Реле контроля исправности ламп ваз 2110 под светодиоды
Опубликовано: 16.05.2024
На переднеприводных автомобилях ВАЗ для контроля состояния ламп габаритных огне и стоп сигналов применяется реле исправности ламп. Его функция заключается в предупреждении водителя, по средствам контрольной лампы на панели приборов, о неисправности в цепи или перегорании ламп.
Работа реле исправности ламп основана на эффекте резисторного моста, принципиальная схема изображена на картинке. Если сопротивление двух параллельных ветвей A-B-D и A-C-D равно, то разность потенциалов между точками B и С равно нулю. Соответственно при изменении сопротивления одного из плеч моста между точками В и С появится разность потенциалов. В качестве одного из сопротивления моста в реле подключена сигнальная лампа. Её перегорание и приведёт к разбалансировке моста и подаче сигнала на микросхему для включения контрольной лампы исправности ламп. Для исключения ложного срабатывания реле из-за небольшого разбега сопротивления нити накаливания ламп различных производителей, микросхема реле срабатывает только при определённой разнице потенциалов близкой к максимальному, который образуется только при перегорании ламп. При замене ламп габаритных огней на светодиодные лампы, необходимо доработать реле исправности ламп, то есть сбалансировать плечи, так как светодиодные лампы имеют большее значение сопротивления в отличие от ламп накаливания. Для этого необходимо заменить четыре сопротивления цепи габаритных ламп, в виде проволочной спирали, на сопротивление 2,2Ом и мощностью не менее 3Вт. Их лучше изготовить самостоятельно, так как те, что продают, имеют большой размер. Замена сопротивлений производится только в тех цепях, где меняются лампы. Передним габаритам соответствуют сопротивления находящиеся между ножками 7-8 и 10-11, задним соответственно 1-7 и 9-10.
Реле исправности ламп может и само стать причиной неисправности цепи габаритных огней или стоп сигнала. При повышении тока в перечисленных цепях, которое может произойти при коротком замыкании, использовании при прозвонке цепи лампу большой мощности (например, с фары) и т. д. При этом сгорает сопротивление, стоящее в цепи ламп, мощность которого не рассчитано на большой ток. При этом не будут гореть габаритные огни или стоп сигналы, в цепи которых стоит это сопротивление. Неисправное реле необходимо заменить или отремонтировать. Если такой возможности нет, то можно закоротить соответствующие выводы реле, соединив их между собой тонкой медной проволокой и вставить реле на место. Лампы при этом будут гореть, но реле работать не будет.Соединить надо выводы 1-7-8, 9-10-11 для работы габаритных огней и 4-5 для работы стоп-сигнала.
Если вы решили поменять обычные лампочки в габаритах и стоп-сигналах, то будьте готовы к тому, что блок БСК будет работать неправильно. Устройство будет выдавать ошибки, как будто у вас перегорели лампочки. Нас это совершенно не устраивает, поэтому мы займемся модернизацией БСК Ваз 2110. Причина неисправности находится в реле К3 в монтажном блоке.
Для того чтобы БСК перестал выдавать ошибку на светодиоды, нужно поменять шунты на более большие резисторы. Чем большее сопротивление мы установим, тем лучше, только лампы накаливания при этом будут светить немного слабее, для светодиода же данное сопротивление никак не влияет. Приступаем к замене шунтов: для передних габаритов устанавливаем резисторы 1-2 Ом 2-3 Вт, для задних габаритов — резисторы 2,2 Ом 1-3 Вт, для стоп-сигнала — резистор 1,0 Ом 1-3 Вт. Реле могут отличаться от тех, что показаны на рисунке, однако смысл от этого не теряется, меняется лишь мощность резисторов.
Ее один пример доработки БСК. Для передних и задних габаритов впаиваем сопротивление на 3 Ом, для стоп-сигналов вместо перемычки устанавливаем сопротивление 0,5 Ом. Главный минус резисторов в реле БСК — более тусклый свет ламп накаливания и нагрев резисторов. Что касается перепайки резисторов, то нужно выпаять ножки 1 и 5 резисторов, которые идут к выводам и припаять их к ножкам 4 и 8 резисторов. Далее удлиняем ножки при помощи проводков. В итоге БСК перестанет реагировать на габариты. Минус — реле продолжает следить за стоп-сигналом.
Задумка эта бродила во мне уже очень давно, да все вот как то руки не доходили сделать. Диоды я начал втыкать почти сразу как купил машину и практически везде) По началу не понимал почему БСК пищит и выговаривает мне о том что якобы перегорела одна из ламп в габаритах, потом уже только узнал что у светодиодов сопротивление меньше, поэтому и возникала ошибка. Писк по началу очень раздражал, потом привыкся. Но… Не люблю когда что то работает не так как должно работать) И вот, прошло уже больше года и я созрел. Есть несколько путей как избавиться от этой ошибки — обломать один контакт на реле (полностью отключение данной функции), вообще вырвать динамик из БСК (варварство), и собственно перепаять реле и впаять туда сопротивления выше номиналом. Лишаться функции контроля исправности ламп не хотелось, так как она реагирует еще и на сгоревшие стопы, а у нас мало ли, чего только не бывает, поэтому решил паять. Нам понадобится — само реле исправности ламп (я на всякий случай купил второе, родное трогать не стал, а то вдруг че нибудь запорол бы), 4 резистора 2,2 Ом, 1 Вт, под постоянный ток, паяльник, маленькая отверточка, зубочистка, ну и как всегда — прямые руки и желательно навыки пайки (если их нет — то придется учиться по ходу дела :) ).
Итак, приступим. Не имея рабочего места — создаем данное прямо на диване))
Вот такое реле было куплено за 140 (кажется) рублей.
Тоненькой отверточкой вскрываем его и получается у нас такая вот, немного не стандартная и отличающаяся от фотографий в интернете, виденных мной, картина. На фотографии видно 4 шунта, вот вместо них и будем паять резисторы.
Итак. Шунты соединяют ноги 10-11, 9-10, 7-8, 1-7. Так как у меня диоды стоят и спереди и сзади — то паять нужно все 4. Если диоды спереди — перепаиваем 7-8 и 10-11, соответственно для задних габаритов — 1-7 и 9-10.
Делаем на всякий случай фото с обратной стороны (Если вдруг случайно соплю повешу знать что и где зачищать)
Шунты сразу все выпаивать не надо — можно запутаться, поэтому меняем все поочередно. Я начал с 1-7 и 7-8, потом уже 9-10 и 10-11. Для тех кто не в теме — реле желательно где нибудь зафиксировать, с обратной стороны паяльником нагреваем нужное место, аккуратно вытаскиваем шунт и вместо шунта суем зубочистку (что бы оставить отверствие). Вот собственно 4 шунта.
Ножки резистора подгоняем под необходимую длину, впаиваем на свои места (Припоя капаем немного, долго паяльник на реле не задерживаем).
Припаял я все что нужно (фиговый из меня паяльщик, опыта маловато еще), дай думаю замерю сопротивление своим китайским мультиметром. До пайки он показывал 2,8 Ом (ну наверно тупит, китайский же, да не в этом суть), после пайки меряю — все 2,8, а между ногами 1-7 показывает 0,5. Че за ерунда… Выпаял, замерил. 2,8 Ом, как и раньше. Мистика. Паяю обратно — снова 0,5! Нервы уже начинают сдавать =\ Дай думаю замерю их в паре. Между ногами 9-11 показывает 4,9 Ом, меряю между ногами 1-8 — тоже 4,9 Ом, то есть вроде как все в норме! Снова замеряю, каждый резистор — уже все по 2,8 показывают. Мистика, да и только. Все нервы мне только испортила эта хрень, хотя под конец показывает вроде как надо. В общем, вот так наше реле выглядит после перепайки
Собрал все обратно, на всякий случай снова замерил сопротивление — все в норме… Ставить уже не пошел, поздно было (вчера делал), решил перенести на сегодня.
Как ни странно — испытания показали отличный результат — БСК молчит. Ради пробы вытащил один светодиод — сразу запищал что лампа перегорела. То есть функционал мы сохранили полностью.
Итого потратив немного денет на резисторы (по 2.5 рубля штука), реле и кучу нервов я получил желаемый результат. И заодно вчера наконец то в том же магазине радиодеталей нашел концевик под капот, который идет от сигналки (ну нигде таких не было). Старый уже перемерз и резина истрепалась. Мелочь а приятно
Для шустрых и нежелающих разбираться - сразу практическое решение. Идем в радиомагазин и покупаем резисторы с сопротивлением 2.2 Ом и мощностью 3 Вт. Как можно меньшего размера - просто спросите у продавца. Габариты важны, т.к. эти резисторы мощные, следовательно большие и могут не поместиться в корпус реле.
Теперь определяемся, что меняем. Если меняете передние габариты, нужно заменить резисторы между контактами 7 и 8 и контактами 10 и 11.
Если меняете задние габариты, нужно заменить резисторы между контактами 1 и 7 и контактами 9 и 10.
Итак, выпаиваем старые резисторы ("спирали"). Планируем размещение новых резисторов и припаиваем их. Выводы резисторов могут получиться длинными, тогда их нужно изолировать термотрубками. Собираем реле, ставим на место и радуемся. Для уверенности можно попробовать вытащить светодиод из цоколя - БСК должен сработать.
Если же вы решили заменить лампы стоп-сигналов, резистор понадобится на 1 Ом мощностью также 3 Вт. Устанавливается он, как нетрудно догадаться, вместо вышеупомянутого резистора-перемычки на другой плате.
Теперь коротко, как это всё работает - для любознательных и желающих докопаться до истины. Реле построено на 5 компараторах на микросхеме УР1101ХП34 или ASXP194P. Подробное описание этих микросхем можно найти в интернете, а нас больше интересует, как микросхема включена.
К компараторам подведено напряжение для сравнения - с питания габаритов для проверки габаритов и просто плюс - для стоп-сигналов. Микросхема сравнивает наличие сигналов на каждой из ламп при наличии напряжения питания, и если сигнал отсутствует, реле через ключ на транзисторах включает контрольную лампу. Лампы габаритов проверяются каждая по отдельности, а стоп-сигнала - запараллелены и проверяются вместе, включая дополнительный стоп-сигнал. Номиналы ламп согласно маркировке реле: 4 Вт - передние габариты, 5 Вт - задние габариты, 21 Вт - стоп-сигнал. Надо отметить, что на корпусе заднего фонаря указано, что мощность габаритных ламп должна быть не 5, а 10 Вт. Кому верить.
Замене подлежат резисторы R4 - R8. Именно они рассчитаны на вышеуказанные мощности ламп, а остальная часть схемы от типа ламп не зависит.
Включается реле в схему автомобиля довольно просто. Оно пропускает через себя ток на лампы габаритов и стоп-сигнала. Стоит заметить, что обозначенный на схеме включатель так называемых "еврогабаритов" задействован не во всех вариантах электрооборудования. Его задача - включать габаритные огни отдельно по левому или правому борту.
Также из схемы включения видно, что можно реле не использовать вообще, а вместо него поставить перемычки, соединив в монтажном блоке контакты 4-5, 1-7-8, 9-10-11.
И наконец, то, что реально было поставлено в габариты. Были использованы 5-светодиодные лампы на основе SMD диодов типа 5050. Лампы потребляют 80-90 мА (каждая) и дают чисто белый свет по яркости совпадающий со штатными лампами. При этом они чуть-чуть освещают пространство перед автомобилем, чего обычные лампы не делают. Заполнение фар светом - полное, одинаковое со штатными лампами, эффект "точки" (когда свечение видно одной точкой) отсутствует. На фото сравнение штатной лампы и 5-светодиодной в сумерках и в полной темноте.
Напоследок - ссылка на статью с описанием теории и расчётами для совсем любознательных.
Многие сейчас меняют лампы накаливания в габаритных огнях автомобилей на светодиодные. В этом решении есть как свои достоинства, так и недостатки, одним из которых является необходимость доработки штатного реле контроля исправности ламп. Если же его оставить как есть, то при установке светодиодов в габариты на панели приборов будет гореть лампочка, сигнализирующая о неисправности лампы габарита. Вариант доработки реле, рассмотренный в статье об установке светодиодов в габариты имеет свои недостатки, а именно повышенный нагрев устанавливаемых резисторов в реле, так как сопротивление берется с запасом для гарантированного срабатывания реле даже в случае установки самых маломощных светодиодов. Также в случае замыкания возможна ситуация, что штатный предохранитель не сгорит, а вместо него сгорит от перегрева указанный резистор в реле.
Поэтому такие резисторы желательно изготавливать самостоятельно из нихромовой проволоки. Такой резистор лучше охлаждается, а номинал резистора в реле рекомендуется подбирать под конкретную светодиодную лампу, точнее под ее мощность.
Впрочем, сопротивление можно посчитать самостоятельно, это довольно просто. Нам нужно чтобы падение напряжения на резисторе было около 20 мВ и не меньше 17 мВ:
Ток через светодиод будет равен: I = P / U = 0,5 Вт / 12В = 0,0416 А;
Тогда сопротивление резистора в реле R = U / I = 0,02 В/0,0416 А = 0,5 Ом.
Сделать проволочный резистор из нихромовой проволоки заданного сопротивления довольно несложно. Для этого нужно знать удельное сопротивление, и площадь поперечного сечения проволоки. Далее пользуемся формулой из школьного курса физики:
R = p х L / S (R – сопротивление в Омах; L – длина, м; p – удельное сопротивление нихрома в Ом х мм2; S – площадь поперечного сечения проволоки)
Тогда указанная длина проволоки для намотки резистора будет равна:
Вот пример изготовления проволочного резистора из нихромовой проволоки:
Мотаем проволоку на шпильку
Также можно обойтись без расчетов, и воспользоваться мультиметром, просто измеряя сопротивление куска проволоки, отрезать кусок определенной длины и смотать в спиральку при помощи болта или шпильки подходящего диаметра.
В проволоке диаметром 0,8-1 мм получилось 0,2 Ом на длине в 96 мм
Для защиты от окисления и влаги лучше покрыть наш самодельный резистор непроводящим ток лаком.
А это вариант доработанного таким образом реле контроля исправности ламп.
Благодарность Глебу, автору комментариев к статье Установка светодиодов в габариты. За и против за помощь в написании статьи.
Читайте также: