Точки подключения сигнализации на тойота ипсум

Опубликовано: 27.04.2024

Через знакомого парнишку работающего установщиком сигнализаций прикупил себе старлайн а91 за 3700 рублей. В магазинах видел её в районе 7000р.
Установил за пол дня у тёщи в деревне зимой в мороз и ветер. Думаю, летом было бы проще.
Установка началась со снятия салонного пластика на руле и под ним. Тогда был обнаружен ипонский иммобилайзер

я так понял, но он был отключен, я его убрал совсем. Также приятно удивило что подключен он был через переходник к замку зажигания. Он очень упрощает подключение к замку зажигания, а то до этого я ставил сигналки на пару автомобилей приходилось подпаиваться к проводам потом изолировать и т.п. что ухудшало эстетический вид.

К сигнализации идет достаточно понятная инструкция по установке, и человеку умеющему починить розетку в доме думаю будет понятно. Далее вызвонил мультиметром замок зажигания. Один провод +12В есть всегда, второй АСС-это на котором появляется 12вольт в первом положении ключа. Зажигание 1 и 2 это соответственно два провода на которых появляется напряжение в положении ключа ON, ну и последний это провод на реле стартера.

Далее прикрутил разъём от сигнализации к переходнику, разрезав необходимый провод, изолировал и скрутил все воедино.

Потом нашёл разъём центрального замка возле правой ступни, использовал фишку приходящую из водительской двери. Замыкая проводком на массу были найдены необходимые контакты, правда не совсем вслепую, до этого снял консоль с водительской двери и посмотрел цвет проводников идущих в жгут.

Датчики открытия дверей взял с приборной панели тоже самое и сигнал с тахометра.

Потом снял облицовочную панель правой стойки, аккуратно сделал в ней ножом отверстие под светодиод и довёл его до нужных размеров фигурной отверткой, потом проложил провод для подключения антенного модуля, потолок даже не пришлось откручивать, слегка отогнул и проложил провод вдоль края стекла.

Далее установил датчик удара, кстати его даже не перестраивал, его чувствительность меня устраивает. Сложнее было просунуть провода в подкапотное пространство. Помогла прочная стальная проволока -проткнул и под капотом ближайшее резиновое уплотнение, под рулем зацепил сразу жгут из 3 проводов за крючок загнутый на этом конце и вытащил все под капот, там укрепил стяжками, подключил сигнал. Два других пока не трогал, так как они используются для подключения датчика температуры, что бы работал автозапуск по температуре двигателя, чем я не пользуюсь, так как машина заводится без проблем с пульта и в -30. Также не придумал как подцепить датчик открытия капота. Потом провел сервисную кнопку. Сбросил настройки на заводские, запрограммировал по себя. Второй пульт положил жене в сумочку на всякие пожарные.
В будущем есть планы докупить модуль GPS тогда можно определять местоположение автомобиля через программу на андроиде от туда же заводить и глушить, но это потом когда жена права получит…

1. Установка и подключение автосигнализации Starline A91 на Toyota Ipsum 1996-1998, кузов SXM-10, SXM15, Ipsum 1999-2001, кузов SXM-10 (рестайлинговый) и Toyota Gaia 1999-2002, кузов SXM-15

Устанавливаемое оборудование: автосигнализация Starline A91 с функцией автозапуска.

1.1. Установка автосигнализации на Toyota Ipsum - разбор салона

Фото 1.1. Снимаем накладку правой стойки лобового стекла (клипсы).

Фото 1.2. Снимаем накладку правого порога.

Фото 1.3. Выкручиваем пластиковую гайку крепления накладки правой кик-панели.

Фото 1.4. Снимаем накладку кик-панели – две клипсы.

Фото 1.5. Выкручиваем саморез крепления подторпедника на его левом нижнем углу.

Фото 1.6. Выкручиваем болт М6 на правом нижнем углу подторпедника.

Фото 1.7. Снимаем подторпедник – зацепы по верхней кромке. Снимаем разъемы клавиш и вытаскиваем корпус датчика климат-контроля целиком.

Фото 1.8. Рукоятки отпирания капота и лючка бензобака не откручиваем. Выводим из зацепления упоры-фиксаторы рубашек тросиков из крепежа, а затем - бобышки тросиков из клавиш.

Фото 1.9. Выкручиваем винт М4 крепления обшивок рулевой колонки снизу.

Фото 1.10. Выкручиваем саморез крепления обшивок колонки под рулем справа и аналогичный - слева.

Работы, показанные на фото 1.9 и 1.10, можно не делать, если датчик удара не будет устанавливаться на кожухе-трубе рулевой колонке.

Фото 1.11. Выкручиваем саморез крепления обрамления доски приборов и вытаскиваем обрамление – внизу зацепы.

Фото 1.12. Выкручиваем три самореза крепления доски приборов и извлекаем её. Отсоединяем разъемы.

Фото 1.13. Вытаскиваем оси поворота перчаточного ящика справа и слева внизу. Ящик открываем и вытаскиваем.

Фото 1.14. Выкручиваем два самореза крепления ящичка на панели.

Фото 1.15. Аккуратно дергаем всю накладку за крышку ящичка под углом 45 градусов, освобождая клипсы по периметру. Осторожно, внизу – два зацепа за закраину, не пытаться поддеть накладку снизу - обломятся.

Фото 1.16. Для извлечения магнитолы и блока климат-контроля выкручиваем шесть саморезов. Работы на фото 1.14-1.16 облегчают прокладку проводов. Но их можно и не выполнять.

1.2. Подключение и установка автосигнализации Starline A91 на Toyota Ipsum 1996-2001

Фото 2.1. В разъемах приборной доски Toyota Ipsum 1996-1998 гг подключаем световую индикацию, контроль работы двигателя и контроль дверей.

Расположение этих же сигналов в разъемах автомобилей Toyota Ipsum 1999-2001 гг (с панелью Optitron) и Toyota Gaia другое.

Если смотреть на панель приборов сзади, то:

В левом оранжевом горизонтальном разъеме в нижнем ряду слева 1 и 3 контакты – повороты (зелено-желтый и зелено-черный), 1,2 и 3 контакты справа от края соответственно – лампа заряда (желтый), лампа масло (желто-черный), лампа двери (красно-белый)
в синем разъеме в верхнем ряду крайний справа – parking (коричневый) и в вертикальном белом разъеме справа в левом вертикальном ряду второй снизу – тахометр (черный).

Фото 2.2. Силовые провода подключаем в пучке с замка зажигания. IGN2 на время вращения стартера не отключается. Питание берем с бело-красного.

Фото 2.3. В пучке проводов блока ЦЗ (под рулем справа) подключаем управление ЦЗ «массой». Здесь же можно подключить общий провод и контроль дверей.

На Toyota Gaia последних выпусков ЦЗ встроен в монтажный блок. Провода управления - бело-зеленый (запирание) и синий (отпирание) в разъеме вверху монтажного блока.

Фото 2.4. Контроль тормоза подключаем на лампы СТОП. Сделать это можно в жгуте замка зажигания, куда выходит провод с концевика на педали тормоза.

Фото 2.5. Дополнительную блокировку можно сделать в сборке разъемов за перчаточным ящиком слева. Сине-черный провод средней толщины с реле бензонасоса.

Фото 2.6. Датчик удара можно закрепить на трубе поперечной жесткости за перчаточным ящиком справа.

Фото 2.7. Как вариант можно установить датчик удара на трубе-кожухе рулевого вала.

Фото 2.8. Провода в подкапотное пространство выводим через проходку за перчаточным ящиком.

Фото 2.9. Кнопку контроля капота устанавливаем на планке радиатора, рассверлив имеющееся отверстие.

Фото 2.10. Сирену устанавливаем на коробке воздухопритока над блоком дроссельной заслонки.

Фото 2.11. Датчик температуры крепим на рыме-крюке на переднем левом углу мотора.

Фото 2.12. Светодиод устанавливаем в накладке правой стойки лобового стекла.

Фото 2.13. Приемо-передатчик наклеиваем на лобовое стекло.

Словоблудие, можно пропустить и перейти срузу К Делу.

Необходимо сразу оговориться, что установка автосигнализации по данной методике производилась только на автомобили Toyota (Vista, Fielder, Ipsum, Noah и т.п. c 1991 по 2007 г. в.) не имеющих CAN-шины. Возможно на автомобилях других производителей устройство бортовой электросети требует другой подход. Вторая оговорка: все описанное здесь носит "любительский" характер. Моя сфера деятельности очень далека от автоэлектики и автомобилей в целом.

Мотивы самостоятельной установки. Вряд ли мотивацией самостоятельной установки служит экономия. Сегодня установка охранной системы в автосервисах в зависимости от ее сложности стоит от 2,5 тысяч. Это вполне оправданная сумма. Однако качество установки - это совсем другой вопрос. Свою первую сигнализацию, древнюю Red Scorpio 5000, я конечно же ставил в специализированном автосервисе Читы, который является ведущим в регионе и по сей день. Сама установка заняла весь день - утром загнал, вечером забрал. С различными "проблемами" и глюками ездил к ним трижды, что каждый раз отнимало примерно по полдня.

Особенно запомнились два самых приятных эпизода. 2000 год. Зима, раннее утро, на улице темнота и мороз, прошло всего несколько дней с момента установки сигнализации. Выезжаю из гаражного кооператива и спешу домой за ребенком, чтобы отвезти в садик. Не проехал одного квартала как потухли фары! Это не центральная улица, уличное освещение отсутствует! На дороге имеются другие автомобили, а я как подводная лодка в режиме радиомолчания - ни габаритных огней, ни освещения приборной панели. Ощущения словами не передать.

Эпизод второй: прошло уже около месяца с момента установки, точно не помню, но еще зима и температура около -30. Поздний вечер, выхожу с работы, машина уже единственная на стоянке. Нажимаю кнопку снятия с охраны, машина не отвечает. Помучавшись с брелком, открываю дверь ключом, снимаю клему с акумулятора чтобы машина не ревела и в чистом костюме встав на колени на ледяной асфальт негнущимися пальцами начинаю разбирать панель чтобы добраться до сигналки. Позвонил родственнику, чтобы приехал и утащил меня на буксире в гараж. Однако, как раз в тот момент когда он подруливал, удалось запустить двигатель. Дело было в "хреновых" скрутках и в том что умельцы из сервиса не заморачиваясь резали провода штатной проводки.

Так впервые в экстремальных условиях произошло знакомство с принципами подключения главного блока сигнализации. Увидев как безобразно изуродована штатная проводка, я понял причину всех глюков, наплевал на гарантию и в сервис больше не обращался.

И еще один момент в догонку. 2006 год. Пригнал с Владика Филдер, сигналку не ставил, пользовался "секретками". Спустя полгода выставил на продажу на рынке "Северный". Приглянулся он моему же соседу по дому, хорошему товарищу. Сговорились о цене, ввиду отсутствия всей суммы он дал мне залог и уже перед оформлением купил крутой автозвук и сигналку и попросил меня все это установить. Медиацентр я поставил, но провозился очень долго. Товарищу приспичило срочно ехать на Филдере в город Орел, ждать пока я справлюсь с сигналкой ему было невтерпеж. Дал денег на установку, сам выбрал СТО которому он доверял и попросил меня съездить поставить сигнализаию. Мастер установщик работал быстро и уверенно, все соединения делал качественно, но как варварски он относился к машине! Провода под капот запустил просто ткнув ножом в резиновый пыльник рулевой колонки. Я даже охнуть не успел. Приборный щиток Филдера ставится на три крепежа. Два из них он отломал. Машина была уже не моя, но мне по человечески было больно за нее.

Я не собираюсь кидать камни в СТО-шных мастеров. Понятно, что они не могут позволить себе "колупаться" по два часа с каждой защелкой. Законы российского рынка требуют обеспечить максимальную производительность при минимальных временных, трудовых и прочих затратах. Тут не до аккуратности.

Итак, если вы любите свой автомобиль, любите чувство уверенности в нем и имеете желание с ним "поковырятся", тогда стоит ставить сигнализацию самостоятельно. В противном случае лучше обратиться в автосервис. Учитывая трудозатраты и потерю времени, экономия средств как таковая является весьма условной.

0. Покупка сигнализации. В разное время приобретались различные охранные комплексы: от самой дешевой китайской сигналки Super, стоимость которой в Манчжурии не превышала 2-х тысяч рублей, до топовой модели Tomahawk стоимостью около 10 тысяч в то время. Сейчас особой популярностью пользуется Starline как "несканируемая", однако скорее всего продавцы пропагандируют ее, так как везут из Китая имея хорошую прибыль.

Возможно что-то уже забылось, однако самое приятное впечатление от использования осталось как ни странно от дешевой китайской Super. Единственное, что в ней раздражало, это чисто китайский "голос" сирены. На счет сканируемости ничего не могу сказать, вполне может быть, что степень секретности кода у нее была никакая. Однако в абсолютную "несканируемость" я абсолютно не верю. Если есть алгоритм шифрования, значит есть и алгоритм дешифрования. А учитывая, что почти все, что продается на российском рынке произведено в Китае, говорить о 100-процентной надежности сигнализации сложно.

Теперь дальность работы брелка. Для меня это было всегда одним из основных критериев. Как правило производители обещают дальность до 2000 метров. На многих сайтах можно найти обсуждения данного вопроса и полевые испытания, например как этот тест дальности действия автосигнализации Starline A91 Dialog. Я ставил эту сигнализацию. Не знаю каким образом авторы теста получили такой результат, но на практике по дальности действия от брелка к автомобилю, даже в условиях одноэтажной дачной застройки речь может идти не более чем о двух - четырех сотнях метров. Я хожу одной и той же дорогой в гараж уже около 20 лет, так вот, купленная когда то в Манчжурии Super по дальности действия уступает Starline A91 примерно на 15%-20%.

Итог: не верьте рекламе производителя. Опросите знакомых, если есть возможность, поэкспериментируйте с их брелками, сделайте собственные выводы.

Глючность и тормознутость. При современном развитии технологий совершенно очевидно, что производители "недорогих" охранных комплексов (в ценовом диапазоне до 8 т.р.) бессовестно экономят на процессорах. Например та же StarLine настолько медленно обрабатывает команды, что это порой просто бесит. Более дорогие комплексы как правило дороже за счет наличия GSM-модуля, CAN-шины и других "наворотов". Процессор как правило не отличается от более дешевых собратьев того же модельного ряда.

Безглючных систем пока не встречал.

Одним словом, при выборе автосигнализации вполне оправданным является расход средств на GSM-модуль. Наличие автозапуска даже не обсуждается, комплексы без данной функции актуальны разве что для "южных" краев. Насущная необходимость всех остальных опций носит очень субъективный характер и зависит от состояния кошелька.

К делу.

Примечание: инструкции по установке охранных систем обычно начинаются со слов: отключите аккумуляторную батарею. Мы этого делать не будем по двум причинам. Первая: на многих новых авто отключение аккумулятора может повлечь блокировку медиацентра (магнитоллы) и нежелательное обнуление бортового компа. Вторая: у нас нет схемы бортовой проводки, поэтому необходимо будет "вычислять" нужные провода при помощи тестера. Главное соблюдать осторожность и не оставлять неизолированных концов.

1. Снять панели под рулевой колонкой и кожухи рулевой колонки. Разместить центральный блок сигнализации. Большинство сайтов охранных систем и соответственно сервисов, специализирующихся на установке сигнализации, рекомендуют устанавливать центральный блок системы за приборной панелью. Однако всегда лучше поискать уникальное место для установки центрального блока. Стандартные решения по размещению основных компонентов системы - стандартный и легкий путь для угонщика.

Так или иначе, лучше потратить больше времени, но найти за панелью водителя уникальное и труднодоступное место. Определить траекторию прохождения штатного жгута проводов идущего к замку зажигания и наметить место, где мы будем вскрывать его и подключать жгут проводов силового разъема центрального блока сигнализации (5-6 самых толстых проводов на отдельном разъеме).

Как ни странно - это один из самых трудных этапов установки. Необходимо обеспечить три трудносовметимых условия:

1) Скрытность размещения центрального блока;

2) Тем не менее , его доступность в процессе монтажа и, возможно, в дальнейшем при возникновении нештатных ситуаций;

3) Относительная близость к штатному жгуту зажигания и наличие "рабочего пространства", обеспечивающего возможность подключения к нему.

В любом случае категорически избегать подключения силового жгута сигнализации непосредственно к коннектору жгута зажигания или к "улитке" замка зажигания.

Помните! Достаточно сдернуть панель увидеть коннектор зажигания (как правило под рулем, либо за боковой панелью в ногах водителя) и оторвать два провода силового жгута центрального блока сигналки (опять таки, как правило красный и черный, то есть основное питание 12V). Все, сигналка обезврежена.

Перед тем как крепить центральный блок к кузову автомобиля, подключите к нему все коннектора и устройства (светодиоидный индикатор, сервисную кнопку, датчик удара, модуль приемопередатчика и т.п.). Пропустите провода этих устройств через элементы панели так чтобы их удобно было развести в нужные места и пока оставьте лежать на полу либо временно закрепите так, чтобы они не мешали. На свои штатные места эти устройства можно развести позже, когда основные функции сигналки будут уже работать. Предпочтительно оформить все это одним жгутом при помощи изоленты и вывести, например, под панель закрывающую блок коннекторов в ногах водителя, откуда они будут разводиться по своим местам.

Перед установкой центрального блока не забыть разрезать петлю выбора КПП если это необходимо.

2. Определяем распиновку штатных проводов зажигания. Пройдя по жгуту от замка зажигания к коннектору входящему в коммутационную панель, выдергиваем коннектор и проверяем наличие на нем маркировки. Она не всегда имеется, но если нам повезет, то мы увидим следующее:

Если не повезло и на коннекторе провода не подписаны, попробуйте осмотреть, если это возможно, либо снять "улитку замка зажигания". Крепится одним, либо двумя шурупами.

Если не повезло дважды, не стоит отчаиваться. Делаем небольшие надрезы на проводах коннектора жгута зажигания и тестером измеряем напряжение при различных положениях ключа зажигания. На это уйдет не так много времени как кажется. Результат должен быть примерно такой:

Установка сигнализации. Точки подключения. ⇐ NV200

Собираюсь ставить сигнализацию на это авто. Если кто нить ставил, поделитесь точками подключения. На профильных сайтах такой машины нету.
Сегодня начну разбирать пластик. Буду искать сам. Условия для этого есть, гараж инструменты свет.

В планах:
1. Установка сигнализации с автозапуском, закрытием замков и доводчиком стекол на 2 стекла.
2. Иммобилайзер с активной меткой и беспроводными реле.
2. Замена штатной головы на 2-х диновую китайскую. Замена штатных динамиков с подготовкой дверей. В перспективе добавление усилителя и сабвуфера. Прокладка отдельных кабелей питания и акустики.
3. Утепление и шумка салона. (Пока в стадии планов и подбора материалов)
4. Увеличение просвета авто. (Есть опыт самостоятельной установки проставок на 4 авто. Саксид,Фанкарго,Кольт+,Рактис )

Все будет исполнятся в бюджетном варианте и максимально самостоятельно.

P/S/ модератору. Пункты 2,3,4 думаю вынести в самостоятельные темы.

Выкладываю точки подключения сигнализации.

Замок зажигания
пост.+12в - синий
ACC - коричневый
Зажиг.1 - красный
Зажиг. 2 - жёлтый
Стартер - Белый

Концевики дверей (Панель приборов, 24-х контактный разъем белый) по "-" , все кроме 5-й двери собираем через диоды. Цвета с дверью могут быть перепутаны, проверяйте. Сигналке пофиг там один вход.
пер. лев. -белый
пер. прав. - жёлт./чёрный
зад. лев. - синий (4-й верхн. левый)
зад. прав. - зелён./красн.
5-я дверь - розовый/чёрный

Повороты (Панель приборов, верхний разъём где мало контактов)
левый - зелёный
Правый - белый , провода соседние.

Замки дверей. (Панель приборов, чёрный разъем, толстые провода) - работа в разрыв, смена полярности, пост."-" , при вкл "+".
откр. дверей - зелёный
закр. дверей - серый

Подсветка. - фиолетовый в разъеме магнитолы.

Тормоз - красный на лягушке педали.

Тахометр - разъем на катушке зажигания, любой.
сигнал- зеленый
питание - фиолетовый
масса -черный

Для большинства сигналок всё есть.
Кан шина ущербная, многих сигналов там нет.
На OBD-2 разъёме контакта тахометр, нету.
Точки блокировки уже сами придумаете, тут каждый сам себе злобный буратино.

Через какое то время прикуплю "модуль управления стеклоподъемниками" распишу как его подключать.

Распайку разъема магнитолы забыл списать, но там все просто.

Добрый день.
Подключил доводчик стекол в дверях.
Доводчик использовал на два стекла, т.к. у меня на задних сдвижных дверях окна не двигаются.
Для активации использовал свободный сервисный канал сигналки. Результат окна закрываются при постановке на охрану.
Доводчик использовал фирмы Cenmax AS-2. Простой и дешевый прибор.
Есть навороченные от Пандоры, с кучей функций. Мне такой не нужен.

Подключается в водительской двери около разъема блока управления стеклами.
Крепится там же у кабельной трассы.
Приведу цвета всех проводов.
Розовый. толстый(т.) -пост +12в
Белый т. - левый верх. "+"
Синий т. - ключ в положении ON +12в.
Жёлтый т. - Левый вниз "+"
Серый т. - правый вниз "+"
Красный т. - правый верх "+"
Чёрный - масса "-"

Провода к которым подключаемся.
Синий - питание +12в
Чёрный - масса "-"
Белый - в разрыв , подъем левого стекла.
Красный - в разрыв , подъем правого стекла.

Остается сигнальный провод. (их обычно два по + и по -, выбираем по "-")
Его протягиваем через резиновую манжету переходник в салон. Он был короткий поэтому пришлось нарастить.
соединяем со свободным сервисным каналом сигналки, настраиваем его для сработки при поставновке на охрану по "_". Как правило есть канал который уже на заводе так настроен. Вот его и используем.

Можно так же подключать и модуль на 4 стекла, просто два останутся свободными.

Разъем с уже подключенными проводами доводчика.

Установка сигнализации. Точки подключения. - i.jpg (25.98 КБ) 14716 просмотров

Добрый день! Подскажите по установки сигнализации, все подключил по аналогу, при постановке на охрану или снятие с охраны то поворотники не мигают. Как включить? сервисов в городе нет по установке сигнализации. При постановке на охрану бывает сгорает предохранитель 3А, поворотники взяты с приборки, думаю если через релюшку пустить нагрузка снизится и возможно не будет гореть предохранитель?

Ответы 17

поворотники взяты с приборки

Что и как ими управляет?

старая сигналка была туда подключена к фишке двумя проводами на левый и правый поворотник. я s66 и посадил туда, подал с сигнализации +на поворотники.

ГДЕ ВЫ взяли + на поворотники на S66

с модуля. с х1 +, и х2+

На S66 все го 2 выхода плюсовых серый и оранж.черный и оба они не предназначены на такую нагрузку.

посоветуйте как лучше сделать?

Лучше отдать авто установщикам .

Сейчас отключите от поворотов пока не спалили блок

ближайшие установщики 750км.

ближайшие установщики 750км.

Беда. Но не видя авто ,говорить что и куда подключать -неправильно

Замок зажигания:
+12V – белый/красный
стартер – чёрный/белый
асс – красный/чёрный
зажигание 1 – чёрный/жёлтый толстый
зажигание 2 – чёрный/жёлтый тонкий

Концевик двери водителя – красный/жёлтый в пороге водителя
Концевики всех дверей+задняя дверь – синий в правом заднем пороге

Панель приборов:
повороты – зелёный/жёлтый и зелёный/чёрный
тахометр – чёрный/белый

Читайте также: