Abs не работает ауди 100

Опубликовано: 19.05.2024

Расскажу свою историю об ABS.
Все годы службы, с момента покупки, ABS работала в аварийном режиме. Сильно не напрягало, привык видимо.

Симптомы:
1. Включаешь зажигание, загорается лампочка на панели, на несколько секунд, затем тухнет. Это нормальное поведение, мозги ABS диагностируют систему, видят что "всё хорошо".
2. Заводишь машину, лампа не горит, всё якобы опять хорошо.
3. Выезжаем… а вот тут уже проблемка: набираешь скорость, резко в пол, хоть на люду, хоть на асфальте, поведение одинаковое — тормозит одно, левое переднее колесо, причем пиная в педаль как будто ABS пытается сработать (не раз из-за этого был в не удобных, но с благополучных исходом, ситуациях).
4. Пока пинается переднее левое колесо)), несколько секунд, ABS очухивается, что что-то не так и загорается лампа на приборке, ABS отключается.

Что говорит Vag-com:
С разной периодичность, и непонятно от чего зависящие ощибки, то спорадические, то обрывы датчиков, то еще что-то: переднее левое, заднее левое, заднее правое. Причем 3 колеса это уже к текущему времени. Изначально ошибки были на одном, потом, со временем, стало на 2х, а сейчас уже на 3х колесах.

Что говорят СТОшники, автоэлектрики:
Ну а что они скажут, увидели ошибки по компу – иди меняй датчики, гребенки и т.д.

Что было сделано:
В первую очередь перечитано куча статей, тем на формах, записей тут.
Почитав статью, с названием «Песнь об ABS» или как-то так, поиск поможет, если нужно, там таблица с возможными неисправностями и путями их решения. Пошел проверять всю систему.

Как известно штекеры от датчиков находятся 2 под задним сиденьем, 2 под капотом. Замерил сопротивления на всех, все в пределах нормы, должно быть в пределах 1КОм.

Что делал далее, снимал по очереди колеса (разбирал 3 колеса, те, что высвечивались периодично в ошибках по компу, о 4ом позже), вытаскивал датчики, смотрел целостность самого и целостность гребенки. Кстати, на удивление все 3 датчика вытащились без проблем, даже без ВДшки (в интернете пишут, что это чудо).
Все нормально, ставил обратно, с минимальным зазором до гребенок, проверял сопротивление при прокручивании колеса – значения изменяются, значит все должно быть хорошо. Параллельно все очищал от частичек тормозных колодок и грязи.

Собрал все 3 колеса, 4ое не стал трогать т.к. на него не было ошибок. С надеждой завожусь, трогаюсь еду, жму на тормоз, увы, все тоже самое. Читаю ошибки, опять одно колесо — переднее левое. Думаю, «что за хня та».

Уже от безысходности снимаю последнее не тронутое мной колесо, мерят сопротивление, кручу колесо, и о чудо, значения не меняются вообще! Пытаюсь вытащить датчик, хрен бы там)… заливаю ВДшкой, жду, опять пробую, так раза 4-5, после, отверткой, за бортик кое как в раскачку вытащил я его всё же. Датчик в нормально состоянии, что не так тогда… Чищу, засовываю до конца, по самую гребенку (со всеми предыдущими датчиками так же делал) и на 1мм назад, даже пришлось чутка резиновой ручной от ключа подстучать. Снова проверяю на сопротивление, изменения стали видны, при прокручивании колеса.

Выезжаю, жму на тормоз, нормально, тормозят все колеса, думаю уже «да не может быть такого…», нахожу песочек на асфальте, тормоз в пол и Дааааа, ABS работает, и работает исправно.

Итог:
Все дело, как я понял, было именно в правом переднем датчике ABS, и именно по нему никаких ошибок при диагностике не было, а он скорее всего просто не был воткнут на нужную глубину. Поэтому, не нужно сразу бежать покупать новые датчики, видя ошибки при диагностике.

Всем спасибо, кто осилил мою первую запись в БЖ, удачи, и исправных тормозов! :)

В состав АБС входят четыре датчика частоты вращения колес, распределитель давления, электронный блок управления, четыре зубчатых венца, установленных на ступицах колес, а также контрольная лампа и выключатель АБС, расположенные на панели приборов. Электронный блок управления установлен под подушкой заднего сиденья.

Блок получает данные о частоте вращения колес от датчиков и на основании этих данных выдает сигналы на электромагнитные клапаны распределителя давления. Распределитель давления установлен в отсеке двигателя после главного тормозного цилиндра. На распределителе установлены четыре электромагнитных клапана, от которых отходят трубки к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес. По сигналу блока управления клапаны поддерживают необходимое давление в гидроприводе каждого тормозного механизма.

Предупреждение

При проведении электросварочных работ необходимо отсоединить колодку с проводами от электронного блока управления при выключенном зажигании. При окраски кузова с последующей сушкой в камере при температуре 85° С и выше электронный блок управления необходимо снимать с автомобиля. В противном случае блок управления может выйти из строя.

Снятие и установка распределителя давления

Распределитель давления

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Откачать тормозную жидкость из бачка.

3. Отсоединить от распределителя давления трубки.

4. Снять крышку, вывернув винт крепления.

5. Отсоединить колодку с проводами от распределителя.

6. Отвернуть гайку крепления и отсоединить от распределителя провод, идущий на «массу».

7. Отвернуть гайки крепления и снять распределитель давления с кронштейна.

8. Установить распределитель давления в обратном порядке. При установке заменить гайки крепления и затянуть их моментом 7 Н·м (0,7 кгс·м). После установки прокачать систему гидропривода тормозов.

Снятие и установка электронного блока управления АБС

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снять подушку заднего сиденья.

3. Отсоединить от электронного блока управления колодку с проводами, сжав пружинный зажим.

4. Отвернуть две гайки крепления и снять электронный блок управления.

5. Установить электронный блок управления в обратном порядке. Колодку с проводами подсоединять к блоку управления можно только при выключенном зажигании или отключенной аккумуляторной батареи.

Снятие и установка датчика частоты вращения колеса

Установка датчика частоты вращения переднего (а) и заднего (б) колес

1. Снять колесо.

2. При снятии датчика правого переднего колеса нужно снять бачок стеклоомывателя, чтобы отсоединить колодку датчика от жгута проводов, а датчиков задних колес – спинку заднего сиденья. Отсоединить колодку.

Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />ABS Audi с4.

Меню сайта:

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

ABS Audi с4.

ABS – антиблокировочная система, позволяет оставаться автомобилю управляемым при полностью выжатой педали тормоза. Все автомобили ауди 100 с4 начиная с 1993 года оборудованы системой ABS, до этого времени она устанавливалась как дополнительная опция на некоторых моделях.

Гидравлического блока.
Датчиков частоты вращения колес.
Электронного блока управления.

Гидравлический блок.

Гидравлический блок расположен в моторном отсеке слева от двигателя. Гидравлический блок ABS установлен между трубками, отходящими от главного тормозного цилиндра и трубками, идущими к тормозным цилиндрам колес.

Рис 1 – Гидравлический блок АБС ауди с4.

В гидравлическом блоке установлены 4 электромагнитных клапана, по одному клапану на каждое колесо. При нажатии педали тормоза, электрический блок управления посылает команды клапанами, поддерживая постоянное давление в тормозной системе.

Система устроена таким образом, что если на клапана не поступает питание, то давление увеличивается, при максимальной подаче питания давление уменьшается, а при среднем питании остается постоянным. При снижении давления в работу вступает возвратный насос, перекачивая жидкость обратно в главный тормозной цилиндр. Если бы это не происходило, то жидкость у нас вернулась бы обратно в ресивер и педаль тормоза у нас попросту бы провалились в пол.

Работу возвратного насоса вы можете услышать и ощутить на своей ноге по пульсирующей педали тормоза, во время работы АБС.

Реле электромагнитных клапанов и реле включения возвратного насоса находятся под пластмассовой крышкой на гидравлическом блоке управления.

Рис 2 – Реле в гидравлическом блоке.

1 – Реле электромагнитных клапанов. 2 – Реле возвратного насоса.

Датчики частоты вращения.

На каждом колесе установлено по одному датчику частоты вращения. Принцип действия этих датчиков ничем не отличается от принципа действия датчика коленвала или датчика частоты вращения двигателя. Датчики состоят из магнитного сердечника и катушки, при вращающемся колесе зубчики на гранате (переднее колесо) проходя рядом с датчиком, изменяют в нем электрическое поле, при изменении поля вырабатываются импульсы, которые улавливает электронный блок управления АБС.

Рис 3 – Датчик частоты вращения переднего левого колеса.

1 – Датчик ABS частоты вращения колеса. 2 – Зубцы на гранате.

Электронный блок управления АБС.

Электронный блок управления АБС находится слева под задним сиденьем. Обрабатывая сигналы от датчиков частоты вращения колес, он управляет гидравлическим блоком. В электронном блоке управления есть схема самодиагностики, при возникновении неисправности в системе на панели приборов загорается соответствующая лампочка.

Рис 4 – Электронный блок управления ауди с4.

На моделях ауди с4 выпущенных до июня 92 года имеется кнопка отключения АБС.

Неисправности АБС.

Рис 5 – Горящая лампа АБС.

При каждом включении зажигания происходит самодиагностика электронного блока управления. Если все в порядке то через несколько секунд лампочка должна потухнуть, самое позднее, если автомобиль движется со скоростью более 6 км/ч.

Если бортовое напряжение опускается ниже 10 В, то в этом случае на панели приборов загорается лампа АБС. Это может происходить при неисправности стабилизатора напряжения на генераторе. В таком случае, как правило, одновременно могут гореть красная лама с изображением аккумулятора и желтая лампа АБС.

Лампа АБС может загораться, если одно колесо прокручивается более 20 с. В этом случае нужно выключить, а затем включить зажигание и завести двигатель, лампа должна потухнуть.

При постоянно горящей лампе АБС, в первую очередь нужно проверить целостность предохранителя АБС под номером 21 в блоке предохранителей.

Если лампа АБС горит постоянно это говорит о неисправности антиблокировочной системы вашего автомобиля, но, несмотря на неисправность АБС вы можете смело эксплуатировать автомобиль, просто ваша тормозная система будет работать так же, как на автомобиле не оборудованном АБС.

И на последок несколько электрических схем ABS:

Это такое общее описание, если у Вас есть что добавить или увидели ошибку пишите на форуме.

Для начала, хочу поблагодарить Jmeja333 за его отчет . У меня, как оказалось ситуация была аналогчина. Но это я забегаю вперед…
ABS не работала года полтора наверное. Сначала лампа мигала на неровностях дороги, потом выключалась, но "перезагрузив" кнопкой отключения снова работала. А потом совсем перестала работать.
Прошлым летом, вооружившись схемой АБС, я начал с проверки датчиков — убедился что они дают одинаковое сопротивление, и на этом остановился — что делать не знал. Вплоть до полной замены всей системы. Остановило меня то, что такого гидроблока как у меня я не увидел на разборке (как позже оказалось, у меня трехконтурный блок который ставился на сотки quattro).
После прочтения данного отчета, решено было проверить цепь питания мозгов АБС. И оказалось что это ОНО. Плюса нет!

На схеме красными линиями выделил подачу питания (через реле АБС) на мозги. Синим контуром выделил само реле (находится в ногах водителя, высокое реле с предохранителем на 10А). Также оранжевым показал контрольную лампу АБС (о ней чуть позже), и как на нее попадает минус при выключенной системе (синими линиями).
Итак, на разъеме мозгов АБС нет плюса при включении зажигания. Проверяю налиие контакта между разъемов мозгов и разъемом реле — все ОК. Разбираю реле, снимаю кожух. Поворачиваю ключ и вижу что сам модуль реле щелкает! Ок. Проверяю что на разъем реле приходит питание — приходит.

Стал прозванивать дорожки самого реле. А точнее прохождение питания. Нашел, что при замкнутом реле (надавил пальцем), на нестабильный контакт между входом и выходом! Пропаял все точки прохождения сигнала (это разъемы на предохранитель, и само реле. Все по себе массивное и тяжнелое — от постоянных вибраций пайка разрушается.

После чего, плюс успешно попал на мозги АБС, и сама система заработала! Победа!
НО это еще не все :)
Меня немного кумарило реле для адаптации приборки А6 к соточному АБС. Поэтому поступил кардинально — кинул перемычки внутри самой приборки, чтобы во первых — заглушить контрольную лампу АБС для мозгов приборки (в первую очередь чтобы не светилась картинка на "мультиках"). Во вторых — чтобы на лампу напрямую подать минус приходящий от системы АБС на разъем приборки.
Итого получилось так:

Также, для избежания различных недоразумений, были перерезаны две дорожки на плате -она видна возле 13-го разъема (к которому подпаян длинный провод) — чтобы сигнал с разъема не шел на схему приборки. И также отрезел контакт от лампы АБС (на обратной стороне, на фото не видно) — чтобы минус который прийдет по проводу не шел опять-же в схему приборки.

Итого имеем решение аналогичное соточной приборке — минус с системы АБС напрямую зажигает лампу в приборке.
Все работает так, как было задумано.

Привет народ, давненько не писал ничего в бортовой журнал, но честно говоря и повода на то не было. Выскочил у меня баг, точнее выскакивал он уже давно — иногда засвечивалась лампа системы АБС на приборной доске, и сама тухла. Происходило это в движении, довольно редко и ни от чего не зависело. Так продолжалось около года наверное, лампочка засветится на пару секунд, и потухнет где-то на месяц, ну я и не парился по этому поводу. Но недавно она зажглась и уже не тухла, АБС естественно перестал работать, и на кнопку отключения системы не реагировал. Неисправность сменила статус со спорадической (проявляется не постоянно и это ни с чем не связано) на постоянную, и тут то я решил заняться этой проблемой)

Система реально старая, диагностического интерфейса в его сегодняшнем понимании (подключение сканера) не имеет. Это конечно осложняет поиск неисправности, по тому что мы знаем, что блоку управления АБС что-то не нравится, но не знаем, что именно.

В таких случаях, пожалуй первым делом стоит произвести визуальный осмотр компонентов системы, к которым есть хороший доступ, в надежде найти неисправность на поверхности. Этот метод крайне редко дает плоды, но, если ним не воспользоваться, залезть в дебри, разобрать "пол машины", а в конечном счете причина окажется банальной (к примеру перетертый провод к датчику АБС или скажем сгоревший предохранитель), то будет мягко говоря обидно. То есть действует принцип от простого к сложному, причем при диагностировании не только этой системы, а при диагностировании вообще чего-либо.
Что ж, как вы догадались, визуальный осмотр никаких результатов не дал, поэтому приступаем к следующему этапу. В данном случае, логичней всего было бы ознакомится с системой, узнать из каких компонентов она состоит. На мои взгляд, проще всего это сделать, разобрав электрическую схему системы.

Расположение реле, которые используются системой, в данном случае это реле включения/отключения системы АБС J156, под номером 8 в дополнительной колодке реле под рулем.

Здесь у нас блок управления АБС J104, четыре датчика вращения колеса G44, G45, G46, G47 (по ним блок отслеживает блокирование колес), концевик тормозной педали F (разрешает работу системы АБС) и контрольная лампа зарядки аккумулятора K2 (по ней система распознает что двигатель завелся)

На этой странице представлена контрольная лампа АБС K47 (та самая, из-за которой весь сыр бор), продолжение блока АБС J104 и гидромодуль. В гидромодуле находятся все исполнительные механизмы системы, то есть всё то, чем блок АБС "орудует". А орудует он тремя клапанами N77, N58, N59, которые регулируют давление в соответствующих контурах (обычно их четыре, для каждого колеса свой, но на quattro в старых системах задний контур общий), а также откачивающим насосом V39, который откачивает жидкость обратно, если нужно снизить давление в контурах для разблокировки колес. Так же в гидромодуле есть два реле, одно из которых включает откачивающий насос J105, а вторая J106 питает клапаны. Еще на этой странице показан инерционный выключатель F113, который отслеживает резкие замедления и сообщает об этом блоку АБС.

Тут у нас выключатель системы АБС Е83, с его помощью водитель может принудительно отказаться от "услуг" системы, а также реле которой он управляет J156

На этой странице показана система блокировки заднего дифференциала. Сама система нас не интересует, стоит отметить только то, что при блокировании дифференциала система АБС должна отключатся, поэтому в нашем контексте это просто еще один выключатель системы АБС.

Тааак… С системой мы ознакомились. Теперь будем разбираться. У нас горит контрольная лампа К47. Как видно на схеме, плюс она берет с щитка приборов, а минус ей могут давать блок управления АБС в следствии не пройденной самодиагностики (тогда лампа сначала тухнет после заводки двигателя, а потом снова зажигается — не наш случай) а также через нормально замкнутые контакты реле J106, когда та обесточена. Сделано это для того, чтобы даже в случае, когда вся система АБС обесточена, и блок управления не в состоянии зажечь контрольную лампу, она всё равно зажглась через гидромодуль и проинформировала водителя про неисправность. При этом лама будет постоянно гореть после включения зажигания и не тухнуть — наш случай.
Это натолкнуло меня на мысль о том, что возможно блок АБС просто обесточен. Проверить это просто — снимаем заднее сидение, и с левой стороны видим блок АБС

Затем находим пин номер один, черно синий провод — это наше питание, ставим на него контрольку, включает зажигание и… И ничего. Питания нет.

Хорошо) Это уже что-то. Глянув на схему, становится ясно, что питание должно подавать реле J156, то самое под рулем, в котором находится предохранитель

Предохранитель оказался целым, питания — на месте. После проверок этого реле система заработала сама, как ни в чем ни бывало. Вывод — с реле есть какая-то проблема, и по моему опыту, чаще всего это трещины на пайке. Чтобы проверить это предположение я вскрыл реле и увидел, что на плате окислы. Течей в салон нет, но когда-то были, а их последствия всплывают по сей день.

Короче зелень отмыл ВД-40 и зубной щеткой, оказалось ущерб минимален и на работоспособность реле влияния не оказывает. Стал внимательно осматривать контакты

С далека ничего, но если присмотреться поближе, то можно увидеть кольцевые трещины вокруг силовых контактов. На самом деле это распространённая проблема на многих реле, особенно на тех контактах к которым припаяны массивные детали (как например катушка реле или ее силовые контакты) подверженные нагреву. Нагрев вызывает тепловые расширения, в следствии чего на паяное соединение начинают действовать нагрузки циклического характера (ведь при отключении реле остывает, затем при включении снова нагревается, и так из года в год), и в ней возникают усталостные трещины (припой вообще не любит деформации и вибрации).

Решается это проблема простой пропайкой треснутых паяных соединений, только паяльник нужно использовать достаточно мощный, чтобы прогревался не только припой, но и припаянная ним массивная деталь, иначе получим так называемую холодную пайку, и наша неисправность вскоре вернётся вновь.

После пропайки собрал все на место, и естественно теперь все заработало

На этом ремонт был окончен. Статья получилась из раздела "многабукв", поэтому для тех, кто долистал не читая прилагается видео, в котором заснят весь этот процесс в живую

Мое почтение всем тем, кто дочитал, надеюсь кому-то этот пост поможет решить схожие проблемы, до новых встреч!

Читайте также: