Не работает свет в багажнике шкода октавия а5
Опубликовано: 16.05.2024
Не редкая проблема у шкодоводов: пропадает свет в салоне и багажнике, предохранители целые, не отображается открытый багажник на приборке. Или после мойки в морозы пропадает свет, но при потеплении появляется. Собственно, свет там живёт по своим законам. Что посмотреть, где копать?
В чем основная проблема.
Здесь я собрал видео, в которых ребята показывают сам процесс ремонта этого замка и нюансы, с которыми вы можете столкнуться. Не поленитесь, прочите всю статью до конца, шкодоводы делятся самыми разными способами. Давно известно, что порой проблема может решаться совсем просто и если не бесплатно, то не с такими большими финансовыми затратами.
Ну, и сами не забывайте делиться своими идеями для пользы другим.
Автор видео, Александр из Саратовской области показывает свой вариант ремонта замка багажника кустарным способом без разборки самого замка.Провод припаиваем к нижнему витку пружины и выводим его на штекер. Всё работает отлично.
Обшивку полностью снимать не обязательно. Клипсы просто отщелкиваем.
Автор следующего видео показывает нюансы, кому пригодится, не лишне.
Провод, который припаянный к пружине, припаиваем к проводу с зеленой полосой.
Вставляем в замок штекер.
Прикручиваем замок на место чтобы была масса.
Проверяем.
Багажник-салон не работает освещение Шкода 1.6
Что еще можно проверить
Нижняя часть замка, которая в бампере — регулируется.
Снимаешь обшивку и там две звездочки.
Чуть ослабьте и поднимите выше.
Затяните и проверьте результат.
Должно помочь.
Как вытащить лампы подсветки багажника
Лампы подсветки багажника вытаскиваются легко.
Оттяните обшивку, или подденьте сам плафон отверткой.
Плафон держится за обшивку, там все просто.
Сначала свет в багажнике начал срабатывать с запозданием, а потом и вовсе пропал.
Немного погуглив, я выяснил, что это стандартная проблема ВАГов в целом и Октавии А5 в частности, и она имеет ряд решений, выработанных с годами.
Есть пациент, у которого не горит подсветка в багажнике и сопутствующий индикатор на приборке. Концевик, который замыкает-размыкает цепь, находится в замке на крышке багажника. Со временем механизм перестает работать как следует. Заливаете это дело WD-40. С большой долей вероятности разочаровываетесь по причине отсутствия результата. Или же радуетесь временному решению проблемы. Временному, ибо выключатели в этих замках живут определенный интервал и по причине своих конструктивных недостатков превращаются в кусок чего-то.
Замок изначально сделан неразборным, скреплен на заклепках. Особо амбициозные вскрывали их, чинили и собирали на болтах обратно. Я же пошел более простым и одновременно действенным путем из известных.
Итак, берем отвертку и поддеваем обшивку двери багажника. Тянем пальцами на себя, она с грохотом отщелкивается. С вероятностью в 90% и пластиковое крепление и стальная клипса останутся целы. Если сломали — сочувствую, — каталог Вам в помощь.
Откручиваем хобот для закрытия двери, но не до конца (оставьте их с обшивкой скрученными, дабы потом не делать лишнюю работу)
Подкладываем какую-то ткань в свернутом виде, дабы иметь удобный доступ к замку.
Откручиваем 3 болта под торкс 45 размера.
Отсоединяем разъем от замка.
Разъем немного подустал, но я проверил, проблема была не в этом. Позднее он был промыт карбклинером.
Теперь к сути исправления косяков ВАГовского замка.
Берем пружину. Снимаем ее верхний пластиковый упор. Делаем в нем отверстие, заводим в него провод, припаиваем его к пружине. Под пружину лучше подложить шайбу. Скорее всего и без нее все будет работать безотказно, но лучше подстраховаться.
Выглядит это примерно так:
Новый провод нужно припаять к коричневому проводу с зеленой полосой. Можно вообще отрезать его от разъема, ибо это больше не имеет смысла, можно оставить и просто "врезаться" в цепь.
С помощью примитивных телодвижений с применением паяльника, термоусадки и зажигалки получается нехитрая вещь:
Как бы все. Устанавливаем замок с элементами легкого колхозинга на место.
Решение вечное. Проблема со светом больше не вернется.
Как это работало с завода:
— по коричневому проводу приходит масса на свет багажника и подается на корпус замка
— по коричнево-зеленому проводу она уходит после концевика
— открываете дверь багажника — пружина толкает шток на замке — переключатель внутри замка перемыкает контакты
Что изменилось:
— мы игнорируем проблемный переключатель внутри замка и пускаем цепь в обход него (родной переключатель работает через раз — ну и ладно, не работает вообще — не важно)
— когда мы открываем багажник, пружина толкает шток и сама (либо шайбой, которую мы подложили) соприкасается с корпусом замка багажника, цепь между коричневым и коричнево-зеленым проводами замыкается
— закрываем багажник — шток с пружиной толкается нижним замком, цепь размыкается
Как-то внезапно месяц назад погас свет в багажнике. Покатался я так месяц и в свободное время собрался решить данную проблему. Почитав несколько статей на драйве о похожих неисправностях подумал что и у меня перестал работать концевик в замке крышки багажника. Предполагалось снимать обшивку крышки багажника и немного в самом багажнике. В связи с этим решил заодно заклеить шумкой крышку. Купив на местном рынке "универсальную" no name шумоизоляцию поехал в гараж разбираться что к чему. Забегая вперед скажу что дело было не в замке!))
Для начала расскажу что у меня было со светом. Изначально я не сильно шаря в электрике не сообразил что раз на приборке "горит багажник" когда открыт и гаснет когда закрыт то дело не в замке. Но к тому времени я уже снял обшивку крышки багажника, открутил замок на нем и даже успел с горем по полам припаять провод к пружинке.
После нескольких экспериментов до меня дошло что "дело было не в бобине")) Под рукой была контролька, которой я проверил приходит ли хоть что-нибудь на плафоны. Контролька пищала, а значит напряжение было, но возник вопрос а сколько приходит? Пришлось идти домой за мультиметром. Замерял им напряжение несколько раз и каждый раз был разный результат от 5 до 10 вольт. Тут пришло осознание что проблема кроется скорее всего в проводке. Определил для начала какой провод меня интересует и начал разматывать косу с этим проводом. Не размотав и 20 см нашел интересную штуку)) Под одной из скруток лежало 4 провода друг около друга, при этом не скручены между собой а просто залиты чем-то вроде клея. Я так понял это такое соединение у них. К слову этот "клей" сразу и рассыпался…
Позамыкав провода между собой определил что неисправность таится именно здесь. Зачистив провода и скрутив между собой (все 4 в одну скрутку) свет заработал.
Так же соединил нормальным соединителем ранее порванную трубку стеклоомывателя. Он состоит из двух элементов, которые заказываются отдельно друг от друга.
Skoda Octavia 2 го поколения создана на платформе а5. Выпускалась в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 году с кузовами универсал и лифтбэк, как с бензиновыми так и дизельными двигателями. В данном материале мы предоставим описание блоков предохранителей и реле шкода октавия а5, места их расположения, фотографии и схемы. Отдельно выделим предохранители отвечающие за прикуриватель и омыватель. В заключении предложим для скачивания полную электрическую схему автомобиля.
Количество элементов в блоке и их назначение может отличаться от представленного и зависит от года выпуска, уровня комплектации авто и страны назначения поставки.
Блоки в салоне
Блок предохранителей
Он расположен в торце приборной панели за защитной крышкой. С обратной стороны которой должно находится актуальное описание предохранителей в виде брошюры.
Фото — схема
Описание
| 1 | 10А Диагностический разъем, блок управления двигателем, топливный насос |
| 2 | 5А Блок управления ABS, ESP |
| 3 | 5А Подушки безопасности |
| 4 | 5А Обогреватель, кондиционер, фонарь света заднего хода |
| 5 | 5А Электро корректор света фар |
| 6 | 5А Комбинация приборов, блок управления АКП, блок управления электро усилителем руля, система помощи при парковке |
| 7 | Резерв |
| 8 | Резерв |
| 9 | Резерв |
| 10 | Резерв |
| 11 | Резерв |
| 12 | 10А Блок управления центральным замком |
| 13 | 10А Блок управления наружным освещением, стоп-сигналы |
| 14 | 5А Блок управления АКП, замок селектора выбора передач |
| 15 | 7,5А Блок управления освещением салона |
| 16 | 10А Система климат — контроля |
| 17 | Дополнительное оборудование |
| 18 | 5А Датчики системы помощи при парковке |
| 19 | 5А Блок управления тягово — сцепным устройством |
| 20 | 5А Система помощи при трогании с места на подъем |
| 21 | Резерв |
| 22 | 40А Вентилятор системы климат-контроля |
| 23 | 30А Стеклоподъемник передних окон |
| 24 | 15А предохранитель прикуривателя |
| 25 | 25/30А Обогрев заднего стекла. Дополнительный обогреватель |
| 26 | 20А Штепсельная розетка в багажнике |
| 27 | 15А Реле топливного насоса, топливные форсунки |
| 28 | Дополнительное оборудование |
| 29 | 10А Блок управления двигателем |
| 30 | 20А Блок управления АКП |
| 31 | 20А Вакуумный насос тормозной системы |
| 32 | 30А Стеклоподъемники задних дверей |
| 33 | 25А Электропривод люка крыши |
| 34 | 20А Блок управления функциями комфорта |
| 35 | 5А Противоугонная система |
| 36 | 20А Омыватели фар |
| 37 | 20А Обогрев передних сидений |
| 38 | 30А Обогрев заднего сиденья |
| 39 | Резерв |
| 40 | 40А Вентилятор системы отопления |
| 41 | 15А Стеклоочиститель окна задней двери |
| 42 | 15А Стеклоомыватель ветрового окна |
| 43 | 15А Тягово-сцепное устройство |
| 44 | 20А Тягово-сцепное устройство |
| 45 | 15А Тягово-сцепное устройство |
| 46 | 5А Обогрев жиклеров стеклоомывателей |
| 47 | 5А Реле дополнительного обогревателя |
| 48 | Резерв |
| 49 | 5А Центральный переключатель света |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 24 на 15А. А за омыватель лобового стекла номер 42, так же наминалом 15А.
Блок реле
Он находится под самой панелью приборов, за облицовочной панелью.
Вариант 1
Схема
Обозначение
- B4 — реле напряжения питания (30)
- B5 — реле обогрева заднего стекла
- B6 — реле звукового сигнала
- B7 — реле -1- насоса омывателя стекла
- B8 — реле -2- насоса омывателя стекла
- B9 — кoммутaциoннoe рeлe для кoнтaктa X
Вариант 2
В данном исполнении, тут находится и центральный блок управления.
Блок реле под ЦБУ
Схема
Назначение
- рeлe нaпряжeния питaния (15) -J329-
- реле устройства для обогрева заднего стекла -J9-
- рeлe нaпряжeния питaния (50) -J682- / реле стартера 1 -J906-
- реле топливного насоса (создание давления в системе питания) -J643- (у буквенных обозначений двигателя BUD, CGGA, BSE, BSF, CMXA, CHGA) / реле топливного насоса -J17- (у дизельных двигателей)
- коммутационное реле для контакта Х -J59-
Дополнительный блок реле над ЦБУ
Расшифровка
- D1 — реле независимого отопителя -J485- (у автомобилей с независимым дополнительным отопителем) / реле для малой теплопроизводительности -J359- (у автомобилей с дополнительным резистивным отопителем (РТС))
- D2.1 — реле звукового сигнала -J4-
- D2.2 — реле топливного насоса (у буквенных обозначений двигателя BUD, CGGA, BSE, BSF, CMXA, CHGA) / — реле дополнительного топливного насоса -J832- (у буквенных обозначений двигателя CLCA, CLCB, CFHF, CFHC, CEGA)
- D3 — реле для большой теплопроизводительности -J360- (у автомобилей с дополнительным резистивным отопителем (РТС))
D3.1 — реле вентилятора для впуска свежего воздуха -J13- (у автомобилей с независимым дополнительным отопителем) - D3.2 — реле топливного насоса дополнительного отопителя -J749- (у автомобилей с независимым дополнительным отопителем)
- D4 — реле стартера 2 -J907-
- D5.1 — рeлe фaрooбмывaтeлeй -J39
- D5.2 — реле для нагревательного элемента -J925- (у буквенного обозначения двигателя CAYC)
Больше информации про расположение, доступ, а так же видео пример снятия блока комфорта можете найти в данном видео.
Видео пример его замены.
Блок под капотом
Он расположен с левой стороны подкопотного пространства под защитной крышкой и состоит из 2 блоков:
- отдел предохранителей и реле
- отдел предохранителей высокой мощности в виде плавких вставок
Схема блока предохранителей и реле
Назначение предохранителей
| 1 | Резерв |
| 2 | 5А Подрулевые переключатели |
| 3 | 5А Диагностический разъем |
| 4 | 30А Гидроэлектронный модуль ABS |
| 5 | 15А Блок управления АКП |
| 6 | 5А Комбинация приборов |
| 7 | Резерв |
| 8 | 15А Аудиосистема |
| 9 | 5А Телефон |
| 10 | 5А Питание реле блока управления двигателем |
| 11 | 20А Блок управления дополнительным обогревателем и вентиляцией |
| 12 | 5А Блок управления информационной шиной |
| 13 | 15А Блок управления двигателем |
| 14 | 20А Зажигание |
| 15 | 5/15А Датчик концентрации кислорода, реле топливного насоса, реле свечей накаливания |
| 16 | 30А Блок управления ABS |
| 17 | 15А Звуковой сигнал |
| 18 | 30А Усилитель звука |
| 19 | 30А Стеклоочистители ветрового окна |
| 20 | Резерв |
| 21 | 15А Датчик концентрации кислорода |
| 22 | 5А Выключатель педали сцепления тормоза |
| 23 | 5/10/15А Насос дополнительного воздуха, ТНВД, датчик массового расхода воздуха |
| 24 | 10А Клапан рециркуляции отработавших газов |
| 25 | 30А Правая фара |
| 26 | 30А Левая фара |
| 27 | 40А Насос дополнительного воздуха, предварительный подогрев |
| 28 | 40А Стартер |
| 29 | 50А Питание зажима 30 |
| 30 | 50А Зажим X — оборудование, подсоединенное к этой клемме, автоматически включается в момент пуска двигателя. |
Расшифровка реле
- R1 — Реле электродвигателя вентилятора радиатора
- R2 — Реле управления АКП
- R3 — реле напряжения питания (15)
Электросхемы Skoda Octavia 2
Остались вопросы? Изучите электрические схемы шкоды октавия а5: «скачать» или задавайте их в комментариях.
Вначале предыстория…
Весной 2015 года при "баловстве шнурком" мною была активирована функция "при открытии багажника свет в салоне не загорается", которую я решил проверить, открыв багажник я увидел, что свет в багажнике не горит. Подумав, что чего то напортачил, проверил кодировку, было всё верно, тогда я вернулся к заводской кодировке и снова открыв багажник увидел, что свет вообще не горит ни в салоне и ни в багажнике. Я несколько раз повторил процедуру открытии и закрытия багажника и в очередной раз при открытии увидел, что свет в салоне и багажнике загорелся и стал загораться и в следующие разы. Подумав, что был какой то глюк в электронике авто, я в новь активировал "свет в багажнике без включения в салоне". Проверил несколько раз, открыв багажник, всё работало. Успокоившись я ушел домой… и каково было моё удивление, когда через пару дней, мне пришлось открыть багажник и я увидел, что свет вновь не горит. Про болезнь "микриков" я тогда ещё не знал и думал, что всё таки это что то связано с "баловством шнурком"… но повторив процедуру открытия багажника несколько раз, я вновь увидел, что свет зажёгся. После этого я стал замечать, что это стало повторяться регулярно и значит адаптация не причём. Полез шерстить интернет и вот тут я узнал про болезнь "микриков" в ответной части замка. Вариантов было два… Первый вариант — зто ремонт данной штуковины, но способов ремонта я не нашёл, кроме как одного, с полной разборкой ответной части замка (www.avtopol-msk.ru/razbor…-skoda-octavia-a5-fl.html). Но он меня не прельщал, так как мог затянуться надолго из за поиска материалов ремонта и самого микропереключателя, ну а сами знаете, машина когда есть, то без неё ну просто ни как… Второй вариант — это покупка новой запчасти, который так же не прельщал… я был просто не готов расставаться с 2 000 — 3 000 рублей из за какого то света в багажнике. И тут мне в голову влез третий вариант — это врезка "кнопки" и я стал искать подходящую и продумывать места врезки. Было рассмотрено много вариантов кнопок, а мест подходящих было только три… но и то были нюансы, которые останавливали меня от воплощения в жизнь… Но так как свет в багажнике временами меня баловал, то с ремонтом я не торопился, одновременно время от времени шерстя интернет (вдруг попадётся достойная идея) и вот в один прекрасный день, тут на Драйве я увидел материал Mercyan (www.drive2.ru/l/2982513/). Прочитал и сразу толком ни чего не понял, так как подробности устройства ответной части замка в голове не сохранились, но понял, что решение весьма простое и к тому же не требующее ни каких финансовых затрат. Я взял его на заметку. По зиме 2015 — 2016 свет стал "баловать" всё реже и реже и в один прекрасный момент пропал на всегда… Но с воплощением идеи Mercyan я всё откладывал, да и дни становились всё длиннее и свет в багажнике как бы и не требовался. На драйв захожу регулярно и вот примерно неделю назад увидел материал KakTuz (www.drive2.ru/l/10243800/), который позаимствовал способ Mercyan, но дополнил фотографиями. Просмотрев фото мне всё стало понятно… и меня подстегнуло, так сказать сыграло самолюбие… люди делают, а чем я хуже… И я принялся за дело…
Ход работы…
Открываем багажник и Torx на 25 откручиваем саморез крепящий резиновую ручку закрытия багажника.
Отгибаем пластиковую обшивку двери багажника кто чем. Когда я разбирал первый раз, то отжимал отверткой обмотанной тряпкой, что бы посмотреть где клипсы, но не удобно. А так как опыт имеется и уже знаю в каком месте стоят клипсы, то подсунул пальцы и лёгким рывком срываем с клипс… сначала с одной стороны замка, потом со второй стороны замка и так же сначала на одном углу, потом на втором углу двери багажника. У меня правда сами железные клипсы выскакивали из пластиковой обшивки и оставались в крышке…, добывал их тихонько пассатижами, что бы не поцарапать крышку.
Чтобы в дальнейшем было удобно работать, между крышкой и пластиковой обшивкой что нибудь подсовываем, мне под руки попался буксирный трос.
Берём Torx на 45 и откручиваем три винта крепящие замок, разворачиваем его и тихонько пальцами вытаскиваем из него разъём с проводами, вытаскиваем сам замок и снимаем с него пластмассовую накладку. Для дальнейших работ иду домой.
Дома снимаю пластмассовую обойму (больше на ум ни чего не пришло из названия) фиксирующую пружину вместе с пружиной.
Сверлом на 2 мм, руками проделываю в пластмассе отверстие.
Прикинул, что зачистка изоляции и скрутки на проводах авто ни к чему, решил сделать более цивильно и
порывшись в своих закромах нашёл колодку (вилку) разъёма от монтажных плат радиоаппаратуры.
Шилом тихонько отгибаем фиксаторы пинов и вытаскиваем их из колодки.
Сначала думал сделать колодку под один пин, но подумал что при установке замка на место легко могу её свернуть или обломить пин и решил сделать колодку под четыре пина, с двумя вставленными пинами. Взял нож и обрезал колодку до нужных размеров, взял два пина с проводами и вставил в колодку в такой последовательности как на ответном разъёме проводки авто, у меня разъём с двумя проводами.
Второй конец провода зачистил и просунув через отверстие пластмассового фиксатора пружины прикрутил к пружине. Хотел припаять, но пружина чем то обработана, что бы не ржавела и пришлось бы её зачищать, а потом ещё и чем то обрабатывать, так что решил не заворачиваться.
Затем пружину тихонько, что бы не оборвать провод, запихал в обойму, а провод изолентой примотал к обойме. Так как второй пин не нужен, он поставлен для надёжной фиксации новоиспечённой колодки замка с колодкой проводки авто, то провод просто обкусываем.
Не редкая проблема у шкодоводов: пропадает свет в салоне и багажнике, предохранители целые, не отображается открытый багажник на приборке. Или после мойки в морозы пропадает свет, но при потеплении появляется. Собственно, свет там живёт по своим законам. Что посмотреть, где копать?
Многие меняют весь замок, он не разборный, ценник 2600 руб.
Каталожный номер — VAG 1Z5 827 501 D
В чем основная проблема.
Справа и слева замка стоят две дуги в которых внутри вмонтированы микропереключатели.
Один переключатель отвечает за вывод индикации на приборке.
Второй — за подсветку багажника.
Здесь я собрал видео, в которых ребята показывают сам процесс ремонта этого замка и нюансы, с которыми вы можете столкнуться. Не поленитесь, прочите всю статью до конца, шкодоводы делятся самыми разными способами. Давно известно, что порой проблема может решаться совсем просто и если не бесплатно, то не с такими большими финансовыми затратами.
Ну, и сами не забывайте делиться своими идеями для пользы другим.
Автор видео, Александр из Саратовской области показывает свой вариант ремонта замка багажника кустарным способом без разборки самого замка.Провод припаиваем к нижнему витку пружины и выводим его на штекер. Всё работает отлично.
Обшивку полностью снимать не обязательно. Клипсы просто отщелкиваем.
Автор следующего видео показывает нюансы, кому пригодится, не лишне.
Провод, который припаянный к пружине, припаиваем к проводу с зеленой полосой.
Вставляем в замок штекер.
Прикручиваем замок на место чтобы была масса.
Проверяем.
Багажник-салон не работает освещение Шкода 1.6
Что еще можно проверить
Нижняя часть замка, которая в бампере — регулируется.
Снимаешь обшивку и там две звездочки.
Чуть ослабьте и поднимите выше.
Затяните и проверьте результат.
Должно помочь.
Как вытащить лампы подсветки багажника
Лампы подсветки багажника вытаскиваются легко.
Оттяните обшивку, или подденьте сам плафон отверткой.
Плафон держится за обшивку, там все просто.
Ход работы…
Открываем багажник и Torx на 25 откручиваем саморез крепящий резиновую ручку закрытия багажника.
Отгибаем пластиковую обшивку двери багажника кто чем. Когда я разбирал первый раз, то отжимал отверткой обмотанной тряпкой, что бы посмотреть где клипсы, но не удобно. А так как опыт имеется и уже знаю в каком месте стоят клипсы, то подсунул пальцы и лёгким рывком срываем с клипс… сначала с одной стороны замка, потом со второй стороны замка и так же сначала на одном углу, потом на втором углу двери багажника. У меня правда сами железные клипсы выскакивали из пластиковой обшивки и оставались в крышке…, добывал их тихонько пассатижами, что бы не поцарапать крышку.
Чтобы в дальнейшем было удобно работать, между крышкой и пластиковой обшивкой что нибудь подсовываем, мне под руки попался буксирный трос.
Берём Torx на 45 и откручиваем три винта крепящие замок, разворачиваем его и тихонько пальцами вытаскиваем из него разъём с проводами, вытаскиваем сам замок и снимаем с него пластмассовую накладку. Для дальнейших работ иду домой.
Дома снимаю пластмассовую обойму (больше на ум ни чего не пришло из названия) фиксирующую пружину вместе с пружиной.
Сверлом на 2 мм, руками проделываю в пластмассе отверстие.
Прикинул, что зачистка изоляции и скрутки на проводах авто ни к чему, решил сделать более цивильно и
порывшись в своих закромах нашёл колодку (вилку) разъёма от монтажных плат радиоаппаратуры.
Шилом тихонько отгибаем фиксаторы пинов и вытаскиваем их из колодки.
Сначала думал сделать колодку под один пин, но подумал что при установке замка на место легко могу её свернуть или обломить пин и решил сделать колодку под четыре пина, с двумя вставленными пинами. Взял нож и обрезал колодку до нужных размеров, взял два пина с проводами и вставил в колодку в такой последовательности как на ответном разъёме проводки авто, у меня разъём с двумя проводами.
Второй конец провода зачистил и просунув через отверстие пластмассового фиксатора пружины прикрутил к пружине. Хотел припаять, но пружина чем то обработана, что бы не ржавела и пришлось бы её зачищать, а потом ещё и чем то обрабатывать, так что решил не заворачиваться.
Затем пружину тихонько, что бы не оборвать провод, запихал в обойму, а провод изолентой примотал к обойме. Так как второй пин не нужен, он поставлен для надёжной фиксации новоиспечённой колодки замка с колодкой проводки авто, то провод просто обкусываем.
Всё это ставим на замок.
Но побоявшись, что во время установки замка или уже во время эксплуатации соединение будет болтаться и зелёный провод может оборвать пружиной, было решено новоиспечённую колодку приклеит на двухсторонний скотч сверху старой колодки замка.
Процесс модернизации замка закончен, идём ставить на авто.
Засунул замок и когда соединил разъёмы, свет в багажнике тут же загорелся. Развернул его и установил на место, прикрутив винтами.
Закрыв багажник решил проверить, а не горит ли свет. Открываем заднюю левую дверь и опустив спинку сидения смотрим в багажник — темнота.
Повторяем процедуру несколько раз. Всё отлично и теперь уже можно сказать на вечно…
P.S. Извиняюсь за много букв… Кто прочитал тот молодец…
И ещё… забыл разъяснить принцип действия модернизированного замка, а для этого не худо бы фотографию, но вот её не сделал. Объясню вот на этой.
Ток поступает на лампу плафона освещения по одному проводу, а по второму уходит и приходит на данную пружину. Когда багажник открыт, то пружина в разжатом состоянии и соприкасается с металлическим основанием замка. Значит цепь ламп плафонов замкнута и плафоны горят. Когда багажник закрыт, то пружина находиться в сжатом состоянии и не соприкасается с металлической частью основания замка, так как находиться в пластмассовой обойме, цепь ламп разорвана и соответственно лампы не горят.
Читайте также: