Антирадар питание сколько вольт

Опубликовано: 16.05.2024

Всем привет.
Когда купил машину, сразу приобрел радар-детектор. В комплекте не было противоскользящего коврика, поэтому был только вариант его крепления на лобовое.
Сначала повесил его внизу лобового. Этот вариант виделся оптимальным, кабель питания почти не мешал. Но я слепой на оба глаза и скорость на его экране я видел плохо.
Затем закрепил его у зеркала заднего вида. Все стало круто, кроме висящего вниз кабеля. Решено было переделывать, а так как детектор еще на гарантии резать оригинальный кабель не хотелось.
Мой антирадар питается от 12 Вольт. В хреновине, которая вставляется в прикуриватель, расположен только предохранитель на 3А.
Поехали!

1. Штекер из любого магазина электронных компонентов (подбирался методом тыка)

15р.
2. Термоусадка 3,2/1,6 мм

25р/м (нужно 15-25см)
3. Аудиопровод 2х0,35 мм.

Инструменты
1. Канцелярский нож.
2. Паяльник + флюс + припой
3. Сверло 3,5мм (подойдет любая ковырялка)

1. Разбираем штекер, загибаем или отрезаем длинный контакт "-", примеряемся и отрезаем "лишний" корпус канцелярским ножом. Конечно его можно не резать, но, по моему мнению, он слишком большой.

2. Пластиковый корпус очень мягкий и это играет нам на руку. Если бы корпус был из твердого пластика или металла сделать бы так не удалось.
Берем сверло и руками проделываем дырк отверстие сверлом с противоположной стороны от резьбы.

Продеваем кабель с термоусадкой, припаиваем красный "+" на средний контакт, черный "-" на боковой и не закручивая, а именно надавливая защелкиваем (помните про мягкий корпус?) корпус на металлическую часть.
Держим над плитой чтобы усадить термоусадку. Затем над плитой прямо в огонь вносим пластиковый корпус и пока он горячий закрываем срез (кот. образовался когда отрезали корпус) пальцами.

3. Идем в машину.
Плафон освещения держится на защелках. Тянем вниз сначала в районе красной стрелки, потом около зеленой.

4. Мне пришлось снять вот эту белую фишку, у нее самые короткие провода.

Методом научного тыка определено, что в черной фишке белый провод "+", оранжевый "-", при этом при выключении зажигания на них отключается питание. Я зачистил концы своего "нового" провода на пару сантиметров, туго вставил их в фишку и всё это обмотал изолентой. Т.е. весь мой колхоз можно снять и не останется следа.

5. Ставим фишки на место, устанавливаем плафон. ГОТОВО!

В оригинальном блоке питания стоит предохранитель на 3А, я подключил к плафону освещения, цепь которого защищена предохранителем F7 на 5А, поэтому, считаю, нет необходимости в дополнительной установке предохранителей.

50р
Потрачено времени на сборку установку — 2 часа.
Всем спасибо!

Езжу я аккуратно, поэтому мне радар-детектор не особо был нужен. Но в последнее время стал местами "шалить" (там где опасность минимальна). Поэтому решил подключить радар-детектор. Почему только подключить? Потому что установлен он у меня был с зимы, но т.к. часто он отваливался с места крепления, я его установил в заранее выдраенное место и решил проверить — долго ли будет держаться.

Место установки было выбрано не случайно — верхний левый угол (под солнечным козырьком). Причины следующие:
1) Люблю слушать громко музыку и весёлую трель радар-детектора невозможно услышать при размещении в другом месте;
2) Визуально, индикаторы находятся перед глазами, поэтому, даже если и не услышишь его, то увидишь — точно!

Итак, процесс установки:
1) Плоской широкой отвёрткой поддеваем заглушку и аккуратно вытягиваем её. Заглушка вынимается не полностью. Затем поддеваем сверху обивку отвёрткой и преодолевая сопротивление фиксаторов, снимаем её.

2) Снимаем левую обивку порога салона (она едина для передней и задней частей салона). Просто тянем вверх (фиксаторы там сильные). Около центральной стоки салона используются защёлки (см. фото).

3) Размещаем радар-детектор (у меня как уже писал — он был установлен).

4) Провод питания режем около вилки.

5) Подключаем провод к радар-детектору и прикидываем, сколько требуется провода оставить.

6) Провод пропускаем в кабель-канале стойки. Перед выполнением данной операции лучше запастись влажными салфетками, т.к. после пропускания провода под изолентой, Ваши руки будут отвратительно липкие.

7) Для протаскивания провода за панелью приборов использовал кусок провода, просто примотав к одной его стороне кабель питания радар-детектора. Вспомогательный провод спокойно просовывается под уплотнителем и тянется вниз.

8) Т.к. провод очень упругий, то фиксируем место его выхода из кабель-канала стойки изолентой.

9) Можно установить обратно накладку передней стойки.

10) Подошли к самой муторной и кропотливой части. Определение провода в колодке, на котором появляется 12 вольт при включении зажигания. Чтобы было проще, отключаем АКБ, скручиваем разъём (крепится на 2-х шпильках), сравнивая картинку, определяем провод и подёргивая определяем где он наиболее удобно идёт в пучке проводов (для будущей врезки). Разъём разъединяется интересным способом, пришлось самому попыхтеть — аккуратно отводим ручку разъёма в сторону, а затем сдвигаем колодку в бок.

11) После того, как нашли нужный провод, немного зачищаем его. Для уверенности, можно проверить мультиметром появление 12 вольт после включения зажигания. После обязательно отключаем АКБ!

12) Обязательно используем предохранитель. Накручиваем провод и пропаиваем его. Изолируем изолентой.

13) Далее паяем провод предохранителя к проводу питания радар-детектора. Минус можно взять рядом — есть шпилька с гайкой.

14) Крепим обратно колодку, соединяем, подключаем АКБ, проверяем работу. Если всё верно, то крепим обратно накладку порога на место.

15) Наслаждаемся результатом.

Плюсы:
1) прикуриватель свободен;
2) провода скрыты;
3) в моём случае, ещё и радар-детектор не видно снаружи, т.к. находится за тонировочной полосой;
4) радар-детектор находится непосредственно перед глазами и ушами)))

Минусы:
1) Всё же хочется чтобы питание подавалось только после запуска двигателя, но и этот вариант лучше ручной работы;
2) Солнечный козырёк нельзя открыть полностью (с моим ростом не критично — тонировочная полоса помогает от солнца + солнцезащитные очки);
3) Питание непосредственно с цепи, которая не совсем предназначена для этого (в планах врезка реле, чтобы ещё и видеорегистратор запитать).

В этой статье из серии «А что внутри?» мы заглянем внутрь радар-детектора. Рассмотрим Cobra iRad 500, этот радар-детектор отличается тем, что предназначен для работы в паре с мобильным телефоном через Bluetooth соединение и должен выводить различные предупреждения на экране телефона. Изначально, когда этот радар-детектор только появился, его розничная цена составляла $130.

Обзор

Внутри относительно простого корпуса этого радар-детектора довольно много электроники. Например, имеется 4 отдельных платы и 10 микросхем. Вскрыть корпус достаточно просто, необходимо открутить лишь 4 винта. Электронные компоненты расположены на очень аккуратном модуле, который можно увидеть ниже.

Радар-детектор без корпуса

На нижней стороне основной платы можно увидеть главный микроконтроллер. Интересно то, что разъем «мама», который можно увидеть над микроконтроллером ARM, выступает из нижней части пластмассового корпуса, а затем закрывается наклейкой FCC ID.

Нижняя сторона главной платы

Приемный рупор радар-детектора

Верхняя часть приемной рупорной антенны радар-детектора

Основной частью любого радар-детектора является его приемная рупорная антенна. Приемный рупор радар-детектора используется для направления волн радара на схему детектирования. После раскручивания нескольких винтов рупор разделяется на две части, открывая печатную плату.

Схема детектирования сигналов радаров

Данная плата содержит супергетеродинный приемник, который используется для обнаружения радаров в трех диапазонах: X диапазон (от 8 до 12 ГГц), K диапазон (от 18 до 27 ГГц) и Ka диапазон (от 27 до 40 ГГц). Эта печатная плата содержит не простые медные дорожки, а позолоченные. Кроме того, эта плата изготовлена из специального диэлектрика, предназначенного для работы на сверхвысоких частотах.

Дополнительная плата внизу приемного рупора

Еще одна печатная плата прикреплена к нижней части приемного рупора. Эта дополнительная плата усиливает и обрабатывает сигнал, детектированный приемником. Эти две печатные платы соединены четырьмя припаянными выводами. Модуль приемного рупора подключается к основной плате через разъем 2x4. Эти печатные платы были отпаяны, и их можно увидеть на изображении ниже.

Обе платы приемного рупора радар-детектора

Источник питания

Два линейных стабилизатора напряжения

Так как при работе радар-детектор должен быть всегда включен в сеть, то он использует несколько линейных стабилизаторов, чтобы получить напряжение, необходимое для работы остальной электроники. Данное устройство использует два линейных стабилизатора напряжения серии 7800 для питания шин напряжениями 5В и 8В. Кроме того, третий стабилизатор используется для питания шины 3,3В.

Модуль Bluetooth

Одной из уникальных особенностей этого конкретного радар-детектора является встроенный bluetooth модуль для передачи данных смартфону с установленным приложением iRadar. Основой bluetooth модуля является однокристальная система CSR BC417143B. Эта микросхема была разработана для уменьшения количества компонентов, необходимых для реализации радиомодуля bluetooth.

Микросхема Bluetooth

На верхней стороне платы имеется несколько микросхем и пассивных компонентов, на нижней стороне также есть компоненты схемы. Большую часть места на нижней стороне модуля Bluetooth занимает модуль flash памяти MX29LV800T, произведенный Macronix International.

Микросхема flash памяти

Аудио

Еще одним интересным аспектом конструкции этого антирадара является количество компонентов, которые были добавлены для создания звуковых эффектов. Первый компонент представляет собой синтезатор, первоначально был произведен OKI Semiconductor. В 2014 году компания OKI Semiconductor изменила название на Lapis Semiconductor. Радар-детектор использует микросхему с маркировкой L22422. Это очень похоже на ML22420 от Lapis Semiconductor. Интересно заметить, что и ML22420, и L22422 имеют встроенные усилители для динамиков 8 Ом. Данный радар-детектор использует отдельный аудиоусилитель для питания 8-омного динамика.

Аудиосинтезатор и последовательная flash память

К речевому синтезатору подключена последовательная flash память на 16 Мбит Macronix MX25L1606E, которая содержит все аудиоклипы, которые воспроизводит радар-детектор. Аудиосинтезатор принимает и использует данные с flash памяти для создания звуковых эффектов. Аудиосигнал с синтезатора речи затем поступает на усилитель, котрый питает динамик внутри радар-детектора.

Аудиоусилитель и вспомогательная схема

Так как радар-детектор используется в автомобиле, где может быть довольно шумно, его звук должен быть громким. Отдельная микросхема усилителя управляет динамиком 8 Ом. При максимальной громкости динами звучит на удивление громко для своего размера.

Динамик в радар-детекторе

Подводя итоги

В данной статье многое об этом радар-детекторе не было упомянуто. В том числе две линзы, которые направляют инфракрасный свет от LIDAR излучателей на фотодиоды. Фотодиоды детектируют импульсы, которые LIDAR излучатели используют для определения скорости автомобиля.

Кроме того, стоит упомянуть, что Cortex-M3 микроконтроллер ST STM32F100R8T6B управляет всем устройством. Это 32-битный микроконтроллер, который может работать на частоте до 24МГц.

Существует множество различных типов радар-детекторов, но конструкция данного антирадара довольно типична. Хотя некоторые варианты данной конструкции включают в себя двойные приемные рупоры, модули GPS, цветные экраны.

Подскажите сколько вольт питание приходит на этот антирадар?(зарядное утеряно)

ну а потом и 24 можно)ему все равно хана

подключи 4.5. если не зафурычит то втыкай 12

[id329904540|Серж], чего? многие наооборот покупают и ездят

[id15326319|Виктор], Понижающий трансформатор в постоянке. Это называется не много иначе DC-DC преобразователь. .

Как правило возле разъёма должны писать тип питающего устройства и напряжение.

[id15326319|Виктор], любой автомобильный зарядник подойдет от 4,5

А в гугле автора забанили что ли?

[id260549532|Радислав], а ты думаешь что если в машине 12 в то и все устройства питаются 12в? подай 12в на свой тел и он сгорит..при этом в машине его можна заряжать благодаря понижающему трансформатору

Бесполезная штука в 2020 году

Аккум в машине легковой на сколько? Раз это приблуда для авто то наверняка 12. Или боишься что на 24. Воткни да проверь

4.5в. Если подключить12в. Всеравно там внутри стоит стабилизатор.

Рабочее напряжение 12 - 15 В или 3В (2 бат. АА)

С подвеской все хорошо, бывает по дороге дырявой звуки в руль даёт как будто руль стукае что можно сделать

Друзья, приветствую всех! Сегодня вечером мы планируем очередной стрим(ссылка на него будет выложена ниже), посвященный ответам на накопившиеся вопросы, обсуждению насущной темы и просто приятной беседы в компании участников проекта и единомышленников. В комментариях под этим постом ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНУЮ.
[читать продолжение]

Советский автопром, несмотря на все негативные моменты, был весьма креативен и умел удивлять.Поражает компоновка автомобиля:
Багажник - салон - кузов - моторный отсек

Клубные Автосервисы:
Vadim777-(Войковская) • Миша S90-(Север) • borisych-(Юг) •

Клубные услуги:
• Запчасти для Вольво • Страхование • Клубные карты • Атрибутика • Сувенирка VOLVO •

Партнеры:
VOLVO CAR RUSSIA • Viamobile.Ru •

Подключение питания радар-детектор

Покатался с радар-детектором по области и понял, что штука хорошая.
Только вот провод от прикуривателя напрягает.

Есть вариант разместить сам РД около зеркала заднего вида, а питание взять от плафона освещения салона. Тогда проводов минимум и все компактно выглядит.
Отстегнул я конструкцию плафона где 4 лампы, кнопки, датчик движения для сигналки. Чесал репу и так не понял откуда там взять +12 для питания.
Не удобно то, что конструкция плафона подключается через разьем, и когда ее держишь в руках тестером не поработать, а когда она зацеплена на потолке, то не подлесть.

В идеале неплохо, чтобы при выключении зажигания питание снималось.
Но можно и постоянно, или через кнопку с лампы подсветки пассажира, но кажись там через сопротивление лампочка включена.

В общем если у кого есть опыт - подскажите куда проводочки припаять.

Нашел куда подключиться.

Теперь все достаточно компактно, управляется через кнопку лампы подстветки водителя (саму лампочку отключил).
Жалко, что при выключении зажигания напряжение не снимается (хотя надо проверить может через какое-то время все-таки свет вырубается когда машина на охране).

Что еще не очень хорошо - напряжение в сети скачет на ХХ.
При выключенном моторе где-то 12.7 и гуляет совсем мало (возможно особенности дешевого тестера)
При заведенном 13.5 - 14

Сержио с электрикой у вас не очень.
))
конечно напруга будет скакать. при заглушеном моторе, напруга идет с аккума. там условно стабильное. а при заведенном берется с генадия. ну и в зависимости от оборотов двигателя напруга разная.

поставьте стабилитрон и будет вам счастье!

Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Сергей. я вот с проводом не понял. вы выдрали его из адаптера прикурки.
радар деректор на 12В .
обычно на 5-9 В.

Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
о. и еще. вы взяли напряжение до диммера? или после.

p.s. это я так. чтоб вашим последователям не напороть касяков. а то проводки как таковой нет в плавоне. все шлейфы. а они слаботочные.

С электроникой у меня все хорошо - образование обязывает, да и все детство с паяльником провозился.

Я писал, что напряжение скачет при ХХ - около 0.5В, напряжение от аккумулятора привел для справки.
На предыдущих Тойотах такого не наблюдал - схема стабилизации напряжения работала гораздо лучше.
Это я сразу заметил в Вольво на лампах головного света - иногда стоишь и видишь в отражении как интенсивность немного меняется (особенно если в пробке когда тащишься).

Обычный радар-детектор на 12В.
Разобрал разъем комплектного провода для питания от прикуривателя - там кроме предохранителя ничего нет.
Отпаял провода, припаял к плафону.
Разьем, по отзывам, подходит не только к этому РД (Sho-me), а к многим другим с похожим штекером.

Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:

Там 4 лампы.
Две ближние - работают через диммер и переключатель на три положения. Там искать нечего т.к. этот свет полезен в жизни.
Две дальние - каждый по кнопке принудительно два положения вкл/выкл. Этим светом я никогда не пользовался, так что пожертвовал одной лампочкой и кнопкой.

Прозвонил схему - кнопка включения света просто подает массу на лампочку, +12 подведено постоянно.
Минус один - напряжение есть всегда, даже когда зажигание выключено. Так что нужно будет или не забывать кнопку нажимать, или детектор отключать и снимать.

Вот данные производителя по питанию: 12-15В, 150 мА номинально, 300 мА максимально.

Читайте также: