Может ли дергаться машина из за сигнализации

Опубликовано: 07.05.2024

Большинство российских автолюбителей устанавливают на свои машины дополнительные охранные системы только для того, чтобы получить возможность дистанционно запускать двигатель. Но некоторые водители уверяют, что установка сигнализации крайне негативно влияет на автомобиль и может стать причиной множества проблем и сбоев. Разберем, так ли это?

Глюки электроники

Охранная система – по сути, инородное устройство для автомобиля. Она вступает в конфликт не только со штатным противоугонным устройством, но и с другой электроникой. Поэтому даже если монтаж сигнализации выполняли профессиональные мастера, то это не даёт гарантии, что у автомобиля не возникнет каких-то проблем. С подобными неприятностями сталкиваются довольно многие автомобилисты, при этом диагностика всех систем не даёт конкретного ответа в причине возникновения перебоев в работе.

Постоянно работает, но зачем?

Охранная сигнализации, особенно установленная у официального дилера, не является серьёзным препятствием для угонщиков. Они расправляются с ней за считанные минуты, так что она даже пискнуть не успевает, и автомобиль уезжает в неизвестном направлении. Получается, что практического толку от этого устройства не так и много, а вот негативных моментов предостаточно. Например, она постоянно проверяет своё состояние, опрашивает датчики, посылает сигналы на спутники и так далее. Всё это приводит к нагрузке на аккумулятор, который в сильные морозы может разрядиться.

Также стоит отметить, что дистанционный запуск двигателя может оказывать негативное влияние на двигатель. При классическом пуске мотора зимой водитель выжимает педаль сцепления, чтобы отключить коробку от мотора и облегчить холодный пуск. При удалённом запуске промерзшему двигателю приходится вращать и валы в КПП. Это приводит к тому, что электронике приходится обогащать смесь и поднимать обороты холостого хода, что при определённых обстоятельствах может привести к образованию нагара в камере сгорания.

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

Во многих случаях о неисправности какого-либо датчика или того же модуля зажигания сообщит пиктограмма «Check Engine» на панели приборов. Но бывают случаи, когда все работает штатно и никаких неисправностей нет, а двигатель все равно грешит провалами при наборе оборотов. Виной тому неправильная калибровка блока управления. Причем такие симптомы могут проявляться не во всех случаях. А, к примеру, только в непрогретом состоянии. Ярким примером служит недавно покинувшая наш парк Lada Vesta Cross c 1,8-литровым двигателем. В холодном состоянии ее двигатель страдал легкими провалами при наборе оборотов из-за того, что в цилиндры явно поступало недостаточное количество топлива.

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Информация

Двигатель заглох на ходу: основные причины

Основной ключ к неисправностям популярных машин, к примеру, Опель Астра и Тойота Королла кроется в топливной системе. В современных машинах не последнюю роль играет электроника — ЭБУ, иммобилайзеры и датчики.

Одна из проблем, связанная с иммобилайзерами — блокирование нормальной работы силовой установки. В некоторых моделях его вину можно определить по поведению машины. В случае с БМВ перестает крутиться даже стартер, в то время как в Пежо и Рено мотор еле заводится и тут же глохнет. Через 10 секунд снова запускается, чтобы заглохнуть. Так до бесконечности.Причины, по которым иммобилайзер превращается в проблему:

отсутствие электропитания в ключе;
ключ без чипа;
неисправности в транспондере, сигнализации, оснащенной автоматическим запуском;
поломки в цепи питания самого иммобилайзера или блока управления силовым агрегатом;
оборванная петля накачки.

Начинать диагностику стоит с проверки корректной работы ключа и наличия чипа.

Если стартер машины не запускается вообще, дело может быть в отсутствии питания — разряжен аккумулятор или нет соединения с ним. Внезапная глубокая разрядка последнего часто встречается в автомобилях Ока. При этом сами датчики могут этого не показывать. Решение — зарядка. А в случае поломки проводов соединения — их замена.

Это частая причина глохнущего мотора. Часто встречается у Форд Фокус 2 и Лады Гранты, а также авто на газу. Устройство просто не крутит. Единственное решение – замена.

Сузуки Эскудо — модель, владельцы которой достаточно часто страдают из-за некорректной работы электронного блока управления. Но, не единственная. К сожалению, починить датчики можно только с помощью специалистов СТО. Аналогично касается и других машин.

К основным причинам отказа запуска двигателя, связанными с блокированием сигнализацией относятся:

неисправность электропроводки подключения сигнализации и ее питания;
отказ работоспособности обходчика иммобилайзера сигнализации с автозапуском;
неисправность реле, блокирующего запуск стартера;
попытка угона автомобиля;
нарушение связи по CAN-шине в автомобиле;
сбои программного обеспечения сигнализации;
пониженное напряжение элементов питания брелока.

Выше приведены только те причины, когда сигнализация снимает автомобиль с охраны, но завести машину не дает.

Включение в этот список пониженного напряжения элемента питания брелока связано с тем, что во время снятия с охраны при низком напряжении питания брелока кодовая посылка на головной блок сигнализации может быть искажена либо неполной. Автомобиль может сняться с охраны, двери разблокируются, но другие функции могут не работать. Поэтому большинство автовладельцев начинает решать проблемы сигнализации с замены батарейки в брелоке, и правильно делает.

Проблемы в работе любой автомобильной сигнализации, даже сверхкачественной, начинают появляться через пять-семь лет эксплуатации. Увеличение этого периода зависит, прежде всего, от качества её установки. Бывают случаи, что и простейшие китайские модули безотказно работают более 15-ти лет.

Прежде всего, следует точно определить, сигнализация блокирует запуск двигателя или эта проблема связана с другими причинами. Рекомендуется в этом случае провести компьютерную диагностику двигателя. Возможно, что проблемы с запуском двигателя связаны со штатным иммобилайзером автомобиля.

В автомобилях BMW он может блокировать работу стартера. В других моделях штатный иммобилайзер блокирует цепи подачи топлива, зажигания. Возможно, двигатель не запускается в связи с отказом других элементов системы управления двигателя. Дать точный диагноз поможет компьютерная диагностика.

Основные признаки того, что именно сигнализация блокирует запуск двигателя:

мигание контрольной лампочки сигнализации в нештатном режиме;
сообщение о закрытом замке на ЖК-брелоке сигнализации после снятия с охраны;
звуковой сигнал сирены;
срабатывание аварийной световой сигнализации;
нештатная работа кнопок автосигнализации;
отсутствие реакции центрального блока на кнопки брелоков (лучше проверить на всех имеющихся брелоках).

Систему запуска двигателя в автомобиле сигнализации блокируют:

по CAN-шине комплексным программированием режимов;
по стартеру (реле-прерыватель цепи втягивающего реле стартера);
по цепи насоса подкачки топлива;
по цепям питания форсунок, инжекторов.

Есть более изощренные блокировки: по концевому переключателю режимов АКПП, цепям питания и связи иммобилайзера, в разрыв цепей блока управления двигателя. Такие блокировки производится либо по индивидуальному заказу, либо при самостоятельной установке. Плохо, что в большинстве случаев, они забываются, разблокировать их тогда крайне сложно.

В любом варианте, начинать работы необходимо с получения доступа к головному блоку автомобильной сигнализации. Он обычно расположен под приборной панелью, за блоком предохранителей и реле, слева от педалей в нижнем левом углу салона, за обшивкой. Место обычно выбрано крайне неудобное для работы.

Возле головного блока должны «висеть» дополнительные предохранители и реле. Начинать следует с их проверки. Иногда необходимо приложить немало усилий, чтобы добраться до них. Необходимо трезво оценить свои возможности. Перед глазами может возникнуть приблизительно такая картина.

Необходимо отделить все штатные провода от сигнализации, по возможности, извлечь ее поближе.

Необходимо проверить места соединений проводки сигнализации со штатной электропроводкой автомобиля. Если соединения некачественные, возможно, нарушен контакт.

По качеству изоляции мест соединений можно судить о качестве монтажа сигнализации. Опытные установщики места соединений проводов помещают в термоусадочные кембрики (более механически надежно, в них не проникает влага).

Если установлена сигнализация, работающая по CAN-шине, при отсоединении этой шины, блокировка может сняться автоматически. Следует проверить этот вариант. Для этого необходимо от головного блока сигнализации отсоединить все контакты.

Если и данный вариант не проходит, необходимо искать все реле, которые обслуживает сигнализация. Они могут «висеть» рядом с блоком сигнализации либо быть пристегнуты пластмассовым хомутом. Если сигнализация установлена некачественно, реле может выглядеть как-то так.

Для того, чтобы восстановить блокировки, можно замкнуть блокирующие контакты реле самостоятельно. Для этого необходимо воспользоваться схемой реле, размещенной на ее корпусе. Можно эту операцию провести без схемы, если под рукой есть мультиметр.

В самом крайнем случае, можно вскрыть с помощью отвертки или ножа пластмассовую крышку реле (там есть защелки). Затем следует пальцем надавить на якорь реле, замкнув контакты принудительно. Перед этим, конечно, следует проверить, срабатывает ли реле в момент включения зажигания или старта. Если срабатывает, вскрытие будет бесполезным.

Если в автомобиле установлена сигнализация с автозапуском, возможной причиной отказа запуска может быть неисправность обходчика иммобилайзера. Электрическая схема его включения может быть организована последовательным методом.

В таком случае обрыв проводов, ведущих к ней, может привести к блокированию запуска штатным иммобилайзером. Территориально обходчик расположен обычно под рулевой колонкой, или спрятан за блоком реле и предохранителей. Необходимо его найти и прозвонить проводку. В том случае, если используется бесключевой обходчик, может произойти программный сбой устройства. Тогда необходимо временно отключить функцию автозапуска на сигнализации.

Что делать

Диагностику осуществляют поэтапно, начиная с самых деталей, вызывающих неисправность чаще всего и заканчивая теми, ремонт которых сложнее:

проверяют наличие в баке топлива;
корректность работы топливного насоса;
чистоту фильтра;
засоренность форсунок мотора;
исправность системы зажигания для бензинового двигателя;
корректность работы электронного блока управления.

Отсутствие бензина в баке, как показывает практика — самая распространенная причина заглушки двигателя. Иногда это происходит из-за некорректной работы датчика уровня топлива.

Нехватка давления, приводит к недостатку поставок горючей смеси. Для дополнительной проверки подключают манометр — давление при исправно работающей детали равно не менее 2,7 атмосфер.Проверка чистоты фильтра — одна из первых диагностических процедур. Фильтрующий элемент, находящийся внутри корпуса быстро забивается мусором, присутствующим в бензине даже высокого качества. Чтобы проверить его чистоту, снимают соединительный шланг и прокручивают стартер. При замусоренном фильтре не появляется обязательная в таком случае струя топлива.

Форсунки впрыскивания горючей смеси — еще один элемент, подверженный загрязнению. Если автолюбитель вынужден использовать бензин или солярку не высокого качества — они быстро покрываются грязью. Для диагностической проверки снимают рампу и прокручивают стартер. Отсутствие распыления означает, что проблема кроется здесь. От проблемы страдают даже моторы типа НДХ 9 8.

Если осмотр на предыдущих этапах не дал результатов, переходят к проверке работы системы зажигания. Речь идет о бензиновых агрегатах с свечами. Достаточно уязвимым элементом являются провода. Для корректной работы свечей между их электродами должен быть зазор, а сама поверхность — чистой.Чаще здесь страдает изоляция, которая быстро изнашивается.

Наиболее сложная неисправность связана с некорректной работой электронного блока управления. Если датчики положения распределительных валов или вращения коленвала выйдут из строя, автомобиль не сможет завестись, поскольку блок не даст возможности сработать системе зажигания.

Такое случается с большим перечнем автомобилей:

Лада Приора;
Пежо Эксперт;
3С Тойота Люсида;
Мицубиси Паджеро;
Рено Кангу на двигателе K7J.

Чаще дело в топливном насосе. Явным признаком, например, у Рено, является ошибка DF261. Необходимо заменить насос или реле.

Чаще здесь страдает изоляция, которая быстро изнашивается. Чтобы проверить наличие и силу искры, выкручивают свечи и кладут их на клапанную крышку. После этого прокручивают коленчатый вал. Если на электродах свечей нет четкой искры — причина неисправности кроется в них.

А зачем Вы хотите ее удалить? Может быть нужно найти причину неправильной работы?

Ответ: Нет, ничего искать не надо. Она мне мозг парит уже около года. Надо просто ее удалить.

Пробуем все-таки разобраться, задавая наводящие вопросы, увидеть на автомобиле неисправность не представляется возможным, так как именно сегодня, все работает и показать неисправность не получится. С большим трудом, информацию буквально клещами приходится тянуть, но все-таки выясняем. Автомобиль иногда глохнет в движении, но потом заводится и как ни в чем не бывало может ездить и месяц и два. Может не заводиться пару часов, при этом все приборы могут гореть в полнакала. А может выключиться зажигание при включении ближнего света и опять же автомобиль глохнет.

И даже попытка объяснить, что электрика наука точная и гадание здесь не проходит, ни к чему не привели.

Покажем немного крупнее

На фото видно, что один из проводов обжат в клемму качественно, а вот второй провод опрессован только за изоляцию. И контакт все 10 лет жизни автомобиля был на этом проводе только за счет касания. Естественно место касания провода к клемме давно окислено, при повышенной нагрузке контакт пропадал, а потом мог появится. После замены клеммы, даже лампы на автомобиле загорелись ярче, клиент это заметил сразу. Но радостный и довольный, признать что его подход к решению проблемы был неправильным, все же отказался.

Панель отправки комментариев Отменить комментарий

Авторизуйтесь используя свой аккаунт в социальных сетях Войти чтобы оставить комментарий.

Читайте также: