Мигает иммобилайзер ниссан примера

Опубликовано: 08.05.2024

Осенью однажды появилась проблема — значок иммобилайзера на панели светится, машина не заводится. Наслышавшись про антенну иммо, постучал снизу по замку зажигания — завелась.

Через пару недель опять такая же тема, причём стал заводить — начала заводиться и тут же перестала (и значок загорелся), подстава прям. Постучал — завелась.

Залез смотреть разъём блока антенны иммо. Но фишка идеально чистая.

Заметил, что резьба болта как-то блестит сильно, будто новёхонький. Потом заметил немного жидкости (вероятно, воды) на проушине самого блока антенны и около его защёлки. Вероятно конденсат — на рулевой колонке местами в точках сварки есть немного ржавчина.

Решил разобрать блок иммо (тока аккуратно, денег небось космических стоит, и вдруг прописывать у дилера может понадобиться), воспользовался мягким пластиковым инструментом для снятия панелей салона (Masuma www.drive2.ru/l/6864606/) — легко разъединил на две половины.

Внутри на плате были маркером нарисованы две линии (одна — вдоль контактов, идущих к фишке, другая — в углу над надписью) и на других элементах на плате были будто следы от маркера (как бы "чёрная грязь", будто с маркера накапали как-то), также были разводы водяные маркера (результат растворения его водой в некоторых местах).

Внутри корпуса в узком углу (который охватывает замок зажигания) было немного воды, буквально капля. Вот это японская надёжность… Хоть бы прокладку какую сделали на стык корпуса. Но вообще машина собрана англичанами из французских запчастей, чего от них ждать…))

Протёр всё с помощью ватных палочек (сухих и со спиртом) — убрал влагу и почти все следы маркера. Тьфу-тьфу-тьфу, проблема более не появлялась.

Nissan Primera 2005, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Primera, 2004

Nissan Primera, 2001

Nissan Primera, 2005

Nissan Primera, 2004

Комментарии 9

Где именно находится блок иммо? Хочу туда залезть. У меня сгорает предохранитель иммо. Заранее спасибо!

Рассматриваемая в данной записи часть системы — антенный усилитель — находится вокруг замка зажигания. Также в работе системы ("NATS") участвует блок управления интеллектуальным доступом ("IMMU") и основной блок управления машины/двигателя ("ECM").

Ребят! Моя примера и вовсе после пожара и тушения всем чем можно, но проблем таких не наблюдаю!

может я не прав, но при нормальных условиях эксплуатации в электронных приборах не образуется конденсат, да и в салоне его не должно быть. Может быть машину в теплом гараже хранишь?

Чтобы образовался конденсат достаточно просто просто запустить машину и включить печку.
Что никогда не замечал как при прогреве все панели становятся немного влажными?
Я, например, во время года с повышенной влажностью грею с включенным кондиционером.

что бы образовался конденсат, нужно что то очень холодное поместить в теплую среду, тогда воздух вокруг предмета охладится до точки росы и образуется конденсат, в случае с прогревом салона от печки такого не происходит. Именно поэтому радиоприбор внесенный с холода в теплое помещение нельзя включать сразу.

Просто сам попробуй, будет около 0 или слабый минус запусти и включи печку и потом пощупай хотя бы кожух рулевой колонки и почувствуешь точку росы своими руками…)))

kolchugaP12

Возможно, дело в том, что воздух в салоне нагревается (печкой и т.п.), а рулевая колонка пока ещё холодная. Посмотри потом на свою рулевую колонку под рулём, есть ли ржавчина в местах сварки)

В гараже храню только когда уезжаю надолго, что бывает редко. Обычно на улице стоит.

Машина отказывалась заводиться, сперва пару раз в месяц, потом раз в неделю, а потом и при каждом запуске — светится значок иммобилайзера на приборке, стартер не крутит. Сначала думал что это из-за неправильной установки сигналки, так-как после нового года поменял шериф на безбрелковую сигналку. Но оказалось все намного проще, проблема распостраненная и описанная на многих форумах — окислился разъем антенны иммобилайзера. Лечится тоже все очень просто, можно просто передернуть фишку, а можно дополнительно промыть фишку вэдэшкой.

Фотки не мои, взяты с соседнего форума.

Nissan Primera 2005, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Primera, 2001

Nissan Primera, 2003

Nissan Primera, 2002

Nissan Primera, 2001

Комментарии 30

сегодня 3 раза отказалась заводится жара 38 каталя целый день 3 раза по минут 40 нехотела заводится потом заводится как не вчем небывало. п11 -144 куда копать все контакты имобила промыл вдшкой . толку ноль. открывания и закрывания дверей не погают. искра есть . думаю не поступает сигнал на форсунки. что кто подскажет ! может!

интересно) у меня так же проблемма когда машина постоит в жару на солнце. вопрос а с автозапуска пробовал заводить при проблеме? у меня ни с кюлча ни с автозапуска не хочет(

На моей нет автозапуска, но по идее автозапуск работает через этот же приемник, просто не на прямую, а через обходчик…

завтра разберу почищу.

проблемма лсталась и не фишка в этом виновата. и проблемма эта только в жару. не знаю о чем думать…

думать о плохом контакте проводов, микротрещине или отказа реле в жару при перегреве. При нагреве всё расширяется и контакт уходит, потом остынет — появляется снова.

проблемма лсталась и не фишка в этом виновата. и проблемма эта только в жару. не знаю о чем думать…

У меня тоже самое вэдэшка не помогла и именно после длительной стоянке на солнце. Но я научился заводить. Опишу может пригодиться попробуй. Включаю зажигание и если машинка не погасла на панели не надо крутить стартер, выключаем зажигание вытаскивает ключ ставим на брелке на закрытие машины после того как двери закрылись нажимаем на открытие и теперь вставляем ключ в зажигание поворачиваем если машинка исчезла с панели завод им, если машинка не исчезла повторяем процедуру.

вот вот я тоже что то на подобие делаю) и вывод какой видемо какая то релюшка залипает.

походу да, вчера заметил что можно не нажимать кнопку открыть закрыть, а просто открыть машину не заводиться тупо опять на брелке сигналки нажимаешь открыть, потом опять открыть. и заводиться.

вот вот я тоже что то на подобие делаю) и вывод какой видемо какая то релюшка залипает.

был у лучшего специалиста у нас в Астрахани, он даже спутниковые сигналки ломает, он сказал что можно провозиться с этим делом пару дней и не найти причину, поэтому лучше ждать холодов, также сказал, что если есть код который идет с ключами зажигания то проще вопрос решается.

У меня он постоянно мигает ? Что это обозначает ! ?

Мигает, вроде бы, когда ключ вынут и когда стоит на охране…

Мигать должна когда стоит на охране, всё верно. Это значит, что иммобилайзер нормально работает.

Когда выключено зажигание тоже мигает, даже если ключ в замке… Видимо так и должно быть…

Все описано верно и замечательно, кроме антенны имобилайзера. У ниссанов имобилайзер назовём так прямого контракта, то есть контакт с сами чипом происходит через лезвие ключа.
На самом деле это намного надёжнее чем беспроводной имобилайзер!

Спасибо, буду знать.

Все-таки этот блочек больше похож на беспроводной приемник, чем на контактный — есть петля вокруг замка, и нигде нет металлического контакта с ключом, да и в ключе чип не прикасается к металлической части…

Признаю свою ошибки и извиняюсь. Свой предыдущий ответ базировал на статье прочитанной где то в недрах инэта .
Сегодня по этому вопросу перелопатил кучу тем на primera-club
Смысл следующий да ободок вокруг замка это бесконтактная антенна имобилайзера но сам чип "метка" должен находится рядом с лезвием ключа в самой рукояти ключа и под нужным углом . То есть если ключ в замке а чип в кармане то не заведётся машина!
У мазд и прочих японок имобилайзер построен по другому он работает по принципу вайфая то есть угонщики могут находясь рядом с владельцем машины считать дистанционно сигнал и в последствие без проблемно повзаимствовать машину. У ниссана другой подход к противоугонной системе имобилайзера поэтому эта система как пишут на форумах и считается самой надёжной.

более детальные ответы на свои вопросы ты можеш найти здесь самая содержательная инфа начиная со стр 20 по стр 30 .
А вобще я бы посоветовал прочитать всю тему целиком там всего 34 страницы.

Удачи на дороге тебе и ещё раз извиняюсь что ввёл в заблуждение, я не специально :)

Метод опробован на моих мозгах. Нужны смельчаки для экспериментов.

ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ-постоянно мигает чек, но мозг входит в режим самодиагностики и мигает коды

про остальные провода не знаю
так же идут етижи 2 провода плюсовых на антену считователь чипа там 4 контакта 2 этих идут плюсовых 2 остальных пока не знаю что

забыл добавить после скидываний клейм на 24 чеса машина завелась с пол тыка и работала нормальнно но так можнно бы ло зделать только 3 раза завести и все потом она заблакировала опять и больше такой трюе не прокатывает.

Процесс

Aleksei84

Артем

Други, у меня вот такой прекрасный наборчик. Всё в единственном экземпляре. Авто Р10 1994г.в. с ИММО, НАТС и прочими приблудами. Кнопка с желтой точкой открывает двери и отключает иммо, черная - закрывает двери. Образовалось 3 вопроса:
1. Должен ли быть чипованный ключ. (был ли он когда-то)
2. Можно ли взять такой же (или другой) брелок от другой машины и обучить его на свою.
3. Можно ли изготовить чипованый ключ, если оригинал утерян?

2. Можно ли взять такой же (или другой) брелок от другой машины и обучить его на свою.
3. Можно ли изготовить чипованый ключ, если оригинал утерян?

sedoi

Roman

sigmawm

а если другой, то ищи по поиску Primera_P11_Service_Manual.pdf
Размером 80 Mb

merzhik

trancebeyond

Машинка - Nissan Primera P11-144 2.0TD 2001г.
Инет перекопал - ничего не нашёл.

Ситуация следующая: Не работает управление замком с ключа NATS, заменил батарейку - ничего. Пытался перепрограмировать ключ - в режим програмирования не пускает, после 6-ти поворотов ключа, ничего не происходит.

С ключа открывает только водительскую дверь.

Подскажите кто сталкивался с таким, как быть?

trancebeyond

Машинка - Nissan Primera P11-144 2.0TD 2001г.
Инет перекопал - ничего не нашёл.

С ключа открывает только водительскую дверь.

Подскажите кто сталкивался с таким, как быть?

Отвечу сам себе:

У кого такая-же проблема была с програмированием ключа: Все двери должны быть захлопнуты но НЕ ЗАКРЫТЫ, я же пытался с водительской открытой а остальными закрытыми, ну или со всеми закрытыми как писалось во многих интсрукциях.

Увы ключ так и не удалось запрограммировать, но тут уже дело скорей всего в кнопках, как перепаяю - отпишусь о результате.

Bu1voL

Доброго времени суток. У меня primera p10 1996 SR20DE и такая же беда, ответа на форуме так и не увидел, кому не лень и не трудно отпишите пожалуйста!

Добавлено через 6 минут

victor

vasen

Тестдрай без NATSa-все пашет в штатном режиме, расход тотже, приемистость таже, работа самодиагностики таже. Только чек мигает постоянно, пока не сделаеш самодиагностику и не выйдеш из ее режима.

Чтоб не надоедал чек я сделал кнопку для удобства закарачивания понтактов CHK и IGN. Но уже думая саму лампочку чека пустить через тумблер, задолбало тиснуть кнопку перед заводкой

что замкнуть чтобы все перезагрузилось.?один раз было такое машинка красная горит стартер не крутит на прямую заводить начал ничего. потом чтото там пытался подсоеденить под капотом нужно ехать былоночью а я завезтись не могу потом под капотом чтото с чем то соеденил темно было замкнул проводом какието два контакта и все погасло сгорел предохранитель его поменял эврика все работает машинка пропала я уехал все норм спустя месец или 2 кавырялся зажигание крутил крутил проверял чтото и опять тоже самое красная машинка. пиндец все пробовал что тут прописано ничего не помогает нужно замыкание видимо подскажите что замкнуть чтобы опять сгорел предохранитель?

Добавлено через 2 минуты
контакты чистил разобрал пол панели и все что можно проверил а толку ноль нужно замыкание как вы говорите это видимо единственный способ..)ъ

Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть "дальше", крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.

Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.

Решений "простых", что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я "чуть-чуть" сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор "ржавый". Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.

Отдираем все, что отдирается. "На коленке". Неудобно, некрасиво и непонятно :)

Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет "испорченности" (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.

Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.

Машину доталкиваем до гаража, разбираем.

Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).

Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.

Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.

Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!

Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.

Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.

Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.

Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.

Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.

Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.

Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.

Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.

Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.

Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —

Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.

Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)

Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов "тупит").
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.

Метод опробован на моих мозгах. Нужны смельчаки для экспериментов.

ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ-постоянно мигает чек, но мозг входит в режим самодиагностики и мигает коды

Процесс

Aleksei84

Артем

sedoi

Roman

sigmawm

а если другой, то ищи по поиску Primera_P11_Service_Manual.pdf
Размером 80 Mb

merzhik

trancebeyond

Машинка - Nissan Primera P11-144 2.0TD 2001г.
Инет перекопал - ничего не нашёл.

С ключа открывает только водительскую дверь.

Подскажите кто сталкивался с таким, как быть?

trancebeyond

Машинка - Nissan Primera P11-144 2.0TD 2001г.
Инет перекопал - ничего не нашёл.

С ключа открывает только водительскую дверь.

Подскажите кто сталкивался с таким, как быть?

Отвечу сам себе:

Bu1voL

Добавлено через 6 минут

victor

vasen

Читайте также: