Точки подключения сигнализации тойота эстима

Опубликовано: 19.05.2024

1. Точки подключения автосигнализации на Toyota Corsa 1994, АКПП

Подключение к замку зажигания написано на фишке.

Приборная панель:
Повороты - зелёный/жёлтый и зелёный/чёрный в серой фишке;
Тахометр - черный в коричневой фишке;
Концевики - красный/белый в коричневой фишке

Тормоз - зелёный/белый на педали

Центральный замок - зелёный/белый (закрыть) и красный/черный (открыть), белый разъем из водительской двери

2. Точки подключения автосигнализации на Toyota Cresta 1997

3. Точки подключения автосигнализации на Toyota Crown Majesta 1993

Замок зажигания:
+12 - белый
зажигание - чёрный/жёлтый и чёрный/розовый
стартер - чёрный/синий
асс - розовый/синий

Порог:
повороты - зелёный/чёрный и зелёный/жёлтый
концевик дверей - красный/белый

Центральный замок - чёрный (запирание), чёрный/жёлтый (отпирание) из двери водителя

4. Точки подключения автосигнализации на Toyota Crown 1994 (JZS141)

Замок зажигания:
+ 12в – белый или белый/красный
зажигание 1 – черный/желтый
зажигание 2 – черный/оранжевый
стартер – черный/белый
асс – розовый/голубой

Приборная панель:
концевики дверей – красный/белый
повороты – зелёный/чёрный и зелёный/жёлтый
тахометр – черный
центральный замок – тонкие черный и синий/белый из двери водителя

5. Точки подключения автосигнализации на Toyota Duet 2000

6. Точки подключения автосигнализации на Toyota Echo 2000

7. Точки подключения автосигнализации на Toyota Estima 2002

Замок зажигания:
+12 – белый/красный
зажигание 1 – чёрный/белый
зажигание 2 – синий/чёрный
асс - красный/чёрный
стартер – белый

Концевики дверей – чёрный/жёлтый, панель индикации

Табло, левый разъём:
повороты – зелёный/жёлтый и зелёный/белый рядом
тахометр – розовый (можно взять в OBD)

Тормоз – зелёный/чёрный на лягушке

Центральный замок – в двери от личинки: фиолетовый (закрыть) и зелёный (открыть).

8. Точки подключения сигнализации на Toyota Estima 2002

Замок зажигания:
+12 - белый/красный
зажигание - черный/белый рядом

Панель приборов:
повороты - зеленый/черный и зеленый/желтый ближе к середине разъема

Блок индикации:
двери "-" - черный/желтый в правом разъеме самый дальний пин

Блок кнопок управления стеклоподъемниками в двери водителя:
центральный замок (-) - тонкие провода от личинки замка
закрытие - зеленый
открытие - фиолетовый

В моторный отсек попадаем через штатный уплотнитель за бардачком (доступ очень гемморный).

Весь пластик разбирается очень легко. Блок прятал за приборкой - места полно. Начинать разбирать пластик с рамки штатной магнитолы. Дальше все просто.

9. Точки подключения автосигнализации на Toyota Estima Hybrid 2008

Устанавливал Starline E90 GSM с установленным в него can-модулем. Автозапуск не подключал.

Can-модуль программируем, как Toyota Auris 2007-2011. Подключаемся к can, как и на всех Тойотах, в OBD разъёме - 6-й (can-h) и 14-й (can-l) контакты.

Из can берём концевики дверей, багажника, зажигание, педаль тормоза, заведённый двигатель (причём видит и работу электродвигателя и ДВС).

По can управляем центральным замком, аварийкой, открыванием двери багажника.

Блокировку можно сделать за бардачком на белом блоке слева от мотора печки. Зелёный провод (+ при включении зажигания) во втором разъёме сверху с правой стороны, самый верхний средний pin. Авто глохнет при разрыве провода и не заводится.

Центральный замок по аналогу (-) - зелёный и красный в нижнем разъёма жгута из водительской двери.

Аварийка по аналогу (-) - серый от кнопки аварийки.

Верхняя часть панели снимается легко. Панель приборов остаётся на месте.

10. Точки подключения автосигнализации на Toyota Funcargo

11. Точки подключения автосигнализации на Toyota Gaia 2000

12. Точки подключения автосигнализации на Toyota Hiace Regius 1997

Замок зажигания:
+ 12 - белый, белый/красный
стартер - чёрный/белый
асс - синий/красный
зажигание - чёрный/красный
зажигание 2 - чёрный/жёлтый

Центральный замок (-):
Зелёный и красный тонкие провода на синем модуле вверху у педали тормоза

Панель приборов:
Повороты (+) - зелёный/жёлтый в одном из белых разъёмов и зелёный/чёрный в другом белом разъёме
Тахометр - белый/синий провод в синем разъёме
Дверь водителя (-) - красный/белый в синем разъёме
Дверь переднего пассажира (-) - бледный зелёный в синем разъёме
Багажник и сдвижная дверь (-) – красный/желтый в синем разъёме

Стоп (+) - зелёный/белый на лягушке

13. Точки подключения автосигнализации на Toyota Hiace 2000

Замок зажигания:
стартер - чёрно-белый
зажигание 1 - чёрно-красный
зажигание 2 - чёрно-жёлтый
асс - сине-красный

На приборке:
концевик дверей общий - розовый с серебристой полоской
повороты - зелёный-желтый и зелёный-чёрный
тахометр - чёрный
ручник - красно-белый

Центральный замок (-) - над педалью тормоза блок, зелёный и красный

14. Точки подключения автосигнализации на Toyota Hiace 2008

Замок зажигания:
+12 - белый/синий
Стартер - красный
Стартер 2 - красный/белый
Зажигание 1 - черный/белый
Зажигание 2 - черный/желтый
Асс - белый/красный

За щитком приборов:
Повороты (+) - зеленый/синий и зеленый/желтый
Генератор (+) - черный

В пороге:
Концевики передних дверей (-) - красный/синий
Концевики задних дверей (-) - от ступеньки плафон красный/белый

Центральный замок (-) - под капотом в левом жгуте со стороны водителя под фарой: синий/желтый (отпирание) и синий/белый (запирание)

15. Установка автосигнализации на Toyota Hiace 2012

Панель приборов:
концевик дверей (-): желтый/красный
ручник (-): черный

Центральный замок (-) синий/желтый и синий/белый:
1. за бардачком - серый разъем на поперечной жесткости.
2. черный разъем возле разъема регулировки зеркал.

тахометр: черный/желтый в разъеме OBD pin №9

тормоз (+): оранжевый на блоке MULTIPLEX слева от рулевой, большой вертикальный разъем левый верхний

Точки подключения автосигнализации на Toyota Estima 2002

Замок зажигания:
+12 – белый/красный
зажигание 1 – чёрный/белый
зажигание 2 – синий/чёрный
асс – красный/чёрный
стартер – белый

Концевики дверей – чёрный/жёлтый, панель индикации

Табло, левый разъём:
повороты – зелёный/жёлтый и зелёный/белый рядом
тахометр – розовый (можно взять в OBD)

Тормоз – зелёный/чёрный на лягушке

Центральный замок – в двери от личинки: фиолетовый (закрыть) и зелёный (открыть).

Точки подключения сигнализации на Toyota Estima 2002

Замок зажигания:
+12 – белый/красный
зажигание – черный/белый рядом

Панель приборов:
повороты – зеленый/черный и зеленый/желтый ближе к середине разъема

Блок индикации:
двери "-" – черный/желтый в правом разъеме самый дальний пин

Блок кнопок управления стеклоподъемниками в двери водителя:
центральный замок (-) – тонкие провода от личинки замка
закрытие – зеленый
открытие – фиолетовый

В моторный отсек попадаем через штатный уплотнитель за бардачком (доступ очень гемморный).

Точки подключения автосигнализации на Toyota Estima Hybrid 2008

Устанавливал Starline E90 GSM с установленным в него can-модулем. Автозапуск не подключал.

Can-модуль программируем, как Toyota Auris 2007-2011. Подключаемся к can, как и на всех Тойотах, в OBD разъёме – 6-й (can-h) и 14-й (can-l) контакты.

По can управляем центральным замком, аварийкой, открыванием двери багажника.

Центральный замок по аналогу (-) – зелёный и красный в нижнем разъёма жгута из водительской двери.

Установил сигнализацию самостоятельно! ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Мультимедиа, доп.оборудование, тюнинг

Никогда в жизни не проделывал сию процедуру, а сигнашку ставить надо, да с автозапуском, без которого зимой, под окном, не жизнь. По хорошему знакомству, приобрёл хорошую сигнашку по "входной", солидно сэкономив. Но, за установку надо было платить по полной, а поскольку отсутствие лишних копеек в кармане не даёт скуки ни голове, ни рукам, было принято решение ставить самостоятельно. Получив благословение знакомого и наставлением "будут трудности — звони", на след. утро приехал в гараж. Боязно, назад дорога ещё есть, но помолясь, приступил

Как оказалось, ничего сложного нет, главное не ошибиться в прозвонке, выбрать хорошие места для основного блока и датчика удара и надёжно подсоединять провода. Позвонил всего один раз и то, по вопросу, куда лучше зацепить питание основного блока и силовые провода (я занимаюсь автозвуком и было непреодолимое желание кинуть напрямую провод 8GA с аккумулятора и поставить дистрибъютор на 3 выхода, ибо питания сигнашки аж 3 конца, 1 основной и 2 силовых на запуск )

В общем, глаза боятся, а руки, как всегда. Разобрал торпеду, снял щиток приборов, подрулевую панель, правую кик-панель и вытащил воздуховод за ней. А также, снял обшивку правой стойки лобового, правую панельку на торпеде (ту, что с воздуховодом, под "треугольниками") и снял всю навеску с потолка над головой (плафон с зеркалом и козырьки).

Задачу разбил на 2 этапа, т.к. понимал, что за день всё не сделаю, покуда впереди тёмный лес: силовую часть оставить "на потом", сначала запустить охранные функции.

Начал с выбора подходящего места под основной блок. Он не большой (бывают куда больше), но места требует всё же прилично. Отличным местом оказалось за щитком приборов, под торпедой, между воздуховодом и торпедой там есть довольно большое пространство. Прикинув расположение разъёмов и удобство их подключения, туда и решил засунуть блок. Далее, установил на лобовуху приёмник/передатчик, проложил его провод до блока и воткнул разъём. Пробросил светодиод и тоже подключил, но пока не крепил его, просто бросил на торпеду.

Далее сирена. Под капотом места вроде много, но самое лучшее — на лонжероне, в нём есть пустые отверстия с резьбой. Они здоровые, под М8. Не беда, рассверлил одно отверстие станины сирены (не разбирая) и прикрутил, подсунув под шайбу болта минусовой провод. А вот дальше — веселее, как завести провод под капот. Наши машинки необычны не только снаружи, но и в том, что скрыто от глаз, ибо кабельные вводы под капот не обычные, через резиновые гофры, а через разъёмы! Есть на машинах ещё и под крыльями кабельные вводы, но не снимать же крылья из-за одного проводка на сирену, ё-маё. спас тросик открывания капота Он просто через резиновую гофру проходит через железо и изнутри к нему нормальный доступ, протянуть провод можно. так и сделал, взял жёсткий одножильный провод, примерно 30 см длиной, из-под капота его просунул внутрь, поддев резинку тоненькой отвёрткой, изнутри к нему примотал изолентой провод на сирену и протащил его под капот, дело сделано. Крепко скручиваю проводки, изолирую, креплю стяжками к сподручным местам, готово.

Для осуществления охраны, осталось подцепиться к концевикам, к поворотникам и к центральному замку. Ну ладно, думаю, лампочка открытых дверей есть на щитке, указатели поворотов там же, с них и начну. Там всё просто. На лампочку два контакта, один из которых, по идее, замыкается на массу, а на другом +12В должны быть постоянно. Смотрю на щитке, по дорожкам от лампочки нахожу контакты разъёма. Меряю на разъёме, +12 определил, а на втором контакте массы нет! Совсем, хоть на открытых, хоть на закрытых дверях! Мультиметр наотрез отказался что-либо показывать и я подумал, как хорошо, иногда, иметь тупой пробник вместо хорошего "мультика" и решил рискнуть: подсоединил провод с сигнашки на контакт, где по идее должна быть масса. Подсоединил питание сигнашки к магнитоле, вставил батарейку в брелок, поставил на охрану, открыл дверь. сработало, сирена заорала Правильным путём идём Отцепил питание, едем дальше. К указателям поворотов там 3 контакта идут, один общий - явно масса, звоню и убеждаюсь. Значит, остальные два отдельных, по логике — плюсы, они мне и нужны (мне понадобились оба, т.к. у моей сигнашки раздельное управление левыми и правыми поворотниками, но можно оба провода с сигнашки, к примеру, зацепить на один, я не стал мудрить и сделал всё "как надо"). Снова подключил питание, поставил на охрану/снял с охраны и убедился в правильности подключения, всё нормально, едем дальше, остался замок.

PS: Провода к разъёмам подключил очень просто: контакты на разъёмах проводки щитка сделаны так, что внутри пустые, а на концах ламельки, которые прижимаются, когда вставляешь их в щиток. Зачистил провода сигнашки так, чтобы они доходили до самого конца контактов, но чтоб со стороны вставления небыло заголённых участков, а чтоб изоляция заходила в пластмассовую ячейку контакта разъёма. Держаться в свободном состоянии нормально, а когда вставляешь разъём, ещё и прижимаются ламелями, соединение получается надёжное и без мудрежа с заголением и изолентами.

И так, замок. Вот с ним я присел. Из двери жгут проводов идёт под крыло и выходит внутрь кик-панели без разъёма, как обычно, а сразу уходит в общий толстый жгут проводов. Приехали. Разъёмов нет, пробросить провод в дверь не реально (можно, но замучаешься и времени надо не один час!), должно быть реле управления, но схемы в печатном виде нет, где его искать — фиг знает. Чё делать. посмотрел по инструкции, что ещё могу подключить без заморочек. Подключил провод на кнопку стоп-сигналов. время позднее уже, уехал домой, утро вечера мудренее.

Дома откупорил запасы пива и засел за изучение схемы машинки. Нашёл расположение реле управления центральным замком, выписал в блокнот контакты управления на запор и на отпор и зарисовал разъём с указанием номеров контактов. За одно, посмотрел и выписал номер контакта на тахометр на щитке приборов (это надо для контроля работы двигателя при автозапуске) и зарисовал разъём замка зажигания, с нумерацией и указанием, какой контакт идёт на управление стартером (провод которого надо будет резать). И в люльку

На след. день, в гараж приехал где-то в час дня. Работа пошла как по маслу: реле нашёл, но картинке его расположение не свосем соответствовало: на картинке, слева сверху внутри торпеды 3 больших реле и 1 маленькое. Может, маленькое и есть где-то в недрах, но нашёл лишь 2 больших, снял их и по форме разъёма, который я зарисовал, определил нужное реле, на котором, к стати, красуется подпись "Door control", ОНО! Вытащил кнопку ЦЗ в двери и убедился, что он 3-х проводный. Прозвонил контакты на разъёме реле, щёлкая кнопкой. Конкретно на массу они не звонились при замыкании кнопки, но реагировали (мы это уже проходили выше, с лампочкой дверей). Подключился и проверил, снова подав питание на сигнашку и поставив на охрану/сняв с охраны. Всё работает, ставлю реле на место.

Далее, подцепил провод к тахометру и осталась лишь силовая часть. Полез к замку зажигания, а там. разъём другой, чем зарисованный со схемы! Контактов меньше Ок, малой кровью не обойтись, начал вызванивать. определил 2 постоянных плюса (на большинстве машин лишь один!). Дальше звонить "по месту" бесполезно, отцепил аккумулятор и разъём с замка и стал прозванивать сам замок, определяя, какие провода в каких положениях замыкаются на +12 В. Всё записывал, чтоб не запутаться и не забыть. Очень было неудобно, разъём смотрит внутрь панели, видно только один ряд контактов, в позе "голова под панелью, ноги на улице, лёжа на спине. Одной рукой держишь оба щупа "мультика", другой берёшь мультик и смотришь результат, и так каждый раз, переставляя щуп на след. контакт. жутко неудобно, провозился час с двумя перекурами! Потом как-то свет попал на разъём и засёк я надписи какие-то, глядь, а там. всё подписано! Мелко, но различимо. С обратной стороны подставил зеркальце, там тоже всё подписано! Выругался матом на японцев, сверил свои записи с подписями и принялся за работу дальше. Резать надо было всего один провод, который на управление стартером. К остальным, просто подключился "навивкой". всё хорошенько заизолировал. Надо проверять Подключил аккумулятор, завёл машину с ключа, всё нормально, нигде проводка не греется. Запускаю с брелка - хрен. Зажигание включается, стратер не срабатывает. Начал читать программируемые функции, нашёл пункт способа контроля работы двигателя, заводская установка на лампу давления масла, мне нужен тахометр. Перепрограммировал, завелась с брелка как миленькая, ура!

Время 10 вечера и я, закусанный мошкарой до немогу, решил собирать всё уже завтра, быстро сгрёбся и домой.

На утро, решил совместить приятное с полезным, сделать генеральную уборку в салоне, со снятием обшивок и ковра. пока жена чистила/мыла/пылесосила, я довёл до ума укладку проводов, их изоляцию и крепление. Пробросил проводок на датчик температуры двигателя (точнее, к которому потом прицепить надо будет этот датчик, пока решил не заморачиваться, устал разбирать/собирать салон). Потом всё собрал на место и счастливый поехал за пивом

PS: Каждый проводок, перед подключением, сразу укладывал так, чтоб нигде не мешался, не запутывался с другими и чтоб крепить удобно было. Лучше делать это сразу, т.к. проводов очень много к сигнашке (половина примерно осталась не подключена за ненадобностью!). Крепил стяжками провода в жгуты и ими же к удобным местам для крепления (отверстия, жгуты родных проводов и т.п.). Проводок на датчик температуры завёл в короб под ногами левого пассажира (но не снизу под печкой, просто бросив по полу, а по-нормальному, через верх торпеды вместе с 2-мя проводами на реле замка и завёл под блок предохранителей, где короб начинается. В этом коробе идёт проводка на компьютер и в моторный отсек, там есть штатный ввод, через него и протяну. сам проводок коротковат, надо будет наращивать.

Вот и готово, пара тыщ сэкономлено Теперь, знаючи что да как, думаю реально за несколько часов поставить можно! Много времени занимала прозвонка-перепроверка, укладка красиво проводов, обдумывания да перекуры.

К счастью, с целью разборки или перепродажи гибридные автомобили мало кто угоняет. Однако, всегда остается вариант угона с целью требования выкупа или просто покататься (если штатный иммобилайзер отключен). Подумаем, как нам правильно защититься от посягательств на нашу красавицу.

Японские автомобили всегда славились своей незащищенностью. Только самые дорогие (или навороченные) автомобили могут похвастаться в списке опций такими вещами как иммобилайзер, а уж модели со штатной сигнализацией вообще уложатся на пальцы одной руки. Кроме того, поскольку производителю приходится иметь дело с теряющими свои ключи и метки иммобилайзера покупателями, им приходится самим же оставлять методы обхода штатных систем.

Рассмотрим, что можно сделать с оригинальным иммобилайзером Эстимы, чтобы укрепить его обороноспособность. Найдем жизненно важные цепи блоков управления, а вот вопросы подключения к поворотникам и дверным замкам обойдем как элементарные.

Сигнализация.

Минусы пасуют перед множеством плюсов. Встроенный датчик движения поднимет тревогу при изменении угла наклона автомобиля или его передвижении. Он же служит двухуровневым ударным датчиком, причем чувствительность, как движения, так и удара настраивается с брелка в довольно широким диапазоне. Уже упоминающийся диалоговый обмен данными брелок-базовый блок, действительно защищенный от записывания и повторной передачи в эфир. По реализации его можно сравнить с протоколом безопасности TLS (SSL). Куча каналов на управление дополнительным оборудованием, продвинутые алгоритмы управления автозапуском и т.д.

Кстати про дистанционный прогрев. С самого начала надо решить, нужен он нам или нет. Его реализация либо снижает уровень защищенности системы, либо значительно удорожает ее. В первом случае нам приходится обходить штатный иммобилайзер и остальные возможные секретки. Приходится покупать дорогие иммобилайзеры со встроенным датчиком движения, но на мой взгляд лучше купить хороший подогрев сидения и не ставить дистанционный запуск. Конечно, данный совет не применим в Сибири и на иных полюсах холода, где машину греть приходится постоянно. Решайте сами.

Штатный иммобилайзер.

Есть способы усилить защиту. Взглянем на DLC3.

Кстати, можно не просто лишать напряжения, а еще и сжигать схему угонщика Поменяем местами контакты BAT и CG, и незащищенные от переполюсовки схемы порадуют угонщика запахом горелого текстолита. Вместе с предохранителем конечно, но ведь он копейки стоит.

Следующий, более мощный шаг. Взглянем на фрагмент схемы включения ECU иммобилайзера.

Видим, что блок управления иммобилайзером общается с DLC3 по контакту OPA (OP1). Не вникая в суть процессов, происходящих при прописывании нового ключа, просто разрезаем эту цепь в каком-нибудь скрытном месте. Но, возможно, этого мало, и в прописывании ключа участвует еще и ECU гибридной установки. Поэтому отрезаем от разъема еще и контакт SIL. Теперь наш диагностический разъем ничем не порадует ни угонщика в момент угона, ни ремонтника в процессе диагностики. Так что хорошенько запишите все то, что вы делали и не забудьте вернуть все на место, перед тем как втыкать в разъем сканер стоимостью $2000.

Блокировки и нештатные иммобилайзеры.

Если в качестве сигнализации мы выбрали Пандору, то у нее есть возможность работы по стандартным каналам, как с обычными реле, так и со скрытыми однопроводными, откликающимися только на кодовую посылку. А если мы добавим в комплекс еще и иммобилайзер пандект, то получим возможность организовывать защиту на основе беспроводных реле.

Это все конечно хорошо, если есть цепи которые можно эффективно разорвать. Обратимся для начала к схеме включения ECU двигателя.

ВНИМАНИЕ! Номера коннекторов приведены для схемы дорестайлинговой Эстимы!

Механические блокировки.

Считаю, на них можно сэкономить. Под капотом защищать нечего, со стартером угонщик ничего не сделает. Блокировка рычага переключения трансмиссии всегда была неэффективной на автоматах.

На этом все, пишите, делитесь опытом. Да обойдет угонщик ваш автомобиль стороной.

Комментарии 6 | Рубрики: Инструкции, Приборы