Замена лампочек в приборной панели чери амулет

Опубликовано: 05.07.2024

Предупреждение
Перед заменой ламп в приборах освещения автомобиля отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Для замены ламп блок-фары выполните следующие операции.

Примечания
Показана замена ламп левой блок-фары. Лампы в правой блок-фаре расположены симметрично, заменяют их аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Для удобства при замене ламп в левой блок-фаре снимите с автомобиля аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи»), а при замене ламп в правой блок-фаре - воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

3. Сожмите пружинный фиксатор колодки жгута проводов..

4. . и отсоедините колодку от разъема указателя поворота.

5. Поверните патрон лампы указателя поворота против часовой стрелки.

6. . и извлеките его из блок-фары.

7. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки.

8. . и извлеките из патрона.

9. Установите новую лампу в патрон, а патрон в блок-фару.

10. Снимите резиновую крышку лампы дальнего света фар.

11. Отсоедините колодку с проводами от выводов лампы.

12. Выведите пружинный фиксатор из крючков на отражателе.

13. . откиньте фиксатор.

14. . и извлеките лампу дальнего света.

Предупреждение
Не касайтесь пальцами колбы лампы, так как галогеновая лампа сильно нагревается и жировые пятна вызовут потемнение колбы. Берите лампу за колбу только в чистых перчатках или чистой тряпкой. Если на лампе все-таки остались жировые пятна, удалите их спиртом.

15. Вставьте новую лампу в отражатель и зафиксируйте его пружинным держателем.

16. Извлеките патрон лампы габаритного света из отверстия в отражателе.

17. Извлеките лампу из патрона.

18. Вставьте в патрон новую лампу и установите патрон на место.

19. Снимите резиновую крышку лампы ближнего света фар.

20. Отсоедините колодку с проводами от выводов лампы.

21. Выведите пружинный фиксатор из крючков на отражателе.

22. . откиньте фиксатор.

23. и извлеките лампу ближнего света.

24. Вставьте новую лампу в отражатель и зафиксируйте его пружинным держателем.

Для замены лампы противотуманной фары выполните следующее.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

3. Поверните крышку противотуманной фары против часовой стрелки.

4. . и снимите крышку.

5. Отсоедините две колодки с проводами от выводов лампы.

6. Выведите пружинный фиксатор из крючка на отражателе, откиньте фиксатор.

7. . и извлеките лампу противотуманной фары.

Предупреждение
Не касайтесь пальцами колбы лампы, так как галогенная лампа сильно нагревается и жировые пятна вызовут потемнение колбы. Берите лампу за колбу только в чистых перчатках или чистой тряпкой. Если на лампе все-таки остались жировые пятна, удалите их спиртом.

8. Вставьте новую лампу в отражатель и зафиксируйте его пружинным держателем.

9. Установите крышку противотуманной фары и поверните ее по часовой стрелке до упора.

Для замены лампы бокового фонаря указателя поворота выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Извлеките боковой указатель поворота из отверстия в крыле (см. «Замена бокового указателя поворота»).

3. Поверните патрон лампы против часовой стрелки.

4. . и извлеките его из корпуса указателя.

5. Извлеките лампу из патрона.

6. Вставьте новую лампу в патрон, а патрон в корпус указателя.

7. Установите боковой фонарь указателя поворота в порядке, обратном снятию.

Для замены любой лампы в заднем фонаре выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Откройте дверь задка.

3. Отогните обивку багажника за задним фонарем.

Примечание
Замена ламп указателя поворота, габаритного света и стоп-сигнала для наглядности показана на снятом фонаре.

4. Поверните патрон лампы указателя поворота против часовой стрелки.

5. . и извлеките его из фонаря.

6. Нажмите на лампу, поверните ее против часовой стрелки и извлеките из патрона.

7. Установите новую лампу, повернув ее по часовой стрелке до фиксации в патроне.

Аналогично замените лампу габаритного света и стоп-сигнала (установлена в красном патроне).

8. Отверткой с плоским лезвием поверните на 90° фиксатор крышки фонаря.

9. . и откиньте крышку.

10. Поверните против часовой стрелки патрон лампы света заднего хода.

11. . и извлеките патрон из фонаря.

12. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки.

13. . и извлеките из патрона.

14. Установите новую лампу, повернув ее по часовой стрелке до фиксации в патроне.

Аналогично заменяйте лампу противотуманного света (установлена в зеленом патроне).

Для замены ламп в фонарях освещения номерного знака выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Выверните два винта крепления.

3. . и извлеките фонарь из накладки двери задка.

4. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов.

5. . и отсоедините колодку от фонаря.

6. Выньте патрон из корпуса фонаря.

7. . и извлеките из патрона лампу фонаря освещения номерного знака.

8. Установите новую лампу в патрон.

9. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Для замены ламп дополнительного стоп-сигнала выполните следующее.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Сожмите два фиксатора.

3. . и отсоедините стоп-сигнал от рассеивателя.

4. Выньте перегоревшую лампу из патрона и установите новую.

5. Соберите стоп-сигнал в обратном порядке.

Для замены ламп освещения салона выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Подденьте плафон.

3. . и, преодолевая сопротивление фиксаторов, снимите плафон освещения салона.

4. Поверните против часовой стрелки патрон фонаря направленного света.

5. . и извлеките патрон с лампой из плафона.

6. Извлеките лампу из патрона, установите новую лампу и установите патрон в плафон.

7. Отожмите фиксаторы рассеивателя.

8. . и снимите рассеиватель с плафона.

9. Отожмите пружинный контакт и извлеките лампу.

10. Установите лампу и плафон в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы освещения багажного отделения выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Тема для меня не новая, но в этот раз решил как можно подробнее описать процесс, в основном, разборки приборной панели, т.к., именно здесь возникают самые большие трудности. Сразу оговорюсь, это не моя приборка. Свою я пересветил года 3 назад и не нарадуюсь по сей день.
Итак, почему же, всё-таки, муловоды идут на такой шаг? Всё очень просто, стандартная подсветка приборной панели Амулета имеет надоедливо-болотный цвет.

Итак, для начала, нужен сам "больной"

Снять её не составляет больших проблем (3 самореза, 2 фиксатора и шлейф), потому не буду подробно описывать.
Далее, приступаем к процессу разборки. Для начала необходимо разобрать сам корпус: Наружные фиксаторы — 3 сверху, 3 снизу. Снимаем верхнюю часть.

Теперь, нужно вытащить сами внутренности — 4 фиксатора, которые фиксируют саму плату и один хитрый, который фиксирует гнездо, в которое шлейф проводов втыкается. Всё это дело легко разбирается при помощи плоской отвёртки — не нужно большого ума)))
Следующий этап — самый сложный. Когда светил свою приборку, то дважды останавливался именно на этом этапе и дальше не двигался. Это — снятие стрелок.

Некоторые для этого используют вилку — и это не шутка. Чтобы снять стрелку, необходимо, для начала, снять чёрный декоративный колпачок (хотя, я уже приловчился снимать их вместе с колпачками). Загоняем пинцет (вилку) под саму стрелку вдоль её направления, и сильно тянем вверх с двух сторон. Не нужно бояться что-то сломать и сбить "нулевое" положение шагового двигателя. Как восстановить последнее, опишу ниже.

Если, с первого подхода стрелка не поддаётся, не стоит впадать в отчаяние. Она поддасться с 3-й, 4-й, 20-й попытки. Главное — сохранять хладнокровие.

Далее, нужно отсоединить плату от пластиковой проставки, на которой расположена шкала. Для этого переворачиваем приборку "лицом" вниз и видим там 3 пластиковых фиксатора и 4 металлических, которые крепят дисплей к плате. В этом процессе есть один маленький, но очень важный момент: нужно следить за тем, чтобы не прое…ть потерять маленькую резиновую штучку, которая находится между кнопкой сброса суточного пробега/установки времени и самой платой

Теперь необходимо разжиться светодиодами нужного цвета. Я не изобретаю велосипед, а выпаиваю их из светодиодной ленты. Ликбез на тему "Паяльник и с какой стороны к нему подходить" я не буду проводить. Скажу лишь, что я впервые взял в руки паяльник, когда начал пересвет салона в Амулете. Тогда у меня был 85-ватный паяльник с жалом, толщиной миллиметров в 8-10. Это уже в процессе, я понял, что нужен менее мощный паяльник с тоненьким жалом. Сейчас у меня — 25-ватник. Но, по своему личному опыту скажу, что реально это сделать любым паяльником))))

Далее необходимо заменить диоды на плате приборной панели. Здесь рекомендую последовательную замену диодов. Т.е., один выпаял, на его место сразу впаял другой, соблюдая полярность. Определить полярность очень просто: на корпусе диода один уголок срезан — это будет "-". Собственно, нам по барабану, где "+", а где "-". Главное — новый диод впаять именно так же, как стоял предыдущий. По этому и рекомендую менять их по одному.

На пересветку шкал необходимо 11 светодиодов: по одному на топливо и температуру, 5 на спидометр и 4 на тахометр. Если, кто захочет поменять цвет дисплея, то это ещё 3 диода.

После окончания процесса, не собирая этот конструктор в кучу, нужно проверить, что получилось. Для этого подключаем разъём к плате на машине и включаем габариты.

Результат проверки — не горят 4 диода на шкале спидометра. Причины? ХЗ. Мож, такое качество самих диодов, мож, такие прямые руки у исполнителя, что криво припаял. Это вылечилось за 10 минут заменой неработающих диодов. Снова тест и вуаля

Собрать до кучи приборную панель можно тут же в машине. При сборке понадобится только небольшая плоская отвёртка. Собираем всё в обратном порядке: на плату одеваем пластиковую проставку со шкалой и тут — ВНИМАНИЕ! Не забываем про маленькую резиновую хрень, которую не нужно было терять при разборе))) Если её не положить или положить криво, то не будет работать кнопка установки времени и сброса суточного пробега. Пластиковые фиксаторы защёлкиваются легко, а, чтобы защелкнуть металлические фиксаторы дисплея нужно воспользоваться отвёрткой. Далее, цепляем стрелки. Нужно выставить шаговые двигатели в "нулевое" положение. Лично я рекомендую: подключить шлейф к приборке и включить, а затем выключить зажигание. Потом просто одеваем стрелки на оси по "нулевым" значениям шкал. Так же рекомендую, не слишком сильно надавливать на стрелки, чтобы в следующий раз они легче снимались (как правило, следующие разы не заставляют себя долго ждать))))). Надеваем декоративные колпачки и собираем всё обратно в корпус. Ставим на авто и наслаждаемся результатом.

В общем, как-то вот так проходит этот процесс. Я его, как смог, описал подробно. По времени он занимает часа 1,5-2, но это уже имея опыт. Если впервые этим занимаетесь, готовьтесь выделить на это, часа 3 времени.

Цель данного поста: попытаться подтолкнуть тех, кто хочет проделать такую процедуру, но пока боится. Ещё раз повторю, ничего сверхсложного в этом нет. Если, кому интересно, могу в онлайн режиме провести индивидуальную консультацию безвозмездно. Поверьте, в своё время я тоже очковал. Но желание делать свой автомобиль уникальным пересилило. Это уже третья приборка, которую я пересветил. А свою разбирал несчётное количество раз))))

На амулетах бывает двух видов.

1 вид.

2 вид.

Разборка и Сборка.

1. Снимаем панель приборов. (Как это делать наверное всем понятно).
2. Теперь отсоединяем плату от циферблата вместе с накладкой. Для этого отщелкаваем пластмассовые защелки - 1, и четыре металических - 2. Когда будете разделять, смотрите, что бы из верхнего корпуса под табло с часами, там где металические защелки ничего не вывалилось.

3. Что бы снять стрелки, сначала снимаем колпачки. Акуратненько поддеваем сначала одну сторону, а потом другую. Потом берем две плоские отвертки навстречу друг другу, паралельно стрелки, и начинаем с двух сторон аккуратно и равномерно ее поддевать, пока она не снимется.
Устанавливаются назад еще проще!:
Пальцами прокручиваем оси до упора в нач. положение.
Одеваем по чуть стрелку в среднем положении (к примеру на 100 км на спидометре) потом поворачиваем её до нуля (вровень).
Придавливаем пальцем досаживаем её до конца. Устанавливаем стрелки назад вместе с черными «стаканчиками».

4. Отсчелкивем с двух сторон защелки (на фото) и снимаем корпус со стеклом. Потом (фото нет) отсчелкиваем еще внутри зачелки, и две по краям от разъема с контактами и вынимаем плату.

Шкала.

Пищялка.

Пищялка управляется микропроцессором ATECH-A003-313….. сигнал высокачастотный, около самого зумера реализована схемка усилителя писка,

тем кому интересно!

Разобрал то куда стрелочки втыкаються: аналогия кварцевых часов только побольше, шаговый двигатель….с 2 обмотками одна вперёд другая назад двигает стрелку ИМХО. Не разбирайте сами опасно! тяжело собирается т.к. оси не попадают в шестеренки.
Небольшой совет тем, кто всё-же разберёт (не важно по каким причинам, может быть и не просто из любопытства): если разобрали, то не мучайтесь, пытаясь собрать. Выпаивайте показометр, отверстия на плате большие, отсос удаляет припой легко… Собирайте его положив снятую заднюю крышку на стол - нужно только установить катушки на направляющие и одеть шестерёнки на оси крышки, а затем надеть верхнюю крышку пропустив через неё ось стрелки и выводы катушек (проходят свободно). Всё очень легко, обязательно получится!

Вот фото:

Распиновка. Панель приборов A11-3820010DF.

Цвет провода приведён для справки и в разных партиях может отличаться. Приняты следующие сокращения: Г – голубой, Б – белый, Кор – коричневый, Ж – жёлтый, Ч – чёрный, Сер – серый, З – зелёный, Ф – фиолетовый, К – красный.

Примечания:
1. Имеется ввиду тест, проводимый процессором панели.
2. Обозначения в столбце «Алгоритм»: Простой 1 – лампа горит при наличии активного сигнала, независимо от положения ключа зажигания; Простой 2 – то же, что и Простой 1, но при включённом зажигании; Спец. – оговаривается особо.
3. Может использоваться для включения дополнительного светодиода, расположенного под тахометром (правого). Работает при включенном зажигании. Активный уровень низкий.
4. Ёмкостной датчик.
5. Лампа зажигается при снижении ёмкости датчика менее 20 нФ, с задержкой 10 секунд, гаснет – при увеличении ёмкости более 26 нФ, с задержкой 3 секунды. Работает при включённом зажигании.
6. Включает букву «D» на дисплее (с левой стороны, во всю высоту LSD). Выходной сигнал частотный - берётся с датчика скорости. для этого можно использовать вывод 4 разъёма панели (см. примечание 8). При повышении частоты включается на частоте 45,1 Гц. выключается на частоте 56,9Гц. При понижении частоты включается на частоте 56,8 Гц. выключается на частоте 45,0 Гц (указанные частоты соответствуют 40 и 50 км/ч датчика скорости). Включение происходит практически мгновенно, выключение с задержкой 30 секунд.
7. Может использоваться для включения дополнительного светодиода, расположенного под тахометром (левого). Работает независимо от положения ключа зажигания. Активный уровень высокий.
8. Выход буфера сигнала датчика скорости. Используется для разгрузки датчика, при необходимости иметь сигнал для каких-либо дополнительных целей.
9. Не имеет никаких соединений, но после перестановки перемычки (резистора нулевого сопротивления) на плате, работает вместо вывода 4.
10. Лампа зажигается только после запуска двигателя, при наличии активного уровня сигнала, с задержкой 3 секунды. Режим работы – прерывистый, сопровождаемый звуком. При остановке двигателя без выключения зажигания (двигатель заглох) – звук прекращается, а мигание лампы продолжается до выключения зажигания. Состояние двигателя (работает или нет) определяется процессором по сигналу тахометра.
11. Изменение яркости подсветки обеспечивается ШИМ процессора. Первое включение происходит при входном напряжении не менее 2,35 Вольт. Далее входное напряжение может быть снижено (с уменьшением яркости) до 0,6 Вольт – ШИМ прекращает генерацию, или повышено до 11 Вольт – коэффициент заполнения достигает 1. При снижении напряжения до 0,6 Вольт и последующим за ним увеличении напряжения, ШИМ начинает работать с 0,6 Вольт.
12. В данном случае (как и во многих других) высокому уровню соответствует не только уровень 12 вольт, но и отсутствие входного сигнала. Поскольку сигнал, кроме контрольной лампы, поступает и на процессор, а с его выхода суммируется с сигналом стояночного тормоза (см. примечание 13), то при высоком входном уровне горят обе лампы. Но, поскольку любой дискретный вход можно рассматривать как аналоговый с порогами переключения, а лампа ABS включается транзисторным ключом, а лампа стояночного тормоза (от сигнала ABS) – процессором, то если изменять напряжение на этом входе, то наблюдается следующая картина: при напряжении менее 0,9 Вольт не горит ни одна лампа. При напряжении 0,9 происходит зажигание лампы ABS, и при напряжении 1,5 Вольт она переходит к горению в полный накал. Зажигание лампы стояночного тормоза происходит при напряжении 2,35 Вольт (сразу, без «разгона»). То есть имеется диапазон от 1,5 до 2,35 Вольта, когда горит только лампа ABS. Какие сигналы (уровень) выдаёт система ABS, не выяснялось, поэтому непонятно, что можно иметь на практике от всего выше изложенного об уровнях входного сигнала. Цепь, уходящяя на процессор, имеет небольшую задержку (не замерялась, ввиду малой величины), поэтому короткие «мигания» лампы ABS не проходят в цепь стояночного тормоза.
13. Вывод двунаправленной линии данных. 14. Звук работает только при тесте, если активен входной сигнал, в дальнейшем звук не включается ни при каких условиях.
15. Сопротивление датчика несколько отличается от этого диапазона. Данный диапазон соответствует крайним положениям указателя. При увеличении сопротивления более 200 Ом включается лампа минимального запаса топлива, с задержкой 25 секунд. При уменьшении менее 165 Ом – лампа выключается с задержкой 12 секунд.
16. Указатели поворота не работают при выключенном зажигании, но контрольные лампы указателей от включения зажигания не зависят, так как они могут работать при включении аварийной сигнализации и при включении указателей поворота в цепь охранной сигнализации.
17. Сопротивление датчика отличается от указанного диапазона. Здесь, так же как и в указателе уровня топлива, приведены значения, соответствующие крайним положениям указателя (70є С и 110є С). При уменьшении сопротивления до 35 Ом (105є С), начинает мигать контрольная лампа уровня антифриза. При увеличении сопротивления более 40 Ом (100є С) – мигание прекращается. Режим мигания контрольной лампы является приоритетным по отношению к режиму постоянного свечения, то есть если уровень недостаточный и двигатель перегревается, то постоянное свечение меняется на мигающее. При остывании двигателя режим постоянного свечения возобновляется.
18. Сама линия контрольной лампы стояночного тормоза выполнена предельно просто и не имеет никакого теста. Но эта линия соединена по схеме МОНТАЖНОЕ ИЛИ с линией контрольной лампы ABS через процессор, и процессор, через это соединение производит тест лампы стояночного тормоза. Необходимо заметить, что ABS сама производит тест при включении зажигания и включает свою контрольную лампу, но поскольку эти тесты совершенно разных систем, то время свечения этих двух контрольных ламп в режиме теста может и не совпадать.
14. Назначение этого вывода определить не удалось.

Схема вывода 15.

С лампами, расположенными в зоне тахометра всё очень просто: одна из них управляется с вывода 1 низким уровнем сигнала (работает только при включённом зажигании), другая управляется с вывода 6 высоким (+12 Вольт) уровнем (может работать как при включённом, так и при выключенном зажигании - всё зависит от того откуда берутся эти 12 Вольт). Для их использования необходимо впаять только светодиоды и балластные резисторы (цепи легко прослеживаются по плате). С лампой, расположенной левее лампы перегрева (уровня антифриза) пока не разобрался до конца. Она включается процессором (через ключ на м/с ULN2003). На процессор могут работать выводы 4 и 8, причём вывод 4 двухфункциональный - он может работать на 2 и 31 входы процессора (в штатном виде его входная цепь подключена ко входу 31 процессора). В случае, если вывод 4 переключается на вход 2 процессора, то первую функцию (штатную вывода 4) может выполнять вывод 8, для этого перепаивается перемычка (резистор нулевого сопротивления). В общем «на пальцах» объяснить это сложно - легче проследить по плате… А использовать эти сигнализаторы каждый может по своему усмотрению. Например, установить датчики износа тормозных колодок и ещё чего нибудь.
Не используемые выводы, кроме уже упоминавшихся 1 и 6, видимо предназначены для машин с АКПП и для нас практического применения не имеют. Так, например, сигнал на входе 4 включает, при определённых условиях, букву D в левой части LCD (в своё время кто-то сообщал о неиспользованных сегментах дисплея, так вот там и появляется эта буква). Хотя кто-нибудь может быть и захочет с помощью этой индикации сигнализировать о каком-либо событии (не обязательно на вход 4 подавать сигнал с датчика скорости - можно и от чего-нибудь своего…) Желающие посмотреть как выглядит эта буква могут сделать это не разбирая панель - достаточно на разъёме установить перемычку между выводами 4 и 7. Попытки зажечь с помощью процессора светодиод, расположенный рядом со светодиодом перегрева, результата не дали, хотя были испробованы все возможные (и невозможные) комбинации входных сигналов… Возможно этот выход процессора (74) не запрограммирован. Поэтому для его (светодиода) использования необходимо установить на плате перемычку между выходом 8 разъёма (он совершенно свободный) и выводом (левым) светодиода. Этот вывод подключён к выводу 10 м/с ULN2003, но на это не надо обращать внимания, тк ключ этого канала м/схемы постоянно закрыт (мне не удалось его открыть) и м/с не окажет влияния на работу светодиода. Далее установить балластный резистор на штатное место и светодиод будет работать при включённом зажигании при низком уровне на выводе 8 разъёма.

Скорость	Частота	Обороты	Частота	Топливо	R(Ом)	Температура	R(Ом)
0	0	0	0	E	300	C	260
20	21	1000	35	200	200
40	45	2000	69	145	155
60	70	3000	102	110	110
80	93	4000	135	1/2	90	60
100	116	5000	169	74	42
120	140	6000	202	61	39
140	164	7000	234	50	35
160	188	F	35	H	30
180	211
200	235
220	258

А теперь о подсветке.

Данные по светодиодам:

на подсветке 11 шт. (зел.) U=3V
остальные 23(21-без АБС и Подушек) шт. (кр, оран.) U=2V
4 светодиода подсветка тахометра + 2 светодиода подсветка стрелки.
5 светодиодов подсветка спидометра + 2 светодиода подсветка стрелки.
1 светодиод подсветка температура + 1 светодиод подсветка стрелки.
1 светодиод подсветка бензо + 1 светодиод подсветка стрелки.
3 светодиода подсветка часов.
12 (14 с абс и подушкой) сигнальные светодиоды (цвет можно поменять на любой другой).
Размеры: 3,3-3,5мм большие (почти квадратные). (там где спилен уголочек - это +) и они все смотрят в одну сторону(слева) на всей плате (кроме температуры(вниз) и бензо(вверх))!
2х2,4мм маленькие (прямоугольные) замену производить методом тыка.

На примере бензина мелкий (красный) стрелка, крупный (зелёный) подсветка.

Горит.

Несколько советов, что-бы предостеречь от некоторых действий, которые могут привести к негативным результатам…
1. Светодиоды можно устанавливать практически любые (не обязательно только для поверхностного монтажа). Места на панели много, световые шахты широкие - поэтому любые влезут. Исключение составляют только светодиоды под LCD, но их вроде-бы никто и не собирается менять. Нужно только отогнуть выводы диода под углом 90 град. на расстоянии 1,5 - 2 мм от корпуса и припаять к контактным площадкам. Если вывода располагаются широко, то можно зачистить и облудить новые площадки - место для этого есть. Если светодиод слишком высокий, то можно немного спилить ему корпус - кристал всегда располагается в самом низу корпуса.
2. При выборе светодиодов необходимо представлять схему их включения (привожу её и схему расположения светодиодов на плате с порядковыми номерами, соответствующими принципиальной схеме). Так по схеме видно, что яркость регулируется за счёт применения ШИМ и при открытии транзистора на каждую цепочку подводится полное напряжение питания (за исключением падения на полупроводниках), частота ШИМ специально не замерялась, но по осцилограммам - порядка 200 Гц. Исходя из этого можно легко рассчитать каждую цепь (для этого необходимо знать паспортные данные светодиодов). Для примера рассчитаем цепь из двух светодиодов HLMP-CB15 голубого свечения (светодиоды взяты самые первые попавшиеся чисто для примера). На резисторе будет падать: 14 (напряжение сети) - 0,7 (падение на VD2) - 0,7 (падение на VD1) - 2 х 3,5 (падение на каждом светодиоде по справочным данным) - 0,7 (падение на открытом VT1) = 4,9 Вольт. Номинальный ток светодиода (по справочным данным), а также и ток резистора, 20 мА. Выбираем 22 мА, тк округление сопротивления резистора будет в большую сторону (но не превышаем предельный ток), следовательно сопротивление резистора R = U/I = 4,9/0,022 = 222 Ом. По стандартному ряду находим сопротивление 240 Ом. Кроме сопротивления у резистора есть ещё мощность. Применяемые штатные резисторы типоразмера 1206 соответствуют рассееваемой мощности 0,25 Вт, что вполне достаточно. Можно поставить резисторы 0805 (0,125 Вт). Если нет в наличии резисторов для поверхностного монтажа, можно поставить обыкновенные (в общем проводнике есть отверстия для вывода, другой вывод паяется «плашмя» на контактную площадку). Не следует слишком уменьшать ток светодиода, желая уменьшить яркость - при пониженных токах яркость свечения светодиодов сильно различается (явление хорошо знакомое тем, кто пользуется светодиодными фонарями - при севших батарейках яркость светодиодов разная). По этой же причине не применяйте разные типы светодиодов в одной цепочке. При выборе резистора (для тех кто не в курсе) необходимо помнить, что резисторы сопротивлением больше 10 Ом маркируются тремя цифрами: первые две значащие, последняя - множитель (степень десяти) результат получается в Омах. Так, например, 620 - соответствует 62 Ом, 621 - 620 Ом, 623 - 62000 Ом = 62 кОм. Есть маркировка из четырёх чисел (резисторы повышенной точности) - там всё то же, только значащих цифр 3.
3. Не следует забывать о максимальном токе транзистора (для применяемого он составляет 250 мА) - при превышении его возможен пробой транзистора и напряжение 12 Вольт может при этом попасть на выход процессора, что выведет его из строя. Поэтому полезно просуммировать токи всех цепочек и оценить полученный результат.
Проверяем (на всякий случай) как горит перепаянный светодиод. А затем таким же образом перепаиваем остальные.

Главное когда будем впаивать -соблюдаем полярность по сточенному уголку. То есть новый впаиваем так же, как был и предыдущий.

Если хотите видеть свои труды, то плату нужно запитать. На 3-й контакт подает минус, на 11-й постоянный +12в, на 12-й подсветка +12в я подвал через сопротивление, но думаю и напрямую ничего не должно случиться. Просто будет на максимальной яркости гореть.

Расположнеие светодиодов.

Принципиальная схема.

Можно купить светодиоды на Митинском радиорынке (Москва), на нижнем этаже «Радиодетали», пав. 63. Продаются они там в виде лент метрами. 10 см = 100 руб. = 6 светодиодов нужного типа. Цвета: белый, синий, желтый, зеленый, красный. Напряжение питания ленты - 12 вольт. Можно резать кусочками по 3-6-12 и т.д. диодов.
Легко выпаиваются с ленточки и аккуратно впаиваются на нужное место, главное не перепутать полярность.
Никаких дополнительных резисторов не применяются.

Фрагмент ленты.

Параметры.

Когда нет SMD пойдут и простые.

Как Было.

Синяя подсветка.

Белая Подсветка.

Голубая подсветка.

Белая с жёлтыми стрелками. Со стрелок ножом соскребсти красную краску и приклеиваем полоски желтой самоклеищейся пленки.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Chery A15 , скачать электросхему Chery A15 , панель приборов Chery A15 , система освещения Chery A15 , магнитола Chery A15 , аудиосистема Chery A15 , стеклоочиститель Chery A15 , регулировка фар Chery A15 , коды ошибок Chery A15 , электросхема Chery A1 , скачать электросхему Chery A1 , панель приборов Chery A1 , система освещения Chery A1 , магнитола Chery A1 , аудиосистема Chery A1 , стеклоочиститель Chery A1 , регулировка фар Chery A1 , коды ошибок Chery A1 , электросхема Chery Flagcloud , скачать электросхему Chery Flagcloud , панель приборов Chery Flagcloud , система освещения Chery Flagcloud , магнитола Chery Flagcloud , аудиосистема Chery Flagcloud , стеклоочиститель Chery Flagcloud , регулировка фар Chery Flagcloud , коды ошибок Chery Flagcloud , электросхема Chery Qiyun , скачать электросхему Chery Qiyun , панель приборов Chery Qiyun , система освещения Chery Qiyun , магнитола Chery Qiyun , аудиосистема Chery Qiyun , стеклоочиститель Chery Qiyun , регулировка фар Chery Qiyun , коды ошибок Chery Qiyun , электросхема Chery Amulet , скачать электросхему Chery Amulet , панель приборов Chery Amulet , система освещения Chery Amulet , магнитола Chery Amulet , аудиосистема Chery Amulet , стеклоочиститель Chery Amulet , регулировка фар Chery Amulet , коды ошибок Chery Amulet

13. Неоновая подсветка

Неоновая подсветка днища

Подсветка не увеличит максимальной скорости, не добавит мощности, зато добавит некоторые индивидуальные черты. Итак, давайте рассмотрим, что же представляет собой подсветка.

Подсветка продается в комплектах. В каждый комплект входят две боковые лампы, две лампы для подсветки передней и задней части днища, а также весь необходимый крепеж, инструкция по установке. Лампы могут иметь как встроенные трансформаторы, упрощающие их инсталляцию, так и внешние трансформаторы.

Каждая неоновая трубка заключена в корпус из ударопрочного материала (в большинстве случаев), выдерживающего самые жесткие дорожные условия. Комплекты подходят для самостоятельной установки пользователями.

Для тюнинга это сравнительно небольшие затраты (цена комплекта $100-300), к тому же ее довольно просто устанавливать. Самое сложное, это выбор места для установки.

Возможности применения комплектов не ограничены одной лишь подсветкой днища автомобиля. Их можно с успехом использовать для подсветки платформ грузовиков, моторного отсека и т.п. Неоновые трубки с широким температурным и яркостным диапазоном:

красный;
розовый коралл;
розовый фламинго;
сиреневый;
небесно-голубой;
светло-зеленый;
лазурный;
желтый;
белый.

Трубки бывают длиной от 300 до 1660 мм.

1. Трубки крепятся с помощью пластиковых хомутов и саморезов (в зависимости от комплектации для установки).

2. Соединяем высоковольтные провода между трубками.

3. Устанавливаем высоковольтный трансформатор (крепится 2 винтами под капотом). Надо учитывать, существование такового в комплекте.

4. Соединяем высоковольтные провода от неоновых трубок с трансформатором. Устанавливаем выключатель в салоне автомобиля, хотя, некоторые делают так – при запуске двигателя подсветка автоматически зажигается. Минус – быстрее садиться аккумулятор.

5. Соединяем провода трансформатора с выключателем и подключаем к системе питания автомобиля.

Кстати, существуют строгие ограничения при установке подсветки под днище: устанавливаются только все лампы сразу из комплекта, высоковольтные провода нельзя удлинять, иначе изменится их свечение, напряжение в проводах 6000 В, поэтому в салон – в багажник (чтоб подсветить сабвуфер и усилитель) одну из них затолкать не получится.

Если после установки всего комплекта одна из ламп работает с миганием, значит, какая-то лампа повреждена. Чтобы убедиться в этом надо, как следует, ее просмотреть и, скорее всего, будет видна поврежденная внутренняя часть. Такое происходит из-за того, что лампу при сгибании деформировало. Сам корпус из плексигласа очень прочный, он не боится ударов камней и др. Но он слегка пружинит, его можно немного согнуть. От этого разрушается внутренняя часть лампы.

Наиболее вероятная причина повреждения – неправильная установка. Лампа обязательно должна быть закреплена в 4-х точках строго по инструкции. Из вышеперечисленного следует, что проводить установку лучше опытному электрику.

Ионный очиститель воздуха для автомобиля

Внешний вид устройства.

Без двигателей и вентиляторов, благодаря технологии «ионного ветра», устройство обеспечивает бесшумную циркуляцию чистого и свежего воздуха.

Лампочки в приборной панели и центральной консоли выключаются и перегораю бесшумно. бесшумно. И однажды водитель замечает, что один источник света не горит, а через несколько недель – другой. И через некоторое время он садится в машину, внутри которой не только не работает подсветка, но и все лампы панели приборов. Безусловно данная ситуация утрирована, но даже одна неработающая лампочка на панели приборов может раздражать больше нежели постоянно постукивающий сайлентблок.

Что делать? Варианты!

Есть несколько выходов из этой ситуации. Можно пойти в авторизованный сервисный центр и оставить там много денег, но при этом все будет быстро. Можно пойти к автоэлектрику и оставить немного меньше денег, а предварительно купить необходимые лампы или всю приборную панель на разборке. Узнать больше где купить недостающие запчасти на Ваше авто можно на сайте opel-master.com.ua. Также можно начать разборку самостоятельно и после того как вы выясните какие типы ламп Вам необходимы можно сэкономить деньги на покупке, но при этом потратить больше личного времени.

Разборка

И весь процесс тоже придется начинать с чтения. Разборка панели приборов и центральной консоли – довольно сложная, трудоемкая и не очень интуитивная задача. Чтобы поменять колесо в каждой машине, нужно поднять машину, открутить колесо, заменить его, затянуть, готово. С другой стороны, приборные панели изобилуют различными странными креплениями, винтами, кабелями и защелками, которые должны максимально усложнить их разборку. Нет единого способа продолжить. К счастью, на помощь приходят Интернет, группы обсуждения и форумы. Прежде чем приступить к замене лампочек на панели или консоли, необходимо найти соответствующую инструкцию по снятию. Какие инструменты понадобятся? Обычно достаточно пары отверток – плоской и крестообразной, желательно достаточно длинной. Возможно, пригодятся торкс или шестигранные ключи. Запастись рычагами для фиксации пластиковых элементов – не глупая идея. Они сделаны из пластика, поэтому ничего не поцарапается. Помните, что каждый кусок пластика поднимается отверткой или ножом, оставляя на нем неприглядный след. Подходящий инвентарь называется набором рычагов – обязательно нужно выбрать пластиковые. Обычно они стоят около 300 рублей, но бесценны при работе с защелками и пластиковыми заглушками.

Лампочки

Еще одна готовящаяся покупка – это, конечно же, лампочки для подсветки индикаторов. И здесь тоже придется самостоятельно выяснять, сколько и что нужно. Если водитель уже разбирает панель или консоль, потому что один, два из нескольких или дюжина уже сгорели, стоит подумать о замене их всех. Это может означать, что жизнь лампочек приближается к концу и такие действия будут повторяться. Распространенные типы лампочек: BAX, R5W, W1, 2W и W5W.

Другой вопрос, который следует учитывать, вставлять ли обычные лампы или заменять их светодиодами. Долговечность светодиодов говорит в пользу этого решения, а их яркость контрпродуктивна. Они могут оказаться слишком резкими, утомлять зрение или слишком сильно освещать темноту. Также они могут не работать с системами регулировки яркости подсветки. Универсального совета нет.

Заключение

Сам факт разборки панели и центральной консоли потребует времени – даже самая совершенная инструкция не заменит осторожности и точности. Во время этой операции стоит сделать фотофиксацию – как для себя, так и для других, чтобы улучшить онлайн-руководства. В конце концов, они основаны на пользовательском опыте. Заменить лампочки будет очень просто. Кстати, можно изменить цвет подсветки некоторых элементов. Может, зеленоватый или красный свет вместо скучного белого придаст интерьеру автомобиля немного другой характер? Иногда можно поэкспериментировать, ведь лампы действительно дешевые. Так что есть прекрасная возможность поиграть с цветами.

Читайте также: