Как заменить переключатель света на волге 3110

Опубликовано: 05.05.2024

В статье рассмотрим некоторые выключатели и переключатели автомобиля ГАЗ-3110

Выключатель сигнала торможения

Проверить выключатель 1 сигнала торможения, установленный на кронштейне педали тормоза.

Выжать педаль тормоза до упора.

При полностью выступающем штоке выключателя сигналы торможения должны гореть, а при утопании штока на 4–5 мм (нажать пальцем) огни должны погаснуть.

В противном случае выключатель необходимо заменить.

Для замены выключателя отвернуть нижнюю гайку 2 крепления и снять выключатель, отсоединив от него провода.

При установке нового выключателя отрегулировать его положение с помощью двух гаек так, чтобы при выжатой до упора педали тормоза сигналы торможения горели, а при отпускании педали — гасли.

Выключатель света заднего хода ВК418-Т или ВК418А-Т

Выключатель света заднего хода установлен на коробке передач и служит для автоматического включения света при движении автомобиля задним ходом.

Для проверки выключателя нужно подключить лампу 12 В и подать соответствующее напряжение (12 В).

Лампа должна загораться при нажатии пальцем на шарик выключателя, при этом ход шарика должен составлять 1–2 мм.

Неисправный выключатель ремонту не подлежит и его надо заменить.

Необходимо проверять периодически надежность крепления выключателя на коробке передач во время эксплуатации

Выключатель аварийной сигнализации

Схема проверки выключателя аварийной сигнализации

Для проверки выключателя аварийной сигнализации снять панель 1 передней пепельницы, отсоединить колодку 3 и вынуть выключатель 2 из панели, сжав пластмассовые зажимы.

Подсоединить контрольные лампы в соответствии со схемой.

Включить выключатель, нажав кнопку.

При этом должна гореть лампа подсветки выключателя в кнопке и лампы 1 и 4.

Выключить выключатель, при этом должны погаснуть лампа в кнопке и лампа 4, а лампы 1 и 3 должны гореть.

Если хотя бы одна из ламп не горит в соответствующем положении выключателя, значит, выключатель неисправен, и его нужно заменить.

Устанавливают выключатель в обратном порядке.

Центральный переключатель света

Снять облицовку комбинации приборов.

Тонкой отверткой 1 ослабить винт крепления и снять ручку 2 переключателя 3.

Отвернуть гайку крепления и снять переключатель.

Проверка

Схема проверки центрального переключателя света

Подсоединить контрольные лампы в соответствии со схемой.

Шток переключателя должен находиться в положении О.

При выдвинутом штоке переключателя в положение А должны загореться лампы 4 и 6, в положении В – лампы 3 , 4 и 6.

При повороте штока по часовой стрелке в положении А или В должна загореться лампа 2 , при повороте против часовой стрелки яркость лампы 2 должна уменьшаться и при штоке, повернутом до упора, погаснуть, при этом должна загореться лампа 1.

Если хотя бы одна из ламп не горит в соответствующем положении выключателя, выключатель заменить (можно попробовать зачистить контакты, разобрав переключатель).

Устанавливают центральный переключатель света в порядке, обратном снятию.

Замена центрального переключателя света
Вам потребуются: отвертка, пассатижи с длинными тонкими губками. 1. Снимите облицовку комбинации приборов (см. "Снятие и установка панели приборов"). 2. Тонкой отверткой 1 ослабьте винт крепления и снимите ручку 2 переключателя 3. 3. Отверните пассатижами гайку крепления и с.

Проверка центрального переключателя света
Рис. 9.11. Схема проверки центрального переключателя света: 1, 2, 3, 4, 6 – контрольные лампы; 5 – аккумуляторная батарея Подсоедините контрольные лампы в соответствии со схемой на рис. 9.11. Шток переключателя должен находиться в положении О. При выдвинутом штоке переключателя .

Замена выключателя аварийной сигнализации
1. Для проверки выключателя аварийной сигнализации снимите панель 1 передней пепельницы (см. "Снятие и установка панели приборов"), отсоедините колодку 3 и выньте выключатель 2 из панели, сжав пластмассовые зажимы. Рис. 9.12. Схема проверки выключателя аварийной сигнализации: 1, .

Замена выключателя стоп-сигнала
Проверьте выключатель 1 сигнала торможения, установленный на кронштейне педали тормоза. Выжмите педаль тормоза до упора. При полностью выступающем штоке выключателя сигналы торможения должны гореть, а при утапливании штока на 4–5 мм (нажать пальцем) огни должны погаснуть. В противном с.

Замена выключателя света заднего хода
Выключатель света заднего хода установлен на коробке передач и служит для автоматического включения света при движении автомобиля задним ходом.Вам потребуется ключ "на 22" (или, в зависимости от изготовителя выключателя, "на 24"). 1. Сняв защитный резиновый чехол, отсоедините провода от .

Народ, такая мысль мне в голову пришла:) Захотелось мне поменять подрулевой переключатель света на похожий, но с фиксацией дальнего и ближнего (чтоб переключение осуществлялось непосредственно переключателем, а не релюшкой). Соответственно, релюшку из схемы придется исключать, поэтому набросал в паинте свою (подсмотрел у ваз 2106). Кто что скажет? Рис №1 — родная схема. Рис №2 — моя схема.
P.S. Схему исправил и перезалил

Comments 16

Все понял. недосмотрел
Работать будет, но неправильно:
1) Ближний на схеме включается от ЦПС, а не переключателя света фар
2) При включении дальнего ближний должен отключаться, а он у тебя остается включенным (провод от переключателя на реле не функционален, на реле все равно постоянно питание от ЦПС)

Изменить нужно так: Провод от ЦПС идет не на реле, а на переключатель света фар, а тот уже включает нужное реле

А чем тогда задействовать освободившийся контакт на реле ближнего (86)?

Изменить нужно так: Провод от ЦПС идет не на реле, а на переключатель света фар, а тот уже включает нужное реле

А, понял, от ЦПС провод будет типа питающим на переключатель, а от него уже на нужную релюшку, так?

Да. И кстати переключатель прийдется менять. Выше уже посоветовали на какой (правильно или нет не подскажу)

Я уже купил. Просто с месяц назад ехал на работу на пассажирской ГАЗели и заметил, что на ней как раз такой переключатель, как мне надо. По крайней мере по внешнему виду и функционалу)

Да. И кстати переключатель прийдется менять. Выше уже посоветовали на какой (правильно или нет не подскажу)

И спасибо за подсказку))) Век должен буду — не отдам)))хх

Контакты на реле ближнего слева направо: 85, 87, 86, 30
Дальнего: 30, 87, 86, 85

Еще вопрос, не будет ли замыкания, а то я в электрике разбираюсь только если сломается)

А переключатель у тебя где?
по схеме режим работы: повернул ключ, включились дальний и ближний

На схеме от него 2 провода — 1 на реле ближнего, второй на реле дальнего. Смотрел по жигулевской схеме, да и у меня на Шурике так же и ничего, все работает как надо. Буквами Д и Б обозначены 4-х контактные реле, соотв. дальний и ближний.

Ну логика конечно понятна, но как по мне "родная" волговская система переключения всеж надежнее

А мне вот как-то не нравится( Хотя против родной особо ничего против не имею)

А смысл такой переделки?

У меня переключатель хреновенький, на каждой кочке сам свет переключает, решил заменить, а так просто один на другой неохота, плюс переключатель с фиксацией, по мне, поудобнее.

У автомобилей с мотором ЗМЗ 402 другой подкапотный пучок электропроводки, и на ДВС нет многих датчиков, тех, что установлены на 406-ом движке.

Электрооборудование ГАЗ 3110

Как и в любом автомобиле, в электросхеме ГАЗ 3110 есть автомобильная проводка с разъемами, различные реле и датчики, предохранители, приборы, а также источники и потребители энергии. Источниками энергии являются генератор и аккумулятор, к потребителям относятся:

Схема конструкции стартера для Газ 3110

На Волге 3110 установлен электронный спидометр. Следует отметить, что на предыдущей модели ГАЗ 31029 спидометр оснащался механическим приводом (тросиком). Также в отличие от 31029 на модели 3110 появился тахометр.

Но на ГАЗовской машине сразу заработать новое устройство без проблем не может, и поэтому со спидометром и тахометром возникали различные неполадки.

У тахометра в первых моделях отмечалась следующая недоработка – стрелка прибора дрожала, показывая количество оборотов. В дальнейшем производитель довел прибор до ума, а владельцам первых авто приходилось своими руками устранять недоделки – впаивать в схему тахометра дополнительный резистор.

Тахометр от Волги 3110
После 1999 года эта проблема исчезла на машинах. Еще нужно сказать, что были разные – их выпускали во Владимире и Риге.

Электрические схемы ГАЗ-3110 «Волга»

Схема пуска двигателя
Система зажигания
Наружное освещение
Комбинация приборов
Указатели поворотов и аварийная сигнализация
Противотуманки
Освещение и оборудование салона
Обогреватели
Стеклоочиститель 1
Стеклоочиститель 2
Электрокорректоры фар
Комплексная микропроцессорная система управления двигателем
Предохранители

(кликабельно)

№ предохранителя

Защищаемые цепи автомобиля

Плавкие предохранителя левого блока

Цветовая маркировка плоских ножевидных предохранителей:

Плавкие предохранители правого блока

Под капотом, на левом брызговике стоит блок из двух предохранителей на 30А и 60А.

30А — защита цепь электровентилятора охлаждения, 60А — все остальные цепи, кроме стартера. Но контакты реле стартера защищены. См. схему.

Стартер

С помощью стартера запускается двигатель, и от того насколько он исправен, зависит, поедет автомобиль или нет. Для моторов 3110 стартеры выпускают многие производители, и они также различаются по мощности.

Так выглядит стартер для автомобиля Волга 3110
Для ЗМЗ 402 по мощности существуют много видов устройств запуска двигателя, но их в основном делят на большие и малые. Малый стартер в среднем имеет мощность около 1 кВт, большой – от 1,5 до 1,8 кВт. Производителей также достаточно много разных. Наиболее известными считаются стартеры марок БАТЭ (республика Беларусь), КАТЭК, LKD, FENOX, «ПРАМО», ЗМЗ KENO.

Основные неисправности спидометра Волги

Чаще всего владельцев заставляет переходить на механику частый отказ исполнительного механизма стрелки спидометра. Если одометр показывает пробег, а стрелка упала замертво или уже в конвульсиях, тогда дело именно в нем. В этом случае только замена блока спасет ситуацию. Разбирать панель приборов и привод стрелки не рекомендуют. Разве только для общеобразовательных целей.

Также можно проверить целостность цепей в электронном блоке управления двигателем, но с ведерным паяльником туда обычно не ходят. Проверка ЭБУ проводится только в условиях станции технического обслуживания и при наличии соответствующего оборудования и компьютерного программного обеспечения специально адаптированного для Газ 3110. Замена приборки на новую — самый распространенный выход из ситуации. Сегодня их научились делать не только за рубежом, но и во Владимире, поэтому купить приборную панель на Газ 3110 не проблема.

Что касается механической части привода спидометра Волги, там все осталось по-прежнему, как и в механическом приводе.

Привод расположен на КПП, крепится прямо к ее картеру и по его визуальному состоянию можно сделать вывод о работоспособности как датчика, так и редуктора. Не превышайте скорость по Гринвичу, и удачи в дороге!

Блок предохранителей

На автомобиле ГАЗ 3110 блок предохранителей находится на панели приборов со стороны пассажира. Устроен он чрезвычайно просто – представляет собой две колодки с плавкими предохранителями на 10,15 и 20 Ампер.

Так выглядит блок предохранителей для ГАЗ 3110
Блок удобно расположен, и менять предохранители очень легко. И в отличие от «Жигулевского» блок предохранителей стоит очень дешево.

Устройство и схема спидометра Газ 3110

Спидометр с электрическим приводом Газ 3110 устроен по такой же схеме, как и у всех автомобилей-современников. Показания на шкале зависят от количества оборотов вторичного вала коробки передач. От него приводится в движение редуктор спидометра, в который встроен датчик. Датчик может быть нескольких типов и о нем мы поговорим отдельно. Сама же принципиальная электрическая схема работы спидометра показана на фотографии.

Принципиально, он устроен следующим образом. Частота вращения вторичного вала коробки передач преобразуется в электрические импульсы, которые с определенной частотой датчик передает на исполняющее устройство в панели приборов. Точный сервопривод преобразовывает электрический сигнал в механический и по типу механического спидометра приводит в действие стрелку спидометра и шестерни одометра. Также существуют цифровые одометры, где показания выводятся не в привычном аналоговом виде, а на жидкокристаллический дисплей. В принципе, нет никаких проблем с тем, чтобы и спидометр сделать полностью цифровым. Только все дело в привычке.

Человек привык оценивать данные по стрелочному индикатору, хоть ты кол ему на голове теши. Поэтому инженерам и приходится усложнять себе жизнь, дважды преобразовывая аналоговый сигнал в цифровой и наоборот. Даже самые навороченные конструктивно автомобили имеют нарисованные циферблаты панели приборов. Так организована приборка на БМВ 7-й серии предпоследнего поколения. Причем в зависимости от скорости движения, приборка может менять цвет и внешний вид.

Замена замка зажигания

Для решения всех этих проблем самый верный выход — заменить замок зажигания. Многие автомобилисты не спешат сразу же обращаться в мастерскую автосервиса, а пытаются ремонтировать любимое детище своими руками. Можно ли произвести замену замка самостоятельно, не обладая специальными способностями и навыками? Да, это вполне возможно, и под силу любому настоящему мужчине.

Прозвон проводки

Итак, в зависимости от причины неисправности, замена может представлять собой:

Замену замка полностью
Замену личинки замка
Замену контактной группы.

Проверить исправность контактной группы можно, не снимая замок зажигания. Для этого вам подойдет мультиметр, омметр или любой другой прибор для прозвона проводов. Сопротивление контактов должно быть нулевым, в ином случае – они неисправны. И тогда необходимо заменить контактную группу замка зажигания.

Демонтаж замка

Чтобы частично или полностью заменить замок зажигания, его нужно снять. Для этого нам может понадобиться минимальный набор инструментов.

Замок зажигания на всех классических моделях автомобиля ВАЗ находится внизу, слева на рулевой колонке. Итак, наши действия:

Отключаем аккумуляторную батарею, чтобы обесточить замок зажигания.

Откручиваем винты крепления пластмассового кожуха и снимаем его. Откручиваем пару винтов, которыми замок зажигания прикреплен к кронштейну.

Отключаем противоугонное устройство. Для этого нужно вставить ключ и повернуть его в положение ноль. С помощью шила нажимаем на фиксатор и достаем замок.

В моделях «классики» (2101-2107) подключение проводов к замку зажигания происходит не с помощью цельной фишки, а каждый по отдельности. Поэтому перед извлечением замка, во время отключения его контактной группы, желательно с помощью маркировки пометить соответствие каждого провода номеру контакта, к которому он подключается. В противном случае можно перепутать их, когда вы будете устанавливать замок на место.

Разбираем сам замок

Когда замок будет у вас в руках, вы сможете произвести замену его неисправной части или же заменить его на другой исправный замок зажигания. В случае замены контактной части вам будет необходимо найти стопорное кольцо – оно находится в нижней части замка — и снять его (можно это сделать шилом или тонкой отверткой). Затем, после установки исправной детали, вернуть на место. Перед установкой внештатного замка зажигания проворачиваем вставленный в него ключ в положение «I», чтобы защелка, которая блокирует рулевой вал, была задвинута в корпус замка.

Дело сделано. Теперь, пользуясь ранее помеченными маркерами, присоединяем новую контактную часть замка тем же образом, каким была присоединена предыдущая.

Закручиваем винты крепления замка, фиксируя его, устанавливаем на место декоративный кожух – и демонтаж окончен! Теперь вы можете включить двигатель для того, чтобы убедиться в том, что все контакты активны, и работа проведена успешно.

Более поздние модели ВАЗа

Если рассматривать более поздние модели ВАЗ, то у них замок зажигания крепится в правой части рулевой колонки с помощью скобы, зажатой крепежными болтами. Самое сложное в демонтаже замка – это открутить болты, которые сделаны специально таким способом, чтобы усложнить задачу снятия замка, тем самым уменьшая вероятность взлома. Для преодоления этой сложности рекомендуется использовать зубило и плоскогубцы. С помощью зубила аккуратно ослабляем стяжку болтов, стараясь при этом не повредить их головки.

Потом плоскогубцами их откручиваем. Когда все четыре болта откручены, снимаем хомут и, соответственно, замок. Отремонтированный или замененный замок крепится обратно на четыре болта с отрывными головками, которые являются одноразовыми, во избежание несанкционированного взлома.

Так же могут возникнуть сложности, если у вас активирован иммобилайзер (противоугонное устройство, которым снабжены новые автомобили ВАЗ). Эта проблема в основном электротехнической части, поэтому для её решения, возможно, придется воспользоваться помощью автоэлектрика, который поможет вам перекодировать иммобилайзер. Если же он отключен, и на машине установлена обычная система сигнализации, то никаких сложностей в процессе демонтажа возникнуть не должно.

>Замена контактной группы замка зажигания ВАЗ

Гаражный ремонт он такой.

Немного предисловия, ваз 2110. Глохнет, троит, стреляет и просто не едет. Со слов владельца в процессе поиска неисправности заменены : модуль зажигания(в любой непонятной ситуации, если троит меняй модуль) свечи, воздушный фильтр, все датчики «вкруг». Ушло около 8000р , один дмрв 3100 и модуль около двух. Мнения гаражных спецов разделились, прогар клапанов( все плохо, клапана, компенсаторы, распредвалы загнуло). Блок либо поршням хана , либо к конденсаторе карбюрат.

На вопрос смотрел ли топливную, с удивлением сказал, что это не характерные симптомы и дело не в ней. Но кое-как уговорил посмотреть и начать с бензонасоса и фильтра и вот результат.

Все оказалось просто , нехер городить и что-то придумывать когда есть инструкции по установке. Между баком и насосом есть резиновая прокладка. Либо кольцом либо резиновой шайбой, после поломки и замены бензонасоса её потеряли , а когда на ходу стал сочиться бенз, то просто посадили насос на серый герметик, в инструкции которого написано не использовать при ремонте топливных систем( сказал своими словами, но суть такая же). Герметик от бензина поплыл и успешно заляпал все сетку. Как машина после замены насоса проехала 15000 вопрос.

В последнее время зарубежные и российские производители легковых автомобилей все чаще используют для освещения салона люминесцентные лампы вместо традиционных накальных. Такие лампы, имеющие, как известно, существенно большие КПД и срок службы, установлены, в частности, и на отечественных автомобилях "Волге" ГАЗ-3110.

Поскольку в автомобиле низковольтная бортовая сеть, люминесцентную лампу приходится питать от специального преобразователя напряжения. Как поквзывает практика эксплуатации, этот преобразователь нередко достввляет владельцу машины много хлопот. Автор помещенной здесь статьи предлагает решение этой проблемы.

Чаще всего преобразователи для питания люминесцентных ламп строят на основе генератора с трансформаторной обратной связью, питающегося от бортовой сети автомобиля напряжением 12. 14 В. Для примера на рис. 1 показана схема преобразователя напряжения для лампы освещения салона отечественного автомобиля ГАЗ-3110.

Генератор преобразователя выполнен на транзисторе VT1 и импульсном трансформаторе Т1, на транзисторах VT2—VT4 собран узел запуска.

Устройство смонтировано на стальной пластине-основании овальной формы с площадью поверхности около 100 см2. К верхней стороне пластины на стойках прикреплена печатная плата с деталями преобразователя. С нижней стороны установлена люминесцентная лампа КЛУ7/ТБЦ, закрытая съемным прозрачным колпаком. Дроссель L1 и трансформатор Т1 генератора собраны на стержневых ферритовых магнитопроводах, а накальный трансформатор Т2 — на броневом Б18.

Исправная лампа мощностью 7 Вт уверенно включается и светит довольно ярко. Потребляемый преобразователем ток при включенной лампе не превышает 600 мА. Но этим, к сожалению, и кончаются все достоинства устройства.

Как показал длительный опыт эксплуатации автомобиля, часто выходили из строя как сами довольно дорогие, кстати, люминесцентные лампы, так и некоторые элементы преобразователя. Среди причин этих неприятностей не последними, по моему мнению, являются излишняя усложненность и слишком тяжелый тепловой режим преобразователя.

Наиболее частая неисправность преобразователя — выход из строя самовосстанавливающегося предохранителя F1 (US60, фирму-изготовителя, к сожалению, установить не удалось). Его начальное сопротивление — менее 1 Ом, но при протекании повышенного тока или внешнем нагревании оно значительно увеличивается, ограничивая тем самым потребляемый ток преобразователя, т. е. фактически отключает его от источника питания.

Чаще всего это происходит при неисправностях люминесцентной лампы (разгерметизация, нарушение контакта в разъемном соединении, обрыв нитей накала и т. д.). Потребляемый ток скачком увеличивается до 1,2 А, что приводит к срабатыванию предохранителя. После некоторого числа таких циклов начальное сопротивление предохранителя может самопроизвольно увеличиться до 2. 5 Ом, а в некоторых случаях и до 30 Ом.

Понятно, что с таким "предохранителем" устройство не будет работать и после замены неисправной лампы. Попытка заменить его плавким предохранителем приводит чаще всего к перегреванию других элементов преобразователя и выходу их из строя.

Следует отметить, что о транзисторах КТ805НМ и КТ829АН в справочниках общего пользования никакой информации нет. Опыт показал, что эти приборы отличаются от своих собратьев по серии только цоколевкой.

Устранить вышеперечисленные недостатки удалось лишь после полного изменения электрической схемы преобразователя.

За основу нового устройства взят Преобразователь напряжения для питания люминесцентной лампы И. Нечаева, опубликованный в "Радио", 2005, № 5 нв с. 47, с некоторыми изменениями. Схема устройства изображена на рис. 2.

Для защиты транзистора VT1 блокинг-генератора от электрического и теплового пробоя введены дополнительные элементы — стабилитрон VD2, ограничивающий напряжение на базе транзистора, защитный диод VD3, нейтрализующий всплески напряжения ЭДС самоиндукции обмотки I трансформатора Т1, и лампа накаливания HL1, выполняющая функции балластного резистора и индикатора.

При обрыве цепи люминесцентной лампы напряжение, а соответственно, и ток в базовой цепи транзистора резко увеличиваются. При этом лампа накаливания ярко вспыхивает, гася излишек напряжения, ограничивая ток и сигнализируя о неисправности в цепи нагрузки.

Стабилитрон VD1 выполняет защитную функцию. При нормальной работе систем автомобиля он закрыт и в работе преобразователя участия не принимает. Если же напряжение питания кратковременно увеличивается, стабилитрон, открываясь, ограничивает питающее преобразователь напряжение на безопасном уровне. При длительном превышении питающего напряжения перегорает предохранитель FU1.

Новый преобразователь собран на плате старого. Для этого с платы удаляют все элементы, кроме фильтра L1C1C2 в цепи питания. Если заранее продумать размещение остальных деталей, можно использовать имеющиеся печатные проводники платы. Транзистор VT1 блокинг-генератора устанавливают непосредственно на металлическое основание старого устройства, не забыв диэлектрическую прокладку, смазанную теплопроводящей пастой. Выводы транзистора отрезками гибкого монтажного провода соединяют с печатной платой.

Лампу накаливания HL1 монтируют в сквозное отверстие, просверленное в печатной плате и основании, с таким расчетом, чтобы ее стеклянная колба частично выходила в зону установки люминесцентной лампы.

Учитывая жесткие условия эксплуатации устройства, необходимо обратить внимание на прочность крепления элементов и надежность пайки. На пластину-основание со стороны люминесцентной лампы следует наклеить алюминиевую фольгу с возможно большей отражающей способностью. Это уменьшит нагревание пластины лампой.

Импульсный трансформатор Т1 изготовляют на базе магнитопровода Б18 от старого преобразователя. Обмотка I содержит 20 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,2—0,25 мм, намотанных в два провода, сложенных вместе; обмотка II — 7 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,15—0,2 мм; обмотка III — 180 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,08—0,1 мм. Вначале наматывают обмотку III, а затем II и I. Обмотку III и ее выводы тщательно изолируют от других обмоток и магнитопровода. При сборке необходимо вложить между чашками магнитопровода бумажную шайбу от старого трансформатора для обеспечения немагнитного зазора.

Транзистор КТ817Г можно заменить любым из этой серии (годятся также КТ805АМ или даже КТ805НМ от старого преобразователя, но они крупнее, в связи с чем их труднее установить под печатной платой устройства).

Вместо стабилитрона КС147А можно использовать КС447А, КС147Г, а вместо КД209А — диод КД226В.

В качестве сигнальной лампы HL1 применена автомобильная лампа А12-1,2 (12 В; 1,2 Вт), используемая для освещения приборов. Для уменьшения габаритов у нее удаляют пластмассовый цоколь. Вместо А12-1.2 можно использовать любую другую малогабаритную лампу на 12 В с потребляемой мощностью не более 3 Вт.

Очень хорошие результаты удалось получить при использовании в преобразователе полевого транзистора (например, IRF730, IRF740). В этом случае стабилитрон КС147А следует заменить на Д814Б или Д814В.

При исправных элементах и безошибочной сборке устройство практически не нуждается в налаживании. В отдельных случаях бывает нужно подобрать резистор R1 для установки нормальной яркости свечения люминесцентной лампы. Потребляемый преобразователем ток не должен превышать 450 мА как при включенной люминесцентной лампе, так и в случае, когда она демонтирована.

Если преобразователь собран на полевом транзисторе, резистор R2 следует заменить на другой, сопротивлением 430 Ом. Иногда может потребоваться подборка этого резистора по максимальной яркости свечения лампы EL1.

Устройство прошло испытание в реальных дорожных условиях с использованием люминесцентных ламп как исправных, так и с перегоревшими нитями накала, не работающих со старым преобразователем, и показало отличные результаты при длительном включении (в том числе при температуре окружающего воздуха 35. 40 °С).

Надо сказать, что из-за ограниченных размеров броневого магнитопровода Б18 изготовление надежно работающего импульсного трансформатора требует определенного опыта. Задача сильно упрощается с применением магнитопровода Ш6х6 из феррита 2000НМ (или подобного импортного). Обмотки на нем располагаются свободнее, их легче изолировать; некоторое увеличение сечения провода и числа витков позволяет увеличить КПД и надежность узла.

Обмотка I содержит 25 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,44—0,5 мм, II — 8 витков такого же провода, III — 200 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,15—0,18 мм. Последовательность намотки такая же, как описано выше.

При сборке магнитопровода нужно предусмотреть немагнитный зазор между его частями. Для этого между торцами смежных стержней вкладывают по полоске бумаги толщиной 0,1. 0,2 мм. Под трансформатор в плате прорезают прямоугольное отверстие.

В заключение можно порекомендовать установить в устройство регулятор яркости, как это сделано в вышеупомянутой статье, что, несомненно, повысит сервисные удобства автомобиля и может значительно увеличить срок службы самих люминесцентных ламп.

Каждый автовладелец должен разбираться в электросхеме своего автомобиля. Эти знания помогут при необходимости выполнить ремонт проводки и найти неисправность. Несмотря на то, что автомобили отечественного производства не комплектуются таким количеством приборов и устройств, как импортные авто, их схемы также достаточно сложные. Что представляет собой электросхема ГАЗ-3110, какие неисправности для нее характерны и что нужно знать о профилактике — читайте в этой статье.

Электрическая схема

Особенности электрооборудования

Схема электрооборудования ГАЗ включает в себя такие подсистемы:

систему запуска мотора;
зажигания, в которую входят распределитель, свечи, катушка и т.д.;
внешнее освещение авто, в том числе противотуманная оптика, световая сигнализация и поворотники;
приборная панель;
освещение салона, а также все устройства, установленные в нем;
система обогрева — печка;
стеклоочистительный узел;
устройство корректировки освещения фар;
система управления двигателем на микропроцессоре;
монтажный блок предохранительных устройств.

Фотогалерея «Схемы подключения подсистем»

Возможные неисправности проводки

Какие неисправности в работе проводки ГАЗ 31105 с двигателем Крайслер, ГАЗ 31029 или любой другой модели могут произойти:

Отсутствие контакта. Такая неисправность может быть связана с обрывом электропроводки, окислением выходов либо их подгоранием. Если контакт окислился, то его нужно очистить, если оборвался провод, то он подлежит восстановлению, если причина кроется в подгорании, то для начала нужно устранить проблему перенапряжения. Вполне возможно, что разъем просто вышел из гнезда, такое часто бывает при плохой фиксации штекера и постоянной ездой по неровным дорогам.
Разряд АКБ. Такая проблема чаще всего происходит в холодное время года — на морозе батареи больше всего подвержены разряду. Если это случилось в теплое время года, то нужно проверить заряд АКБ, уровень и плотность электролита, а также корпус на предмет повреждений.
Обрыв цепи. Неисправность такого плана диагностируется путем поиска поврежденного участка вручную или с помощью тестера. Обрыв необходимо ликвидировать путем замены провода, а замененный провод следует также обмотать изолентой — это позволит создать дополнительный слой изоляции. При укладке проводов проследите за тем, чтобы они не подвергались воздействию движущихся механизмов, иначе это приведет к очередному пробою изоляции и обрыву.
Перегорание предохранительного элемента. Такая проблема наиболее актуальна для машин, в бортовой сети которых есть скачки напряжения. Если скачки напряжения ощутимые, то предохранитель попросту не сможет выдержать нагрузку, что приведет к его выходу из строя.

Профилактика проводки

Что нужно знать о профилактике электросети:

Не допускается использование самодельных предохранителей монеток, кусков проволоки и т.д. Такая проблема может привести к короткому замыканию, в более тяжелых случаях она может спровоцировать возгорание.
Помните о том, что автомобильный аккумулятор нуждается в периодическом ТО. Как минимум раз в год нужно подзаряжать батарею, также следует производить диагностику плотности рабочей жидкости в банках и ее уровня. Если вы заметили, что электролита в банках мало, то нужно восполнить его уровень.
Если вы самостоятельно устанавливаете противоугонную систему, видеорегистратор и прочие устройства, то проследите за тем, чтобы подключение проводов было качественным и надежным.
Если обнаружились неполадки в работе электрооборудования, то их необходимо решать как можно быстрее. При необходимости обратитесь к электрику.

Видео «Способ коммутатора в автомобиле ГАЗ»

Простой и эффективный способ диагностики коммутатора в автомобиле ГАЗ описан на видео ниже (автор — канал altevaa TV).

дело в следующем. в один из прекрасных дней перестал гореть свет причину так и не установил, может кто и что подскажет, лампочка дневного света стоит, авто 98 года
раньше горел нормально
кто сталкивался?

Комментарии 47

Себе светодиодную воткнул прям в плафон, хотя и родная рабочая. Светит раза в 4 ярче, внешне плафон тот-же.

как ты ее воткнул?

ru.aliexpress.com/item/2p…apter-12V/1428290972.html прилепил прям к родной лампе, у родной провод отцепил, эти подцепил.

Перестал гореть свет в салоне ГАЗ 31105,двигатель Крайслер!Предохранители целы, свет в бардачке горит!В чем может быть причина?

При закрытии двери должны быть концевики открути их главное не коснись плюсом об кузов, посмотри на месте ли провода во всех 4-х дверях, концевики такие как пипки она вдавливаются в основном на сигналку ставят их, если все провода на месте тогда смотри переключатель света в салоне возможно там не контакт, она крутится вправо и влево где фары включаешь, попробуй замкнуть два провода если загорится значит сама спираль сгорела, она тоже отвечает за яркость приборки

я сделал — предохранитель

такая же ерунда была. купил лампу поменял-ничего. Думаю, надо поменять плафон целиком, звоню в магазин, говорю сколько стоит то эта приблуда, Говорят 740р. У меня волосы назад. Я в ателье купил две светодиодные ленты 10 см. белого цвета(сначала думал может и цвет в салоне поменять, но потом что то передумал))). Тут же мне эти ленты припаяли, я вышел открутил плафон, потом открутил схему, приклеил ленты(схему в топку) скрутил провода вместе, ну и массу в болтику, а плюс понятно)) светит лучше чем та лампа, Цена вопроса 88р.

Читайте также: