Esp ситроен с5 загорается лампочка

Опубликовано: 16.05.2024

Однако вы должны знать, что бортовой индикатор, указывающий на тяговую систему , не будет светиться, пока система функционирует должным образом и нет повреждения одного из компонентов. Однако, если есть проблема с системой тяги, то автомобиль не сможет оставаться устойчивым на дороге, и вы можете ожидать, что бортовой свидетель начнет зажигать, показывая неисправность.

Ниже мы перечислили 5 самых популярных причин, которые могут вызвать бортовой контроль, ответственный за систему тяги, при ускорении.

Сломаны датчики скорости вращения колеса (датчики скорости вращения колеса) подключены к тяговому устройству и блоку управления двигателем. Эти датчики в значительной степени отвечают за определение скорости вращения колес вашего автомобиля.

Каждое колесо имеет отдельный датчик. Когда скорость вращения любого из колес неожиданно изменяется или дает необычное значение в момент ускорения, датчик скорости от колес обнаружит это и передаст его в тяговую систему. Но когда ломаются датчики скорости колеса, система тяги больше не будет уведомляться о таких изменениях. В этот момент ваш автомобиль потеряет сцепление с дорогой, и бортовая система управления сработает и начнет светиться.

Неисправный датчик угла поворота рулевого колеса. Датчик угла поворота рулевого колеса выполняет основную роль при расчете угла поворота рулевого колеса и скорости вращения рулевого колеса. В случае выхода из строя самого датчика вы можете ожидать, что бортовая система управления сигнализирует о том, что система тяги загорается и указывает на неисправность.

Плохие дорожные условия - в этот момент система начнет давать ошибки. Например, если вы живете в районе, где в холодное время года снег и лед постоянно покрывают дороги, или просто на дорогах много ям - они начинают создавать проблемы для всей системы сцепления. Если тяговая система обнаруживает проблему или чувствует, что она больше не может соответствовать дорожным условиям, она может передать это дальше.

К сожалению, вы мало что можете сделать в этой ситуации, в лучшем случае не ездить :)

Проблемы с рулевой колонкой - она непосредственно прикреплена к рулевому колесу вашего автомобиля и является жизненно важным элементом системы гидроусилителя руля. Он получает гидравлическую жидкость высокого давления, которая необходима для плавного, быстрого и легкого движения рулевого колеса.

Важная роль в наличии функциональной системы тяги заключается в том, чтобы иметь рулевое колесо, которое можно поворачивать по мере необходимости без особых трудностей. Таким образом, если у вас поврежденная или проблемная рулевая колонка, вам будет гораздо сложнее повернуть рулевое колесо на проблемной дороге. Помимо того факта, что риск несчастных случаев, таким образом, выше, и ошибка на табло тоже будет показана.

Проблемы с программным обеспечением - это не новость, что современные автомобили часто имеют проблемы с программным обеспечением, которые передают сумасшедшие сигналы водителям. Таким образом, могут возникнуть ситуации, когда вся тяговая система потребует полного перепрограммирования просто из-за проблем с текущим программным обеспечением.

Иногда эти проблемы со стороны программного обеспечения могут просто появиться с течением времени без особой причины. Если эта проблема возникнет с системой сцепления на вашем автомобиле.

Это лишь некоторые из наиболее распространенных причин, когда на вашем автомобиле загорается контрольная лампа тяги.

Всем здрассТТТе)
В общем с разу к делу. Давненько, а может и не очень давненько я писал о переборке да и о капиталке рулевой рейки. В первый раз когда я ее снимал, естественно я все пометил, на клапане и корпусе рейки поставил засечки. Заменил сальник на клапане и собрал все) Все было "ГУД". Но по истечению времени, и проезду 1.5

2 тысяч км. Рейка снова потекла у меня… Потек сальник внутренний уже. Который в самой рейке, правый.
Естественно я её полностью уже откапиталил. Разобрал её уже полностью и откапиталиль её. Заменил все и вся… А вот собрал уже как руль встал криво, примерно на пол оборота( Не попал на зуб.
Откидывал её и переставлял снова на зуб (Руль повернулся точно же так, но только в правый бок). И опять фиаско( И да, в третий раз скидвал и снова перекидывал((( И снова фиаско((((
До этого у меня с ESP было все в порядке, ошибок не было. Все работало как часики)
Это все случилось после переборки и капиталки рейки. Естественно у меня загорелся ESP и он ушел в аварию( В общем — Фаулти…
Смирился я с зубьями на рейке. Психанул и поехал на Развал.
Да, я же сами наконечники не трогали и не откручивал их. Развал не должен был уйти по логике… А ушел.
На "Развале" мы выровнили колеса ровно и естественно руль. РОВНО ЖЕ!
Но комп счиатет что машина едет криво! Ошибка как горела… Так и горит! Хммммм… Странно. И лексия не дает ни каких результатов! Скидывай не скидвал. Один фиг Ошибка(
Потом я вспомнил. Что я пытался как-то крутить руль, на вал одеть сам карданчик. И с большой вероятностью я мог попросту перекрутить руль на 1 а то и 2 оборота в какой либо бок… Поехал на гараж и попытался решить проблему с помощью перекрута колеса на 1 или 2 оборота.
Открутил корданчик и скинул его с рейки. И как вы наверное догадались… Правильно:
Результата я не добился( Как выскакивала ошибка так и выскакивает…
В общем уже загрешил на подрулевой блок управления! И от уныния и провала я забыл поставить колесо в исходное положение( И закрутил как есть. А нужно было открутить колесо на один оборот в лево. Вернуть его в исходное положение. Ан нет. Не сделал я. И сразу же к выежать начал с гаража, при выварачивонии колеса в самое правое положение было слышно только — "Счелкккккк" и высветилась ошибка на БК — a-bag/s-belts faulti и естественно сигнал звуковой. Ах да, и "дуделка" так же перестала работать.
Сердечко мое зашалило, глаза по пять копеек… Ступор… И понимаю… 3.14ц пришел шлейфу… Оторвал… Мат…тсссс… мат…и мат… и мат.

Дело было к вечеру, уже не стал разбираться и поехал домой.

Спустя пару дней, потому что спать не мог уже. Потому что не в порядке с рулевым управлением. А это не работающая падушка + сигнал и + писки-визги и ошибки как на панельке и на Экране. Меня это сильно бесило! Да ещё и Техосмотр впереди.
Было принято решение снимать подрулевой блок и разбирать, выяснять причины.
Снял все легко. Четыре фишки снять и отжать хамут. А так же отщелкнуть две защелочки, которые и держат подрулевой к самой трубе(корпуса рулевой колонки). Снял.
И как всегда не читавши форумы и не рывши "Интернайт" начал разбирать! Не бойтесь, разбирал аккуратно и бережно) Ни чего не сломал)
В общем если кому понадобится расскажу детально о разборке. Не буду описывать суть. Но там все понятно)
Разобрал и увил воть что:

Да, дагадки были правильные, оборвало шлейф. Все разбирал и запоминал, в частности интересс предовал как уложен шлейф и как он намотан…

Вот так оборвало:

Да, остался какой то язычек… Выяснил, что этот язычек отвечает за плавность смотываемости шлейфа насколько я, мы поняли, с пацанчиком, который мне восстанавливал шлейф… Спаивал)

Все спаяли. Серега сказал, что все нормально Можешь собирать) Я радостный, язык за плечами рву домой на сборку подрулевого)
Шлейф собрал, кстати отмучался часа 1.5 покуда "допетрил" как его собирать правильно, как наматывается и как найти Нулевую точку в нем!
На белой обойме, подкове (похоже проста) написаны буквы! Не сфоткал. Но помню что-то. G, G-G. D, D-D и ещё какае то буква.
Так вот, из этой Кирилицы я и понял. Что нулем Будет буква — D. от этой буквы и начинается отсчет оборотов рулевого колеса в правый и левый бок вращения. Минимум должно быть 2.5 оборота этой обоймы, так написано на форумах. У меня выходило по 3.5 оборота, как влево так и вправо…

На основе этого, я и выщетал нулевую точке.
А потом и вычитал на форумах…
Ладно, с этим разобрался… Далее ещё сложнее было!

Вот, и пришли мы к Датчику положения руля!

Здесь я и повяз( На целых 2-3 часа(

Я уже хотел выкинуть эту шестерню ваапше нафиг! Но не сдался… Подобрать не удалось и полез в интернет!
На форуме вычитал я про эту звездочку и правильное её выстовление по меткам!
"""Создатель темы. Огромное тебе спасибо! Если ты будешь читать эту запись) Все получилось)"""

И про этот — О, что сам догадался, все было аписанно в этом посте.

Собрал как написано) Накидваю клему. И уРрррАаааа) Даже калибровка прошла успешна)
С первой попытки! До этого не в какую не хотела идти эта калибровка(через лексию). Естественно датчик сошел сума( Перескочили зубья, сбилась метка и такие траблы.
ESP не загорается и ошибок по нему нету.
Но одно но.
Про этот язычек. Когда оторвал шлейф, я прокатался где-то 2-3 дня. И возможно он повредил шлейф в другом месте уже, на спайке, на малом кругу… Ошибки по Подушке все же остались. И да, опять снятие блока и к этому же пацанчику на прием.
Прихожу, давай прозванивать. А не звонятся именно два пина. На подушку. По одному пину звонятся. А два нет.
Прозвонили шлейв. Ещё до распайки. Просто зачистили немного, что б можно было прозвонить. Шлейф оказался целый. Но на месте пайки. Не приходит сигнал, значит пайка отошла. Разобрали, распаял Серега, и отрезал так же 0.5-0.7 мм шлейфа.

Все прозванивается)
Я собрал все до кучи) И побег радостный домой собирать свою лялечку)
Собрал, и на заводку)
Завелся. И какая тишина воцарилась в машине) Не пиканьев и ошибок))) Рад как слон)
Так и пролетело 3 дня((((
Ремонт окончен, На панельке ничего не горит и не пищит)
Все исправно работает — эта курсовая устойчивость) При пробуксовке Лампочка мигает) Градусы в лексии изменяются и пишет, что все откалибровано)
Пробег за сегодня составил уже около 20 км. Ошибки не выскочили.

Ремонт и обслуживание

Система стабилизации ESP существенно облегчает жизнь автолюбителям, выполняя ряд важнейших функций. Она контролирует антипробуксовочную, систему помощи спуска, а также торможения в экстренном режиме и т.д. Если же работа системы нарушается и загорается значок ESP, то все зависимые процессы могут отказать, работать некорректно.

Почему загорается ESP?

Вариантов может быть лишь два:

Водитель самостоятельно выключил систему стабилизации. Это можно сделать кнопкой, которой оснащены многие авто с функцией стабилизации.
Устройство стабилизации не работает, требуется искать причину.

Что такое ESP?

Стабилизационная система включает множество датчиков, которые дают информацию:

о скорости вращения колес,
рулевом положении,
расположении педалей,
об угловой скорости авто,

Также ESP имеет возможность корректировать работу двигателя, трансмиссии.

Вывести систему из строя может:

поломка какого-либо датчика,
механическая поломка одного из агрегатов,
перебитый провод,
низкое напряжение и т.д.

Даже установка запасного колеса другого размера может вывести систему из рабочего режима.

С чего начинать ремонт?

Прозванивать каждый датчик, проверять систему ABS, напряжение, положение рулевого колеса, других агрегатов можно самостоятельно, но трудозатратно. Легче отвезти авто в центр диагностики, где автомеханики подключат сканер и считают ошибки с указанием неисправности: датчика, проводки, агрегата.

Сложнее обстоят дела, если поломка носит «плавающий» характер. В таких случаях, как правило, лампочка загорается во время движения, при следующем же запуске двигателя – гаснет. В таком случае можно закрепить сканер и ездить с ним, чтобы зафиксировать неисправность. Также есть ряд косвенных признаков, которые помогут вычислить проблему.

Косвенные признаки причины поломки

некорректная работа задних стоп-сигналов одновременно с горящим знаком EPS указывает, что необходимо проверять датчик педали тормоза,
при перепадах напряжения необходимо проверить предохранитель,
если перед тем, как начала загораться лампочка, проводились какие-либо ремонтные работы, то обследуют датчики, провода в месте ремонтных работ.

Если же такого рода подсказок нет, то выявить проблему можно только с помощью сканера.

С неисправной системой стабилизации можно ездить долго, но безопасность пассажиров автомобиля находиться под угрозой, а цена вопроса может быть мизерной.

Система ESP в автомобиле, пожалуй, самый яркий пример развития технологий в сфере безопасного управления автомобилем. Родившись как продолжатель дела ABS, ESP сегодня разрослась в целый комплекс различных ассистентов и служб, которые всячески облегчают жизнь водителю. Чем дороже автомобиль, тем больше в нем различных электронных помощников. Антипробуксовочная система, имитация блокировки дифференциала, система помощи спуска с горы, система экстренного торможения и прочая-прочая – все это сегодня выполняет система стабилизации. Но помогает она ровно до того момента, пока на приборной панели не загорится значок ESP.

На приборной панеле горят желтые лампочки ABS и ESP

Почему горит лампа ESP?

Если горит лампа ESP, значит система не работает. Иных причин не бывает, разве что водитель сам отключил систему стабилизации кнопкой (есть на многих машинах с этой системой). Иначе причину нужно искать.

Проблема в том, что ESP это почти полностью электронная система. По механическим элементам автомобиль с ESP отличается от машины с ABS только конструкцией гидроблока – он умеет не только откачивать тормозную жидкость и понижать давление в системе, но и, наоборот, накачивать и заставлять тормозить колеса – все или по отдельности. Да, гидроблок тоже ломается (в основном, щетки и цепь питания), но это случается не очень часто, и, как и в случае с ABS, проверять его нужно последним.

Устройство ESP

В остальном ESP это огромное количество датчиков. Во-первых, система использует сенсоры ABS для понимания скорости движения колес, во-вторых, снимает положение руля, педалей и угловую скорость автомобиля, в-третьих, через специальные датчики и исполнительные механизмы может вмешиваться в работу двигателя и трансмиссии, выбирая оптимальный режим работы.

Изношенные щетки ESP

Если какой-то из датчиков не работает или работает как-то не так, то система полностью выключается. Дело может быть и в механической поломке, и в перебитом проводе и неадекватных значениях. Например, сбой ESP может вызвать установка запасного колеса другой размерности. Такое колесо вращается с другой скоростью и все – система сходит с ума и отключается.

Не стоит забывать и про низкое напряжение в сети, при недостатке электропитания все электронные блоки отключатся.

Ремонт

ESP это яркий пример того, что развитие технологий снижает ремонтопригодность. Чисто теоретически можно прозвонить каждый датчик, проверить ABS, колеса, положение рулевого колеса, развал и еще кучу параметров, но куда проще и быстрее съездить на диагностику, где подключенный сканер считает ошибки и сразу скажет куда смотреть. А там по обстоятельствам – либо менять датчик, либо ремонтировать проводку.

Одним из вариантом будет самостоятельная диагностика с помощью диагностического сканера Rokodil ScanX.

Данный мультимарочный сканер хорошо справляется с диагностикой ESP и ABS, как и всего автомобиля в целом. Также устройство обладает функцией стоп-кадр, что поможет выяснить рабочие параметры автомобиля в момент обнаружения неисправности, если лампа ESP горит не постоянно.

Сложность составляют только плавающие неисправности. Обычно в таком случае лампа загорается в движении, но при следующем пуске двигателя гаснет. Чтобы выявить такую проблему сканером необходимо ее поймать, что в условиях сервиса получается не всегда. Тут остается только два варианта – либо поездить с подключенным сканером до возникновения ошибки, либо ездить до тех пока лампа не станет гореть постоянно. Второй вариант, правда, совсем не безопасный.

Гидроблок системы ESP

Тем, кто не любит сервисы или далеко от них живет, можно предложить попробовать «вычислить» неисправность по косвенным признакам. Редко поломка проявляет себя только в одном месте. Если вместе с горящей лампой ESP неадекватно работают задние стоп-сигналы – смотрим датчик положения педали тормоза. Если до поломки меняли подвеску, смотрим на датчики и провода в районе ремонта. Если в машине был перепад напряжения, то проверяем предохранитель. И так далее. Если «подсказок» нет, то только сканер. Увы, но без него ремонтировать современный автомобиль практически невозможно.

Ситуация с ремонтом ESP примерно такая же, как и с ABS – на скорость, как говорится, не влияет, и вроде бы можно ездить, но все равно лучше держать эту систему в исправности.

kilya777 » Июнь 29th, 2011, 9:43

mvp1969 » Июль 12th, 2011, 4:11

аликс » Июль 25th, 2011, 5:23

klych-08 » Август 21st, 2011, 2:28

Марат » Август 31st, 2011, 9:29

DEAZ » Декабрь 26th, 2011, 2:49

Выскочила ошибка: Antipollution fault

- Ситроен с5 2.0 НДИ, 2002 г

- Машина на ходу может заглохнуть. Причем довольно часто.
- Сразу после остановки машина не заводится. Подождать минуты 2-3, потом запускается вполне легко.
- Максимальные обороты - 2900 об/мин. Больше комп не дает раскрутить. Ни на ходу, ни стоя на месте.
- ну и падение мощности и т.д.
- еще после выключения зажигания работает пару секунд.

короче сказали что регулятор, вот только думаю почистить или новый купить, кто что подскажет.

Joker » Декабрь 26th, 2011, 3:08

DEAZ » Декабрь 26th, 2011, 5:17

Joker » Декабрь 26th, 2011, 5:25

lions » Декабрь 26th, 2011, 6:42

Sergeylavor » Февраль 28th, 2012, 3:14

Леха Змей » Март 13th, 2012, 2:06

topjoy , у меня нет заменяемого топливного фильтра тонкой очистки. Сеточка чистая.

Добавлено спустя 51 секунду:

Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:

Короче поймал и я ошибку ESP/ASR not functionary. Машина не более 2000 оборотов развивает. Диагностика показала низкое давление в топливной рампе. Подозреваю что дело в распределителе высокого давления. Знаю где стоит, но не могу добраться. Надо снять впускной коллектор. Кто нибудь производил подобную операцию на HPI 2.0?

Борис » Март 14th, 2012, 8:20

bec1 » Апрель 10th, 2012, 8:08

bec1 » Апрель 10th, 2012, 8:54

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 5

Читайте также: