Как сделать сигнализацию на мотоцикл своими руками

Опубликовано: 08.05.2024

На байкпосте я уже давно, но всё никак не доходят руки, написать о себе пост… И этот раз — не исключение ;)

Всё началось с того что я обзавёлся Android смартфоном от HTC. Увидя сколько там различных датчиков — появилась идейка выделить для байка (в моём случае это пока что макси скутер) отдельный телефон.

Во первых его можно юзать по прямому предназначению, для звонков во время езды (конечно при условии использования гарнитуры).
Во вторых — его можно было бы использовать в качестве навигатора, трэкилки поездок и GPS спидометром.
В третьих — если телефон хорошенько установить на приборке — он бы смог стать ещё и видео регистратором.

Но это ещё не все возможности…

Выше описанные применения — не очень оригинальны, и выделять для этого отдельный телефон было бы наверно накладно и бессмысленно. Фишка моей идеи в том, что отдельный телефон будет жить вместе с байком, в том числе и ночью на стоянках. И не просто жить, но и охранять.

В моём HTC Desire Z — уйма датчиков. Это и Акселерометр, и Датчик положения в пространстве (G-сенсор), и Цифровой компас, и Сенсор приближения, и Сенсор освещенности. Последние два может и не очень полезны для моей идеи, но всё же, они есть.

Суть идеи заключается в том, чтобы заюзать телефон как супер сигналку с обратной связью. Как? Объясняю ;) Например: в укромном месте (бардачке например) выделяется отдельное место для телефона, где он будет защищён от непогоды и чужих шаловливых ручек, но в то же время в случае чего доступ к спутникам не будет преграждён каким нибудь железным экраном. Оставляя железного друга на стоянке телефон запомнит текущие значения сенсоров (угол наклона и ориентация в пространстве). В случае если вдруг какой то негодяй всё же покусится на вашу цацку — датчики заметят отклонения значений от изначальных (угол наклона байка на подножке и без, вибрация) и подымут скрытую тревогу. Тревога может заключаться в отсылке на почту письма с текущими координатами нахождения байка (можно как точные координаты через GPS, так и примерные, через БС оператора), отправкой СМСки или же звонка на определённый номер. Ну и конечно же телефон может сам начать орать (было бы прикольно записать текст типа «пшёл вон отсюда!»), но это на мой взгляд стало бы слишком палёно, и роль крикуна я бы всё таки оставил отдельной простой мотозигнализации.

Немного погуглив — я нашёл одну софтину похожего функционала:
Motion & Sound Alarm — отслеживает изменений положения и уровня шума, после чего отсылает координаты на почту. Правда прога выглядит сыроватой…
Так же понравилась RL Watcher — которая умеет отслеживать изменения картинки в камере, окружающий шум и G-сенсор, и после срабатывания тревоги — может записать звук, видео, или сделать серию фоток, которые отправит на почту, и/или же просто уведомит СМСкой. Прога выглядит вполне серьёзной, но к сожалению пока что не работает с определением координат (свои пожелания по улучшению функционала я уже накатал разработчикам на мыло). Но в крайнем случае координаты можно добыть через встроенный Google Latitude или же сторонними трэкилками, которые бы отслеживали положение к примеру каждый час. Да и в крайнем случае через оператора можно найти телефон, ведь воришки байков врядли будут догадываться о таком нежданчике )))

Из минусов можно отметить дороговизну подобной «сигналки» (помимо телефона понадобится ещё и зарядка от прикуривателя), прожорливость батарейки (надо будет прикинуть, выдержит ли бортовой мотоциклетный аккумулятор постоянной подзарядки прожорливого телефона), пополнение баланса карточки в телефоне, для работы с смс и интернетом. Ну и само собой отсутствие на данный момент единственного, полностью заточенного под этот функционал софта, но тут я думаю можно было бы найти программера интузиаста и подкинуть ему идейку.

Что скажите? На сколько бредовая идея? Или же имеет право на жизнь? ;)

З.Ы. Пока что всё на уровне идеи. Ещё обдумываю варианты и цены. Продолжаю искать подходящий софт и возможных программистов под Android. + Надо замерить прожорливость подобной системы, чтобы утром не пришлось искать у кого бы прикурить байк )))

В мотоциклах, в отличие от автомобилей и мотороллеров (скутеров), не предусмотрено наличие автоматического стартера. Поэтому, даже современная мотосигнализация с обратной связью – это довольно примитивное устройство, установить и подключить которое будет просто. Компактный модуль мотоциклетной сигналки снабжен несколькими проводами, и среди них присутствуют три основных провода. Это – питание, «масса» и вход зажигания. Последний подключают к штатному кабелю, на котором при включении зажигания появляется «+12 Вольт». Другие подробности перечислены в тексте, а для примера рассматривается блок Starline V62.

Автомобильная сигналка не подойдет

Специализированная сигнализация для мотоцикла будет иметь несколько преимуществ перед автомобильной:

Компактные размеры основного блока;
Низкое энергопотребление в режиме «Охрана»;
Влагозащищенный корпус;
Отсутствие огромного числа лишних проводов в разъеме.

Последнее преимущество является спорным. Многим, наоборот, нравится, что к автомобильной сигналке можно подключить целый набор разных датчиков.

Основной разъем, подключаемый к цепям авто, содержит 18 проводов или больше. Прибавьте к этому еще разъем «ЦЗ» и клеммник силовых проводов, и получится 30-35 контактов. Не многовато ли для мотоциклетной техники?

Сигнализации на мотоциклах, в отличие от автомобилей, не могут запускать стартер. Поэтому, им не нужны 4-5 «лишних» контактов, подключаемых к замку зажигания. Впрочем, один провод к клеммнику замка протянуть все же придется. В разъеме он окрашен в желтый или в оранжевый цвет:

Установка мотосигнализации начинается с подключения питания, а шнур, отмеченный «стрелкой», подключают на втором шаге.

Сигнализация с блокировкой и без

Любую сигнализацию на мото можно подключить так, чтобы она не блокировала двигатель. Основной блок снабжен реле, срабатывающим в режиме «Охрана». Но контакты этого реле можно оставить свободными, а три провода, идущие из разъема, в этом случае сплетают друг с другом и изолируют. Не обязательно подключать и слаботочный шнур, управляющий дополнительным реле. Что надо сделать в действительности, рассматривается дальше.

Питание, зажигание и поворотники

Запомните правило: установка сигнализации на мотоцикл начинается с отключения аккумулятора. Затем, к клеммам АКБ протягивают два провода, выходящих из клеммника сигналки.

Речь идет о «черном» и «красном» проводе. В разрыв последнего рекомендуют включать пред-колбу (7-10 А).

Если с питанием все в порядке, переходите к подключению поворотников. В схеме Starline V62 к ним идет один провод (зелено-черный). Значит, поступаем так: находим клеммник поворотников, и к каждому из «плюсовых» контактов припаиваем один шнур.

Оба дополнительных шнура затем протягивают к сигналке, где устанавливают два диода, соединенных анодами:

Соблюдайте полярность включения этих диодов. Ток должен идти от модуля сигналки к лампам.

Можно приобрести китайские диоды 1N5408, выдерживающие ток «3 Ампера». Если основной разъем снабжен двумя проводами (не как в примере), покупать и устанавливать диоды не нужно.

Осталось рассмотреть последний этап. Сигнализациям на мотоциклах требуется «знать», включено ли в данный момент зажигание. Поэтому, найдите проводник, на котором появляется «плюс» после поворота ключа. В модуле замка это обычно – «коричневый» или «красно-синий» кабель.

Отметим, что «красный» шнур получает питание все время. Для подключения он не подходит, а подключиться ко второму шнуру можно с помощью «ответвителя».

Выполнив то, что указано в последнем абзаце, вы получите Т-образное соединение «желтого» шнура сигналки с одним штатным проводом (коричневым). Теперь сигнализация работоспособна.

Тонкости блокировки мотоциклетных двигателей

Казалось бы, чего проще – взять и заблокировать мотор, разорвав штатную проводку. Два отвода, появившихся в результате, подключают к нормально замкнутым контактам реле. В схеме Starline это – «синий» и «сине-красный» шнур. Можете разорвать кабель зажигания и подключить к нему указанные шнуры. Правда, тогда придется работать с многоамперной проводкой.

Сигнализации на мотоциклы иногда устанавливают штатно (на заводе). В схеме может присутствовать разъем, где между собой соединены две клеммы:

В таких случаях установка мотосигнализации выглядит тривиально. Соединительный шнур разрезают, и соединяют отводы с «синим» и «сине-красным» кабелем. Тут все элементарно.

Если разъем найти не удалось, можно попробовать блокировать коммутатор. В модуле коммутатора один из проводов блокирует зажигание. Провод подключают к «массе», и свеча теряет напряжение.

Проблема в том, что нужный шнур не всегда удается определить правильно. А вообще, его подключают к «сине-белому» кабелю сигналки (Т-образное подключение). Ее «синий» шнур соединяют с «массой».

Используйте один из трех вариантов, перечисленных выше. Самый сложный вариант блокировки рассмотрен дальше, в последней главе.

Пробуем заблокировать датчик коленвала

Устанавливать сигнализацию на мотоцикл надо правильно: должна предусматриваться возможность демонтажа. Разрезать провод зажигания, чтобы получить возможность блокировки, не рекомендуется. Но если блокировка все-таки нужна, пробуйте «заглушить» сигнал датчика вращения. Тот провод, по которому идут импульсы, можно замыкать на массу через резистор.

Подключайте резистор, когда есть полная уверенность в том, что подобная блокировка не повреждает сам датчик.

Знайте о следующем. Установив резистор низкого номинала, датчик можно «сжечь» за секунду. А слишком высокое значение (больше 500 Ом) использовать неэффективно.

Блокирующий контур может выглядеть так. Резистор соединен с проводом датчика, его другая сторона – с «сине-белым» кабелем сигналки, а ее «синий» шнур подключен к «массе». Номинал резистора выбирают из интервала:

Для датчиков Холла: 300-500 Ом (не ниже);
Для электромагнитных систем – 100 Ом, но в редких случаях допустимо включать перемычку (0 Ом).

Похоже, установка сигнализации на мотоцикл может быть выполнена, если необходимые параметры уже известны. Нужно знать тип датчика, номинал «блокирующего» сопротивления и т.д.

В некоторых моделях техники рассмотренным способом блокировать датчик не получится. Просто, не всегда существует номинал сопротивления, подходящий по всем критериям сразу.

Установка сигналки на спортбайк

Выношу на Великий Суд свое творение. Усилий минимум, безопасности. Меньше, чем сидеть постоянно около мота с монтировкой, но все же больше, чем ничего.

Вот сама схемка:

1) Не позволяет завести двигатель простым замыканием "+" на катушку, или замыканием контактов в замке зажигания (при этом включается звуковой сигнал. (а затем прибегает злой бабайкер с монтировкой :-))
2) Не позволяет даже при наличии ключа завести двигатель, не отключив систему сигнализации.
3) Не позволяет быстро отключить звуковой сигнал при его срабатывании.
4) Оповещает о состоянии системы (включена/отключена сигнализация)
5) Встает как на 6, так и на 12V мотоциклы, главное - подбирать соответствующие реле и резистор на светодиод.

1) Не знаю, у кого как, а у меня мотоцикл не заводится при включенной передаче. Если у кого-то по-другому, то нужно менять схему.
2) При ярком солнечном свете трудно разглядеть светодиод и понять, включена сигналка, или нет.
3) При долгой работе звукового сигнала быстро садится аккумулятор.
4) Мотоцикл можно "увести" накатом

Понадобятся:
1) реле, рассчитанное на 12V с переключаемым контактом, с максимально допустимым током через контакт 20А - 1 штука (вместо него можно 2 штуки по 10А, полностью соединенных параллельно) - К 3
2) реле, рассчитанное на 12V с максимально допустимым током через контакт 5А - 3шт. - остальные
3) Светодиод двухкристалловый на 20-30 мА, с красным и зеленым кристаллами (но, в принципе, можно любые, или, если нет таких, включить встречно-последовательно 2 обычных диода
4) Кнопка, рассчитаная на пропускание 20А постоянного тока, спрятанная в какой-нибудь сидушке или замаскированная под болт (S1).
5) Резистор, подобранный специально под Ваши светодиод и напряжение бортовой сети мота. - R1
6) Геркон с нормально разомкнутыми контактами, спрятанный в любом удобном месте (в приборке или под сидушкой) (S3)
7) достаточно мощный магнит, чтобы приводить в действие всю эту систему.
8) Предохранитель на 15А, стандартный - F1
8) Провода, прямые руки, умение паять, желание самому кататься на своем коне, слабое знание электросхемотехники, чтобы понять, что и куда в схеме тыкать

Описание и принцип работы:

При включенной системе сигнализации напряжение с АКБ подается на замок зажигания и через кнопку S1 (работает на РАЗМЫКАНИЕ) на выключатель "массы" S2
При включении выключателя "массы" включается реле К1, подается напряжение на геркон S3 и через подвижный контакт реле К 3 на обмотку реле К2, контакт звукового сигнала и красный кристалл светодиода VD1, который, ессно, начинает светиться красным :-)
далее возможны 2 варианта:

1) Приходит хозяин, проводит магнитом около места, где спрятан геркон, геркон замыкается и переключает реле К 3 в положение нормальной работы. После этого гаснет красный кристалл светодиода VD1, и загорается зеленый, сигнализируя о том, что можно вставлять ключ зажигания, заводить двигатель, и т.д. После поездки нужно выключить зажигание, выключить выключатель "массы" и ОБЯЗАТЕЛЬНО нажать на кнопку S1, иначе цепи реле К1 и К 3 останутся замкнутыми.

2) Приходит злостный чужак, страстно мечтающий покататься на моте без высочайшего благоволения Хозяина (во как загнул. ) и пытается покататься. Для этого он берет и очень необдуманно поворачивает замок зажигания, или еще необдуманнее замыкает в нем контакты. После этого подается напряжение на один из контактов лампы контроля нейтрали (именно она указана на схеме) и на обмотку реле К4. Далее, чтобы завести мот, мне всегда требовалось поставить его на нейтраль. Подозреваю, что у подавляющего большинства мотоциклистов так же, а если нет, то придется менять схемку.Так вот. Мотоцикл ставится на нейтраль. Замыкается выключатель нейтрали, подается напряжение на лампу нейтрали, она загорается. Вместе с ней замыкаются контакты реле К4, подается напряжение на звуковой сигнал и реле К2, контакты которого также замыкаются. Теперь наш горе-покатун страшно пугается и ставит мот обратно на передачу. Лампа нейтрали тухнет, контакты реле К4 размыкаются, но на реле К2 напряжение все еще подается, и оно питает само себя и звуковой сигнал
Покатун начинает нервничать, и выключает зажигание. Собственно, в этой схеме ничего не происходит, т.к.она уже давно забила на замок зажигания и работает сама по себе
Покатун использует свой последний шанс - выключает выключатель "массы". Но и это ему не помогает, т.к. реле К1 питает всю эту схему и само себя даже без этого выключателя.
А теперь все зависит от Вашего бабайкерского слуха и скорости перемещения к моту. Если покатун не успеет сообразить, что пора сваливать - вот оно, Счастье :-)

Выключается сигналка только отрыванием провода от аккумулятора (позаботьтесь о его защите), звукового сигнала (аналогично), разрядкой аккумулятора (прислушивайтесь к своему моту и учитесь быстро бегать), перегрызанием проводов от аккумулятора (ВСЕ провода упаковывайте в армированные трубки) и. нажатием кнопы S1, хитро спрятанной хозяином, после чего цепь питания реле К1 размыкается, а оно, в свою очередь, освобождает реле К2 и сигналка возвращается в свое исходное состояние готовности.

Если у кого есть какие-то дополнения к схемке - пишите в личку, буду рад, если моя сигналка станет еще более надежной.

:-) Megavold, yurok45 , Vangog - спасибо за коментарии, немного позже я продолжил работу в этом направлении и Кроме датчика в ступице заднего колеса я ПАРАЛЕЛЬНО подсоеденил РТУТНЫЙ датчик движения ( последний выпаял с велосипедного стопа, который купил на рынке за 20 грн. - там стоит стекляная колбочка с контактами и капелькой ртути внутри РАЗМЕРОМ ТАКОЙ ДАТЧИК С ГОРОШИНУ). Стоит заметить и о развитии мобильной связи в Украине за последние 1.5 года :
так теперь подключив определенную услугу у оператора (в моем случае Киевстар) я могу в любой момент увидеть на карте города место расположения 2-го мобильника ( а соответственно и мотоцикла ). также развеевается и 2-й недостаток вышеизложенной схемы посколько во время разговора с кем-то ни было я могу принимать другие звонки. ВОТ ТАК ! Несовершенные технологии оказывается могут работать и приносить пользу :-)
Продолжение следует.

Можно шариковый замыкатель поставить, он проще по конструкции.
Зато можно всю эту систему в сигаретной пачке разместить и под
сидуху пхнуть. Срабатывать будет сразу, а не когда его покатят.
А вообще, если на твою технику нацелились, никакая сигналка не
поможет. Это исключительно защита от дурака, ну и для душевного
равновесия. Типа со мной всё в порядке.
Всем удачи.

Motokentaur, идея суппер! Самому такая идея пришла, зашел оставить комент. Ты опередил. Правда дачика в моей задумке не было. Я бы не стал париться с установкой магнита в ступицу колеса. Его можно прикрепить, например, к вилке мота, а геркон к раме. А насчет наперстков yurok45а , по моему лажа (зачем усложнять себе жизнь, когда есть ГЕРКОНЫ). С нетерпением жду статьи, удачи.

Датчик движения, который можно примотать к мобилке и пользовать вместо геркона с магнитом.

Размеров нет, т. к. можно делать из того что есть. Изготавливается след. образом, берётся трубка, ставится на гладкую мет. поверхность и заливается свинцом (примерно на 1 см, чтобы в нем закрепилась пружинка). Пока свинец не застыл в него вставляется пружина на которую заранее приделан наперсток (Пружина к наперстку крепится пайкой, или можно просверлить в нем отверстие и ввернуть саморез с таким расчётом чтобы он хорошо держался в пружине.) каким либо образом наперсток (диаметр трубки, см. начало, должен быть в 3 раза больше наперстка, чтобы обеспечить его свободный ход в трубке), дальше изготавливается эбонитовая (деревянная, текстолитовая, пробковая, короче из изоляционного материала. ) затычка внешний диаметр которой = внутреннему диаметру трубки. В ней сверлитсяа отверстие под мет. стержень, который затем вклеивается в затычку (она же пробка), с таким рассчётом, что в спокойном положении стержень находится в середине наперстка. Далее за пружину и стержень цепляется по проводу. Принцип действия такой: при сотрясении устройства наперсток болтается на пружине и касаясь стержня замыкает цепь. Контакт получается кратковременный, чего в принципе хватает на срабатывание кнопки. Чувствительност настраивается путём подбора пружины, при желании можно настроить так, что сработает даже если ктото рядом чихнет.

Р.S.
Извините, как воткнуть картинку не догнал, так что используйте ваше воображение или просите чтоб скинул.

motokentaur, неплохо придумано.

Изучив все это чтиво в голову мне пришла простая но острая мысль: немного улучшыть эту схему, способом описаным ниже. При этом ПРЕИМУЩЕСТВА такой переделки: 1.увести мотоцыкл накатом уже не получится,2.Дистанцыонное оповещение о срабатывании сигналки (в любом месте и в любое время), 3.Дистанцыонное отключение сигналки, 4. можно будет запросто разглядеть зел./красн.светодиод, 5. Даже в случае угона мотоцыкла его легко можно будет найти с помощю работников ОВД.
ЧТО НУЖНО ЗДЕЛАТЬ:
1. В ступицу заднего колеса (внутри тормозного барабана) на боковой стенке я установил магнит (чтоб не пытатся сверлить сам магнит, я сделал ему алюминиевую обойму и за обойму привинтил.
2. Внутри торм. барабана, на торм. колодке напротив магнита на ступице, установил геркон и вывел провода внаружу; пр этом геркон и магнит установлены таким образом, что контакты в герконе замыкаются только когда вентиль колеса находится в нижней точке, так потом будет проще контролировать самопроизвольное включение.
3. Припаял контакты управляющиеся герконом в старый мобильный телефон вместо зеленой кнопки последнего вызова (таким образом при повороте колеса на 2 и более оборота мотоцыклетная мобила начинает звонить на последний набраный номер(номер моего моб-ка), у меня тут-же воет на телефоне сирена, и я быстро бегу взяв первую арматуру в руки к месту куда я поставил коня), мообилу с подпаяными проводами я установил в подсидельный ящик (на Яве это довольно надежное место закрывающееся на ключ).
4. В этой схеме нужно будет размыкать кольцо мобильный-геркон схемкой Элиоса, иначе телефон будет звонить постоянно ;-).
5. С того же телефона надо будет отрезать вибрик и вывести провода от вибрика внаружу - этими проводами через рэле можно будет отключать противоугонку дистанционно (довольно будет просто позвонить на номер мотоцыкла).
6. Постоянное питание к телефону можно будет сварганить через АКБ посредством последовательно подключенного стабилитрона 3.7в , хотя может и по-другому - еще не знаю не пробовал.
7. Да, чтоб при ярком свете можно было разглядеть светодиоды, их нужно устанавливать не сверху панели, асверху установить простые стекляшки(пластмаски) "глазки" а под ними на растоянии 20-30мм. посредством какой-то не прозрачной трубки-светодиоды.
8. Даже в случае угона мотоцыкла его можно будет найти по I-MEI Органами внутрених дел.
9. Провода от ступицы заднего колеса к месту где установлен телефон надо-бы получше замаскировать, иначе до п. ды такая система.
НЕДОСТАТКИ ПРОТИВОУГОНКИ:
1. Лучше не оставлять мотоцыкл вне зоны действия сети.
2. Меньше трепатся по телефону, когда мотоцыкл оставлен на сигналке ( вдруг в это время как раз его уганяют! )

P.S.этот коментарий еще недоработан т.к. я только начал изготовление и монтаж этой противоугонки, будет все готово и хорошо работать сразу же напишу статтю с подробностями.
motokentaur

2 ZipperAL ага потом отмывай это все :)
А можно поставить переключатель на замок, и спратать
Одно положение ключа - завод, другое - начинает орать.

Предлагаемая охранная сигнализация устанавливается на мотоцикл (под сидение или в другое, относительно скрытое место) и реагирует на изменение его положения. Любой наклон или перемещение приводит к срабатыванию датчика качения, которое приводит к немедленному включению прерывистой сигнализации. В качестве акустического излучателя работает собственный звуковой сигнал мотоцикла. Отключение и включение сигнализации производится при помощи скрытого тумблера или электрического замка, такого как замок зажигания, но установленного в другом месте.

Принципиальная схема сигнализация мотоцикла показана на рисунке 1. Роль датчика Р1 выполняет микроамперметр типа М470 от индикатора уровня записи магнитофона или точной настройки радиоприемника. На стрелке индикатора закрепляется небольшой груз - шайба М2, так чтобы она не задевала за его шкалу или корпус. Сам индикатор в рабочем положении устанавливается "вверх ногами" - так чтобы стрелка была направлена вниз и качалась как маятник.
При изменении положения корпуса мотоцикла меняется положение и корпуса индикатора, его стрелка качается и в рамке наводится ЭДС, которая усиливается ОУ А1. На выходе А1 появляются положительные импульсы и они запускают одновибратор на D1.1 и D1.2. Его выход на 15 секунд устанавливается в единичное состояние, что приводит к открыванию транзистора VT1.
Одновременно мультивибратор на D1.3 и D1.4 при помощи диода VD2 начинает прерывать это напряжение с частотой около 2 Гц. Через обмотку реле Y1 протекает пульсирующий ток и контакты реле периодически замыкаются с частотой мультивибратора. Сами контакты включены параллельно кнопке звукового сигнала мотоцикла и периодически пропускают через него ток. Это продолжается 15-20 секунд (время зарядки С5 через R5), затем схема переходит в исходное состояние.
В момент подключения питания одновибратор D1.1 D1.2 может оказаться в любом положении, поэтому, чтобы сигнализация не включилась ошибочно, сразу после его включения, служит цепь C6R7, задерживающая начало работы мультивибратора D1.3 D1.4 на 25-30 секунд после включения. Этого времени достаточно чтобы одновибратор установился в нулевое положение. Включается и выключается сигнализация мотоцикла выключателем S1.

Напряжение питания может быть более 6-ти вольт, - до 15В, при этом однако, соответственно изменится чувствительность индикатора (увеличится усиление А1) и несколько изменятся временные интервалы сигнализации мотоцикла, поэтому при переходе на 12В возможно прийдется внести соответствующие изменения в номиналы RC-цепей и скорректировать усиление А1 подбором номинала R3.

В процессе налаживания нужно подобрать R3 таким образом, чтобы обеспечить минимально-достаточную чувствительность датчика. Он должен уверенно срабатывать на изменение положения мотоцикла и не реагировать на внешние звуки и вибрации.
Время звучания сигнализации мотоцикла можно установить подбором номинала R5, а время задержки после включения питания - R7. При этом нужно учитывать, что задержка должна быть больше времени звучания сигнализации.

Электромагнитное реле - любого типа на напряжение срабатывания равное напряжению питания, важно чтобы его контакты выдерживали ток через звуковой сигнал. В данной конструкции сигнализации мотоцикла использовано реле РЭС-9 паспорт РС4.524.229. При напряжении питания 12В желательно взять автомобильное реле звукового сигнала, "восьмерочное".
Операционный усилитель может быть - К140УД6, К140УД608, 140УД6, К140УД7, К140УД708, 140УД7, К153УД2, 153УД2.
Транзистор КТ815 можно заменить на КТ817, КТ604, KT602.
Диоды КД521 - на КД522, КД503, КД510, Д18, Д9, КД102, КД103. Диод Д226 - на Д7, КД208, КД209, КД105, КД226.
Датчик-микроамперметр тщательно демпферируется при помощи тонкого поролона так, чтобы он реагировал только на качания, а не на внешние звуки. Кроме того, он не должен иметь жесткого механического контакта с корпусом мотоцикла.
Все детали, кроме микроамперметра, электромагнитного реле, диода VD4 и выключателя монтируются на одной печатной плате из фольгированного одностороннего стеклотексталита (рис.2).

Эту сигнализацию можно установить на автомобиль, она будет реагировать на качания кузова (при попытке взломать дверь, открывании двери, попытке снять стекло или колесо, при попытке буксировки). В этом случае чувствительность индикатора нужно установить побольше, но так чтобы система не срабатывала на порывы ветра или дождь.
В автомобильном варианте внешнее отключение можно сделать при помощи замыкающего геркона, контакты которого подключить параллельно С6.
При этом после кратковременного поднесения к нему магнитного брелка конденсатор С6 разрядится и схема перейдет в режим выдержки, как после включения питания, и у владельца будет время, чтобы отпереть дверь и отключить сигнализацию изнутри скрытым выключателем S1.

2) Не позволяет даже при наличии ключа завести двигатель, не отключив систему сигнализации.

3) Не позволяет быстро отключить звуковой сигнал при его срабатывании.

4) Оповещает о состоянии системы (включена/отключена сигнализация)

5) Встает как на 6, так и на 12V мотоциклы, главное - подбирать соответствующие реле и резистор на светодиод.

1) Не знаю, у кого как, а у меня мотоцикл не заводится при включенной передаче. Если у кого-то по-другому, то нужно менять схему.

2) При ярком солнечном свете трудно разглядеть светодиод и понять, включена сигналка, или нет.

3) При долгой работе звукового сигнала быстро садится аккумулятор.

4) Мотоцикл можно "увести" накатом

1) реле, рассчитанное на 12V с переключаемым контактом, с максимально допустимым током через контакт 20А - 1 штука (вместо него можно 2 штуки по 10А, полностью соединенных параллельно) - К 3

2) реле, рассчитанное на 12V с максимально допустимым током через контакт 5А - 3шт. - остальные

3) Светодиод двухкристалловый на 20-30 мА, с красным и зеленым кристаллами (но, в принципе, можно любые, или, если нет таких, включить встречно-последовательно 2 обычных диода

4) Кнопка, рассчитаная на пропускание 20А постоянного тока, спрятанная в какой-нибудь сидушке или замаскированная под болт (S1).

5) Резистор, подобранный специально под Ваши светодиод и напряжение бортовой сети мота. - R1

6) Геркон с нормально разомкнутыми контактами, спрятанный в любом удобном месте (в приборке или под сидушкой) (S3)

7) достаточно мощный магнит, чтобы приводить в действие всю эту систему.

8) Предохранитель на 15А, стандартный - F1

8) Провода, прямые руки, умение паять, желание самому кататься на своем коне, слабое знание электросхемотехники, чтобы понять, что и куда в схеме тыкать

Описание и принцип работы:

При включенной системе сигнализации напряжение с АКБ подается на замок зажигания и через кнопку S1 (работает на РАЗМЫКАНИЕ) на выключатель "массы" S2

При включении выключателя "массы" включается реле К1, подается напряжение на геркон S3 и через подвижный контакт реле К 3 на обмотку реле К2, контакт звукового сигнала и красный кристалл светодиода VD1, который, ессно, начинает светиться красным

далее возможны 2 варианта:

Покатун начинает нервничать, и выключает зажигание. Собственно, в этой схеме ничего не происходит, т.к.она уже давно забила на замок зажигания и работает сама по себе

Покатун использует свой последний шанс - выключает выключатель "массы". Но и это ему не помогает, т.к. реле К1 питает всю эту схему и само себя даже без этого выключателя.

А теперь все зависит от Вашего бабайкерского слуха и скорости перемещения к моту. Если покатун не успеет сообразить, что пора сваливать - вот оно, Счастье

Читайте также: