7a fe замена трамблера

Опубликовано: 01.05.2024

Итак, c чего всё началось — начал потеть трамблёр, сначала потихоньку стало сочиться масло из под него, потом всё больше и больше. Также заметил масло на сальниках свечных колодцев и решил всё поменять до кучи. С трамблёром по раздолбайству протянул и вот итог — машина перестала ехать. Вибрации, на первой еле едет, воняет бензином сильно. Хотя заводится нормально. По итогу снял трамблёр и разобрал. Собственно большинству селикаводов эта тема не будет близка — у кого катушечное зажигание. А вот владельцам европеек с 7afe(и вообще владельцам этого двс без lean burn) будет интересно. Собственно инструкций на драйве море, оставлю ссылки на самые полезные из них.
1) Форум, где детально изложено вообще всё
2)Хорошая статейка про нюансы ремонта катушек.
3)Изложены вкратце основные методы проверки
4))Тоже неплохо изложено
5)Чувак мегазмаорочился на ремонт коммутатора. Вообще они в продаже есть.
5)А это забавная страница — здесь есть в конце лист почёта тех людей, которые сломали флажок трамблёра)) И я в их числе — но об этом позже.

Отмечу самые важные нюансы.
1)Разбирая трамблёр старайтесь сфотать весь ход разборки, чтобы запомнить как что стояло, потому что по мануалам не всё совпадает с реальной жизнью. Хотя там всё интуитивно понятно и сложно ошибиться.
2) Если не собираетесь морочиться с выставлением угла зажигания через стробоскоп — ОБЯЗАТЕЛЬНО отметьте положение трамблёра, поставьте метку. Хотя я советовал бы сделать всё по полной и со стробоскопом, если уж полезли в этот узел.
3)Возник вопрос — какой стороной таки ставить сальники свечных колодцев. Определённо — стороной с пружинкой вниз, к головке блока!
4)Такой же нюанс с сальником трамблёра — имею ввиду не резинку, которая одевается снаружи и соприкасается с клапанной крышкой, а именно сальник внутри трамба, который на ротор надевается. Тут такая же история — пружинкой к клапанной крышке. А вот как ставить подшипник — без разницы.

5) Если будете снимать датчики(катушки) — подготовьте щуп на 0,2, чтобы потом установить расстояние от ротора до катушки. Это важно!
6) И ещё распространённая история — когда открыл крышку, обнаружилось, что высохли и рассыпались крышечки катушек датчиков. Это их больное место. По итогу — выпилил из толстого пластика такие же крышечки и залил всё эпоксидкой. А вообще — вовремя залез, ибо ещё чуть чуть и все эти катушки чудесно намотались бы на ротор! С трамблёром не тяните!

По итогу заменил крышку, бегунок, маленький конденсатор, заменил все болтики на свежие, промерил сопротивление на всех датчиках, коммутаторе и большом кондёре — всё в пределах нормы. И напоследок — о большом геморе, в котором сам виноват оказался. Люди, если руки из жопы — ничё уж не поделать)) В общем есть во всей этой системе очень хрупкая деталь — флажок трамблёра. Его нужно будет снимать, чтобы вытащить ротор. На роторе он держится за счёт направляющей, которая ОЧЕНЬ туго сидит. Если неудачно вдарить молотком по этому флажку, в процессе выбивания направляющей, то может получиться вот это)

Пришлось спешно бежать к аргонщикам)

И когда будете устанавливать флажок обратно — будьте внимательны — на нем есть вырезка, которая должна совпадать с отливкой на роторе! Если установить неправильно, то трамб не встанет. Если всё верно — залетит со свистом. И все должно примыкать плотно к блоку. Также не забудьте прокрутить коленвал, чтобы первый цилиндр встал в ВМТ — смотрите метку на коленвале.

Последний этап — отстройка угла опережения зажигания. Тут всё очень просто, отмечаем на шкиве коленвала белой краской метку, ставим перемычку в диагностическм разъёме на te1 И e1, подключаем стробоскоп. Прогреваем, выставляем на 10 градусов, затячгиваем болты трамблёра, шоб не трепыхался, снимаем перемычку. Профит!

Честно — после отстройки машинка стала валить пободрее и все беспонтовые симтопмы ушли. Конечно, чутка троит — свечи стоят ирридиевые, надо бы купить оригинальные провода, там посмотрим. Всем удачи)

Трамблер также известен под названием прерыватель-распределитель зажигания. Предназначение этого механизма двигателя заключается в распределение искры по цилиндрам бензиновых ДВС. Для других моторов характерен иной принцип образования искры, поэтому в таком механизме данные двигатели не нуждаются.

Современные бензиновые силовые установки с электронным управлением также не оснащаются распределителем зажигания, поскольку момент образования искры в таких моторах определяется программой, а каждая свеча оборудована собственной катушкой, благодаря чему отсутствует необходимость в распределении напряжения.

Принцип работы распределителя зажигания

Пропуск зажигания, простыми словами, это ситуация, при которой воспламенения в цилиндре 4A-FE не произошло. Причина – отсутствие топлива либо отсутствие искры. Худший вариант – наличие топлива, но отсутствие искры. В таком случае горючее отправляется в катализатор, где сгорает, оплавляя сам катализатор. Чтобы избежать таких ситуаций в Тойотах действует формула: нет искры – нет топлива.

В двигателе 4A-FE трамблер или распределитель зажигания включает в себя три компонента: датчик коленвала или распредвала, катушка с распределителем импульсов по цилиндрам мотора и коммутатор, управляющий катушкой и связывающий технологию с блоком управления силовым агрегатом.

На практике принцип работы механизма прост: две катушки синхронизируются с датчиком коленвала, который отправляет сформированный сигнал в блок управления силовой установкой. Блок определяет угол коленвала и частоту вращения и отправляет полученные данные в виде прямоугольного сигнала в коммутатор. Последний подает электрический ток и управляет катушкой, а также направляет ответный сигнал о наличии зажигания в блок управления 4A-FE. ЭБУ в случае неполучения ответного сигнала от коммутатора блокирует работу форсунок двигателя и мотор, таким образом, не заводится. При этом отмечается исправное функционирование топливного насоса, воспламенение на свечах и попытки агрегата завестись.

Как проверить трамблер на работоспособность (видео)

Неустойчивая работа силовой установки на ХХ, рывки при езде, вибрации и многие подобные проблемы могут возникать при неисправном трамблере. Узнаем из статьи, как проверить трамблер на работоспособность, диагностировать катушку и другие элементы системы зажигания. Посмотрим видео обзор, в котором все подробно показано.

Общая проверка трамблера

1 Общая проверка трамблера
2 Катушка зажигания
3 Бегунок (проверка)

Всегда проверка трамблера сводится к следующему: в темноте на функционирующей силовой установке анализируется его работа.

Если заметны утечки искры, то налицо нарушения изоляции.
Крышка распределителя обязана быть сухой и чистой. Случаются также прогары крышки.
Дальнейшая проверка касается проводки. Надо диагностировать соединения на целостность.
Обязательно проверяются клеммы – они не должны легко выниматься.
Диагностируется бегунок.
Проверяется контактная группа на зазоры.
Проверяется износ контактов, их состояние.

Примечание. Величина зазора, как правило, должна быть в пределах 1-2 мм.

Распределитель и его диагностика

Более подробная проверка трамблера подразумевает следующие действия:

К боковой распределительной клемме подключается лампочка.
Зажигание включается, силовая установка заводится вручную специальной рукояткой или методом толкания на высокой передаче.

Внимание. При работающем трамблере свет обязан включаться/гаснуть через определенные интервалы времени. Для четырехцилиндровых ДВС, например, через каждые пол-оборота свет должен загораться. В противном случае, где-то наблюдается КЗ (т.е, подвижная часть контакта прикасается к корпусу).

Неисправным может быть и конденсатор, если он, конечно, установлен.

Как известно, трамблеры ставятся на системы зажигания старого и нового образцов. Если речь идет о контактном зажигании, то малейшее загрязнение в контактах или изменение зазоров может привести к неправильному функционированию распределителя.

Диагностика электрической части трамблера

Ремонт трамблера 4A-FE требует предварительной диагностики. При разборке распределителя зажигания может быть обнаружен износ крышки и бегунка. В таком случае деталь демонтируется и проводится диагностика составляющих компонентов.

Проверка катушки трамблера 4A-FE покажет, превышено ли сопротивление обмоток. Такую процедуру следует производить «на холодную». Проверка коммутатора покажет, соответствуют ли значения сопротивления между контрольными точками рекомендуемым нормам. Также необходимо выяснить, нуждается ли в замене конденсатор. Датчики распредвала и коленвала также следует проверять «на холодную» — такая процедура предоставит информацию о сопротивлении обмоток. Если датчики демонтировать, то для обратной установки понадобится специальный плоский щуп. Дополнительно следует проверить на наличие люфтов подшипника, вала и направляющей. Уплотнительное кольцо не должно иметь разрывов и повреждений.

Механическая часть и катушка

Ремонт трамблера 4A-FE может также потребоваться, если сальник пропускает масло. Навесное оборудование с распределителя зажигания демонтируется крестовой отверткой. Затем необходимо аккуратно выбить штифт из вала. Об износе старого сальника трамблера 4A-FE свидетельствует жесткость детали. Чтобы легко демонтировать старый подшипник после проверки на наличие люфтов вал нужно отшлифовать и смазать. Ту же процедуру можно проделать в отношении демонтированного штифта, чтобы легче установить на место.

Крышки путем естественного износа и воздействия масла также могут нуждаться в замене. Заменить можно на самодельные крышки, вырезанные по размерам из картона. Устанавливать самодельные картонные крышки необходимо на суперклей.

Далее необходимо собрать и установить на место навесное оборудование, выставить зазоры на датчиках коленвала и распредвала, очистить пространство под распределителем от масла и установить механизм на место.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.121. 122. 123.124.125.126.127.128.129.130.131. 132.133.134. 135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.

71 Toyota Carina Тойота Карина система зажигания 5A-FE, 4A-GE, катушка зажигания, распределитель, коммутатор Система зажигания автомобиля Тойота Карина
Примечание:: — на двигателе 5a-fe устанавливалась система зажигания с объединенным узлом зажигания. — на двигателе 4a-ge устанавливалась система зажигания с распределителем. — на двигателях 7a-fe и 3s-fe устанавливалась система зажигания типа Dis-2 (с отдельной катушкой для каждых двух свечей зажигания). Меры предосторожности 1. Не оставляйте зажигание включенным больше чем на 10 минут, если силовой агрегат не работает. 2. При подключении тахометра к системе зажигания состыкуйте рабочий кабель тахометра к выводу Ig (-) диагностического штекера комплексного электронного блока зажигания, а кабеля питания — к аккумуляторной батарее, как изображено на рисунке.

Аккумуляторная батарея Диагностический разъём автомобиля Toyota Carina

3. Так как не все тахометры совместимы с этой системой зажигания, перед применением тахометра удостоверьтесь в их совместимости. 4. Никогда не допускайте прикосновения выводных контактов тахометра с «массой»: это приводит к выходу из строя коммутатора и/или катушки зажигания проверяемого мотора. 5. Не отсоединяйте аккумуляторную батарею на работающем двигателе. 6. Убедитесь, что коммутатор основательно скреплен с массой автомобиля. Диагностика элементов системы зажигания Замечание: на автомобилях, изготовление которых началось после 1997 года распределитель не размещается (на них применяется единственный из видов системы Dis — для каждых двух свечей расположена своя катушка зажигания). Катушка зажигания (5a-fe, 4a-ge) Замечание: термины «холодное» и «горячее» состояние обозначают температуру обмоток: «холодная» от -10°с до +50 °с «горячая» от +50°с до +100°с Дaнные определения в дальнейшем сохраняются также сообразно к индуктивным катушкам датчиков угловых импульсов. 1. Проконтролируйте сопротивление первичной обмотки, применяя омметр, подключив его к катушке зажигания, как изображено на рисунках (между выводами «а» (+) и «в» (-)). 5a-fe в «холодном» состоянии 1,11-1,75 Ом в «горячем» состоянии 1,41-2,05 Ом 4a-ge в «холодном» состоянии 0,36 — 0,55 Ом в «горячем» состоянии 0,45 — 0,65 Ом 4a-ge.

2. Проконтролируйте сопротивление вторичной обмотки, применяя омметр, подключив его к катушке зажигания, как изображено на рисунках (между выводами «а» (+) и «с» (высоковольтный)). в «холодном» состоянии 9,0-15,7 ком в «горячем» состоянии 11,4-18,4 ком Если сопротивление любой из обмоток катушки зажигания не соответствует номинальным значениям, подмените катушку зажигания. 3. С участием мегомметра проверьте сопротивление меж отрицательным выводом катушки зажигания и массой. Номинальное сопротивление не меньше 10 Мом В противном случае подмените катушку зажигания.

Распределитель автомобиля Toyota Carina (5a-fe, 4a-ge) Отключите штекер распределителя, демонтируйте крышку распределителя и ротор распределителя искровых разрядов. 1. Проконтролируйте с участием щупа воздушный зазор меж зубцами ротора датчиков угловых импульсов и выступом сердечника индуктивной катушки этого датчика.

датчик G автомобиля Toyota Carina (4a-ge).

Номинальный воздушный зазор: 5a-fe 0,2-0,4 мм 4a-ge 0,2-0,5 мм Если зазор выходит за заданные пределы, подмените основание распределителя, распределитель в сборе или основание совмещенного блока зажигания. 2. Проконтролируйте с участием омметра электрическое сопротивление индуктивных катушек датчиков угловых импульсов коленчатого и распределительного вала.? 5a-fe В «холодном» состоянии: Ne(+) и Ne(-) 370- 550 Ом В «горячем» состоянии: Ne(+) и Ne(-) : 47: — 650 Ом 4a-ge В «холодном» состоянии: G1(+) — G1(-) 125-200 Ом G2(+) — G2(-) 125 — 200 Ом Ne(+) и Ne(-) 155 — 250 Ом В «горячем» состоянии: G1(+)-g1(-) 160-235 Ом G2(+) — G2(-) 160-235 Ом Ne(+) и Ne(-) 190-290 Ом

4a-ge. Коммутатор автомобиля Тойота Карина (4a-ge) 1. Отделите штекер коммутатора. 2. Включите зажигание (on). 3. Проверьте напряжение меж выводом «+в» (3) штекера коммутатора и массой.

Тема для тех, кто сталкивался с ремонтом данного девайса и кому ещё предстоит столкнуться.
С одной стороны кажется что всё достаточно сложно, с другой - оказывается всё очень просто.
Фоток и писанины будет очень много, но не для того, чтоб показать как всё сложно, а для того, чтоб разжевать, что ни чего сложного здесь нет!
Есть фото и инфа и с форума и с инета, но большая часть из личного опыта , ещё много инфы будет добавляться (обновляться), поэтому буду только редактировать свои сообщения, чтоб вся актуальная информация была сверху - в ТОПе.
Информация будет вноситься по мере появления возможности (времени) в произвольном порядке. (если есть пожелания, что первее разместить - пишите, либо что контретно интересует )
Если на данный момент у меня нет фото, то будет просто надпись "фото", пока оное не появится . Если фото плохого качества или не видать "ни х..я", то эти фото тоже в последствии будут заменены на более качественные.

Данный текст удалю лично, когда 70% темы будет добавлено.

Предварительное условие

Прежде чем проверять/снимать трамблер, необходимо удостовериться, что на него приходит питание. Для чего отсоединяем 2-х контактный разъем от распределителя и измеряем напряжение между выводом "+" и массой. Ключ зажигания при этом поворачивается в положения "ON" и "START":

На фото выше показано, куда на трамблер приходит "+" (черный провод с оранжевой полосой).

Чтоб не ломать голову после разбора трамблера - что куда обратно прикручивать, вот схема:

Крышка трамблера 19101-11060 заказ: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D3201434
Прокладка крышки распределителя зажигания 19127-15120 заказ: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=19127-15120+

Осматриваем снятую крышку. С наружной стороны в колодцах подключения высоковольтных проводов не должно быть ржавчины и нагара (последствия плохого контакта и негерметичности):

Также необходимо замерить сопротивление резистора между угольками, этот резистор впаян в крышку. Оно должно быть в пределах 14-16 КОм:

Из практики: авто заводилась и на "холодную" и на "горячую", но явно "троила" пытаясь заглохнуть. При утапливании педали газа тряска не прекращалась. Причина - крышка трамблера, а конкретно - резистор, мультиметр не показал ни какого сопротивления (обрыв), хотя крышка была практически новой "Made in italy"

Также внутри крышки обращаем внимание на контакты высоковольтных проводов. В процессе эксплуатации они постепенно "выгорают", становясь всё тоньше и тоньше, а также покрываются твердым нагаром, который необходимо аккуратно счищать:

Смотрим на выработку центрального контакта и внешнего, по необходимости используем надфиль или наждачную бумагу. Оригинальный бегунок имеет специальный "напыл" на внешнем контакте, что отличает его от некоторых дубликатов:

Снимаем комутатор, открутив предварительно два винта крепления комутатора к корпусу и три винта проводки:

Винты проводки обычно тяжело откручиваются, поэтому очень крепко держите корпус комутатора при откручивании, чтобы он не "располовинился" (см. ремонт комутатора ). Если крестовой отверткой винт не открутить и все его грани "сорваны", то я откручиваю его плоскогубцами.

Для "условной" проверки комутатора измеряется сопротивление м/у "контрольными" точками. Данные цифры были сняты с нескольких рабочих комутаторов и отличались лишь "сотой долей"! Так что их "условно" можно считать "нормой". Сопротивление выводов комутатора:

№2 и "корпус" = 1,19кОм
№2 и "коричневый" = 1,76кОм
№3 и "черный" = 0,99кОм
"коричневый" и "корпус" = 0,57кОм

Внимание! Дубликат комутатора от HUCO 13 8065 не подходит для наших трамблеров.

Эти данные с коммутатора HUCO предоставленные форумчанином "ВОВИК":

№2 и корпус = 20кОм
№2 и коричнев = Разрыв
№3 и черный = 1кОм
"коричневый" и "корпус" = 11.60кОм

А вот, что пишет Serega1984, цитата:"если коммутатор мертв то будет выдавать 14 ошибку, у меня такая . рень была, его видимо прошило, симптомы были такие - обороты скакали как бешенные, 15 минут езды и машина тупо глохла, минут 20 постоишь, заводится едет, катушки в трамблере при этом были целые проверяли сопротивления по букварю.
Заказал с exist, аналог коммутатор HUGO 2000 стоил, вообщем он не подходит, он не подает сигнал компу на открытие форсунок, искра есть а топливо не подается, вылечил заменой трамблера в сборе. "

Ошибка №14 - Более 4х раз подряд нет сигнала IG- от коммутатора к ЭБУ

Проводка

Отщелкиваем два разъема от держателя и откручиваем сам держатель проводки, после чего убираем проводку в сторону:

Провода от 6-pin разъёма останутся соединёнными с датчиками ДПР и ДПК. Лично я их отрезаю, а потом заново припаиваю, если меняю сальник и подшипник - мне так удобнее, ни чего не мешается. Если провода потрескались или "задубели", то их нужно поменять на новые соответствующего сечения и длины. Тойотовские разъёмы разбираются и собираются без проблем, так что можно сделать всё "красиво".

Разъем 2-pin (19144-16020) отсоединяется полностью, его даже можно заказать через Exist: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=48201435&sr=15.
Разъем 6-pin идёт только с корпусом, на Exist`e цена более 4000р.

Конденсатор распределителя зажигания 19133-16240 заказ: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3F201435&sr=15

Отворачиваем один винтик и снимаем конденсатор:

Соответственно винтиком конденсатор крепится на "массу", а клеммой на "плюс" катушки зажигания.

Не имея специального прибора для проверки работоспособности конденсатора - проверяю его тем же мультиметром в режиме сопротивления МОм. Меняя полярность выводов конденсатора, можно видеть на мультиметре изменения цифр. Если конденсатор не рабочий - то мультиметр не показывает никаких цифр. Визуально нерабочий конденсатор может выглядеть как на фото справа, рабочий - слева:

В случае неисправности конденсатора (в дороге) можно взять точно такой же конденсатор из генератора. Он там установлен только в качестве помехоподавителя, поэтому до дома можно спокойно доехать и без конденсатора в генераторе . Либо воспользоваться ВАЗовским конденсатором.

Из практики: Был случай с форума у "Romka" - сгорал предохранитель AM2(30A), как оказалось причиной был нерабочий конденсатор (возможно из-за "которыша"). Мне в руки тоже попадался трамблер с "пробитым" конденсатором - из-за этого сразу же сгорал тот самый предохранитель AM2(30A)

Проверяем и снимаем датчик положения распредвала (ДПР)

Верхний ДПР выглядит так:

Параметры рабочего ДПР, согласно мануала, следующие:
на "холодную" 185-275 Ом,
на "горячую" 240-325 Ом.

Далее, с помощью плоского щупа замеряем зазор между ротором и сердечником обмотки ДПР:

Номинальный зазор 0,2-0,4мм. Если зазор оличается от номинального, то при помощи фиксирующих винтов устанавливаем требуемый зазор:

Одна из частых проблем выхода из строя ДПР является разрушение (от старости) или выпадение (от вибраций) защиты обмотки ДПР:

Проверяем и снимаем датчик положения коленвала (ДПК)

Сдвоенный нижний ДПК выглядит так:

Сразу хочу обратить внимание, что снять его для замены, открутив 3 фиксирующих винта, не получится! Будет мешать ротор. Но об этом ниже, в заголовке "Ротор".

Мультиметром замеряем сопротивление обмотки ДПК между NE(+) и NE(-) :

Параметры рабочего ДПК, согласно мануала, следующие:
на "холодную" 370-550 Ом,
на "горячую" 475-650 Ом.

Далее, с помощью плоского щупа замеряем зазор между ротором и 2-мя сердечниками обмотки ДПК:

Номинальный зазор также 0,2-0,4мм. Если зазор оличается от номинального, то при помощи фиксирующих 3-х винтов устанавливаем требуемый зазор:

Здесь присутствует бОльшая вероятность разрушения /выпадения защиты обмоток и перегрев/замыкание обмоток из-за более близкого расположения к двигателю. Если у ДПК вышла из строя только одна катушка, то ее можно поменять, она полностью идентична катушке ДПР и вообще подходит от многих других тойотовских двигателей.

Как временной мерой (в дороге) можно воспользоваться советом "Zizo", касательно нижних датчиков - есть "хитрость". Цитата: ". там стоят два датчика, они соединены последовательно, одним из частых дефектов является обрыв в катушке. Диагностируется просто - прицепить иглу к щупу тестера, проколоть ей изоляцию провода между этими двумя датчиками и замерить сопротивление этой средней точки и выходами катушек. Если обрыв в одной из нижних катушек, то её можно просто исключить из цепи т.е. провод к ней подходящий от разъёма оторвать и прикрутить к середеине, т.е. проводу между катушек (на фото выше этот провод зеленого цвета). В результате датчик получается не двух- а одно-катушечный, но всё работает, проверял там конечно получается напряжение в два раза меньше оригинального, но этого хватает по карйней мере пережить время до покупки другого трамблёра. "

И верний ДПР и нижние два датчика ДПК по отдельности полностью взаимозаменяемые и идут на многие тойотовские движки! (список в " доноры ") Единственное отличие - их сердечник. Для ДПК он сдвоенный и в него вклеен магнит:

Возникла необходимость поменять крышку распределителя зажигания, бегунок и провода высоковольтные.

Нарвался в просторах на тему. http://carina-e.ru/v. 1034&highlight=
Суть в том, что под номером 19101-02H00 приходит целый комплект оригинальных запчастей. (см. ссылку)

Может кто подтвердить/опровергнуть ?

Пол: Мужчина
Город: Краснодар
Автомобиль: st206 red 3sgte колхозинг

Пол: Мужчина
Город: Белгород
Автомобиль: Celica AT200

А как бы узнать LB у меня или нет? 7A-FE, 1996 год.

Пол: Мужчина
Город: Kyoto
Автомобиль: mersedes

А как бы узнать LB у меня или нет? 7A-FE, 1996 год.

Пол: Мужчина
Город: Белгород
Автомобиль: Celica AT200

Пол: Мужчина
Город: Белгород
Автомобиль: Celica AT200

Пол: Мужчина
Город: Белгород
Автомобиль: Celica AT200

Ну что, забрал я коробушку.

Перепись:
- провода - sumitomo
- центральный провод - хз
- катушка зажигания - denso
- крышка трамблера - denso

Естественно это и есть оригинал.
Отдал что-то около 1 тысячи рублей. Парт намбер 19101-02H00 .

Завтра буду ставить, посомтрю годно ли это дело на 7A-FE.
На выдаче в магазине народ в шоке был

Пол: Мужчина
Город: мск
Автомобиль: LC

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АВТО . В НАЛИЧИИ В МОСКВЕ И НА ЗАКАЗ. Б,У, НА ЗАКАЗ.

tel: 8(495)755-О8-65 mail: japan-car@bk.ru , viber 8-9O3-755-O865

Пол: Мужчина
Город: Белгород
Автомобиль: Celica AT200

Пол: Мужчина
Город: Белгород
Автомобиль: Celica AT200

500 рублей, раз два я себе таки поставил, то комплект окупился, остальное за дешево буду продавать на форумах соответствующих авто-держателей.

Пол: Мужчина
Город: Kyoto
Автомобиль: mersedes

Результаты печальные. поставить можно только 3ий и 4ый провод (самые короткие), остальные натянуть можно, но как струна будет. При установке нужно использовать старые защелки (те, которые на крышку распределителя, переставить со старых проводов).
Остальное всё не в дугу. Потому брать не стоит.
Если память не изменяет, то 1 провод стоит

Пол: Мужчина
Город: Белгород
Автомобиль: Celica AT200

Неа, у меня трамблер, на нем катушка, на катушке распределитель, сверху крышка.
А крышка из комплекта для случая, когда катушка стоит в сторонке.

Вот на 3S-FE вполне можно пробовать.
Сегодня на Carina с мотором 3S-FE смотрел партнамбер катушки - 1цифра отлична, но с виду 1к1)

Пол: Мужчина
Город: Kyoto
Автомобиль: mersedes

Неа, у меня трамблер, на нем катушка, на катушке распределитель, сверху крышка.
А крышка из комплекта для случая, когда катушка стоит в сторонке.

Вот она — причина столь глобального вмешательства:

1. вынимаем высоковольтные провода из свечных колодцев

2. запоминаем как подключен провода к трамблеру и отсоединяем.

3. снимаем крышку трамблера, она держится на 3 винтиках. и видим там "якорь"

4. делаем отметку, чтобы запомнить положение "якоря", потдеваем его плоской отверткой и снимаем, следом снимаем пластиковую крышку с трамблера — она на 2х защелках. нам открывается вид внутренностей трамблера и, его основная часть — катушка

5. на этом можно было остановится, убедившись что в трамблере нет масла, но пытливый ум взял свое и разбор продолжился. снимаем катушку — держится на 4 винтиках — 2 сверху, 2 снизу с контактами.

6. убеждаемся что в трамблере нет масла

7. откручиваем 2 регулировочных болта снизу и снимаем трамблер запомнив в каком положении стоит … (забыл как называется, смотрим на фото)

8. аккуратно но с усилием вытягиваем трамблер

9. и вот что мы видим — масло сочилось через сальник трамблера

10. все вытираем от потеков масла, снимаем старый сальник и, смазав маслом, аккуратно одеваем новый

11. откручиваем 4 гайки на крышке БК и 2 болтика держащих кожух проводки и снимаем крышку. если не снимается просто руками, то можно помочь резиновой киянкой или каким-нибудь деревянным брусочком, аккуратно постукивая со стороны ремня ГРМ.

12. после снятия крышки БК протираем от подтеков масла весь стыковочный периметр, снимаем старую резинку с крышки и удаляем все следы герметика и масла.

13. аккуратно отгибаем металлические "уши", держащие сальники свечных колодцев и извлекаем их из отверстий. будут идти туго, по мануалу можно аккуратно поддеть отверткой изнутри, только НЕ ПОЦАРАПАТЬ алюминий крышки.

14. новые сальники забиваем НЕ ДО КОНЦА а вровень с ушами при помощи головки подходящего диаметра или чего-нибудь подобной формы. загибаем уши обратно.

15. наносим термо-герметик (ABRO красный) в углы которые есть по периметру (см. книжку), а лучше тонким слоем по всему периметру.

16. собираем все в обратном порядке. трамблер собрать отдельно до момента одевания крышки с проводами. проверяем чтобы все метки совпали как в момент снятия. и аккуратно вставляем трамблер обратно, будет идти туговато но руками вставится, если не идет, значит что-то сдвинулось.

17. после сборки, проверяем, что все затянули, заводим двигатель и смотрим чтобы ничего не бежало.

Читайте также: