Моргает лампочка иммобилайзера ларгус
Опубликовано: 06.05.2024
Вступление.
Чуть ли сто лет меня здесь не было.
Соскучился аж. =)
Совсем как недавно вспоминал, что давно не заглядывал, не придумывал себе геморроя.
К несчастью геморрой меня сам нашёл.
Решил немного написать букоФ.
А кто не любит читать, переходите сразу к строке "Help!"
Проблема…
Совсем как сравнительно недавно (больше времени прошло пока машина стояла на приколе), сразил машинку такой недуг:
Ехал я себе спокойно домой. Никаких предпосылов не было. Весь день машина, веся себя адекватно и ничего совершенно не предвещало беды.
Как вдруг загорелся чек аккумулятора (!)
Загорелся и… погас.
Хм…
Сперва вообще подумал показалось. Ан-нет — не показалось. Через некоторое время снова загорелся.
Ясно — Пропала зарядка аккумулятора.
В этот момент я напрягся и начал пристально подмечать всё.
Симптомы появлялись независимо от стиля вождения и условий.
Первые несколько сот метров ехал на аккумуляторе с чеком. Ехал не один. Старался не подавать вида, что всё идёт по плану.
Потом завернули в кафешку. Поставил машину. Когда подъезжал, чек погас.
Припарковался. Перекусили.
Пришло время ехать дальше.
Вставил ключ, повернул. Прошел тест приборки, всё — Ок! Ничего необычного. Но только стоило отъехать, как чек загорелся снова. Да не просто загорелся. Вернее, не только он. Начала мерцать с некоторой периодичностью вся панель.
То ESP
загорится и погаснет, то ABS, то вообще, ручник
даже…
Остаток дороги я ехал на аккумуляторе. Благо до дома оставалось совсем немного.
Во двор заезжать не стал. Со стороны дороги решил припарковаться на стоянке.
Как только подъехал к парковке, отключилась панель приборов.
Ясно — аккум на последнем издыхании.
Было уже поздно шарить, что за проблема появилась.
Заглушил, вышел. На всякий случай снял аккум и унёс домой.
Разряженный он бы на морозе всё равно не выжил бы.
После этого вернулся к машине через день только. Совершенно не вовремя (собственно, как и всегда такое бывает) она сломалась.
Отзванивал ребятам с Форд Сервиса «Северо-Запад», получил некоторую консультацию от знакомого. Совет был проверить генератор. Вроде, говорил на 150к км должна быть ревизия. Ничего такого я не делал. А пробег уже перевалил за 250к. Но всё было прекрасно до этого дня.
Пробовал включить зажигание. Аккумулятор полумёртвый. Но сигналка отозвалась громко. Тест приборной панели прошёл хорошо. Но вот незадача – иммобилайзер стоял в защите и не давал завести.
Снял я генератор.
Хах. это отдельная история. Прочитал как-то статью, что надо три человека, а лучше четыре, что бы снять генератор. Блин! Я один его, с полуотмороженными руками снял. Ничего сложного – честно. Сперва правда пришлось обойти несколько сервисов, что бы раздобыть головку торкс на «9» и выкрутить штырь сверху.
Снять-от я его снял. От дал. Заменили подшипники, токосъёмные кольца и щётки. Если честно, действительно замена требовалась только щёткам. Остальное ещё могло ходить несколько тыс км. Но раз уж снял – почему бы и не заменить.
Поставил обратно.
Поставил аккум. Уже свежий, на 70Ач. Но… та же история.
И тут понеслось…
Help! Сама проблема заключается теперь в следующем.
Иммобилайзер стоит в защите. Не даёт ничего сделать.
Ключ распознаётся хорошо. С кнопок ключа открываются и закрываются двери, багажник.
Сигнализация Старлайн, тоже работает отлично. Но тут и понятно. «Иммо» и сигналка, две независимые системы.
Решил провести тест БК.
Для тех кто возможно не в курсе как это делать на «Феде» — маленький мануал с расшифровкой, специально для нуждающихся:
Алгоритм включения режима (действует для моделей первого и второго поколения с Бортовым Компьютером и без.):
1. Включить зажигание
2. Нажать и удерживать кнопку сброса дневного пробега (8 сек)
3. Повернуть ключ зажигания во вторую позицию и удерживать кнопку сброса дальше
4. Дождаться сообщения 'TEST' на дисплее одометра. Затем можно отпустить кнопку сброса
5. Если кнопку сброса жать более трех секунд в перерывах между тестами, то комбинация приборов покинет режим самодиагностики. Тогда просто поверните ключ зажигания в положение 'пуск' и держите до полного запуска. Стартер будет отключен автоматически, когда машина заведется, а через пару секунд приборка вернется в режим самодиагностики
6. Для того, чтобы выйти из режима самодиагностики, выключите зажигание или удерживайте кнопку более 3 сек.
Вставка видео:
Информация с источника сайта:
«Проблема скорее всего именно в иммобилайзере. Чаще всего — в самой антенне иммобилайзера. Она представляет из себя кольцо, надетое на замок зажигания:
Вот здесь подробно, как туда добраться. Советую проверить все соединения и контакты на разъемах.»
Что ж до этого мне ещё предстоит добраться и проверить.
• ROAD SPEED>Скорость в мил/час
У меня: ---.- MPH
• ROAD SPEED>Скорость в км/час
У меня: ---.- KM/H
• SPEEDO GAUGE — вольтаж на спидометре
У меня: 004F
• ENGINE SPEED — Частота вращения двигателя в об/мин (цифровой тахометр)
У меня: ----
• TACHO GAUGE — Вольтаж ДПКВ
У меня: 0057
• ODO ROLL COUNT — Величина входного сигнала одометра. 0 — 254 нормально. 255 обрыв. (0) — короткое замыкание
У меня: ---
• FUEL A/D INPUT — Указывает величину входного сигнала количества топлива. 000 — 009 Короткое замы-кание. 010 — 254 Нормальный интервал. 255 Разрыв цепи. (137)
У меня: 100
• FUEL GAUGE — Показания указателя уровня топлива в шестнадцатиричном формате
У меня: 01DD
• FUEL FLOW — индикация событий впрыска. Смена на +1 — есть впрыск
У меня: —
• FUEL PERCENT — Уровень топлива в процентах. в шестнадцатиричном формате
У меня: 20
• ENGINE TEMP — Температура охлаждающей жидкости в град. Цельсия (41 C)
У меня: --- C
• TEMP GAUGE — Вольтаж датчика температуры ОЖ
У меня: 00B3
• BATTERY. — Напряжение аккумуляторной батареи
У меня: 11.8
• DIST. TO EMPTY — Расстояние до заправки в милях
У меня: 139 MILES
• RAFE — средний расход (80 MPG)
У меня: 00 MPG
• PATS KE FLAGS> Активность иммобилайзера
У меня: 5C
• Состояние аналогово/цифровых входов РСМ
• A/D INPUT 0>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: FD
• A/D INPUT 1>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: FF
• A/D INPUT 2>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 90-91
• A/D INPUT 3>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 14
• A/D INPUT 4>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• A/D INPUT 5>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• Порты шины CAN. 00 — нет устройства, иначе — есть
• PORT A>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• PORT B>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 3D
• PORT E>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 5A
• PORT H>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• PORT J>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• PORT K>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 01
• PORT L>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• PORT M>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 14
• PORT P>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• PORT S>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 71
• PORT T>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 86
• PORT U>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• PORT V>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 20-60
• PORT W>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 10
• PERSOMALITY 1-4>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 57 (все значения)
Не все ошибки выводятся в таком режиме диагностики. Разовые ошибки, а также те ошибки, с момента появления которых прошло 10 дней, показываться не будут. Информацию о таких ошибках можно получить, применяя внешнее диагностическое оборудование.
Ошибки хранятся в блоке ЭБУ постоянно до сброса их на сервисе. В режиме самодиагностики отображаются ошибки, с момента появления которых не прошло пятидесяти запусков машины. Затем ошибки стираются сами.
*Снятие клеммы с аккумулятора не сбрасывает ошибки
Для моего случая (на видео отчётливо видно) сколько раз мигает иммобилайзер согласно таблице следует, что:
1 пауза 6 – это Электрическая цепь, PCM или щиток приборов,
О чём собственно и говорилось ранее.
Поэтому, приборную панель я уже снял и завтра утром или скорее вечером после работы буду полностью пропаивать и прогревать все места пайки. Хотя до этого я её снимал и там всё совершенно идеально, на первый взгляд. Всё чистенько, никаких окислов. Все контакты чистые и места паек выглядят идеально.
На другом форуме читал, что приходилось паять даже прибегая к увеличению, мол отслоение пайки не видно невооружённым глазом и что бы найти, приходилось просматривать при увеличении.
Окончание ли… (?)
Ну, что в итоге по прошествии этих напряжённых дней хочется сказать.
Прижется доставать паяльник и пропаивать или чего хуже это разбирать рулевую колонку.
Данная тема пока не закрыта, до момента окончательного ремонта.
Так что еесли кто-то уже проходил это – пишите делитесь, я буду только «За» и рад, хорошему совету.
А сейчас я пошёл спать… вечером увидимся, расскажу о результатах. =)
Приятных всем.
Продолжение.
Разобрал я таки панель. .Снова! Снял приборку.
Прозвонил все контакты на штекере!
Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть "дальше", крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.
Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.
Решений "простых", что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я "чуть-чуть" сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор "ржавый". Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.
Отдираем все, что отдирается. "На коленке". Неудобно, некрасиво и непонятно :)
Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет "испорченности" (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.
Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.
Машину доталкиваем до гаража, разбираем.
Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).
Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.
Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.
Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!
Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.
Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.
Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.
Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.
Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.
Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.
Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.
Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.
Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.
Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —
Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.
Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)
Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов "тупит").
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.
В последнее время,все чаще и чаще,при запуске автомобиля с ключа,происходит срабатывание защиты иммобилайзера. При этом,при дистанционном запуске автомобиля с брелка сигнализации, проблем не возникает.
Общая обстановка такова, установлена сигнализация с автозапуском, Шерхан Магикар А. Рабочий ключ только один, тот который с кнопками, второй просто болванка, видимо чип пошел в обходчик иммобилайзера на автозапуск сигнализации.
По совету одного из форумчан, снимал кожуха рулевой колонки и передергивал разъем на питание антенны иммобилайзера, что эффекта не дало. Сегодня утром машину удалось завести только с 5-6 раза, уже перед соседями стыдно за новое авто, которому еще только 3 месяца и 6000 пробега, начинают подтрунивать, все на иномарках, один я как лох блин, стартером маслаю без толку!
Сегодня не выдержал и позвонил ОД, который от меня находится за 650 км, рассказал о проблеме. Мастер сказал гнать машину к ним, или в крайнем случае пока можно обрезать провода на обходчик иммобилайзера, и ждать ТО-1 без автозапуска. При этом он сказал, что не уверен, не слечу ли я после этого с гарантии.
Писал об этой проблеме, в специально созданной теме форума:"Штатные ключи, сигналка и иммобилайзер", особо никто не откликнулся, может не все читали, поэтому решил написать в бортвой журнал.
Может быть кто то сталкивался с такой же проблемой, и знает как ее победить, буду очень признателен.
Только что из гаража,кажется победил!
Снял верхний и нижний кожух рулевой колонки:
При этом пришлось открутить джойстик магнитолы.
Далее снимаем с замка зажигания иммобилайзер:
Снимаем кожух антенны иммобилайзера:
Видим следующее,поверх антенны намотан провод на антенну обходчика иммобилайзера.
И затем ныряет в дебри торпедо:
Скорее всего намотанный поверх антенны имобилайзера провод,создавал помехи,или наводки,или просто экранировал антену.
Я перемотал этот провод с антенны, рядом,на кожух замка.
Далее одел кожух антенны на место и собрал колонку.
В результате пока ни одного срабатывания иммобилайзера и автозапуск сигнализации работает штатно!
На лицо косяк ОД, при установки сигнализации,руки им бы оторвать по самые ноги!(шутка)
Предупредительные приборы используются для информирования водителя о рабочих условиях и о том, не имеет автомобиль любые неисправности, которые могут привести к серьезному повреждению или поломки транспортного средства. Если какая-то система выходит из строя, загорается или мигает соответствующая аварийная лампа.
При включении на щитке приборов этих сигнальных ламп немедленно остановитесь, как только позволят условия движения.
Большинство аварийных ламп загораться на несколько секунд при возврате ключа зажигания и система начинает самопроверку. Если некоторые аварийные лампы исключатся или некоторые будут гореть постоянно или будут мигать после запуска двигателя, пожалуйста, обратитесь к авторизованной станции технического обслуживания для диагностики и ремонта.
ЛАМПА СИГНАЛИЗАЦИИ НИЗКОГО УРОВНЯ БЕНЗИНА
Лампа загорается, если уровень топлива минимальный и кватратные деления указателя топлива (3) себя исчерпали.. Пожалуйста, заправьте бак можно быстрее, если лампа начинает гореть.
УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (4)
Количество высвечиваемых делений зависит от температуры охлаждающей жидкости. Предупреждение выдается только при загорании трех последних квадратных делений.
ЛАМПА СИГНАЛИЗАЦИИ ПЕРЕГРЕВА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
В нормальном режиме лампа загорается на несколько секунд, а потом угасает после того, как глушится двигатель. Если через несколько секунд лампа снова загорается и мигает или постоянно гореть за перегрева охлаждающей жидкости во время движения, необходимо немедленно остановить автомобиль и заглушить двигатель, а затем проверить уровень охлаждающей жидкости и добавить ее в соответствии со спецификациями.
Берегитесь ожогов! Когда двигатель перегревается, система охлаждения находится в состоянии высокой температуры и высокого давления, поэтому необходимо открывать крышку радиатора после охлаждения двигателя. Запрещается касаться вентилятора радиатора!
ЛАМПА СИГНАЛИЗАЦИИ НЕИСПРАВНОСТИ ABS
Лампа загорается при включении зажигания на несколько секунд, и в это время система проводит самостоятельную проверку ABS для подтверждения того, что она работает исправно. Если лампа будет гореть или мигать после того, как зажигание было включено, это будет означать, что существует неисправность в системе ABS. Тем не менее, транспортное средство имеет возможность использовать обычные тормоза (без ABS) . Обратитесь к авторизованной станции технического обслуживания для диагностики и ремонта.Ездите осторожнее и старайтесь не превышать скорость. Обратитесь к разделу «Тормоза» для получения важной информации по поводу использования и ремонта системы.
ЛАМПА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА И СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Включите зажигание и потяните стояночный тормоз, после чего загорится лампа стояночного тормоза. Лампа стояночного тормоза погаснет сразу после того, как будет отпущен рычаг. Состояние стояночного тормоза отображается с помощью лампы.
Лампа неисправности системы тормозов срабатывает если система тормозов испытывает неисправности или уровень тормозной жидкости ниже необходим (положение MIN).
Если лампа горит постоянно, проверьте уровень тормозной жидкости. Если так, то немедленно добавьте тормозной жидкости к необходимому уровню, а именно между отметками MIN и МАХ, а также обратитесь к авторизованной станции технического обслуживания для проверки системы.
В случае, если активные вместе лампа сигнализации неисправности системы ABS и лампа сигнализации неисправности обычных тормозов, остановите автомобиль как можно быстрее, максимально соблюдая технику безопасности. Обратитесь к авторизованной станции технического обслуживания для проверки системы тормозов перед тем, как продолжать движение.
ЛАМПА ИНДИКАЦИИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
После включении ключа зажигания при не пристегнутом ремне безопасности данная лама вспыхивает для предупреждения водителя о том, что необходимо воспользоваться ремнем безопасности.
ЛАМПА СИГНАЛИЗАЦИИ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Лампа вспыхивает включения ключа зажигания, а улучшенная встроенная система диагностики состояния (EOBD) начинает самопроверку; если система не находит неполадок, лампа сигнализации гаснет после запуска двигателя; если лампа не гаснет или загорается во время движения транспортного средства, это означает, что автомобиль неисправен и разрешенный уровень виклопних газов превышает уровень, установленный национальным стандартам, поэтому, пожалуйста, обратитесь к авторизованной станции технического обслуживания Chery для осуществления ремонта.
или - ЛАМПА ИНДИКАЦИИ ДАЛЬНЕГО СВЕТА
Лампа загорается тогда, когда используется дальний свет либо во время мигания фар.
ЛАМПА ИНДИКАЦИИ БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР
ЛАМПА ИНДИКАЦИИ ПЕРЕДНИХ ФАР ПРОТИВОТУМАННИХ
Лампа включается или выключается, когда в соответствии включаются или выключаются передние противотуманные фары.
ЛАМПА ИНДИКАЦИИ ЗАДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
Лампа включается или выключается, когда в соответствии включаются или выключаются задние противотуманные фары.
ЛАМПЫ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОВОРОТОВ
Они вспыхивают во время включение левого или правого сигнала поворота. Загораться и мигает (медленно) соответствующая лампа индикации в момент включения лампы правого или левого поворота. Обе лампы будут мигать одновременно, когда включается аварийная сигнализация.
Примечание: Многие автовладельцы отмечают что яркость сигнализаторов поворотов слишком низкая, т.е. малозаметная, а поскольку какая либо регулировка яркости подсветки на панели отсутствует, то единственный путь к увеличению яркости стрелок - замена лампочек на более мощные светодиоды.
ЛАМПА СИГНАЛИЗАЦИИ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Лампа сигнализации вспыхивает и затухает при включении зажигания через несколько секунд , что означает нормальную работу подушки безопасности; в случае возникновения неисправности, лампа сигнализации загорается, что свидетельствует о неисправности.
О возникновении неисправности также свидетельствует тот факт, что лампа загорается во время движения транспортного средства. Обратитесь к авторизованной станции технического обслуживания для проверки.
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
ЛАМПА СИГНАЛИЗАЦИИ НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ
Лампа загорается как только включается зажигание и гаснет через несколько секунд. Пожалуйста, остановите автомобиль немедленно, если лампа не погаснет или будет продолжать мигать во время движения и выключите двигатель для проверки уровня масла двигателя.
Немедленно добавьте масла, если уровень масла слишком низкий. Если потребление масла двигателя является слишком высоким, обратитесь к станции технического обслуживания для проверки.
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ О СРОКЕ ЗАМЕНЫ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ.
Загорается, когда масло двигателя подлежит замене. Система учитывает только пробег между двумя заменами масла; временной интервал при этом не учитывается. Это означает, что Вам может понадобиться произвести замену масла до включения сигнальной лампы. (см. «Замена масла в двигателе»).
ЛАМПА ИНДИКАЦИИ ЗАРЯДА АКБ
Лампа индикации заряда АКБ используется для индикации рабочего состояния генератора.
Лампа загорается только включается зажигание и затухает при запуске двигателя. Это означает, что генератор заряжает аккумулятор.
Немедленно остановите автомобиль, если лампа загорается и начинает гореть во время движения транспортного средства и выключите двигатель для проверки ремня генератора. Если с ремнем все в порядке, продолжайте движение до ближайшей авторизованной станции технического обслуживания для ремонта; поскольку аккумулятор продолжает разряжаться, все неважные электрические приборы должны быть выключены, влючая систему кондиционирования. Если порвался ремень, никогда не продолжайте движение и обратитесь к специалистам.
ЛАМПА СИГНАЛИЗАЦИИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Лампа горит постоянно, если двери открыты, или плохо закрыты после включения зажигания.
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА НАЛИЧИЯ ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Если она горит постоянно или загорается при движении, это свидетельствует о наличии воды в фильтре дизельного топлива. Срочно обратитесь на СТО.
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Данная сигнальная лампа выполняет несколько функций. При включении зажигания сигнальная лампа горит, не мигая, в течение приблизительно трех секунд, затем гаснет. Автомобиль распознал код. Вы можете запускать двигатель. Если лампа постоянно мигает, значит запуск двигателя невозможен по причине блокировки - код ключа не распознан. Попробуйте использовать запасной ключ.
Также постоянное горение, или мигание лампы может указывать на неисправность системы. Обратитесь к дилеру Lada.
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ
Сигнальная лампа неисправности электронных систем автомобиля
Если она горит постоянно или загорается при движении, это свидетельствует о неисправности электрических или электронных систем автомобиля. Срочно обратитесь на СТО.
Сигнальная лампа предпускового подогрева (диз.)
Сигнальная лампа должна гореть, когда ключ в замке зажигания находится в положении М, это указывает на то, что предпусковой подогрев включен. Сигнальная лампа гаснет, когда свечи накаливания нагрелись до требуемой температуры и двигатель готов к запуску.
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА СИСТЕМЫ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Лампа вспыхивает после включения ключа зажигания, если система не находит неполадок, лампа сигнализации гаснет после запуска двигателя; если лампа не гаснет или загорается во время движения транспортного средства, это означает, что автомобиль неисправен и разрешенный уровень выклопных газов превышает уровень, установленный национальным стандартом, поэтому, пожалуйста, обратитесь к авторизованной станции технического обслуживания для осуществления ремонта.
– Если лампа мигает, снижайте частоту вращения коленчатого вала двигателя, пока мигание не прекратится. Срочно обратитесь на СТО.
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ.
Лампа загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя.
Если лампа загорелась во время движения, то в целях Вашей безпасности следует немедленно остановить автомобиль, как только это позволят условия движения. Остановите двигатель и не запускайте его.
Звуковой сигнал превышения скорости - В зависимости от комплектации автомобиля при превышении скорости 120 км/ч каждые 30 секунд раздается звуковой сигнал длительностью около 10 секунд.
Замигала лампочка иммобиллайзера и двигатель не заводится.
Вот и меня настигла такая неисправность.
Холодным осенним утром моя Рено отказалась заводиться.
После того, как я вставил ключ в замок зажигания, заметил, что лампочка иммобилайзера вместо того, что бы погаснуть часто замигала. Естественно, что при повороте ключа стартер крутит, но машина не заводится. Повторные действия не привели к желаемому результату.
Пришлось ехать на такси.
Подробное рассмотрение этого вопроса и поиск по интернету привел к очень интересным выводам.
Оказывается, данная неисправность говорит о том, что машина не опознает ключ.
Причины частого мигания лампочки иммобилайзера
Важно! Данная неисправность никак не связана с батарейкой ключа, поэтому менять ее при такой неисправности, бессмысленно.
Что делать, если машина не опознает ключ и лампочка иммобилайзера часто мигает.
Первое, что нужно сделать – это взять запасной ключ и если машина с него заводится, то это неисправность ключа. Если машина не заводится и с другим ключом, то у вас неисправность самого блока иммобилайзера.
Но, здесь есть одна тонкость.
Очень важно помнить, что после того, как вы попытались завести автомобиль – прокрутили стартер, двигатель блокируется на 15 минут и второй ключ вам не поможет.
Так, во всяком случае, настроена работа иммобилайзера на Рено и Ниссанах.
Что делать, если вы увидели, что лампочка иммобилайзера часто замигала.
Самое главное – не крутите двигатель стартером. Просто повторно несколько раз включите-выключите зажигание – обычно после нескольких попыток ключ начинает определяться и двигатель заводится.
Иногда помогает – переворот ключа на 180 градусов, возможно при этом блок иммобилайзера становится ближе, и ключ определятся.
Если же все эти попытки не привели к результату – тогда вперед к официалам.
В некоторых случаях помогает разборка рулевой колонки и зачистка контактов кольца иммобилайзера, но этот вариант не каждому по силам.
Но еще раз повторю – что в большинстве случаев данная неисправность при правильных действиях позволяет ездить. Так и я – продолжаю ездить.
Я стал более внимательным и если вижу, что лампочка, после ночного отстоя авто, часто замигала, то достаточно, несколько раз без прокрутки стартера, включить и выключить зажигание или развернуть ключ другой стороной – ключ определятся, лампочка гаснет, и двигатель заводится.
Читайте также: