Установить сигнализацию и центральный замок на ниву

Опубликовано: 18.05.2024

Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!

Установка сигнализации с автозапуском на Ниву Шевроле 2013 года

Решил поставить сигнализацию на мамину Ниву 2013 года со штатным ЦЗ. Выбрал Starline A91, разумеется, с автозапуском. Конечно, на официальном сайте сигналки карта установки есть, но написано очень поверхностно. Прежде чем до меня дошло, как подключить замки, прошел час тестов и экспериментов.

Разбираем все

1. Кожух рулевой колонки
2. Панель щитка приборов и сам щиток
3. Снимаем пластиковую облицовку левой стойки лобового стекла
4. Облицовка крышки предохранителей. На этом в принципе все.

Точки подключения

Я начинаю ставить сигнализацию всегда с подключения замков. На мой взгляд, это самая сложная часть, так как не на все автомобили удается найти соответствующие схемы. На Ниву, к счастью, есть все.

Изучаем наименования разъемов:

Находим блок управления штатным ЦЗ, откручиваем его и вытаскиваем поближе. Он за блоком предохранителей. Выглядит вот так:

Бело-синий
Бело-черный
Желто-черный

Все эти три провода откусываем от ЦЗ, скручиваем вместе и подключаем к сине-черному проводу разъему Х3 сигнализации.

С замками мы разобрались, теперь идем к щитку приборов. Теперь разрезать ничего не нужно, находим указанный ниже провод и просто подключаемся к нему:

Теперь подключаем автозапуск

Работаем с разъемом силовых проводов сигнализации Х1, тянем их поближе к замку зажигания:

Вспомогательные датчики

Обход иммобилайзера

С ним я заморачиваться не стал. Нива мало, кому интересна. Иммобилайзер в нашем ЭБУ уже удален. Но если в комментариях найдется пару людей, кому интересно, как это сделать, то напишу отдельной статьей.

Вот, пожалуй, и все основные моменты. Извините, что без фото, так как телефон у меня в процессе установки сел.

Если у Нивы была бы ВАЗовская АПС-6 с центральным замком как, например, на Калине, то я бы об установки сигнализации даже бы и не думал.
АПС-6 работает не на сирену, а на штатный гудок, нет датчика удара (но можно подключить)…

Жаль, но на LADA 4x4 установлена "десяточная" АПС-4, которая выполняет только одну функцию — блокировку запуска двигателя. Делает это АПС-4 вполне хорошо, хотя работать с ней несколько хлопотнее чем с АПС-6, магнитная антенна расположена на некотором расстоянии от замка зажигания, а потому при запуске двигателя сначала нужно поднести ключ к антенне ("таблетка" со светодиодом), а потом уже вставлять ключ в замок и заводить.

Мне почему-то местный дилер FLIM не привез вовремя блокиратор руля "Гарант" (думаю тут многие знают, что это довольная хорошая защита от угона — добавляет целых 30 минут на работы угонщика). От установки сигнализации в салоне я отказался (дорого, модель сингалки хочу обдумано выбрать, хочу точно знать куда все подключено и как настроено). Бросать ничем незащищенную новую машину где попало (пусть даже это Нива!) мне было как-то неспокойно, потому я и активировал АПС-4 о чем уже написал ранее.

АПС-4 — это хорошо (сугубо по-моему), "Гарант" (на вал руля) — это вообще здорово (даже на буксире не угонишь), но сигнализация нужна хотя бы для того, чтобы с пульта открывать двери! Открывать дверь ключиком прилично поднадоело! Сам от сея не ожидал такой избалованности, но видимо привык с 2001 года, как приобрел личный автомобиль.

Итак, было решено установить сигнализацию!
Первый вопрос, это какую модель выбрать?
Выбирал по таким критериям:

1. Цена должна быть минимальной! Если "что", чтобы можно было бы легко купить новый пульт (брелок, если потеряю), новый модуль (если "сгорит"). Все-таки на достаточно недорогую по современным гламурным Московским меркам (и подмосковным тоже) машину ставить дорогое противоугонное устройство за 15…30 тыс. руб. — глупость.

2. Брелок управления должен быть КОМПАКТНЫМ! Мне нравится, что на Калине пульт ДУ АПС-6 встроен в ключ зажигания — можно носить ключи в кармане брюк и ничего особенно не оттопыривается, еще и место остается. Много "брелков" почему-то вытянутой формы или какой-то загнутой — все это мне не нужно. Нужен маленький и аккуратненький "брелок" с двумя или тремя кнопками и все!

3. Сигнализация с обратной связью мне не нужна! Этому есть несколько причин. Во-первых, я хочу иметь два (как минимум) одинаковых пульта (брелка). Один рабочий, второй запасной точно такой-же. Во-вторых я, не хочу таскать с собой громоздкий "пейджер", его многофункциональный индикатор мне не нужен в 99,9% случаев, чтобы просто открывать/закрывать машину. В третьих, радиус действия обратной связи МАЛ и мне эта функция мало чем поможет. Даже под окном машина стоит поодаль, на работе вообще от места парковки до проходных нужно часто идти несколько минут. Не думаю, что будет стабильная обратная связь. При поездках в популярные нынче торговые центры — гиганты, не думаю, что сигнализация пробъёт несколько слоев железобетона. Если я не прав — поправьте меня.

4. Автозапуск вещь хорошая, но мне НЕ нужна. На Ниве МКПП, что делает эту функцию малополезной. Оставлять машину на нейтрали и ставить на ручник — плохо, могут зимой примерзнуть тормозные колодки. В сильный мороз нужно заводить с выжатым сцеплением (иначе мотору тяжело проворачивать масло в МКПП, даже если оно супер синтетическое). А летом функция дистанционного запуска вообще не нужна. Получается, избыточное усложнение схемы автомобиля, трата денег на абсолютно бесполезную вещь. Пользуюсь ручником активно при движении (при остановке на красный — так приучили), но на стоянке ставлю на передачу — это привычка.

Остальные критерии скорее пожелания, а не обязательные условия, но все-таки:

1. Хотелось бы, чтобы сигналка не только открывала/закрывала двери, но имела бы и датчик удара и сирену. Чисто чтоб не выделяться. Сирена пойдет и не автономная — нет смысла выпендриваться и тратить свое время на слежку за состоянием еще одного аккумулятора в автономной сирене.

2. Очень хорошо, если бы сигналка имела бы хотя бы самую простую блокировку. Например, блокировку зажигания, бензонасоса или форсунок. Это конечно мелочь для профессионального угонщика, но все-таки будет уже чуть-чуть сложнее угонять. Все сигнализации умеют это, главное "удачно" установить реле и проводку сигнализации.

3. Мне бы пригодилась функция включения зажигания при вынутом ключе зажигания. Очень бывает полезно! Завел зимой машину, чтоб прогревалась, а сам пошел за сумками (за детьми, женой и т.д.). Помню, что в моем первом автомобиле (ВАЗ 21043) можно было вынуть ключ на заведенной машине — было удобно зимой. Конечно лучше, чтоб ключ при извлечении блокировал руль, потому нужна отдельный тумблер или реле подключенное к сигнализации (все-равно ведь вмешиваться в проводку!). Эта функция при механической КПП в отличии от автозапуска в 100 раз была бы полезнее, как мне кажется. Стоимость реле — $1, а потому это того стоит!

4. Концевик на капот — не помешает. Пусть кричит, если вдруг кто откроют. Можно к этому же концевику подключить освещение подкапотного пространства — может быть полезно.

5. Очень хорошо бы если к сигнализации можно было бы подключить GPS/GSM модуль. Такая функция в 100 раз полезнее "обратной связи" с "пейджером", потому, что гораздо чаще надежно оповестит далеко отошедшего хозяина. Плюс по GPS можно посмотреть, хотя бы, куда поехала жена (Хе-Хе). Стоимость продаваемых GPS/GSM модулей в России пока велика (от $100 и выше), но уже сейчас на ebay.com есть кое-что в пределах $30 и прогресс идет. Глядишь китайцы чего придумают и подешевле (я имею ввиду GPS/GSM модули способные работать в нужном диапазоне температур).

6. Хотелось бы, что бы система была реально защищена от сканеров, которыми вооружены аферисты-гастролеры (это даже не угонщики, а воришки — барсеточники, которые по всякому дурят автовладельцев используя современные технические средства). Но кто знает какие сигнализации не подвержены взлому? Есть мнения "экспертов", что дорогие сигнализации по цене более 20 тыс. руб. (или иная сумма) с обратной связью не подвержены взлому по радио, но где реальные данные? Где статистика и спецификации на популярные в среде жуликов сканеры?

7. В Ниве багажник открывается только изнутри, потому его можно пока не охватывать сигнализацией. Хотя поставить потом концевик и туда с реализацией подсветки багажника тоже можно. Видел, что можно и электропривод установить, но нужен очень мощный активатор (или 2…3 соединить в параллель, или изготовить самоделку из втягивающего реле стартера). Знаю, что при этом если машину "перекосит", то не всегда хватает мощности для дистанционного открывания. Но для начала можно это все оставить на потом! Главное оставить провод от сигналки открытия багажника, а потом если приспичит, можно и ввести эту функции (открытие багажника с пульта и кнопки).

В результате, в соответствии с требуемыми критериями и пожеланиями я выбрал сигнализацию "Pantera CL-500 ver.3" по цене (ВНИМАНИЕ)

Так же заказано два активатора 5 контактов (по 110…120 руб).
Еще купил дополнительную стандартную авторелюшку (5 контактов) и колодку к ней.

Многие автолюбители сталкиваются с ситуацией, когда требуется подключить сигнализацию на Ниве Шевроле. Несмотря на то, что это трудоемкий процесс, его можно реализовать самостоятельно. Из статьи вы узнаете, как подготовить систему, выполнить установку сигнализации на Ниву Шевроле своими руками и проверить ее в действии.

Подготовка к подключению сигнализации

До непосредственного подсоединения и подключения сигналки стоит для начала узнать, как устроен сам замок. После этого найти точки доступа, которые показаны на инструкции на транспорте. Сигнализации в большинстве своем универсальны. Они устанавливаются на турбированные, дизельные или бензиновые типы двигателей Niva Chevrolet .

Дальнейшие действия:

Перед установкой нужно снять защитную конструкцию с руля, убрать пять саморезов с двумя винтами. Потом отвинтить панельные саморезы, которые закрывают монтажный блок, и вытащить блок.
Снять облицовку приборного щитка и выкрутить все шурупы. Открепить приборную панель.
Сирену с датчиком температуры, концевым выключателем капота поставить в автомобильное подкапотное пространство.
Подключить антенный блок в верхнем углу лобового стекла. Светодиодный вид индикатора поместить к левой стойке.
Датчик удара закрепить на рулевой колесный кронштейн, а сервисную клавишу расположить к скрытому, но легкому для доступа месту.

Особенности монтажа

Обратите внимание! Также аккуратно нужно подсоединять проводники к поворотникам, сирене, кнопкам багажного открытия, концевому выключателю тормозной системы, замку зажигания, дверному концевому выключателю.

Точки подключения автосигнализации на Нива Шевроле

Подробная инструкция подключения

Чтобы установить сигнализацию, необходимо взять изоленту, отвертку, защитный светодиод, активатор водительской двери, паяльник, канифоль, припой и сигнализацию. Важно не начинать подключение без ознакомления с теоретическим материалом.

Стоит понимать, что установочные способы сигнализации могут быть разными. После сбора материалов и понимания ознакомительной информации, можно начать устанавливать сигнализацию:

Этап подключения ударного датчика. Датчик нужно присоединить к коммутирующему разъему с тремя пинами, размещенному с правой стороны снизу блочного корпуса. Подключить LED индикаторный разъем слева блочного корпус сигнализации. Подключить кнопку к контакту, помещенному внизу на корпусном сигнализационном блоке.
Центральный замок. Желтый провод и желтый провод с черной полосой с черной полосой подсоединить к аккумуляторной батареи, имеющей положительную клемму. Оранжевый провод и оранжевый провод, имеющий черную полоску, подсоединить к аккумуляторной батареи с отрицательной клеммой. Оставшиеся белые проводки подсоединить к центральному замку зажигания.
Подключение сигнализации с десятью проводами разного цвета.

Этапы подключения

Пошаговая инструкция:

Обратите внимание! Оранжевые проводниковые элементы подсоединить к тормозному педальному концевику.

Проверка работы системы

Основные неисправности и проблемы, с которыми можно столкнуться при подключении своими руками

Процесс подключения довольно трудоемкий. Проблема может возникнуть с выбором при большом многообразии моделей, установкой сигнализации автомобильной системы к центральному замку и выбором схемы установки. Выбирая сигнализацию, покупатели должны отталкиваться от функциональных особенностей системы.

Чтобы решить проблему с установкой сигнализации, необходимо определить подсоединяющие точки охранного механизма, отталкиваясь от модели и местонахождения такого элемента, как центральный блок системы.

Проблему выбора схемы установки можно решить с помощью оригинальных схем автомобильной сигнализации.

Проблемы могут возникнуть вследствие небрежной или некорректной постановки управляющего сигнализационного блока, инсталляции неподходящей прошивки охранной системы, неправильного размещения датчика удара, некачественного подключения к автомобильной проводке, некорректного размещения ключевого чипа при автозапуске.

Из-за некачественного монтажа через некоторое время скрученные или плохо заизолированные провода начнут окисляться, что приведет к разрыву электрической цепи. Выйдет из строя не только охранная, но и электропроводная система машины. В случае неправильной постановки сигнализации это приведет к частым ложным срабатываниям, из-за которых будет сбита работа сирены.

Итоги

В целом, сделав все процедуры подключения сигнализации и выполнив перечисленные пошаговые действия правильно, можно сэкономить деньги на автосервис и самостоятельно подключить систему. В случае непонимания принципов подключения охранной системы, лучше доверить всю работу электрикам и монтажникам автомобильного сервиса.

На прошедших выходных заглягул в гараж, визит оказался плодотворным, о чём и пойдёт речь в ниже приведённом тексте.
Так как эта Нивка с 1996 года ещё ни каких вмешательств в свои недра не испытывала, то сигнашкой оборудована не была, соответственно управление замками дверей здесь аутентично-аналоговое, то бишь ключик вставляешь в замок, поворачиваешь и вуаля дверка-то открылась, поворачиваешь в обратную сторону — закрылась, прям колдунствро, не иначе.
По началу было даже и прикольно, ведь отвык уже с машиной подобные манипуляции производить. Но со временем стало надоедать отдельно закрывать пассажирскую дверь, которую временами забывал закрыть, да и в морозы личинки замков норовили замёрзнуть пришлось даже узнать что такое жидкий ключ.
В общем назрела необходимость ставить сигнашку.
Выпендриваться и ставить на карбюраторную тачку сигнашку с обратной связью и прочими наворотами особого смысла не видел, мне от сигнализации требуется лишь открыть-закрыть двери, да пошуметь сиреной при несанкционированном открывании дверей, багажника и капота, или физическом воздействии на саму машину.
Именно такая б/у сигнашка была раздобыта за спасибо у товарищей.
В прошлую Ниву мне сигнашку устанавливали на сервисе, сейчас же руки уже достаточно выпрямились и в голове наросло пару извилин, чтобы самостоятельно воткнуть эту достаточно не замысловатую сигнализацию. Самое главное что при самостоятельной установке тяп-ляп делать точно не будешь и в голове будет полное понимание откуда и куда тут "растут ноги", чтобы в случае сбоя с сигнашкой, беспомощно не стоять возле машины с тупым взглядом и не знать чего с ней делать.
Ну это всё лирика, а если по существу, то притащил сигнашку с требухой домой, полистал мануал, разобрался куда какой провод идёт

и приклеил на провода бирки с надписями

На следующий день передислоцировался в гараж и начал процесс инсталляции

Начал с простого — прикрутил сирену под капотом

скажу сразу что это самое не правильное расположение сирены, так как до нею из под колеса легко добраться и вырвать провода, дальше с машиной можно делать всё что угодно, а сигнашке даже не чем будет пикнуть. Поэтому позже сирену перенёс под лобовое стекло.
За тем принялся за двери, в которые по ходу до меня ещё ни кто и не лазил

даже клипсы в картах ещё древние желтоватые и не хрупкие и посадочные места в картах не разбиты (прям удивительно для машины 1995 года выпуска)
в дверях установил электро-приводы замков.
при проверке один из приводов оказался не рабочий, вернее работал через раз. Так вот прийдя в магазин, увидел на полке три варианта приводов в одном и том же корпусе по ценам 180, 250, 370 рублей, всё четный Китай, продавец с радостью рассказал и показал на деле что все три варианта работают каждый на свою сумму, в итоге купил за 370 рублей :)

проводку к которым проложил через ранее установленные гофры

дальше все ранее размеченные кишки

начал подключать к ещё девственной проводке, на которой ещё остались аутентичные бирки далёких лет

плюс взял на входе линии от аккумулятора в блок предохранителей
минус кинул на массу к кузову
блокировку зажигания (это типа иммобилайзер такой албанский) реализовал путём разрыва управляющей цепи реле зажигания, которую минус которой пустил через сигнашку

прокинул провода к концевикам дверей, капота и багажника.
запитал от сигнашки провода поворотников, дабы мигали при её срабатывании, для этого нашёл нужный разъём под панелью методом "научного тыка" проводом с лампочкой

слегка доработал в нём клеммы

дабы поселить дополнительные провода от сигнашки

В общем ни куда не спеша, за пару часиков добавил полезное благо автомобильной цивилизации в недра Нивки.

Все подключения к штатной проводке выполнил без изоленты, путём установки новых клемм в штатные разъёмы. Провода же соединены скрутками и заизолированы термоусадкой, по верх которой для пущей надёжности намотал изоленты.
Итог — всё работает как надо, открывается, закрывается, когда надо орёт.
Теперь можно брелочком на ключах делать пик-пик и двери замки открылись или закрылись — КАЙФ.
Ничего сложного в установке не увидел, всё элементарно и просто, за что мне и нравится Нива, можете смело делать и ни чего не бояться.

Устанавливаемое оборудование: автосигнализация StarLine A91 с функцией автозапуска.

Из дополнительных функций:
1) управление запиранием дверей с установкой электроприводов в двери
2) гашение фонарей евросвета (при их наличии)

Установка автосигнализации на НИВА ВАЗ 21214 - разбор салона

Для удобства установки сигнализации разбираем салон.

Начинаем с дверей на примере водительской двери при условии, что будут выполняться работы по установке электроприводов центрального замка. На автомобилях ранних годов выпуска обшивки дверей старого образца, как на НИВЕ ВАЗ-2121 и седане ВАЗ-2106.

Фото 1.1. Вставляем отвертку между шайбой-подкладкой ручки стеклоподъемника и запорной шайбой. Отжимаем шайбу от подкладки, освобождая упор, и сдвигаем её.

Фото 1.2. Поддев накладку ручки отпирания двери сверху и снизу, сдергиваем её с бобышек оси поворота ручки.

Фото 1.3. Вытаскиваем круглые заглушки по верху обшивки и выкручиваем четыре самореза.

Фото 1.4. Выкручиваем три самореза по нижней кромке обшивки.

Фото 1.5. Аккуратно поддев лопаткой декоративную вставку подлокотника в нижней точке (пластик мягкий) извлекаем её, начиная снизу, – зацепы по длине в отмеченных зонах.

Фото 1.6. Выкручиваем два винта М6 крепления рукоятки подлокотника и обшивки к металлу внутренней панели двери.

Фото 1.7. Выкручиваем наконечник тяги отпирания/запирания замка двери. После этого сдергиваем обшивку – клипсы по периметру.

Фото 1.8. Сверлим в отмеченных зонах отверстия сначала сверлом 2,7 мм, затем рассверливаем сверлом 10,2 мм. Затем снимаем заусеницы сверлом 14,2 мм и грунтуем голый металл.

ВНИМАНИЕ! Перед сверлением отверстия в ребре жесткости панели двери вложите изнутри в зону сверления полоску металла толщиной 2-3 мм и шириной не менее 20 мм. Сверлите аккуратно, чтобы не допустить повреждения наружной (лицевой) панели двери!

Фото 1.9. Выкручиваем по три самореза крепления накладок порога в проемах дверей.

Фото 1.10. Затем с водительской стороны выкручиваем два самореза крепления накладки левой кик-панели к полу.

Фото 1.11. Аккуратно выковыриваем клипсы-пистоны крепления панели по кромке проема двери, поддевая их лопаткой вместе с обшивкой.

Фото 1.12. Справа поступаем аналогично, предварительно демонтировав полочку. Для этого выкручиваем четыре самореза её крепления.

Дополнительно откручиваем нижнее крепление ремня безопасности водителя. Болт М12 с головкой 17 мм на левом пороге и крепление обшивки левого борта за проемом водительской двери – для прокладки провода контроля багажника (фото не делалось).

Фото 1.13. Выкручиваем два самореза крепления козырька доски приборов снизу и снимаем козырек, сверху – зацепы.

Фото 1.14. Откручиваем гайку М5 (головка 8 мм) крепления доски приборов справа и аналогичную - слева. Извлекаем приборную доску.

Подключение и установка автосигнализации Starline A91 на НИВА ВАЗ 21214 2013

Фото 2.1. Просверлив и загрунтовав отверстия 4,2 мм в указанной зоне (помним про лицевую панель двери!), крепим корпус электропривода, соединяем его тягу с тягой замка и регулируем ход тяг при защёлкнутом механизме замка (как будто дверь захлопнута).

Фото 2.2. Провода из двери в салон протягиваем при помощи кондуктора. В зоне перехода из двери в кузов защищаем провод куском пластиковой гофрированной трубки 10мм.

Проверяем работу механизма на запирание и отпирание, подавая напряжение на электропривод по смонтированным проводам и изменяя полярность. Подключаем к сигнализации по схеме на стр.20 инструкции по установке.

Фото 2.3. На проводах разъемов приборной доски (вид сзади) подключаем световую сигнализацию, контроль работы двигателя и контроль стояночного тормоза (по схеме 2.1).

На более ранних выпусках автомобилей приборная доска другая. Разъемы расположены под углом. В левом разъеме: коричневый/красный – тахометр, розовый/черный – ручник. В правом: коричневый/белый – генератор.

Схема 2.1. Контроль стояночного тормоза (ручника).

Фото 2.4. Точки штатного соединения проводки с кузовом автомобиля за приборной доской справа. Здесь подключаем общий провод сигнализации.

Фото 2.5. Точка соединения проводки кнопок включения света в салоне с блоком иммобилайзера. Подключение контроля дверей делаем по схеме 2.2. или 2.3.

Схема 2.2. Подключение контроля дверей без сохранения плавного погасания фонариков (вмешательство минимально). Провод режем возле блока иммобилайзера.

Схема 2.3. Подключение контроля дверей с сохранением плавного погасания фонариков (требуется прокладка дополнительного провода, штатные провода режем возле кнопок).

Фото 2.6. Силовые провода подключаем в пучке замка зажигания. Нам потребуется подключить только +12, зажигание и стартер. На более ранних автомобилях стартер красный/синий двойной.

Фото 2.7. Так как автомобиль с МКПП и возможен запуск мотора «с толкача» - блокировки стартера недостаточно. Блокируем хотя бы еще и бензонасос.

Фото 2.8. На автомобиле 2013 года оказалось наличие евросвета (включение в передних габаритах спиралей 21 Ватт, реле расположено под рулем справа). Блокируем его схемой 2.4.

Схема 2.4. Отмена евросвета на периоды автозапусков и дистанционных запусков двигателя. На схеме Р1 – штатное реле евросвета, Р2 – дополнительное реле.

Фото 2.9. Кнопку концевика капота устанавливаем на кронштейне, изготовленном из планки от электропривода замка. Кронштейн крепим под болт механизма замка капота.

Фото 2.10. Температурный датчик сигнализации крепим под штатный болт крепления тросика акселератора на впускном коллекторе сверху.

Фото 2.11. Сирену устанавливаем рядом с электроприводом дворников над аккумулятором на наклонной плоскости.

Провода выводим под капот сквозь штатное уплотнение пучка проводов двигателя.

Фото 2.12. Кнопку контроля багажной двери устанавливаем на пластиковой опоре полочки слева. Прокладываем провод до неё по левому борту и соединяем её корпус с «массой» на левом фонаре.

Провод контроля багажника прокладываем вдоль левого порога, далее по арке левого заднего колеса в нишу за аркой. Оттуда провод выводим к левой опоре полочки багажника. Отверстие под кнопку сверлим в наклонной плоскости опоры полочки, предварительно проверив попадание (нажатие закрытой дверью багажника) при помощи маячка.

Фото 2.13. Модуль приемопередатчика устанавливаем на лобовом стекле за зеркалом.

Фото 2.14. Контрольный светодиод – в районе приборной доски между панелью и уплотнением стекла.

Фото 2.15. Датчик удара наклеиваем на нижнюю часть консоли магнитолы в зоне внутреннего металлического усилителя жесткости.

Tсли иммобилайзер будет активирован, потребуется установка обходчика иммобилайзера.

Читайте также: