Подключение сигнализации к центральному замку рено кангу

Опубликовано: 17.05.2024

Точки подключения автосигнализации на Renault Kangoo 2011, справа сдвижная дверь, задняя распашная, механика

Пандект 3110 по кан обходит иммобилайзер (в настройках указать обход по can), видит двери все, зажигание (но берём по аналогу), педаль тормоза, ручник, заведённый двигатель, управляет цз (программируем двойной импульс запирания и отпирания, иначе после засыпания не работает), возможен slave (при запирании цз со штатки с сигнализации не открывается).

Разъём p201 bcm:
can h – pin 40, оранжевый
can l – pin 20, фиолетовый
аварийка – pin 12, фиолетовый

Замок зажигания:
+12 – красный
зажигание 1 – жёлтый под +12
зажигание 2 – жёлтый под серым
стартер – серый (не подключаем)

Стартер подключаем в блоке под капотом в крайнем 6-ти пиновом силовом разъёме – белый (пин 3) под красным.

Бензонасос – серый в пороге водителя.

Поднятие стёкол
Импульс силовой положительной полярности на зажигание 2 на замке зажигания (жёлтый) для включения зажигания.
Импульс силовой отрицательной полярности в разрыв фиолетового толстого провода в жгуте из водительской двери в сторону от двери водителя для поднятия пассажирского стеклоподъёмника.
Импульс слаботочный отрицательный на розовый/синий в разъёме p202 bcm для поднятия водительского стеклоподъёмника.

Длина импульсов 8-10 секунд.

Точки подключения автосигнализации на Renault Kangoo 2012, 4 двери, механика

Замок зажигания:
+12 – красный
Зажигание – верхний жёлтый
Зажигание 2 – нижний жёлтый
Стартер – серый

Ручник – оранжевый/чёрный на панели приборов

Тормоз – серый на педали тормоза
Импульс – левые провода на форсунках по ходу движения
Бензонасос – толстый серый в левом пороге
Габариты (+) – бледно-голубой в левом пороге

На чёрном блоке слева от рулевой колонки подключаем:
концевик всех дверей с задержкой (-) – серый в 16-ти контактном чёрном разъёме; я поставил в разрыв диод на всякий случай, может и не надо было
повороты (+) – белый/чёрный и серый/голубой в 16-ти контактном чёрном разъёме

Управление центральным замком можно осуществить по одному проводу подачей массы. Провод можно найти на чёрном блоке слева от рулевой колонки или на самой кнопке запирания/отпирания цз. Так как я устанавливал Starline A91, то, чтобы не было рассинхронизации центрального замка, пришлось разобрать этот чёрный блок слева от руля и впаяться туда для управления центральным замком. Блок снимается легко (одна гайка на 10) и разбирается тоже (всё на защёлках). Перед отключением разъёмов с него, отключите клемму с аккумулятора во избежание ошибок бортовой сети.

После разборки блока найдите в нём такой фрагмент (обратите внимание на коричневый квадратик, по нему и найдёте):

4 – запирание дверей (-)
5 – отпирание багажника (-)
8 – отпирание сдвижной двери (-)
9 – отпирание водительской и пассажирской двери (-)

Подключаем на 4-ый контакт массу для запирания дверей. На 8-й и 9-й контакты подаём массу для отпирания дверей (я развязал их диодами). Если хотите, то можно сделать двухшаговое открывание дверей (у Starline A91 для этого используйте жёлто/красный провод). Сначала передние открыть можно, а потом сдвижную.

При таком способе запирания дверей багажник можно открыть с родной кнопки на багажнике. Чтобы этого не произошло, разрываем силовой провод открытия багажника (серый, средний по толщине, в левом пороге) с помощью реле. Тот конец серого провода, который идёт к багажнику, подключаем к общему контакту реле. Другой конец подключаем к нормально замкнутому контакту и к одной стороне катушки. Ко второй стороне катушки подключаем чёрный/красный (нз блокировка двигателя), розовый (обход иммобилайзера) и синий (программируем на 35 секунд при постановке в охрану) от сигнализации. Естественно, развязываем все провода диодами.

Поясню. Чёрный/красный провод не даст нам открыть багажник при охране, но при заведённом двигателе с брелка или автоматически с чёрного/красного провода масса исчезает, поэтому нам и нужен розовый провод, на котором появляется масса на время работы двигателя. Так как у нас запрограммирована задержка постановки в охрану, то в первые 30 секунд на красном/чёрном проводе нет массы, поэтому и подключаем синий провод, запрограммированный так, чтобы на нём появлялась масса при постановке в охрану на 35 секунд.

Кстати, можно подключить плюсовой вход концевиков от сигналки (синий/красный у Starline) к силовому проводу открытия багажника. Тогда при нажатии на кнопку открытия на багажнике сразу сработает сигналка.

Открытие багажника (-) – кофейный в левом пороге

Ещё нюанс. Я часто авто заводил, не давая прогреться как следует двигателю. В итоге, загорелась лампочка Check и значок гаечного ключа. Потом появилась надпись Check Emissions. После сброса ошибки сканнером (пропуски в 4-м цилиндре), опять загорелись все те же значки. Завели авто, прогрели минут 20, потом скинули ошибку. После этого ничего не загоралось.

Очень рад, что мои записи не проходят мимо и кому то они все же нравятся. Так же все, что мною пишется сейчас, сделано и установлено пару месяцев назад. К сожалению, так получается из-за бональной нехватки времени. Но этот пост, будет разделен на две части, так как до сих пор девайс полностью не инсталлирован. Все должно было быть просто, но как всегда, что-то пошло не так и я в поисках нужных запчастей…

Утром, в конце сентября было солнечно и тепло. В моей стране это почти странно, по-этому было принято, впендюрить какой-нибудь китайский ништяк. Их у меня много заготовлено, но устанавливаются по мере необходимости и удобства, а тот кто оббегал машину, чтобы открыть четыре замка, точно поймет меня!

Куплен в Китае "незадорого" комплект центрального замка, со всем необходимым в комплекте.

Начал с основных дверей.

Для того, чтобы снимать пластиковые обшивки, клипсы и прочее, давно был приобретен комплект монтажек.

С их помощью, я сэкономил много денег, а стоимость их в том же Китае 2-3 бакса. Подумываю купить металлические, так как использую часто, а пластик не так долговечен как хотелось бы.

Тут вроде бы все просто, поддеваем монтажкой ручку ""весла" и стягиваем, снимаем карман, ручка притягивания на 15 торксе, ручка отпирания на 30 торксе, вот и все! По такому принципу, может на пару болтов больше, снимаются все обшивки, единственный нюанс, обшивку нужно тянуть вверх, так как она держится за корпус двери вдоль всего стекла. А тут я все выкрутил, пошатал обшивку, а она вообще не двигается. Долго смотрел, где забыл что-то выкрутить, но так и не нашел! Всунув четыре монтажные планки, попытался применить грубую силу и оттянуть. И о чудо, отслоилось пару сантиметров. Оказалось, обшивка держится на "колбасном уплотнителе", который очень хорошо приклеен.

Хоть бы один "хороший" человек в своей записи сказал об этом, так нет же. Допускаю, если обшивка когда то снималась, это не доставит таких хлопот, но сомневаюсь, так как снимал за двое суток раз шесть и стало немногим легче.

Ах да, возможно погодные условия также влияют, не рекомендую работать с любым синтетическим материалом в холод, если не поломаете, точно задолбаетесь.
Короче снял я ее…

Грязи тьма-тьмущая. Устранил уже после вживления механической части.

Кстати, стоит упомянуть по поводу механизма. Если у многих бюджетных машин идёт видимая "палка" открытия дверей, здесь добраться до него сущий АД!

Путем множественных примерок, определил место положения для клапанов.

Управляющий, он же водительский, имеет пять проводов, остальные по два.
Дабы не провести время зря, решил сразу же проверить.

Схема простейшая, так что по инструкции установить сможет любой маломальски соображающий в английском языке. Убедился в работоспособности, можно продолжать.

Так как двери были разобраны, решил провести подготовку для дальнейших доработок, а именно обогрева зеркал.

Тут также все просто, пару болтов на торксах и готово.

Возвращаем, все на свои места.

И вот, когда протянуты провода в технологических отверстиях, я накосячил!
Суть в том, что при покупке самого блока ЦЗ, вспомнил, что у меня вовсе нет резиновой гофры между дверями, а уж контактной площадки для сдвижной, подавно! Зная что многие з/ч на этот авто у официалов стоят так же, а иногда даже дешевле чем где-либо, позвонил.
В ответ услышал, что контактная группа по заказ 4 недели, а гофры и вовсе не продаются! Как? Почему? Мелочь, которая пользуется спросом, как выяснилось.

Подумал, что куплю временно от любой "Жиги" гофру, а позже устраню недостаток, но когда снял заглушки с двух сторон, был в ступоре.

На корпусе не просто заглушка, а огромная контактная группа. Ответ я получил только на разборке, когда покупал тропецию. Оказывается гофра съёмная только с одной стороны, именно по контактам, вместо гофры, мне предложили купить две двери в сборе! Очень "кучеряво" для двух резинок. Спустя 15 минут, убедил, что мне могут продать всю внутреннюю часть двери, а железо отдельно. Согласились, но вот так беда, двери от английской машины и я не смогу сделать нормальные стеклоподъемники как планировал, т.е я реально заплачу бешеные деньги за две резинки.

Для проведения работ, о которых говорится дальше, понадобится лампа-контролька на 12 Вольт. Известно, что использовать такие пробники в современных авто нельзя. Но мы будем производить замыкание сигнального кабеля на «массу» или на «плюс», а сопротивление диодного пробника для этого оказывается слишком большим. Если следовать инструкции, ничего «спалить» не получится. Мы будем просто подавать отрицательное или положительное напряжение на управляющий шнур.

Разновидности блоков управления ЦЗ

Центральный замок устроен просто – единый блок управляет электромагнитами, установленными в дверях. Сам этот блок может находиться в передней двери (автомобили «Хонда»), но чаще он установлен под капотом. На рисунке показан внешний вид блока, применяемого в автомобилях «ВАЗ»:

К разъёму идут разные проводочки, в том числе питание и масса. Но всегда есть два провода, которые являются сигнальными.

Классификация блоков управления ЦЗ:

Управление отрицательным импульсом. Замыкаем один из сигнальных проводов на массу – замки принудительно запираются. Замыкаем на массу второй провод – открываются;
Управление положительным импульсом. То же, что «1», но подавать на каждый провод нужно «+12 В»;
Управление переменной полярностью. Один из сигнальных контактов нужно замкнуть на массу, на второй подать «+12 В», и тогда замки откроются. Если полярность поменять – закроются. Но когда напряжение (0 либо 12 В) подают на каждый контакт в отдельности, не происходит ничего.

Перед выполнением работ неплохо бы узнать, какой тип управления используется блоком. Для случая «1» контрольку подключают к массе и проверяют провода по очереди. Если нужен положительный импульс (случай «2»), контрольку подцепляют уже к «плюсу». Используя этот метод, вы найдёте оба сигнальных контакта. Для третьего случая всё будет несколько сложнее.

Итак, вы уверены, что используется управление переменной полярностью. Для поиска сигнальных проводков выполняют действия:

Пробник на основе светодиодов подключаем к «массе». При закрытии замков на одном из «важных» контактов разъёма диод должен гореть, на втором – гаснуть (или не гореть всё время);
Подключаем пробник к положительному напряжению. На первом из найденных контактов светодиод горит, но уже в момент открывания замка. На втором в этот момент – кратковременно гаснет или же, не горит всё время;
Необходимо заметить, что выполняют проверку только в процессе отпирания или закрывания. В остальное время пробник может реагировать как угодно.

Надеемся, принцип понятен. Проводить поиск придётся долго, проще сразу найти схему разъёма БУ ЦЗ.

Заметим: к замку последнего из рассмотренных классов не подключается сигнализация, оборудованная сигнальными выходами без реле.

Это невозможно в принципе. Можно самостоятельно изготовить блок, содержащий реле и всю необходимую «обвязку». Но такой вариант мы не упоминаем.

Подключение сигналки к ЦЗ

Прежде всего, ответим на вопрос, а зачем мы подключаем сигнализацию к замку, и что хотим получить в результате? Управлять ЦЗ, как было выяснено, можно при помощи двух сигнальных кабелей. Это будет использовано дальше: автоматика получит возможность менять состояние замков, отпирая или закрывая их по мере надобности. Каждая сигнализация имеет выходы, предназначенные для управления ЦЗ. Есть выход на открывание и на запирание.

ЦЗ управляется постоянной полярностью

Итак, мы рассматриваем разновидность замка, обозначенную в первой главе цифрой «1». Выходы сигналки, предназначенные для ЦЗ, могут быть силовыми или сигнальными. В первом случае речь идёт о реле отпирания и реле закрывания, и тогда подключение выполняют согласно схеме:

Зелёный кабель, идущий от разъёма сигнализации, отвечает за запирание (LOCK), белый – за открывание, и поэтому верхний по схеме узел – это реле запирания. Нормально разомкнутые контакты здесь подключены к массе, общие контакты – к сигнальным проводам ЦЗ. Как найти и распознать эти провода, говорилось выше.

Важно знать следующее. От разъёма блока ЦЗ проводки не отрезаются, просто к ним подключаются белый и зелёный кабели, указанные в схеме. Кстати, выходами сигнализации могут являться не «ноги релюшек», а слаботочные сигнальные выводы. Если используется отрицательная полярность, то всё понятно, а если «комбинированная» – устанавливайте диоды («стрелка» должна идти к разъёму сигналки).

Выше рассмотрено, как подключить замок, управляемый отрицательным импульсом. Если говорить о другом типе ЦЗ, имеющем номер «2», схема будет отличаться не сильно:

В отличие от первого варианта, нормально разомкнутые контакты здесь подсоединены к «плюсу», а не к массе. Верхняя релюшка – запирающая, нижняя отвечает за открывание. И так же, как в первом случае, вместо реле могут использоваться сигнальные выводы. Но тогда, диоды должны «указывать» на разъём ЦЗ.

ЦЗ управляется переменной полярностью

Замок, управляемый переменной полярностью, подключить сложнее всего. Сразу приводим схему, из которой ясно, что блок сигнализации должен содержать реле (верхнее реле здесь – запирающее):

Два провода, ранее идущие от разъёма БУ ЦЗ к исполнительным механизмам, должны идти к разъёму сигнализации (к «средним» контактам). Главное – не перепутать их между собой. Срабатывание верхнего реле должно приводить к закрыванию, а не наоборот.

Перечислим особенности третьей схемы:

На провод «1.» в момент закрывания идёт «плюс», на второй провод – «минус»;
В момент принудительного отпирания – всё наоборот: провод «1.» оказывается на массе, на провод «2.» идёт «+12 В»;
После проведения монтажа, с разъёмом БУ ЦЗ провода «1.» и «2.» уже не контактируют. В этом и есть основной недостаток (штатное соединение приходится разрывать).

Отметим, что управление ЦЗ методом «переменной полярности» применяется только в автомобилях из США. Да и то, не во всех. А сигнализаций, оборудованных не реле, а слаботочными управляющими выводами, сейчас практически не выпускают. Так что, есть большая вероятность всё подключить, как надо. Желаем успеха.

Центральный замок Volkswagen, пневматика

На самом деле, у нас не был рассмотрен ещё один тип ЦЗ – пневматические, или вакуумные замки. Ими управляют при помощи одного кабеля, а не двух. Управляющий провод можно обнаружить в багажнике (возле компрессора), под задним сиденьем и так далее. При открывании на проводе будет «плюс», при запирании он подключен к массе. Найденный управляющий шнур придётся разрезать. К сигналке подключают обе части шнура (подробности рассмотрены дальше).

Приводим пример подключения сигнализации:

То же самое в виде букв:

Отпирающий НР – к «+12 В»;
Закрывающий НР – на массу;
Отпирающий НЗ – к той части шнура, которая идёт к БУ ЦЗ;
Закрывающий НЗ – к «общему» лепестку реле отпирания;
«Общий» лепесток закрывающего реле – ко второй половинке шнура (к исполнительным механизмам).

Надеемся, вопросов тут не возникнет. Но всё же, на всякий случай мы откроем комментарии.

В завершение, отметим и ещё раз подчеркнём, что любые монтажные работы выполняют с отключенной минусовой клеммой.

Речь идёт о клемме аккумулятора, питающего электросеть. Прокладывая новый кабель, используйте термостойкие изолирующие трубки либо изоленту. Всё оборудование, установленное в автомобиле, находится в агрессивной среде. Об этом необходимо помнить.

1. Фото установки автосигнализации на Renault Kangoo 2007

Для удобства установки снимаем верхнюю крышку торпедо.

Блок автосигнализации можно расположить сверху в нише центральной консоли.

В левом разъёме приборной панели подключаем повороты (розовый и оранжевый) и ручной тормоз (светлый фиолетовый).

На центральной консоли подключаемся к центральному замку. Подключение делаем на разъёме кнопки управления цз: розовый (отпирание) и белый (запирание). Управление отрицательное.

В левом пороге подключаем концевики дверей и делаем блокировку бензонасоса.
Концевик дверей (-) - белый (меняет цвет на оранжевый/чёрный).
Бензонасос (+) - оранжевый (меняет цвет на оранжевый/зелёный)

На разъёме замке зажигания:
+12 - двойной красный
асс - двойной жёлтый
зажигание - жёлтый
стартер - белый

В жгуте за панелью приборов подключаемся к аварийке (-) - тонкий белый провод.

2. Фототчёт по установке автосигнализации StarLine В94 GSM\GPS на Renault Kangoo 2009 года, МКПП, бензин

Задние двери сдвижные, багажник распашной

Устанавливал StarLine В94 GSM\GPS
По КАН (прошивка 2.02) согласно http://can.starline.ru/ по коду 4515 для модели 2012 года, видит статусы:
- Двигатель заведен;
- Двери;
- Багажник;
- Ручник (при выключенном зажигании не виден, подключал по аналогу, фото ниже);
- Педаль тормоза (не использовал для МКПП, статус отключен по can);
- Аварийка моргает габаритами, как парализованная (подключал по альтернативке к кнопке)
Управление ЦЗ по альтернативке.

Начинаем с разборки салона (гемор еще тот. ). Снимаем подторпедник. Для этого необходимо стянуть накладку ручки МКПП и вытащить магнитолу (если не знаете код магнитолы (и при отключении аккума), лучше разъемы с неё не снимать. ), снять боковинку торпедо, снять накладки рулевой колонки, накладку стойки, накладку антенки иммо, крышечку с центральной консоли под ручником (концевик за ней).

Подключаемся к can-шине: коричневый (CAN-L) и оранжевый (CAN-H) в блоке ЦЭКБС

Адьтернативное подключение к проводу аварийки (коричневый на кнопке)

Альтернативное подключение к центральному замку: бежевый/чёрный в разъёме Р201 ЦЭКБС

Подключение силовых цепей для автозапуска на замке зажигания.

Установка петли модуля обхода штатного иммобилайзера

Подключение к ручнику

Установка датчика температуры

Концевик капота

Антенна и светодиод

Синий провод – АСС
Время прокрутки стартера - 6.0 сек
Если ставить авто на штатную сигналку и Starline в охрану, то после снятия Starline замки не открываются.

3. Точки подключения автосигнализации на Renault Kangoo 2012, 4 двери, механика

Замок зажигания:
+12 - красный
Зажигание - верхний жёлтый
Зажигание 2 - нижний жёлтый
Стартер - серый

Ручник - оранжевый/чёрный на панели приборов

Тормоз - серый на педали тормоза
Импульс - левые провода на форсунках по ходу движения
Бензонасос - толстый серый в левом пороге
Габариты (+) - бледно-голубой в левом пороге

На чёрном блоке слева от рулевой колонки подключаем:
концевик всех дверей с задержкой (-) - серый в 16-ти контактном чёрном разъёме; я поставил в разрыв диод на всякий случай, может и не надо было
повороты (+) - белый/чёрный и серый/голубой в 16-ти контактном чёрном разъёме

После разборки блока найдите в нём такой фрагмент (обратите внимание на коричневый квадратик, по нему и найдёте):

4 - запирание дверей (-)
5 - отпирание багажника (-)
8 - отпирание сдвижной двери (-)
9 - отпирание водительской и пассажирской двери (-)

Открытие багажника (-) - кофейный в левом пороге

С обходом иммобилайзера проблем не возникло.

Подключение сигнализации к центральному замку занимает часть времени. Подключение автосигнализации к центральному замку (ЦЗ) выглядит непросто. Если известен тип замка на автомобиле, трудности отсутствуют. В статье ниже, опишем подключение сигнализаций к ЦЗ, различных исполнений.

Подготовка к подключению автосигнализации к центральному замку

устройство центрального замка
Подключение сигнализации требует изучения: штатных запирающих устройств, устанавливаемых. Центральный замок машины – система электромеханического принципа действия. Электронная защита машины от угона и центральный замок требуют слаженной работы. ЦЗ в сборе состоит из узлов:

Управляющего модуля, отвечающего за синхронное срабатывание всех замков, предусмотренными разъемами подсоединяются к электронной защите машины от угона.
Кнопок, датчиков, подключения сигнализации к ЦЗ.
Приводов ЦЗ – выпускаются в электро и пневмоисполнении. Автосигнализация чаще подсоединяется к электрозамкам с электроприводом.

Подключение электронной защиты к центральному замку машины исполняется с предварительным поиском точек доступа. Найти точки доступа по силам только специалисту, разбирающемуся в электротехнике. Точки указываются в схемах: инструкций по установке автосигнализаций; автомобилей.

На легковом автотранспорте управляющие модули, с точками подключения защиты автомобиля, размещаются в отведенных для них местах. Автосигнализации подсоединяются к ЦЗ через коммутирующий блок проводки салона. Разные марки имеют свои места расположения, но спецам они известны.

Распространено размещение блоков в нижней части передней панели. На старых марках автотранспорта располагаются слева от рулевой колонки. На новых российских моделях блоки располагают справа относительно педали газа.

Основные принципы подключения сигнализации к центральному замку

Подсоединить электронной защиты от угона к ЦЗ допускается вариантами. На схемах автосигнализаций, обозначены контакты, используемых реле в автомобиле.

Приемы подключения автосигнализаций к центральным замкам:

Положительными импульсами.
Отрицательными импульсами.
Переменной полярностью.

Ниже представим соединение сигнализации с ЦЗ.

Положительными импульсами

Подключение автосигнализации к центральному замку машины, положительными импульсами, совершается двумя схемами:

(А) употребляется, когда ЦЗ управляется электронным модулем.
(В) – при управлении внутренними приводами.

Употребление схемы (А), при подсоединии электронной защиты автомобиля характерно для марок: Дженерал Моторс; Фольксваген Пассат; Рено; Крейслер; части моделей БМВ, Форд.

Суть соединения ЦЗ с автосигнализацией заключается подачей импульса – 1 с к проводам управления. Управляющий модуль срабатывает. Подключив контакт мультиметра или «контрольки» к положительной клемме АКБ автомобиля, свободным щупом прокалываются поочередно провода пучка двери. Электрозамки срабатывают при проколе искомого провода.

Процедура выполняется квалифицированными специалистами. Подсоединение сигнализации по этой схеме имитируется закрытие, открытие замков кнопками.

Подключая электронную защиту от угона – схема (В), добиваются управления приводом ЦЗ положительными потенциалами. Контактная группа привода подсоединяется к контактам реле сигнализации машины. Продолжительность импульса выставляется 4 с. – время реагирования приводов. Питание поступает через предохранитель.

Отрицательными импульсами

Минусовое управление ЦЗ широко распространено во многих марках автомобилей, подключение автосигнализации характерно для легкового транспорта: Опель; Тойота; Хонда; Фиат; Вольво; Ситроен; части моделей БМВ; ВАЗ 2111.

Центральный замок управляется подачей от электронной защиты автомобиля короткого отрицательного импульса – 1 с к проводам управления. Подсоединение автосигнализации совершается по предыдущей схеме (А). Разница в том, что к контактам реле сигнализации подсоединяются провода, подающие к ЦЗ отрицательный импульс длиной 1 и 4 с.

Наглядный пример подключения автосигнализации к центральному замку отрицательным импульсом – ВАЗ 2111.

Переменной полярностью

Третий вид управления ЦЗ электронной защиты машины от угона – попеременная подача положительных и отрицательных импульсов к приводам. Чаще наблюдается у машин, выпущенных в США в период 1990 – 2000 гг. Было предложено 3 схемы:

Силовыми кнопками;
Управляющим модулем центрального замка;
Электроприводами.

Первая схема чаше встречается у машин, выпущенных в США в период 1990 – 2000 гг., основана на использовании кнопок дверей. К контактам реле электронной защиты подключаются кнопки дверей. Включение, выключение защиты копирует блокирование, разблокирование кнопками. К проводам кнопок, работающих на открытие, закрытие, сигнализацией подаются соответствующие импульсы – положительные или отрицательные. Питание идет через предохранитель рассчитанный на величину тока от 10 до 15 А.

По второй схеме подключение сигнализации реализуется через модуль управления ЦЗ. Провода электронной защиты на автомобиле прикрепляются к разрыву силовых проводников приводов. Мастер, который монтирует должен успешно разбираться в схемах сигнализации и ЦЗ.

Третья схема реверсивного подсоединения основана на подаче сигналов с брелока автосигнализации на центральный замок автомобиля. Импульсы подаются через реле сигнализации машины, меняющее полярность с периодом в 1 с.

При подключении электронной защиты автомобиля от угона к центральному замку, возникают сложности. Для исключения негатива в процессе соединения узлов, следует запастись схемами, инструментом, приспособлениями при подсоединении сигнализации к ЦЗ. Целесообразно почитать на форумах о возможных сложностях при выполнении операций соединения в систему.

Множество автосигнализаций подключаются к центральным замкам. Современные сигнализации безразличны, какие приводы используются в замках. ЦЗ управляются положительными, отрицательными импульсами, а также переменной полярности, передаваемые автосигнализацией.

Читайте также: