Распиновка иммобилайзера форд фокус 2

Опубликовано: 11.05.2024

Штатный имобилайзер в Ford Focus 2 безусловно более продвинут в своих охранных свойствах по сравнению с предшественниками и автомобилями подобного класса. Ранее подобные решения применялись в программном обеспечении автомобилей более высокого ранга… тем не менее прогресс на лицо, время идёт. В кратце, принцип действия штатного иммо заключается в блокировании работоспособности элеткроцепей, учавствующих в работе двигателя. Главенствующую роль в данном процессе играет ЭБУ — центральный блок управления, попросту контроллер или мозги автомобиля. Ранее, для деактивации противоугонных функций, угонщику требовалось просто заменить контроллер на другой(прошитый под бездействие иммобилайзера), как правило это самый простой способ, про другие пока упоминать не будем…Теперь же не всё так просто: исполнительные блоки, связанные с центральным контроллером цифровой шиной, не будут работать с новым ЭБУ, в силу того что они программно «привязаны» к старому блоку. Поэтому простой заменой контроллера здесь не обойтись, требуется вмешательство на програмном уровне. Как показала практика жизни- всё это реально осуществить. Мало того, что на имеющемся у официальных дилеров оборудовании можно прошить доп. ключ с новым чипом к штатному набору, но так же возможно программирование нового контроллера под адаптированные к друг другу исполнительные блоки. У профессиональных угонщиков существует оборудование под каждый конкретный автомобиль. Рядовой угонщик не обязан разбираться в устройстве на программном уровне, этим занимается определённая прослойка «организаций». Аппарат выглядит не так громоздко как полноценный диагностический комп, ему не нужно выполнять все функции вышеуказанного. Главное отключить иммобилайзер. Зачастую вмешательство в автомобильную сеть производится через штатный диагностический разъём, отсюда необходимость блокировки цифровых цепей, идущих от него к головным устройствам, а так же защита доступа к головным устройствам.

Так выглядит диагностический разъём на 2-м Фокусе:

Контроллер расположен под капотом:

Штатный иммобилайзер (с. 13) — Ford Focus 2

В общем попробовал собрать все проблемы в одно. все способы описанные в этой и прилегающих темах принадлежат самим владельцам (С) Неисправности связанные со штатным иммобилайзером:
После перевода ключа в режим III «зажигание» обращаем внимание на индикатор иммобилайзера, расположение индикатора иммобилайзера после многократного моргания ( около минуты — двух ) индикатор начинает выдавать код ошибки, код выдается кол-вом морганий например «1 длинный 2 коротких соответственно код ошибки 12» после код повторяеться Скрытый текстМигающий код Значение 11 Приемопередатчик не подсоединен или обесточен 12 Неисправность приемопередатчика 13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS. 14 Ключевой код принят не полностью 15 Принятый ключевой код недействителен 16 Сбой при передаче данных по шине CAN 21 Запрограммированное количество ключей меньше требуемого (как минимум, 2 ключа) 22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки) 23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают

при той или иной неисправности нужно попробовать следующее: 1. 2-рой комплект ключей 2. Проверить все предохранители, реле в блоке под капотом. Перевоткните основной разъем синего цвета Блок предохранителей под капотом Особенно обратите внимание на предохранитель F30 ( Блок управления двигателем ) на 3
А
(лично у меня там вообще было пусто, после инсталляции двигатель запустился) 3.аналогично проверить все в блоке предохранителей в салоне ( он же GEM ) как добраться до блоков, какие и где предохранители 4. Отключить аккумулятор и оставить на 10 — 15 минут если не помогло попробовать зарядить его 5. Проверить антенну иммобилайзера( как вариант при снятии поднести её ближе к ключу ) и контактную группу замка зажигания Снятие контактной группы при ремонте замка ремонт нам ненужен просто смотрим где расположено. 6. Попробовать вдавить ключ в замок но не сильно и провернуть ( есть шанс что так ключ опознается) 7.Перепрограммирование ключей информация из «мануала» Скрытый текстПерепрограммировал ключи, как написано в мануале. 1. Пристегнуть ремни 2. С положения I в положение II 4 раза за 6 сек (звуковой сигнал) 3. Нажатие любой кнопки по очереди на каждом ключе (звуковой сигнал)

djucha1
такая же ситуация, второй ключ пробывали ?
ещё тут говорили про разьем с113
"Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ.

Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке."

+ если вдавить стелко приборки - либо ударить сверху перестают гореть лампочки ?

4 фев раля 2015

сегодня начитался с форума и распечатал кучу фото - коментов схем и тд.
в очередной раз открыл блок предохранитей под капотом и о чудо предохранителя на месте F30 нету ( блок управления двигателем или что то такое) вставил 3А и всё завелось

прошло 5 минут и обороту опять упали почти до нуля и через минут 10 просто заглохла и опять ошибка 16 неисправность Can шины
далее начал махинацию с сигналкой путём перевтыкания туда сюда и снова всё заработало ещё час езды с некоторыми провалами и опять ошибка can шины

9 фев раля 2015

всем привет. ФФ2, 1.8 ТД 2007г.в. мех,
вкратце:
случайно перевоткнул синий шлейф в щитке под капотом
в результате: не заводится, приборка выдала ошибки D900 и E510. Мигает Иммо, высказал ошибку 16 - нет связи с КАН шиной.
подключил диагностику - залогинились лишь 2 модуля - тормозов и еще какой-то обычный.
щиток снял, разобрал, визуально в хорошем состоянии.

есть
2 варианта отнести к кулибину
1. купить другую рестайловую, приборку

но нет нигде мануала как прописывать ключи к новой приборке.

продолжаю историю:
купил на разборе рестайл приборку:
с новой приборкой иммо конечно же отмаргивает ошибку 15.
но подключилась диагностика ELMConfig к блокуу HEC.
на экране новой приборки сообщения: неисправность коробки передач, неисправность двигателя.
в ELMConfige на HEC модуле отдиагностировались неисправности U1900-60, U2510-60, U0315-20, C1750-20

PC: у меня диагностический провод стремный. ELM327 но чисто китайский. давно заказывал, уже не помню зачем)
еще заметил, что на обеих приборках теперь не загорается спиралька накаливания свечей (я упоминал, что у меня дизель)
кто смелый возьмется помочь?))) вообще есть интерес самому разобраться, но я даже готов в ремонт отдать, но не знаю куда.. СПб.

Вот и я пополнил ряды "проблемных".
Описал свою проблему в соседней ветке, но и сюда напишу, вдруг кто поможет.

"ФФ 1.8 ТДЦА, 2010 г.в., ехал нормально, заглушил, завел через 5 минут-"ошибка двигателя" и мощность упала, залез в БК и нашел ошибки, 2 недели назад и ранее их вообще не было: D900, E510, D147, скинул клемму с аккума, и после этого появились ещё 9600, 9681, 9601. Машина не заводится, стартер не крутит. Что может быть?
Поискал тут по темам, приборку перепаять предлагают-прошелся паяльником по ножкам разъема, без изменений.
Постучал, потряс блок предохранителей салонный-без изменений.
Переткнул и проверил все предохранители в обоих блоках-без изменений.

PS: Может кто-то сможет поделиться заведомо рабочей приборкой для теста? Москва, ЮВАО"

Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть "дальше", крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.

Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.

Решений "простых", что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я "чуть-чуть" сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор "ржавый". Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.

Отдираем все, что отдирается. "На коленке". Неудобно, некрасиво и непонятно :)

Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет "испорченности" (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.

Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.

Машину доталкиваем до гаража, разбираем.

Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).

Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.

Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.

Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!

Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.

Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.

Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.

Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.

Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.

Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.

Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.

Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.

Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.

Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —

Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.

Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)

Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов "тупит").
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.

Описание ошибок есть в сети, и самые базовые легко найти. Я старался искать информацию и в англоязычном сегменте. Например — www.autocodes.com/p0611_ford.html

Ошибки на приборке и на сайтах отличаются. Алгоритм перевода одного формата в другой следующий (инфа с ффклуба, вроде бы):
0xyz=P0xyz;
1xyz=P1xyz;
5xyz=C1xyz;
9xyz=B1xyz;
Axyz=B2xyz;
Dxyz=U1xyz

Других сочетаний пока не видел, т.е. три последние цифры одинаковы и в четырехзначных кодах первой тоже может быть буква.

Сужаем область поиска ошибки согласно кодам DTC.

По поводу кода U2510 здесь могут быть только три причины:
1. Неисправность Щитка приборов (наиболее частая причина).
2. Неисправность РСМ.
3. Неисправность эл. проводки.

А еще точнее: либо неисправность шины HS-CAN, либо питание/заземление щитка приборов и все того же РСМ.

Радует, что проблема где-то совсем "рядом", но …

Пока тыркались туда-сюда в попытках завести авто, у приборки появились прочерки и аккум сел в 0. Зарядиться зарядился, но после 2 прокручиваний стартера, снова умер. Едем покупать аккум и согласно сообщениям в интернетах корень проблемы надо искать в приборке.

Аккумулятор выбирался из 2 возможных.

1) Varta silver dynamic F18 (серия silver, лучше чем blue).
2) Tab magic 85/800 (т.к. стоял уже Tab magic 75/720 и работал нормально).

Покупался аккум немного с большим запасом, нежели необходимо, т.к. планируется и усилитель с сабом и электроники в машине прибавляется и зима близко. Разница ощутима сразу же — стартер крутит лучше, звук на магнитоле (штатной) раньше при уровне 25 уже не прибавлялся, сейчас до 30 (максимум) можно прибавить при необходимости.

Поставили аккум, проблема не решилась. Зато уверенность, что проблема в приборной панели намного усилилась (уже и прочерки есть и сообщений, что они тупят много).

Снимаем в 5 раз приборку. Разбираем, пропаиваем разьем. Ставим обратно. 0 реакции — все тоже самое. (Так что, даже если у вас прочерки, не надо напрасно избивать приборку, в надежде что там что-то изменится).

Пока занимались машиной, было несколько ситуации, когда, например включаем поворотник, а включается дальний свет, включаем печку, а она не работает и т.д. Косвенно могут быть проблемы в GEM-блоке, поэтому — снимаем еще раз GEM-блок (салонный блок предохранителей). На этот раз не просто снимаем, а разбираем его полностью (и вам советую его разобрать. почему? ответ ниже, в пунктах о "профилактике"). Тут уже было поинтереснее.

Плесень убираем спиртом и кисточками, собираем обратно, ставим. 0 — реакции. Делаем заметку, что возможно нужен будет другой GEM-блок.

Следующий этап — возможно, что-то блокирует сигнализация (сигналка Tomahawk, автозапуск starline). Разбираем бардачок, находим коробочку с сигналкой и кнопку "Override". Заходим в сервисный режим, сбрасываем все настройки до заводских. 0 — реакции.

Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых охранных функций необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 9 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение -9 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)

Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых функций запуска необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 10 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение — 10 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)

Сброшенные настройки изменили поведение ЦЗ — теперь при троганий с места, двери автоматически закрываются, при выключений авто — открываются. При открытий дверей — загорается аварийка (2 вспышки). Автозапуск стал работать без турботаймера.

Что-ж, больше ничего не остается, как подкапотный блок предохранителей и сами мозги. Берем пучок проводов который идет к БП и пучок который идет к ЭБУ. Прозваниваем те, которые отвечают за питание.

Звонится, не звонится, звонится, не звонится — тыркаем красный провод туда-сюда, слышим начала работать дроссельная заслонка иииии, собственно — ВСЁ :) Авто наполовину разобранный, как под капотом, так и в салоне, но работает.

Вообще, на этом "ремонт" авто можно считать законченным, за отсутствием ремонта, как такового. Причина — отошедший/затупивший/окислившийся проводок питания к ЭБУ — видимо произошло в момент наезда на "препятствие" (как всегда, виноваты дороги :)), далее текст о том, как собрать это все обратно и о профилактике на будущее.

Собрать машину, конечно же не так легко, как ее разобрать :) Но хотелось не просто собрать все обратно, но и по возможности что-то улучшить. Что было сделано:

1) Собираем мозги — заводской герметик хорош — даже после 2х недельного лежания, в "открытом" виде, сохраняет свои свойства. Тем не менее, до и во время загибания пластин покрываем все еще раз герметиком. После загибания — еще раз поверху.

2) Штатные кожухи с проводки от блока предохранителей до ЭБУ — срезали, и т.к. под рукой не было ничего похожего — берем изоленту и оборачиваем тройным слоем. (В дальнейшем оборачиваем "змейной кожей" (сейчас в ее поисках)).

3) Фишки к ЭБУ — были абсолютно полностью в грязи. Возможно причина была и в этом, поэтому берем аналог WD (я использовал "Felix проникающая смазка" — отличная штука, кстати говоря). Фишки разбираем, промываем полностью и сверху и снизу. Оставляем на сутки — вымываем еще.

4) Кладем ЭБУ обратно в корпус. Снаружи также обрабатываем герметиком.

5) GEM-блок. Тут отдельная история. У многих, были ситуации, когда этот блок портился от влажности. Причина влаги может быть и в течи печки и еще в чем-то, но после некоторых "тестов", обнаружилась вот какая штука:
Жабо, которое прилегает к лобовому стеклу, по бокам имело "дырки" — туда вся вода от дождей и уходила. А под жабо, у нас 2 силовых провода (розовые) — и вода прямиком по ним и фигачит в GEM-блок! Ради предупреждения такой историй, возьмите и загерметизируйте свое — возможно у вас тоже самое.

6) Раз уж у нас разобрано почти все под торпедой, то снимаем старую изоленту, обматываем новой, а сверху покрываем еще и антискрипом. Саму приборку тоже обклеиваем. (Разница ощутима — никаких посторонних звуков и противных скрипов пластмассы теперь почти нет)

7) Берем полироль и отдраиваем машину :)

Отдельно — некоторые использованные ссылки и прочая информация:

Блок GEM — разьемы опишу по цвету и номер ножки(на разьеме внутри)
нужно открыть черный фиксатор и вынуть разьем.
Синий-большой: Зажигание(36) — зел-жел
Масса: Черн
Габарит: (1) -Оранж-желт
Плюс: (16) — Оранж-черн
Зеленый-большой: Повороты (36,37)
Коричневый-малый(снизу) : Двери, багажник(плюсовые) — развязать диодами
Открытие багажника (минус) Черн-жел
Там и шина (если не ошибаюсь) синий и серая витая пара
Блокировка: Жгут идущий в моторный отсек (Зелен-оранж) Бензин
Блокировка дизель: правая кикпанель (Сер-черн) это где правая нога пассажира
Сопротивление CAN-шины на разъеме диагностики должно быть 60 ом.
Проверте в отдельности на PCM и GEM. на каждом должно быть 120 ом при отключенной шине.

Итого:
22 дня в гараже/на форумах, 20 пончиков, 7 термосов с чаем, разобранный форд и желание докопаться до истины. Затраты (относящиеся к ремонту): изолента, герметик и аналог WD.

Штатный иммобилайзер, в отличии от дополнительных систем безопасности, почти никак себя не проявляет на протяжение всего срока службы автомобиля. Есть владельцы, которые искренне удивляются, узнав, что в их Форд Фокус 2 всё-таки установлен иммобилайзер. Работает он корректно и чётко, но у человека есть одна программная недоработка — плохая память. Мы забываем или теряем ключи, и тогда приходится прописывать в иммобилайзер новый ключ, чтобы получить доступ к автомобилю и иметь запасной мастер-чип. Как прописать ключ в иммобилайзер Форд Фокус 2, выясним прямо сейчас.

Как работает ключ с иммобилайзером Форд Фокус

В каждый из ключей к автомобилю имплантирована пассивная метка. Это значит, что без запроса со стороны иммобилайзера она работать не будет.

Как только транспондер иммобилайзера отправляет запрос, ключ высылает ему свой ID, а охранная система решает, принять его или не принять. На Фокусах второго поколения установлен контроллер, который совмещён с транспондером, а в ключах установлены прошитые метки. Все это хозяйство работает так:

транспондер опрашивает метки в зоне досягаемости рядом с машиной;
получает прописанные ID с одного или нескольких ключей;
если ID ключа соответствует ID, прописанному в памяти транспондера, контроллер разблокирует двигатель и его можно будет запустить, если нет — мотор не заведётся даже в том случае, когда жало ключа идеально подходит к личинке замка зажигания.

Иммобилайзер не даёт завести автомобиль.

Поскольку запасные ключи программируются одновременно с мастер-ключом, то добавлять в память иммобилайзера новый ключ нельзя. Можно только прописать ключи заново вместе с основным. Кстати, если нужно купить отдельно ключ (жало) и отдельно чип, то они продаются в магазинах запчастей.

Артикул ключа

Разобранный ключ зажигания.

Код жала 4576593 (это механическая часть выкидного ключа), код чипируемой части — 1337641.

Как заменить батарейку в ключе Форд Фокус 2: фото и видео

После установки на заводе батарейки в ключ срок её службы составляет порядка 4-5 лет. После этого её придётся менять. На Форд Фокус 2 шли два ключа – один простой, а второй выкидной. Такие ключи были на рестайлинговой и дорестайлинговой версиях авто. В данной статье будет описан принцип замены батарейки на этих ключах.

Когда требуется замена батарейки в ключе на Форд Фокус 2?

Чтобы определить, когда требуется замена батарейки, можно использовать такие принципы:

Не открывается авто с расстояния более 40 метров.
Сигнализация может срабатывать при повторном нажатии.
Срок службы 4-5 лет.

Если будет наблюдаться хоть один из указанных признаков, то не стоит затягивать, а надо сразу поменять батарейку в ключе.

Батарейка

Батарейки CR 2032.

Для замены на ФФ2 используется батарейка CR2032. Её найти не сложно, так как она достаточно распространённая. Такие батарейки могут устанавливаться в ключах от других марок авто, а также в часах. Батарейка имеет такие характеристики:

Тип – Li.
Типоразмер – CR
Напряжение – 3 В.

При покупке батареи внимание надо обращать не только на производителя, но и на стоимость. Не надо отдавать предпочтение дешёвым моделям.

Замена в выкидном ключе

При помощи плоской отвёртки надо разъединить две части ключа. В той части, на которую нанесён логотип компании, и находится сама батарейка. Её тоже надо разъединить на две части при помощи отвёртки. В одной половинке там будет находиться микросхема, а в другой батарейка. Её стоит вытянуть и поменять. Сборка производится в обратной последовательности.

Замена в чип-ключе

Вставить отвёртку в паз и разъединить две части ключа. Ту часть, на которой находится логотип, также надо разъединить. Именно там расположена батарейка.

Её следует достать и поставить новую. На этом работа завершена. Сборка производится в обратной последовательности.

Достаем старую батарею, устанавливаем новую.

Видео о замене батарейки в ключе Ford Focus 2

Проблемы

После замены батарейки могут происходить определённые проблемы. Например, автомобиль не будет «видеть» сам ключ. Это значит, что надо перепрограммировать ключ. Сделать это просто. Надо перевести ключ зажигания в положение 2 четыре раза подряд. Потом надо ключ поставить в положение 0 и подождать, пока не раздастся сигнал. Прозвучит он через 10 секунд. После этого ключ можно программировать. Для этого надо нажать на любую кнопку на ключе.

Видео как прописать ключ-брелок Ford Focus 2

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Выводы

Чип иммобилайзера. Без него не заведётся.

После этой процедуры иммобилайзер пропишет в памяти все ID ключей, которые мы использовали и с помощью каждого из них можно будет разблокировать любой замок кнопкой дистанционного управления. Не теряйте ключи и безоблачных всем путешествий!

Выкидной ключ зажигания Ford Focus, дубликат чип ключа

Acura Audi Bentley BMW Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Dodge Fiat Ford Honda Hyundai Infiniti Kia Lada Land Rover Lexus Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Seat Skoda SsangYong Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo

Иммобилайзер Форд фокус 2

Как прописать новый ключ самостоятельно

Прописка нового ключа производится с помощью чип-ключа, который необходимо хранить в надежном и безопасном месте. Перед тем как проводить процедуру перепрограммирования, нужно иметь в баке около 10 литров топлива.

Алгоритм действий

Прописываем ключ в следующем порядке:

Для начала необходимо закрыть все двери автомобиля, затем включить зажигание чип-ключом и сделать выдержку не менее 10 секунд.
Отключить зажигание. Если на приборной доске мигают значки с периодичностью 5 секунд, то программирование проходит правильно.
При выключенном зажигании в течение 5 секунд вытащить чип и поставить новый ключ для дальнейшего программирования. В этот момент зуммер сигнала должен прозвучать три раза.
Подождать 6 секунд пока зуммер не подаст еще 2 сигнала, после которых необходимо выключить замок зажигания и вытянуть новый ключ.
Вставить чип-ключ и дождаться сначала три сигнала, а через 6 секунд еще два.
Вынуть чип ключ и подождать 10 секунд, после чего вставить новый ключ и произвести запуск двигателя.
Сделать пробный выезд автомобиля.

На видео показано перепрограммирование ключа иммобилайзера автомобиля отечественного производства, снято каналом Дверной Доктор.

Особенности программирования и привязки ключа к иммобилайзеру

К особенностям выполнения программирования ключа можно отнести то, что для брелка иммобилайзера с одной кнопкой привязка будет оличаться.

Для программирования нужно выполнить действия:

Закрыть все двери в авто.
Нажать и удерживать большую кнопку до момента, пока диод не перестанет моргать. Если отпустить клавишу, индикатор должен равномерно гореть.
Снова нажать кнопку. Диод должен погаснуть.
Водитель должен открыть двери и поместить ключ в замок зажигания.
Нажать кнопку на брелке в соответсвии с инструкцией к конкретной марки системы.
Активировать зажигание, подождать не менее 10 секунд и отключить его.
Через 5 секунд брелок должен прийти в рабочее состояние и сохранить в память все положения.

Программирование ключа на автомобиле Форд можно посмотреть на видео, снятое каналом Tex _TV.

Причины блокировки магнитолы.

Во втором Фокусе штатное устройство по определению имеют функцию блокировки, которая срабатывает по следующим причинам:

При принудительном отключении устройства от источника питания. Например, если клеммы аккумулятора были сняты, либо когда аккумулятор был полностью снят с автомобиля.
В случае, когда аккумулятор полностью разряжается. Например, если автовладелец не позаботился об отключении некоторых функций в автомобиле, что привело к затратам энергии.
При низком уровне заряда аккумулятора. Этим отличаются некоторые модели магнитол, но после небольшого периода неисправности нормальное рабочее состояние возвращается довольно быстро. Это происходит благодаря возможности самонастройки некоторых функций в автомобилях Форд Фокус 2.
Еще один вариант — при наличии определенных неполадок в работе автомобиля автомагнитола не работает, если не было правильно включено зажигание. Однако, как указывается в инструкциях, неисправности исчезают после того, как транспортное средство проедет 30 километров.

Указанная особенность предусмотрена производителями для предотвращения случаев кражи медиаустройств из машин. Основная ставка делается на то, что хозяин будет знать пароль, а злоумышленник нет, что понижает вероятность успешного сбыта краденого на вторичном рынке.

Как узнать код разблокировки?

Узнать необходимый и жизненно важный код для магнитолы можно несколькими способами:

Первый вариант — осмотреть саму машину или документацию на нее. Обычно производители Форд Фокус учитывают вероятность блокировки устройства и размещают код на крышке бардачка или его стенке. Следует искать белую полоску, на которой размещен шифр из 4 цифр. В документации на транспортное средство информация прописывается вручную официальными дилерами. Если есть возможность получить код разблокировки таким способом, активация автомагнитолы займет не больше нескольких минут.

Третий способ — воспользоваться помощью других автовладельцев, задав вопрос на тематическом форуме. Помимо советов и выложенных кодов тех, кто уже столкнулся с подобным вопросом, есть возможность найти специалиста, занимающегося разблокировкой автомагнитол. За определенную плату можно получить необходимую комбинацию цифр.
Четвертый вариант — спросить интересующую информацию в сервисном центре. Если повреждений устройства нет и действует гарантия, код активации штатного медиаустройства выдается в короткие сроки. В противном случае сервисные центры могут отказать в помощи, особенно если неполадки возникли по вине водителя.

При вводе кода разблокировки в магнитолу стоит учитывать, что производитель ограничил возможность ввода пароля. Автовладелец или иное лицо имеет право только на 10 попыток снятия блокировки. Также необходимо обращать внимание на надписи, отображающиеся на дисплее:

Доброго времени суток!

Ну во первых поздравьте меня — я стал счастливым обладателем выкидного ключа)

Но это далеко не самое интересное. Вся суть в том — что теперь у меня два полноценных ключа.

А теперь внимание — сейчас я расскажу вам как прошить ключ если у вас в наличии только ОДИН (!) ключ.

Как прошить третий ключ — инфы навалом. Берем два ключа, проводим не хитрые манипуляции с поворотом в замке зажигания и всё — новый ключик в памяти. (Кстати в конце видео на эту тему) Но что делать если у вас в наличии только один ключ?

Идти к дилерам — не вариант. Дорого, уверен. Вытаскивать чип и вшивать в авто — теперь вашу тачку смогут завести с помощью гвоздя) (Шучу, но смысл, думаю, понятен). Переставлять жало и чип в выкидной — ну это тупо подмена ключа. Мне же нужно иметь два полноценных, ибо я чёт очковать стал что потеряю единственный ключ и дело труба.

Блуждая по просторам мондео-клаба наткнулся на ооочень дельный комментарий — вот он. Некий aleks_kit пишет что можно и с одним ключом всё сделать. Да ещё и оставил ссылки на алиэкспресс! Вот респект ему — кстати, пошёл в личку напишу ему там))) А не, не напишу — прав нет. Отписался ниже в той же ветке.

Так, отвлеклись. Ну короче — ловите более менее подробный отчёт как это всё замутить.

Для прошивки ключа нам понадобится болванка с чипом определенной частоты, сканер OBDII USB, ноутбук и программа Forscan 2.2.* + расширенная лицензия.

1. Первым делом конечно я заказал ключ и сканер. Ждал около 40 дней. Вот что что мне пришло:

Ключ на вид и ощупь — вполне сносного качества. Единственное — в комплекте идёт логотипчик Форд. Он не приклеен. Там нанесено что-то отдалённо напоминающее клей но нифига это не помогло. Но у нас то дома клей есть)))

2. После того как мы приобрели ключ — нам нужно нарезать жало. Сделать это могут не в любом киоске по изготовлению ключей. Я нашёл первое такое место у себя в городе и прифигел от цены — 950 р. Но желание было огромное и искать места подешевле мне было влом. Так что я отдал эти 950 рублей и получил нарезанное жало. Проверил — двери открывает, замок зажигания поворачивает. Только не заводит)) В этом и прелесть иммобилайзера!

3. Теперь нам нужно заняться подготовкой программы Forscan. Заходим на сайт программы Forscan в раздел скачивания — forscan.org/download.html — скачиваем актуальную версию программы и устанавливаем на ноутбук к которому мы планируем подключать наш автомобиль через заказанный сканер ELM327.

4. Так как программирование PATS (иммобилайзера по простому) доступно только при наличии расширенной лицензии — нам надо её получить. Получается она бесплатно и просто. На форуме forscan есть описание как это можно сделать. Вот ссылка.

Но т.к. я часто получаю вопросы в личку по этомуповоду — есть мнение, что эту ссылку не все видят. ПОэтому копирну описалово — сюда.

Как получить Расширенную лицензию:

Замечание: Обычные пользователи могут получить 2-месячную Расширенную лицензию бесплатно, следуя процедуре, описанной ниже. Бета-тестировщики, переводчики и другие пользователи, помогавшие нам с разработкой проекта, могут получить постоянную Расширенную лицензию, следуя описанной ниже процедуре, при условии что они добавлены в соответствующую группу форума. Добавление в группу осуществляется по запросу (НЕ автоматически).

Важное замечание: требуется ID оборудования, непосредственно работающего с автомобилем. Таким образом, если у Вас есть настольный компьютер, на котором Вы смотрите логи, и ноутбук для непосредственной работы с автомобилем, Вам нужно прислать ID ноутбука!

4.2. Сгенерировать пробную лицензию и используя следующую ссылку:

с использование следующей информации:

— Ваше имя и фамилия

— ID оборудования, полученный как описано выше.

Разрешается использовать символы русского алфавита

4.4. Далее есть 2 пути применения ключа:

a. Просто дважды кликнуть мышью на файл и подтвердить запись в реестр. После чего нужно перезапустить FORScan.

b. Используя кнопку Загрузить ключ лицензии в разделе FORScan->О программе…, затем подтвердите перезапуск программы.

4.5. FORScan с корректно примененной лицензией должен показывать вам примерно это:

Я прошивал кодированным способом — с обменом кодами через сайт autokeyprog.com/ как собственно и указано в инструкции. Но почему-то прошился у меня раза с третьего только. После двух неудач я вскрыл ключ, посмотрел что у него там внутри, вытащил батарейку, не нашёл ничего подозрительного и собрал. И вуаля — на третий раз оно сработало. Ох как я был рад, ох как раад! Вот он, тот самый скрин!

6. Думаете это всё? Нет) А как же кнопочки? Верно! Кнопки не работают. Пока))) Вот классный видос на тему — как запрограммировать кнопки. Смотреть вторую половину. В первой половине рассказывается как запрограммировать третий ключ при наличии двух — но это не наш случай.

Всё) Вот таким образом мы можем сэкономить несколько тысяч рублей ибо я уверен — в салоне Форд за эту процедуру запросят овердохера бабла. Не прав? Поправьте)

Всем удачи на дорогах. Надеюсь эта статья будет полезна очень многим. Сам не скромно считаю эту статью самой познавательной в своём скудном БЖ)))

Посмотрите интересное видео по этой теме

Ford Focus Sedan ✌ ᄽ🚗ᄿ ›
Бортжурнал ›
Программирование ключей зажигания Ford Focus 2

Если вы хотите стереть потерянный ключ, вам потребуется запрограммировать другой т.к. в модуле должно быть минимум 2 ключа! Оставить один ключ, нельзя!

Программа запрашивает у нас outcode Для этого нам требуется перейти на сайт autokeyprog.com где ранее мы зарегистрировали аккаунт. Переходим на вкоалку Services и выбираем PATS login calculator после вводим outcode полученный в программе forscan и генерируем incode который требуется ввести в forscan.

Программа запрашиваем вновь код outcode, только в этот раз Dual

Для этого нам требуется перейти на сайт autokeyprog.com где ранее мы зарегистрировали аккаунт. Переходим на вкоалку Services и выбираем PATS login calculator только в этот раз нужно выбрать не single а dual

А теперь осталось завести и поехать отмечать =)

Читайте так-же по теме…
— ELM327 vs ELS27, какой выбрать USB адаптер
— Доработка ELM327, как сделать поддержку двух CAN-шин
— Расшифровка кода ошибок ford
— ч.1 Активация доп.опций ford focus 2 через ELMConfig
— ч.2 Активация доп.опций ford focus 2 через ELMConfig
— ч.3 Активация доп.опций ford focus 2 через ELMConfig
— ч.4 Активация доп.опций ford focus 2 через ELMConfig
— Управления опциями через ELMConfig (Отключение зад. дворника на хачбек)
— Программное обеспечение (ПО)
— Чип-тюнинг, замена прошивки своими руками
— Диагностика неисправности подушек безопасности
— Программирование ключей зажигания Ford Focus 2
— VID-блок, инструкция как сделать конфигурацию с нуля.

Читайте также: