Замена брелка опель астра j
Опубликовано: 05.07.2024
Ключ Опель Астра J сочетает механическую и электронную части и служит для отпирания замков передних дверей автомобиля и включения зажигания.
При покупке авто в салоне водитель получает два экземпляра приспособления. Точнее, комплект состоит из трех элементов: 2 ключа Опель Астра J и бирка с штрих кодом, серией и номером устройства.
Если сохранить бирку, то в случае утраты или окончательной поломки брелока, по ее индексам можно будет восстановить, точнее, заказать изготовление нового ключа зажигания Опель Астра J. Такая предосторожность и предусмотрительность позволят сэкономить приличные деньги на замене замков в автомобиле.
Конструкция ключа Opel Astra J складная. Таким образом предотвращается порча ткани одежды его длинной металлической частью при ношении связки в кармане. Чтобы вынуть стержень и подготовить приспособление достаточно просто нажать круглую металлическую кнопку на корпусе ключа Опель Астра J. Металлическая рабочая часть детали подается при помощи пружины в корпусе. Сложить приспособление можно, нажав на ту же кнопку, тем самым снимая блокировку, а затем отвернуть стержень, пока он не попадет в паз корпуса и не почувствуется характерный щелчок фиксатора.
Закрываются и открываются замки посредством нажатия на соответствующие кнопки с иконками, обозначающими соответствующие состояния замков (или дверей). Чтобы закрыть все двери нажимается правая кнопка ключа Opel Astra J, открыть – левая.
Обязательно посмотрите:
Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей
Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции alt="Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет" width="150" height="92" />
Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет
alt="Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт" width="150" height="86" />
Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт
Для более дорогих комплектаций Опель Астра J предусмотрены брелоки, исполняющие большее количество функций. Они позволяют дополнительно управлять сигнализацией автомобиля и задействовать электрические стеклоподъемники.
У ключей на Опель Инсигния, Астра, Зафира, Корса, Антара существует три основные болезни:
1. Продавливаются резиновые кнопки
2. Выходит из строя механизм крепления лезвия ключа
3 . Ломается корпус ключа
Причинами этих болезней являются некачественный материал ключа, время и неаккуратное отношение хозяина. Замена старого корпуса ключа на новый решает все эти проблемы.
Оригинальные родные ключи идут неразборные.
Для замены корпуса ключа потребуются:
1. Новый корпус ключа. Ключи можно посмотреть и выбрать в соответствующих разделах: Ключи Опель
2. Ножовка с тонким полотном или нож
3. Большая плоская отвертка
4. Клей для склеивания нового корпуса ключа
Рассмотрим замену корпуса на примере ключа Опель Инсигния с тремя кнопками. Принцип устройства всех подобных ключей аналогичен.
Разбираем ключ. Для этого нужно снять крышку отсека с батарейками, извлечь элемент питания.
Дальше с помощью ножовки с тонким полотном или ножа распиливаем корпус ключа в верхней части как на рисунке, углубляясь на 2 мм в глубину. Нужно быть предельно осторожным, чтобы не повредить микросхему.
После берем большую плоскую отвертку и начинаем раздвигать две половинки ключа.
Если все сделано, как описано выше, то корпус поддаться и начнет расходиться по швам. Раскрываем две половинки ключа. Полностью разбираем старый ключ. Берем новый корпус ключа. Переставляем из старого корпуса микросхему и контакт для батареек.
С лезвием ключа можно поступить двумя способами:
1. Переставить в новый корпус ключа старое лезвие.
2. Заточить новое лезвие ключа в любой мастерской по изготовлению ключей.
Мы советуем переставлять старое лезвие, так как в оригинальном ключе металл качественнее и не придеться тратить деньги на нарезку лезвия ключа.
Далее ключ нужно склеить. Этого не стоит бояться, весь процесс давольно простой и не занимает много времени, главное подобрать хороший клей и быть предельно аккуратным при склеивании. Нужно использовать особопрочный водостойкий клей (например, "Момент 88" ).
Клей нужно аккуратно нанести тонким слоем по периметру ключа, излишки удалить. Выдержать клей не более 5-10 минут . Далее заводим пружинку выкидного механизма и соединяем половинки ключа. Проверяем, что выкидной механизм работает и после этого нужно с максимальным усилием нажать на склеивающиеся поверхности в течении нескольких секунд.
Оптимальная прочность склеивания достигается только через 24 часа, поэтому рекомендуем не пользоваться ключом сразу после склеивания. Самый лучший вариант положить ключ на сутки под что-то массивное, чтобы склеиваемые поверхности плотно прилегали друг к другу.
В итоге получается аккуратный Новый ключ с ровными швами, который ни чем не уступает родному оригинальному ключу.
Также у нас в продаже можете найти ключи оригинального исполнения , которые не нужно склеивать, ключи имеют заводские защелки. Перестановка стала более простой, а качество ключа идеальное.
К автомобилю прикладывают два ключа, которым можно отпереть замки передних дверей и включить зажигание.
В комплект входят два ключа А с пультом дистанционного управления замками и бирка Б с номером серии ключей.
Сохраните бирку. Тогда в случае утери ключа не придется менять замки – ключ можно будет заказать на заводе-изготовителе.
Для предотвращения повреждения одежды стержень ключа убран в его корпус.
Для приведения ключа в рабочее положение нажмите кнопку на его корпусе.
. и стержень ключа откинется вперед под действием пружины. Чтобы вернуть стержень ключа в исходное положение, нажмите на кнопку, поверните стержень рукой до момента входа в паз на корпусе и защелкивания фиксатором.
Для блокировки замков всех дверей автомобиля нажмите на правую кнопку.
Для разблокировки замков нажмите на левую кнопку.
В зависимости от комплектации автомобиля кнопками на ключе могут быть дополнительно приведены в действие противоугонная сигнализация и электростеклоподъемники всех дверей.
Если батарейка пульта дистанционного управления ключа начинает разряжаться и дальность действия устройства снижается, то для управления системами может потребоваться несколько нажатий на кнопки. В этом случае замените батарейку как можно быстрее.
Для замены батарейки в ключе выполните следующие операции.
1. Отстегните крышку пульта дистанционного управления, преодолев сопротивление ее фиксатора, и снимите крышку.
2. Извлеките батарейку из пульта дистанционного управления.
3. Установите новую батарейку в порядке, обратном снятию.
При установке батарейки соблюдайте полярность: положительный полюс батарейки должен быть сверху.
Трудно вспомнить ещё одного автопроизводителя, который стал бы поводом для такого количества шуток, как Опель. Я не знаю, почему наши люди так усиленно упражнялись в остроумии, придумывая очередную шутку-самосмейку про этот немецкий (почти) автомобиль. Уже если на то пошло, то количество неудачных или провальных моделей у некоторых производителей серьёзнее, чем у Опеля. Но что поделать. В итоге Опель обиделся и ушёл, а его Астры остались. Возьмём одну Астру и посмотрим, был ли повод для смеха.
Немного истории
Opel Astra J впервые показали в 2009 году на Франкфуртском автосалоне. Этот автомобиль пришёл на смену предыдущему поколению Astra Н, а в России его начали продавать с 2010 года. Для нашего рынка его строили на заводе General Motors в Шушарах.
Внешне Astra J очень сильно отличалась от предшественника. Она стала похожа на старшую модель Opel Insignia, а купе GTC, которое появилось в начале 2011 года, журналисты и вовсе окрестили «самым сексуальным Опелем».
«Сексуальный» Опель построен на довольно-таки мужланской платформе GM Delta II, и её ближайшим родственником является, например, Chevrolet Cruze или Chevrolet Lacetti. Но, в отличие от них, Astra J, особенно GTC, выглядит намного интереснее. Главным образом, конечно, внешне.
Внутренних, точнее, технических отличий у Астры тоже хватает. Например, здесь появились весьма прогрессивные и современные наддувные моторы A14NET, A14NEL и A16LET. Кроме того, тут можно встретить шестиступенчатый автомат GM серии 6T30/40/45, а с двухлитровыми дизелями – более удачный Aisin TF81SC. Турбированные моторы – это, конечно, весело, но они тут не самые удачные. У нас на осмотре была машина с атмосферным мотором, поэтому про турбированные сегодня говорить не будем.
Атмосферные A14XER, A16XER, A18XER у Астры J такие же, как и у, например, Astra H и Zafira B. Моторы не самые новые, но вполне надёжные. Слабые места, конечно же, есть, но их не так много. Какие именно, мы сейчас и будем смотреть.
Двигатель
Не так давно у нас на осмотре был Opel Mokka с таким же мотором A18XER, поэтому отчасти придётся повторяться. Как бы там ни было, приступим. И начнём опять с замены масла.
Его можно заменить своими силами, но придётся решить два вопроса: где взять инструмент и какое выбрать масло. Начнём со второго вопроса.
Оригинальное масло – Dexos 2 5w-30. Стоит оно недорого – за 4,5 л около 2100 рублей. Но проблема в том, что оно не самое лучшее, и было бы неплохо перейти на любое другое качественное масло. Ситуацию усугубляет регламент ТО, который предлагает менять масло раз в 15 тысяч километров. Идеально, по словам специалиста, с которым мы осматривали машину, менять масло раз в 7,5 тысяч. Тогда можно ездить и с Dexos. Ну, а если хочется делать ТО реже, хотя бы раз в 10 тысяч, лучше всё-таки отказаться от фирменного масла в пользу более приличного.
Вторая сложность – это набор инструментов для смены фильтра. Тут стоит фильтрующий элемент, и его надо вытаскивать из корпуса. Для этого понадобятся ключ Torx T45, торцовая головка на 24, вороток и шарнирный удлинитель. Если планируете заниматься самостоятельным обслуживанием на постоянной основе, стоит задуматься о приобретении хорошего инструмента. И чем больше там будет предметов, тем лучше. У нас набор на 110 предметов, и этого достаточно, чтобы разобрать SpaceX. С Опелем, само собой, всё будет проще.
Вернёмся к замене масла. Фильтрующий элемент стоит 120-330 рублей. Работа – 600 рублей, если надо снять защиту – ещё триста.
Воздушный фильтр (артикул 834126) заменить легко, и для этого понадобится только отвёртка. Если нет даже её, то работа в сервисе стоит 200 рублей.
Ременя ГРМ тут нет – мотор цепной. Теоретически цепь должна служить весь срок службы мотора. Такого, конечно, не бывает, поэтому при появлении постороннего звука со стороны цепи ее следует проверить. А вот ремень допагрегатов менять нужно обязательно. Работа обойдётся в 1600 рублей, а сам ремень может стоить от 340 до 1000 рублей. Оригинал за 900-1000 рублей – это дороговато, поэтому лучше купить качественный аналог: выбор большой, а стоимость всё-таки ниже – 400-500 рублей.
Теперь перейдём к типичной болячке этого мотора – к модулю зажигания. Эта деталь обладает двумя недостатками: капризностью и конской ценой на оригинальную запчасть. Конская – это до 36 тысяч (но можно найти дешевле). Поэтому в случае чего лучше поискать аналог, который может стоить в пределах десяти тысяч.
А вот с капризностью дело обстоит так. Этот модуль просто не терпит плохой работы свечей или других неисправностей в системе зажигания. Но обычно, конечно, подводят свечи. Если они в неидеальном состоянии, их лучше сразу заменить. Это будет, по крайней мере, дешевле. Регламент предписывает менять свечи каждое второе ТО (то есть раз в 30 тысяч), проверять – каждый раз при замене масла (каждые 15 тысяч). Но раз уж мы договорились, что менять масло лучше чаще, то и свечи стоит проверять каждые 10 тысяч. В случае чего стоят они недорого: от 350 до 550 рублей за штуку (артикул 1214066). Ну а если не хочется крутить ключ самому, за 800 рублей это сделают в сервисе.
Ещё одна проблема – протекающий теплообменник. Наша машина выпущена в 2012 году, и эта неприятность здесь встречается чуть реже, чем у автомобилей до 2011 года выпуска, но полностью она не исключена. Хорошо, что в нашем случае с ним всё в порядке.
Ну и ещё одно замечание. Компоновка под капотом очень плотная, радиаторы стоят близко друг другу, и всё это может иногда перегреваться. Чтобы этого не допускать, придётся следить за чистотой мотора и пакета радиаторов. Желательно их периодически мыть, и тогда можно рассчитывать на практические беспроблемную эксплуатацию этого мотора. Обычно он не требует вмешательства работников СТО до пробегов 150 тысяч километров, но если за ним хорошо следить и не убивать его ненормальным регламентом ТО, двигатель вполне может проехать и 200, и 300 тысяч километров без существенных вложений.
Трансмиссия и тормоза
Вот с чем Астре действительно не повезло, так это с коробками передач. Не буду тут лишний раз наводить страху и рассказами про «ужас-ужас, они все умрут», но ситуация на самом деле не лучшая. Худшая коробка – механическая F17, которая обычно стоит с атмосферными моторами. Чуть лучше коробка М32, которую ставят с турбированными моторами 1,4-1,6 л и дизелями до двух литров. Ну и одна удачная коробка – это F40, которая стоит с двухлитровыми моторами. Подробно рассказывать про эти коробки не будем, потому что на нашей машине стоит автомат GM 6T40. И эта коробка, с сожалению, не лучше, чем механическая F17. Проблемы у неё могут начаться ещё до ста тысяч пробега. Но уж коли у нас практика, то говорим только про то, что видим. На пробеге 49 тысяч километров (а это действительно настоящий пробег на нашей машине 2012 года выпуска) проблем с коробкой нет.
Есть два способа продлить жизнь этой АКП. Первый – ездить потихоньку, без резких стартов. Второй способ – почаще менять масло. Почаще – это хотя бы раз в 60 тысяч километров. Для замены надо будет купить Dexron VI (9 л, от 512 до 930 рублей за литр) и масляный фильтр (1200-1400 рублей). Само собой, мало кто меняет масло в автомате самостоятельно, поэтому на работу придётся отложить ещё 3200 рублей. Религиозные споры о методе замены масла разжигать не стану.
ШРУСы и приводные валы живут долго, на нашей машине они тоже в полном порядке.
С тормозами этой Астре тоже не очень повезло. Работают они хорошо, но суппорты очень любят закисать. Особенно – задние. И на нашей машине мы видим типичную картину: остаток задних колодок слева – около 20%, справа – не более 5%. К тому же внешние и внутренние колодки изношены неравномерно. Правый задний суппорт закис однозначно, и, судя по износу левого заднего диска, левый суппорт тоже работает далеко не идеально. В лучшем случае при замене колодок можно будет обойтись обслуживанием суппортов, но лучше сразу подумать о ремкомплекте. Например, неплохой Frenkit будет стоить в пределах тысячи рублей. И обратите внимание: в приличном сервисе при замене колодок суппорты обязательно обслужат. Да, возьмут подороже (в нашем случае – 900 рублей за ось), но это того стоит.
Началось все с такой вот тревожной фотографии в ватсап от владельца Opel Astra J 2012 года выпуска с двигателем A16XER (последние три буквы индекса обозначают отсутствие турбины):
Мы было уже раскатали губу на интересный случай с датчиком скорости колеса, или чем-то подобным - но нет. При личном визите сначала прочитали автокомом по блоку ESP ошибку 472B с расшифровкой "Неизвестная ошибка", чем немало вдохновились. Потом призадумались, что больно уж вибрации велики. А потом заморгала лампа Check Engine, и многое начало проясняться. Это классика Astra J - жаловаться на одно, когда ломается совсем другое. Логика конструкторов в сочетании с косяками перевода дают порой совершенно неожиданные результат. Например, при отказе подогрева термостата с упорством, достойным лучшего применения, будет загораться сообщение о том, что "пришло время ТО" (или что-то в этом духе), хотя на самом деле посыл - "посетите сервис". Так и здесь. Похоже, проблема в пропусках воспламенения. А раз уж блок управления двигателем фиксирует некорректную работу двигателя, то и ESP мы отключаем. По-моему, это называется "Сгорел сарай - гори и хата".
Чтобы сэкономить время, автоком с ноутбуком убрали в сторону, и взяли в руки отдельную читалку OBD2. Она-то и сказала, чем сердце успокоится. Успокоится оно пропусками воспламенения по первому цилиндру, иными словами - код ошибки P0301:
Что ж, выкручиваем свечи и внимательно на них смотрим. Точнее, это я так написал - просто "выкручиваем". Нет, на самом деле, первая проблема была, только не смейтесь - снять катушку. Она прикипела намертво. Тянуть ее руками было страшновато - вот сейчас заломаешь ее пополам, и доказывай потом, что она все равно на выброс. Пришлось пойти на склад специнструмента в углу стеллажа и найти оригинальный съемник катушки зажигания для моторов A16XER и A16LET. С его помощью демонтаж катушки произошел без проблем:
И вот только теперь - смотрим на свечи. Фотографий нет, остается только поверить на слово - никаких следов пробоев на них не было. А вот увеличенный зазор - был. 1.3 мм при штатном 0.9 мм - великовато, но вроде не катастрофа.
Внутри наконечника, надеваемого на свечу, тоже никаких аномалий замечено не было:
В принципе, на этом этапе можно выдохнуть, приговорить катушку, заменить ее и жить счастливо. Но мы-то не такие. Нам лишь бы пытливый ум потешить.
Как известно, пропуски могут быть по трем основным причинам:
1) Нет искры.
2) Нет топлива.
3) Нет компрессии.
Вариант с "нет топлива" отметаем сразу, как ооочень маловероятный. Об отказавших форсунках нам доводилось слышать, но скорее в качестве байки. Вариант "нет искры" довольно сложно проверить на единой катушке на все 4 цилиндра - провода местами не поменяешь, катушки тоже. Да и если поменяешь - не факт, что самодиагностика вот так легко возьмет и определит, по какому цилиндру пропуски. В общем, надо мерить компрессию. Заодно и владельцу легче станет.
Для этого первым делом снимаем реле топливного насоса, чтоб потом покрутить стартер и стравить давление в рампе. Реле насоса находится в подкапотном блоке под номером 07:
Компрессия, однако, хороша - меньше 12 атмосфер не показал ни один цилиндр, и это прекрасно. Все-таки, 80 тысяч километров пробега - рано еще для снижения компрессии:
Что ж, поскольку мы упорные - решаем все же проверить искру. Для этого подключаем к разъему проводки катушку зажигания, и вставляем в нее все 4 свечи. При этом в мотор свечи с катушкой не вставляем. Крутим стартер и видим отсутствие искр. Окей, вероятно, свечам нужна еще и масса. Так на свет рождается эта фантасмагорическая конструкция из съемника катушки зажигания в комплекте со специализированной диагностической общей шиной свечей зажигания (в девичестве - монтажкой для диагностики подвески):
Трещотка сверху лежит не просто так, а чтобы прижимать лом к первой свече зажигания, которая иначе норовила не контачить. Запуск тестового стенда показал, что действительно отсутствует искра на первом цилиндре. Вот теперь диагностика точно завершена. Убийца - садовник! (с)
Владелец не слишком довольный отправляется отсчитывать хрустящие купюры, а мы - заказывать новую катушку и свечи. Сегодня степень доказательности - все 146%. То чувство, когда понимаешь, что сделал все для максимально надежного подтверждения неисправности.
Читайте также: