 10А Фара дальнего света (правая) |
| 8 | 10А Фара ближнего света (левая) |
| 9 | 10А Фара ближнего света (правая) |
| 10 | 20А Контроль двигателя |
| 11 | 7,5А Генератор переменного тока |
| 12 | 15А Стоп-сигналы |
| 13 | 10А Сигнал |
| 14 | 20А Автоматическая коробка передач |
| 15 | 10А Сигнальная лампа аварийной сигнализации |
| 16 | 15А Топливный насос |
| 17 | 15А Передние противотуманные фары |
| 18 | 20А Аудио усилитель |
Расшифровка реле
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
| R1 | Реле противотуманных фар |
| R2 | Реле электро двигателя вентилятора конденсатора |
| R3 | Резерв |
| R4 | Стартер |
| R5 | Реле звукового сигнала |
| R6 | Подогреватель линии топливо подачи |
| R7 | АКПП |
| R8 | Главное реле системы впрыска |
| R9 | Эл. маг. муфты компрессора кондиционера |
| R10 | Ближний свет фар |
| R11 | Дальний свет фар |
| R12 | Реле электро приводов стекло подъемников |
| R13 | Омыватель фар |
| R14 | Резерв |
Дополнительные блоки
В зависимости от года выпуска и уровня оснащение возможно расположение дополнительных блоков в моторном отсеке Митсубиси Л200.
Блок возле АКБ
Рядом с аккумулятором находится блок предохранителей выполненный в виде плавких вставок.
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Описание
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
| 19 | 120А Генератор |
| 20 | 100А Предохранители (№4, 5) располагающиеся в монтажном блоке в моторном отсеке; предохранители (№5, 6, 11, 12, 17, 18, 22, 23, 26) и плавкая вставка (№24) располагающиеся в монтажном блоке в салоне |
| 21 | 30А Блок управления (ABS или ASC) |
| 22 | 50А Реле неисправности системы ABS; блок управления системы ASC |
| 23 | 120А Плавкие вставки (№2, 3) и предохранители (№10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) располагающиеся в монтажном блоке в моторном отсеке |
| 26 | 50А Подогревателя линии топливо подачи; подогреватель охлаждающей жидкости |
Блок возле правой стоки
В нём могут крепится следующие реле: Реле электродвигателя насоса ABS и Реле неисправности системы ABS
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
Блок рядом с двигателем
Устанавливается преимущественно на дизельных моделях. Тут находятся реле отвечающие за подогрев дополнительного электрического отопителя.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Mitsubishi L200 , скачать электросхему Mitsubishi L200 , панель приборов Mitsubishi L200 , система освещения Mitsubishi L200 , магнитола Mitsubishi L200 , аудиосистема Mitsubishi L200 , стеклоочиститель Mitsubishi L200 , регулировка фар Mitsubishi L200 , коды ошибок Mitsubishi L200
10. ЭБУ полного привода
Снятие и установка
1. Снять крышку перчаточного ящика.
2. Снять электронный блок управления полным приводом (1).
3. Установка производится в порядке обратном снятию.
Проверка электронного блока управления полным приводом
1. Измерить напряжение, не отсоединяя проводов от блока управления.
2. Подсоединить вывод (8) к «массе», а затем измерить напряжение.
Система полного привода «Easy Select»
| № вывода | Объект проверки | Замок зажигания | Положение рычага переключения раздаточной коробки | Напряжение на выводах |
| 1 | Переключатель режима свободного хода | ON | 2H | Напряжение системы |
| 4Н*1 | 0 В | |||
| 2 | Датчик включения полного привода | ON | 2H | Напряжение системы |
| 4H, 4L | 0 В | |||
| 3 | Замок зажигания | ON | - | Напряжение системы |
| OFF | - | 0 В | ||
| 6 | Датчик режима повышенной/пониженной передачи | ON | При положении датчика между 4H и 4L | Напряжение системы |
| 2H, 4H, 4L | 0 В | |||
| 7 | Соленоидальный клапан переключения муфты свободного хода | ON | 4H, 4L | 0 В |
| 2Н*2 | Напряжение системы | |||
| 10 | Индикатор полного привода | ON | 2H | 0 В |
| 4H, 4L | Напряжение системы |
Примечание:
*1: при начале движения автомобиля.
*2: переместить рычаг из положения «4Н» в «2Н», а затем повернуть замок зажигание в положение «OFF» и снова в «ON».
Система полного привода «Super Select»
| № вывода | Объект проверки | Замок зажигания | Положение рычага переключения раздаточной коробки | Напряжение на выводах |
| 1 | Переключатель режима свободного хода | ON | 2H | Напряжение системы |
| 4Н*1 | 0 V | |||
| 2 | Датчик включения полного привода | ON | 2H | Напряжение системы |
| 4H, 4HLc, 4LLc | 0 V | |||
| 3 | Замок зажигания | ON | - | Напряжение системы |
| OFF | - | 0 V | ||
| 4 | Индикатор блокировки межосевого дифференциала | ON | 4H | 0 V |
| 4HLc | Напряжение системы | |||
| 5 | Индикатор задних колес | ON | При положении датчика между 4HLc и 4LLc | 0 V |
| 2H, 4H, 4HLc, 4LLc | Напряжение системы | |||
| 6 | Датчик режима повышенной/пониженной передачи | ON | При положении датчика между 4HLc и 4LLc | Напряжение системы |
| 2H, 4H, 4HLc, 4LLc | 0 V | |||
| 7 | Датчик включения блокировки межосевого дифференциала | ON | 4HLc | 0 V |
| 4Н*2 | Напряжение системы | |||
| 9 | Датчик блокировки межосевого дифференциала | ON | 4HLc | 0 V |
| 4Н*2 | Напряжение системы | |||
| 10 | Индикатор передних колес | ON | При положении датчика между 4HLc и 4LLc | 0 V |
| 4H, 4HLc, 4LLc | Напряжение системы |
Примечание:
*1: при начале движения автомобиля.
*2: переместить рычаг из положения «4Н» в «2Н», а затем повернуть замок зажигание в положение «OFF» и снова в «ON».
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.
Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.
Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.
Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.
Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.
После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)
При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.
Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:
- Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
- Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
- PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
- WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).
Оплата через Яндекс Кассу
После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.
Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.
Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru
Оплата через Portmone
После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.
Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".
Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com
Оплата через WebMoney
После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.
Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Читайте также:
- Замена кнопок на брелке хендай ай 40
- Установка сигнализации старлайн а93 на ваз 2110
- Точки подключения сигнализации nissan micra
- Не заводится машина из за сигнализации что делать калина
- Эмулятор для иммобилайзера как работает