Audi 100 а6 круиз контроль ремонт

Опубликовано: 03.05.2024

Предисловие, вдруг кто не знает, что это за система и как работает
Система поддержания постоянной скорости:
С помощью этой системы – в пределах возможностей, определяемых мощностью двигателя, – можно поддерживать любую заданную скорость, начиная примерно с 40 км/ч. Благодаря этому не требуется держать ногу на педали акселератора, что особенно удобно при дальних поездках.

Системой поддержания постоянной скорости нельзя пользоваться при высокой интенсивности движения и неблагоприятном состоянии проезжей части (например, гололед, опасность аквапланирования, выброс гравия).
При скорости свыше 40 км/ч и включенной системе не переключайтесь на нейтральную передачу без выжима педали сцепления! Иначе возможно резкое увеличение оборотов двигателя, что в определенных обстоятельствах чревато его поломкой!

Для пользования системой служат движок А и кнопка В на рычажном выключателе поворота и ближнего света.
Включение
Система включается переводом движка А в положение EIN.
Программирование скорости
При достижении желаемой скорости нажать и отпустить кнопку В (FIX). Соблюдается заданная скорость.
Скорость можно увеличить сверх запрограммированного значения нажатием педали акселератора. После отпускания педали система отрегулирует скорость с возвратом к ранее запрограммированной величине. Это не относится к случаям с превышением запрограммированной скорости более чем на 10 км/ч свыше 5 минут. В данном случае заново запрограммируйте скорость.

Изменение скорости
Уменьшение скорости
Установленную скорость можно уменьшить нажатием кнопки В. При каждом кратковременном нажатии кнопки скорость снижается на 1,5 км/ч. При удерживании кнопки в нажатом положении скорость снижается автоматически. При отпускании кнопки программируется скорость в данный момент.
При отпускании кнопки автомобиля, движущегося со скоростью менее 40 км/ч, происходит сброс памяти запоминающего устройства. В данном случае, после достижения скорости свыше 40 км/ч, запрограммировать заново скорость кнопкой В.

Увеличение скорости
Установленную скорость можно увеличить приведением движка А в положение AUFN без нажатия на педаль акселератора.
При каждом кратковременном нажатии кнопки скорость увеличивается на 1,5 км/ч. При удерживании кнопки в нажатом положении скорость увеличивается автоматически. При отпускании программируется скорость в данный момент.

Временное отключение системы
Временное отключение системы происходит при нажатии педали тормоза или сцепления или при переводе движка А в положение AUS (без фиксации). Запрограммированная к данному моменту скорость сохраняется в памяти.
Для воспроизведения (AUFN) ранее запрограммированной скорости переведите движок А в крайнее левое положение, отпустив педаль тормоза или сцепления.
Если при временном отключении скорость не программировать, то новая скорость устанавливается выключателем А в следующем порядке:
На автомобилях с бензиновым двигателем кратковременно привести в крайнее левое положение выключатель А, затем снова сдвинуть его влево и удерживать до достижения нужной скорости.
На автомобилях с дизельным двигателем достаточно отжать выключатель А влево до упора и удерживать его до достижения нужной скорости. При отпускании выключателя происходит запоминание скорости.

Воспроизводите запрограммированную скорость только в том случае, если она не слишком высока для фактических условий движения.

Полное отключение системы
Полное отключение системы осуществляется смещением выключателя А до упора вправо (фиксированное положение AUS) или – при неподвижном автомобиле – выключением зажигания.

В этой записи речь о ремонте круиз контроля. У меня он стоял по штату и в одной из записей я писал, что подрулевого под круиз не было и визуально я не догадывался о круизе, пока не начал менять руль и увидел разъём круиз контроля, дальше по цепочке нашёл все составляющие.

В общем о самой установке речь идти не будет, так как полно тем о нахождении блоков и их установке, по сути нужны: подрулевой под круиз контроль, насос (компрессор), тяга на дроссель (груша), концевик педали минимум один, шланги, пару тройников ну и сам мозг.

Могу написать, что выйти может абсолютно любой узёл, или несколько сразу

Я начал с простого, осмотрел визуально и нашёл соединение шлангов пластиковой трубкой на грушу, которое в руках развалилась, соединил, далее вытаскиваем насос в крыле и проверяем на прямую подав питание, проверив его работоспособность, а именно:

Разъём от вакуумного насоса, 3 контакта
1 пин (синий с красной полосой), через него подаётся 12В. Подключаем +12В к нему.
2 пин (синий с белой полосой) — это масса (-) на насос, при подключении массы насос будет качать воздух наружу
3 пин (зелёный c синей полосой) — это масса (-) на клапан, чтобы создавался вакуум нужно подать массу на клапан (3 пин) и на второй пин разъёма.

Насос в норме
Если груша не втянулась или насос не даёт вакуума или груша не держит этот вакуум, значит есть утечка воздуха, обычно тут вариантов не много, сами шланги, тройник, груша и концевик педали ну и сам насос.
Саму грушу можно лёгкими своими проверить на вакуум. Концевик на педали, он должен продуваться в одну сторону, далее подал воздух компрессором в вывод шланга на компрессор, заткнув при этом выход на грушу, давление должно быть не большое, там много не надо и сразу услышал, что травит в салоне, разобрал всё под рулём и выяснилось, что травит сам концевик, хоть и он был "закрыт", так как педаль не отжата. На будущее скажу, что даже если у вас механика и один концевик педалей, то ставится от на сцепление, на тормозе есть заводской концевик на стоп-сигналы и он так же работает, если загораются стопы, то круиз выключается, второй можно поставить чисто для страховки (дабы под него есть место рядом с заводским), ну и как бы по заводу, немцы за безопасность. Не спешите покупать новый, так как он легко разбирается, всё моется и меняется одна резиночка. Она стирается внутри кольца и начинает травить, в любом гидравлическом магазин подберут, у меня был набор с резинками, помыл собрал, внутри надо смазать всё силиконом (как бы по-заводу должно так быть и было у меня)

Далее начинаем искать питание, которое должно приходить на разъём подрулевого переключателя под круиз контроль. По схеме на 5 пин колодки подрулевого круиза должно приходить питание при включении зажигания с 20 предохранителя слева в торпеде (коробка автомат)

Прошу заметить, что на механике питание выходит изначально с 14 предохранителя, на автомате питание приходит через мозги коробки автомат и только после начала движения, и если скорость не меньше 40 км/ч., а так как у меня был автомат до этого, то мозгов нет и с подключением не заморачивались. Питания я взял с "входа" 14 предохранителя, там оно появляется при включении зажигания и предохранитель на 5 ампер так же, кинут провод на "вход" 20 предохранителя и так же поставил 5 ампер по заводу. На "выходе" 20 предохранителя у меня по заводу приходит провод на колодку подрулевого круиза на 5 пин, там ничего делать не пришлось, так как был автомат

Следующая проблема заключалась в том, что питание на колодку подрулевого круиза приходило, с него на блок мозгов круиза, и на 8 пине мозгов круиза теперь было питание. Также питание должно приходить на пины 4 и 10 разъема мозгов круиза, при нажатии на кнопки фиксации скорости и возврата к запрограммированной скорости (на схеме думаю будет видно).

Вроде бы всё должно работать, но нет, круиз не включался. А показатель того, что он включился, это после 40-50 км/ч на 7 пине мозгов круиза должно появляться питание, этот пин как мы помним отвечает за подачу 12V на насос (компрессор). В итоге решил прозвонить провода именно с фишки мозгов круиза до насоса (компрессора), проводка была целая, решено было пропаять мозг, так как тоже очень частая проблема, внутри обычно трещины в пайке.
Ну и после всех этих манипуляций всё заработало по заводу. В полной мере ещё насладился на трассе, но всё впереди.

Добавлю распиновку разъёмов, кому-то проще прочитать, чем по схеме понимать, когда-то я делал это на том комплекте, который ставил на А80

Разъём от вакуумного насоса, 3 контакта:
1 пин (синий с красной полосой), через него подаётся 12В. Подключаем +12В к нему.
2 пин (синий с белой полосой) — это масса (-) на насос, при подключении массы насос будет качать воздух наружу
3 пин (зелёный c синей полосой) — это масса (-) на клапан, чтобы создавался вакуум нужно подать массу на клапан (3 пин) и на второй пин разъёма.

Фишка подрулевого:
1 пин жёлто-черный провод – через концевики круиза на 11 пин блока круиз-контроля
2 пин синий провод – на 10 пин блока круиз-контроля
3 пин Красно-зеленый провод – на 4 пин блока круиз-контроля
4 пин чёрно-белый провод – на 8 пин блока круиз-контроля
5 пин сине-черный провод – сюда должен приходить +12V при включении зажигания, тянем от блока предохранителей
6 пин красно-черный провод – сигнал с концевика педали тормоза (лягушка)

12 пиновый блок круиз-контроля (мозги):
1 пин — коричневый, масса
2 пин — не используется
3 пин — не используется
4 пин — красный с зелёной полоской +12V при нажатии FIX(-) (зажигание вкл., положение EIN), на 3 пин колодки подрулевого переключателя
5 пин — 2 коричневых провода в одном пине, масса, один из двух проводов уходит на 3 пин 4-х пиновой фишки
6 пин — синий с белой полоской на 2 контакт вакуумного насоса
7 пин — синий с красной полоской на 1 контакт вакуумного насоса
8 пин — чёрный с белой полоской, +12V только при вкл. зажигании и положении EIN, в пине 2 таких провода, один из них уходит на 4 пин 4-х пиновой колодки, второй на 4 пин колодки подрулевого переключателя
9 пин — белый с синей полоской, в одной пине 2 провода, один из них уходит на 2 пин 4-х пиновой колодки, второй сигнал скорости для приборки (18 пин)
10 пин — синий +12V при нажатии AUFN(+) (зажигание вкл., EIN), на 2 пин колодки подрулевого переключателя
11 пин — чёрный с жёлтой полоской на 1 пин подрулевого переключателя
12 пин — сине-зелёный на 3 контакт вакуумного насоса

4-х пиновый разъём, он нужен для АКПП
Хоть у меня и был автомат, но такой фишки не нашёл на мозг на S6 C4

Вот такой рассказ получился, может кто дочитал до конца и кому-то пригодится, на очереди проверка и запуск штатной системы Webasto, так как она у меня тоже отключена сейчас)

В большинстве случаев, если не работает круиз – неисправен датчик педали тормоза или сцепления. Часто он отказывает из-за поврежденной проводки и контактов, реже – из-за проблем с электронными блоками и кнопками, и совсем редко – из-за несовместимости деталей, установленных в процессе ремонта. Обычно проблему с круиз-контролем можно решить самостоятельно. Выяснить, почему не включается круиз на автомобиле, где искать неисправность и как ее устранить своими руками – поможет эта статья.

Причины, по которым не работает круиз-контроль в авто

Существует пять основных причин, почему не работает круиз-контроль:

перегорание предохранителя;
повреждения электрических контактов и проводки;
некорректная работа выхода из строя датчиков, концевиков и приводов, задействованных в круиз-контроле;
поломка электронных блоков управления круизом;
несовместимость деталей.

Проверять круиз-контроль на работоспособность нужно на скорости. В большинстве авто активация системы заблокирована, когда скорость не превышает 40 км/ч.

Чаще всего простой (пассивный) круиз не работает из-за проблем с контактами и концевиками. ЭБУ не позволит включить систему поддержания скорости, и в том случае, если не получит сигнал от какого-то из датчиков из-за обрыва проводки, окисления клемм или заклинившей “лягушки”.

Основные причины, почему не работает круиз-контроль на автомобиле

Часто из-за проблем с круиз-контролем недоступно и автоматическое поддержание скорости по следующим причинам:

Концевики «лягушки», активируются педалями сцепления и тормоза, чаще всего выходят из строя

Педаль тормоза используется для отключения круиза. Если система не видит ее концевик или лампы стопов – она не сможет получить сигнал на отключение, поэтому для безопасности запуск круиза будет заблокирован.
Датчики ABS, установленные на колесах, передают ЭБУ данные о скорости их вращения. Если сигналы с датчиков некорректны, отличаются или отсутствуют – ЭБУ не сможет правильно определить скорость движения.

На проблемы с тормозами и ABS обычно указывают соответствующие индикаторы на экране панели приборов. Уточнить причину ошибки поможет диагностический сканер.

Почему не работает адаптивный круиз-контроль?

В автомобилях Honda часто разъединяются контакты двух плат в корпусе радара

Адаптивный круиз-контроль – более совершенная система, приближенная к автопилоту. Она умеет не просто поддерживать заданную скорость движения, но также и подстраиваться под окружающий трафик, ориентируясь на показания установленного в передней части авто датчика расстояния (радара, лидара).

Современные системы ACC умеют определять положение руля, колес, отслеживать дорожную разметку, и способны подруливать с помощью ЭУР для удержания машины в полосе при изгибах дороги.

Основными неисправностями ACC являются:

обрыв или окисление проводки;
проблемы с радарами круиз-контроля;
проблемы с тормозами;
проблемы с датчиками и концевиками.

Если не работает адаптивный круиз контроль, к вероятным причинам неисправности пассивных систем добавляются поломки, характерные только для ACC.

Когда не работает круиз-контроль, причины сбоев ACC смотрите в таблице ниже.

Неисправность адаптивного круиза (радара)	Причина	Что делать
Неисправен или отключен радар круиза	Механическое повреждение или смещение радара в результате ДТП, программное отключение после сброса ошибок при диагностике и после ремонта электрики автомобиля.	Визуально осмотреть целостность радара, креплений и проводки, проверить электронику диагностическим сканером. При наличии обрывов и закисаний клемм – устранить их, при неисправности датчика – заменить его и откалибровать.
Закрытое поле видимости радара	Если радар забит грязью, снегом или в его поле зрения попал посторонний предмет (уголок номерной рамки, ПТФ и т. д.) – сигнал отражается от препятствия и ЭБУ не может определить расстояние до впереди идущего авто.	Очистить радар, убрать посторонние предметы из поля зрения.
Обрыв цепи в проводке систем активной безопасности и тормозной системы	Отсутствует сигнал из-за перетирания проводов, окисления клемм, ухудшения прижима подпружиненных контактов.	Проверить проводку электропривода (клапана) тормозов на ВУТ, а также датчиков АБС и других сенсоров. Восстановить контакт.
Программная ошибка или деактивация АСС	Может возникать при программном сбое ЭБУ, скачке напряжения в бортовой сети или резком пропадании питания.	Продиагностировать авто, сбросить ошибки ЭБУ, активировать круиз-контроль в прошивке в соответствии с инструкцией для конкретной модели.
Поломка блока ACC	Если работа адаптивного круиз-контроля управляется отдельным электронным блоком, и он вышел из строя из-за скачка напряжения, замыкания и перегорания радиоэлектронных компонентов или попадания влаги – система не включится.	Заменить блок управления ACC.
Проблемы с ВУТ	Для автоматического торможения в режиме ACC используется электрический клапан ВУТ, который нагнетает давление в магистралях. Если он неисправен (лопнула мембрана, от износа или попадания влаги вышел из строя клапан) или сломался сам ВУТ (например, возник подсос воздуха из-за потрескавшейся мембраны) – круиз-контроль не включится. При подсосе также возникают проблемы с неровной работой мотора, выводятся ошибки на панель приборов и/или БК.	Осмотреть вакуумные магистрали и сам ВУТ, электроклапан торможения. Заменить неисправный ВУТ или электрический привод торможения.

Не работает ограничитель скорости на круиз-контроле

Ограничитель скорости – система, препятствующая превышению заданной водителем скорости в режиме ручного управления. В зависимости от модели ограничитель может составлять единую систему с круиз-контролем или быть независимым.

Диагностика неполадок ограничителя скорости круиз контроля

При установке в качестве опции может потребоваться активация и замена отдельных деталей. Поэтому иногда возникают ситуации, когда работает ограничитель скорости, но не работает круиз-контроль, или наоборот. Если круиз не держит ограничение скорости или при исправном ограничителе не включается круиз-контроль, проблемы могут быть:

в программном обеспечении;
в датчике педали газа;
в концевиках тормоза или сцепления;
в датчике скорости;
в проводке.

Типовые неисправности ограничителя скорости и способы их устранения:

Как узнать, почему не работает круиз-контроль?

Выявленные ошибки круиза при диагностике сканером OP COM

Чтобы узнать, почему не работает система круиз-контроля, вам понадобятся:

диагностический сканер OBD-II, ноутбук, планшет или смартфон и программное обеспечение к нему, совместимое с вашим авто;
мультиметр для проверки проводки;
набор гаечных ключей или головок для снятия датчиков.

Для визуального контроля работы датчиков может понадобиться помощник, который будет смотреть, загораются ли стопы при нажатии педали тормоза. Если помощника нет, используйте груз, упор или зеркало.

Диагностика круиз-контроля осуществляется в таком порядке:

Что нужно знать для диагностики круиз-контроля: видео

Проверьте целостность предохранителя, ламп в цепях стоп-сигналов, поворотов, габаритов. Если установлены LED-лампы на авто с шиной CAN – убедитесь, что бортовая электроника их «видит» или попробуйте временно заменить их на штатные.
Проверьте наличие ошибок в памяти ЭБУ диагностическим сканером. Прямо о проблемах с системой круиз-контроля говорят коды ошибок с P0565 по P0580. Также часто круиз-контроль не работает при проблемах с тормозами (ABS, ESP), коды ошибок таких неисправностей зависят от производителя авто.
Проверьте концевые датчики педалей тормоза, сцепления (для авто с МКПП), стояночного тормоза. Посмотрите, перемещает ли педаль шток концевика. Проверьте концевики на корректность работы, прозвонив их тестером в разных положениях.
Если все лампы, провода, датчики (и круиза, и АБС, и скорости) исправны, предохранитель цел, проверьте кнопки управления круиз-контролем и посмотрите, активированы ли в ЭБУ круиз-контроль и/или ограничитель скорости. Если проверка круиза выявила, что функции неактивны – нужно их повторное включение. На некоторых авто это можно сделать самому с помощью общедоступного ПО, но часто необходимо обращаться в авторизованный дилерский центр.

Типовые неисправности круиза на популярных автомобилях

В определенных моделях круиз-контроль часто выходит из строя из-за конструктивных недостатков – ненадежные или неудачно установленные датчики, слабые контакты и т. д. Проблема также характерна для машин с большим пробегом и эксплуатируемых в тяжелых условиях. В таких случаях в первую очередь следует проверить наиболее уязвимые детали.

Частые поломки круиз-контроля в автомобилях конкретной модели смотрите в таблице:

Модель автомобиля	Слабое место круиз-контроля	Как проявляется неисправность
Lada Vesta	Датчик положения (концевик) педали сцепления	На Лада Веста круиз-контроль просто перестает реагировать на нажатие кнопок. Ошибки ЭБУ при этом зачастую отсутствуют.
	Контакты электронной системы управления двигателем
	Сброс данных в ЭБУ диагностическим сканером
Ford Focus II и III	Датчик положения педали сцепления	Круиз-контроль на Форд Фокус 2 или 3 вообще не включается, или включается не всегда и работает с перебоями. Могут загораться ошибки ЭБУ, чаще всего по ABS и стояночному тормозу.
	Контакты самой кнопки на рулевой колонке
	Модуль АБС
	Сигналы тормозной системы (ручник, стопы)
Toyota Camry 40	Шлейф кнопок управления круиз-контролем в рулевом колесе	На Тойота Камри 40 помимо круиз-контроля могут отключаться другие функции, управляемые с кнопок руля.
Renault Laguna 3	Активация круиз-контроля слетает после программного сбоя или обновления прошивки ЭБУ	Система круиз-контроля Рено Лагуна 3 просто не реагирует на нажатие кнопок. Ее нужно включать с помощью диагностического оборудования и ПО.
Volkswagen Passat B5	Концевик педали сцепления	При неисправности кнопок или концевика круиз-контроль на Фольксваген Пассат б5 не включается, никак не уведомляя об этом ошибками. Если проблемы с вакуумным приводом – возможна неровная работа на ХХ из-за подсоса воздуха.
	Кнопки или шлейф руля
	Вакуумный привод дросселя
Audi A6 C5	Вакуумный насос дросселя (установлен в левом подкрылке) и его трубки	Круиз-контроль Ауди А6 с5 просто не включается, при попытке фиксации скорости кнопкой на рычажке не слышно срабатывания реле в ногах у переднего пассажира.
	Концевик педали сцепления
	Кнопки рычажка
	Плохие контакты в блоке круиза (на авто с отдельным блоком КК расположен за бардачком)
ГАЗель Next	Концевики педалей тормоза и сцепления	При поломке кнопок (плохой контакт) и закисании концевиков круиз-контроль Газель Некст и Бизнес не включается, при этом ошибки отсутствуют.
ГАЗель Next	Подрулевой переключатель
KIA Sportage 3	Кнопки управления круизом	Круиз-контроль на КИА Спортейдж не включается: на панели может загораться его значок, но скорость не фиксируется.
	Концевик педали сцепления
	Рулевой шлейф
Nissan Qashqai J10	Концевики педалей тормоза и/или сцепления	При попытке включить круиз-контроль на Ниссан Кашкай просто моргает его индикатор, но скорость не фиксируется. При проблемах с датчиками ABS может высвечиваться ошибка.
	Датчики АБС
	Рулевой шлейф
Skoda Octavia A5	Подрулевой переключатель	При замене подрулевого переключателя, а также после прошивки ЭБУ, скачка напряжения в сети или пропадания питания на Шкода Октавия А5 может деактивироваться и не работать круиз-контроль. Включить его повторно можно с помощью диагностического адаптера и ПО («Вася диагност»).
Opel Astra J	Датчик педали тормоза	При скачке напряжения или отключении питания на Опель Астра может отвязаться педаль тормоза и не работает круиз-контроль. На панели может гореть белый индикатор. Проблема устраняется путем обучения датчика тормоза через OP-COM и диагностическое ПО. С его помощью нужно прописать значение показаний датчика педали в свободном ее положении.
BMW E39	Концевик педали сцепления или тормоза	БМВ Е39 никак не реагирует на нажатия рычажка круиз-контроля.
	Датчик положения селектора АКПП
	Привод (моторчик) троса дроссельной заслонки
Mazda 6	Шлейф под рулем	Машина вообще не реагирует на попытку включить круиз-контроль или на панели загорается желтый индикатор.Обратите внимание, что на старых Маздах 6 иногда возникают проблемы с ХХ (завышение и перепады) из-за натяжки троса круиз-контроля, поэтому некоторые водители просто отсоединяют его. В таком случае надо вернуть трос на место и отрегулировать его натяжение.
	Привод (моторчик) и трос круиз-контроля
	Концевик педали тормоза
Mitsubishi Lancer X	Датчик педали тормоза	При неисправности концевых датчиков педалей круиз на Митсубиши Лансер 10 не включается, при этом никаких ошибок нет
Mitsubishi Lancer X	Датчик педали сцепления
Citroen C4	Концевик педали	Если неисправен концевик – круиз на Ситроен С4 просто не включается. Если проблемы с кнопками, их контактами – круиз включается нерегулярно, самопроизвольно отключается, а на панели появляется ошибка «сервис».
Citroen C4	Кнопки круиз-контроля

Схема подключения круиз-контроля: для увеличения нажмите

Как быстро устранить неисправность

Чаще всего неисправность круиза обнаруживается на трассе и устранять её приходится в полевых условиях, когда под рукой нет диагностического сканера и мультиметра. Если вдруг перестал работать круиз-контроль, в первую очередь стоит проверить основные причины отказа:

Предохранители. Перегорание предохранителя вызвано резким ростом тока в защищаемой цепи. Если после замены проблема повторяется, нужно искать причину.
Лампы. Круиз-контроль автоматически отключается из-за неисправности ламп стоп-сигналов и появления соответствующей ошибки на панели. На некоторых моделях авто (Opel, Renault, VAG и другие) ошибка по лампам может загореться и при неисправности габаритов или огней заднего хода, поэтому при отказе круиз-контроля стоит проверить и их.
Сбой электроники. Иногда круиз может не работать при программном сбое, возникшем из-за скачка напряжения бортовой цепи. Например, на кочках отошел контакт проводки или при запуске заряд АКБ снизился до критического уровня. В таком случае восстановить работу круиза можно путем скидывания клемм с аккумулятора для обнуления ЭБУ. Иногда помогает просто выключение зажигания и повторное включение через несколько секунд.
Потеря контакта. Если на неровной дороге отошел провод от датчика или концевика, слетела клемма, то ремонт круиз-контроля сводится к восстановлению контакта.
Закисание концевика. Если концевик, наоборот, завис в замкнутом положении, его можно попробовать расшевелить, покачав педалью или рукой, или (если датчик разборный) снять и почистить.
Засорение радара. На авто с ACC нужно проверить датчик расстояния (радар), установленный в области радиаторной решетки, и его провода. Круиз-контроль может отказывать из-за перекрытия радара или плохого контакта его разъема.

Прозвонка контактов системы круиз-контроля мультиметром

Чтобы выполнить быстрый ремонт круиз-контроля на автомобиле в пути, постоянно возите с собой:

запасные лампы стоп-сигналов, указателей габаритов и поворотов;
клеммы для проводов и изоленту или термоусадку;
комплект предохранителей разных номиналов (от 0,5 до 30-50 А);
набор ключей или головок и отвертку.

Никогда не помешает мультиметр, который позволит быстро проверить проводку и датчик в полевых условиях. Высокая точность прибора не обязательна, поэтому можно купить любую компактную модель. Также при возникновении проблем в пути очень выручает сканер ELM327, который даже в связке со смартфоном и бесплатным ПО вроде OpenDiag или CarScaner значительно облегчает поиск ошибок и неисправностей.

Расскажу о восстановлении опции, существенно помогающей при поездках по трассе (да я и в городе, на магистралях частенько пользуюсь) — круиз-контроль.
Для начала дам ссылку на ОЧЕНЬ детельный отчет о системе круиз-контроля на Audi в кузове С4.
А теперь начну свою историю :)
Когда я купил машину, то вообще не знал про такую опцию, да и продавец ничего не сказал.
Позже, я обратил внимание на "странный" переключатель на левом подрулевом переключателе.

Погуглил, и узнал что это круиз-контроль. Попробовал включить его — и ничего не произошло. Ну да ладно — разбираться глубже не было ни времени, ни особо желания.
Позже, когда начал приводить к жизни одну за одной системы машины, дошла очередь и до круиз-контроля. Попробовал вникнуть в его устройство.

Вакуумная груша связана тягой с дроссельной заслонкой. Под левым крылом находится блок из насоса и воздушного клапана, который создает вакуум в груше, и стравливает его, по командам от мозгов круиза (расположены за бардачком, справа от заслонки рециркуляции в салоне). Управляется все это рычажком и кнопкой в торце подрулевого переключателя. Это если коротко.
Проведя ревизию своей системы, обнаружил, что у меня есть все компоненты, за исключением вакуумного привода дроссельной заслонки (груша). Взял на разборке грушу — поставил, подключил — и ничего.
Для более детальной диагностики нужна схема круиза.

Оранжевый блок — это подрелевой переключатель
Зеленый блок — концевик на педали тормоза (это на автомате, на ручке последовательно с ним такой-же на педали сцепления). Его задача — отключать круиз при нажатии на любую педаль (кроме газа конечно).
Розовый блок — это мозги круиза.
Синий блок — это вакуусный насос с клапаном.

Для начала нужно проверить что на мозги круиза поступает питание при его включении.
Для этого включаем круиз переключателем, и проверяем тестером наличие плюса на восьмом контакте разъема мозгов. У меня плюс был.
Тут добавлю, что на автомате логика немного другая! Плюс туда подается не напрямую с 20-го предохранителя, а от мозгов коробки! И ТОЛЬКО после начала движения, и если скорость не меньше кажется 40 км/ч! Нужно это иметь ввиду (очень промучался когда пытался диагностировать круиз на машине с автоматом).
Также проверил, что приходит плюс на пины 4 и 10 разъема, при нажатии на кнопки фиксации скорости и возврата к запрограмированной скорости (см схемы). То есть убедился что оранжевый блок в порядке.
Потом приступил к проверке насоса.
Чтобы добраться до насоса круиз-контроля, нужно вынуть (поднять вверх) бачок жидкости ГУР, снять планку для крепления бачка и можно увидеть пластинку на которой крепится насос.

Гайки открутились на удивление легко. После чего достаем пластину с насосом.

Сам блок насоса закреплен на резиновых втулках. Закрывается сзади крышкой с резиновым уплотнением, и внутри выглядит как новый!

Тестировать его удобнее на машине, подключенным к проводке — сразу видно что от разъема мозгов до насоса приходят сигналы.
Сам насос можно протестировать следующим образом. Разъем к сожалению не сфотографировал, но там три контакта, буквой П. На верхний подаем плюс, на боковые минус — одно боковой — это насос — должен начать качать. Второй боковой — это клапан — должен щелкнуть. У меня качает и щелкает. Поэтому отмываем все, чистим пластину, и ставим чистенький назад.

Теперь тестирование насоса.
Подаем на 7-й пин разъема плюс. Теперь на 6-й пин минус — и насос начинает жужжать (НО — груша НЕ втягивается! Ведь клапан открыт). Подаем на 12-й пин минус — клацает клапан. Теперь минус на 12-й пин — клапан закрылся. Не снимая минуса с 12-го, даем на 6-й — груша начинает втягиваться! Снимаем минус с 6-го — груша остается в втянутом положении. Значит насос и вакуумные шланги работают.
Остаются только мозго круиза. Снимаем, развальцовываем и внимаем плату.

Для меня остается загадкой — ЗАЧЕМ ее мокнули в лак наполовину… Ну да ладно, думаю немецким инженерам было виднее :)
По рекомендациям в интернете — нужно пропаять керамические конденсаторы. Я обвел их.
Ситуация осложняется тем, что плата залитая лаком очень трудно поддается паяльнику.
Беру 100-ваттный паяльник, и пытаюсь пропаять это безобразие — выходит с трудом и не эстетично.

Зато работает. Правда по опыту, пропайку приходится повторять раз-два в год… Возможно потому, что не получается сделать это качественно. Нужно попробовать найти паяльную станцию, и прогреть воздушным феном…
Итак, после пропайки мозгов — круиз заработал как положенно. Чем привел меня в дичайший восторг во время поездки на море (500 км по трассе). Но мне всегда мало просто привести систему в порядок — хочется усовершенствовать чего-то. И тут была найдена такая возможность! Немного напрягало то, что включение круиз-контроля никак не отображается на приборке. Поэтому после изучения схемы (а также общения на форумах) было найдено такое решение.

Контрольная лампа, показывающая что мозги включили круиз. Работает или насос или клапан.
Для индикаци выбрал значок уровня жидкости ГУР — на некоторые сотки ставился датчик в бачке жидкости ГУР.

Вырезал из блока доп ламп соточной приборки желтый символ руля (так отображается круиз и на более современных машинах). Подогнал под размеры окна в горизонтальном блоке контрольных ламп приборки А6.

Отрезал от полоски индикаторов А6 крайний левый символ.

Правда, отрезая немногопромахнулся на миллиметр — и осталась белая полоса возле индикатора airbag.

Ну и в движении это выглядит вот так:

На самом деле — это некий промежуточный вариант. Недостаток в том, что круиз можно ВКЛЮЧИТЬ — передвинуть выключатель на стрекозе влево, и АКТИВИРОВАТЬ — запомнить скорость. Мой индикатор показывает только активацию круиза, но не включение.
По хорошему, сигнал о включении можно брать с 8-го пина, сигнал о активации — с 7-го. И двумя светодиодами (или двухцветным) отображать эти состояние. Но это можно позже сделаю…

Приветствую всех, на этот раз собрался у меня комплект круиза, и вот решил восстановить справедливость, а то среди моих знакомых один я без круиза оставался.

это груша — нельзя скушать с тягой, кронштейном крепления к левой голове двумя мелкими болтиками и пластиковой вставкой в кронштейн крепления тросика газа.
перед установкой можно проверить грушу сжав ее руками и заткнув штуцер пальцем — должна не спускать

Установленная груша на двигателе — мне пришлось изогнуть тягу чтобы не упиралась.
при установке нужно обеспечить чтобы дроссельная заслонка могла открыватся полностью без малейших помех со стороны элементов круиза и естественно закрыватся полностью, при этом желательно чтобы длинна тяги была как можно короче, как видно длинну можно регулировать

для нормальной работы круиза очень желательно установить два дополнительных клапана — концевика на педали тормоза и сцепления. устанавливаются в специальные отверстия на кронштейне крепления педалей к кузову при помощи вставки которую видно на фото, но у меня была только одна и я преминил для крепления второго просто две гайки

перед установкой их можно проверить тестером — при нажатом состоянии выводы должны быть замкнуты а при отжатом разъедены. также при нажатом состоянии штуцера клапанов должны быть надежно закрыты

установленные концевики при отпущенных педалях должны быть нажаты практически полностью, но не должны быть упорами для педалей, я установил примерно миллиметр запаса до полностью вжатого состояния концевиков при отпущенных педалях,

по случаю и почти случайно попалась мне трубка омывателя заднего стекла от С5 которую и положил под капотом к вакумному насосу. внешне она вписалась и замаскировалась под гофры которые я уже давненько нацепил на тормозные трубки

а это сам компрессор — и разьем на него

за станину крепления и ее внешний вид отдельное спасибо davinku

так вот компрессор крепится за бачком ГУР, если снять его и станину крепления бачка то все будет видно, куда мостить компрессор, там не ошибешся)

далее нужно подключить вакумные шланги:
1 — от компрессора воздушкая трубка должна быть подключена к груше, но с ответвлением в удобном месте при помощи тройника в салон
2 — в салоне эта же трубка должна разъединится также при помощи подходящего тройника на оба концевика педалей

на этом этапе можно проверить вакумную часть:
1 — подаем плюс 12 V на контакт 1 компрессора и массу на 2 и 3 — груша должна начать открывать дроссель причем при исправном компрессоре и герметичности всей вакумной части от начатьного состояния груши до полностью вжатой не более 2-3 секунды, если дольше то компрессор видимо уставший
2 — убираем массу с 2 пина (на 3 пине должна остатся масса) — груша должна продолжать долгое время быть вжатой и удерживать дроссель не спуская, если наблюдается обратное то нужно искать утечки
3 — убираем массу с 3 пина (со второго мы уже убрали ранее, тоесть отсоединяем обе массы от компрессора), груша должна полностью отпустить дроссель за 1-2 секунды.
4 — повторно откочав компрессором ваккум (выполнить пункт выше перый а затем второй) просим помощника нажать тормоз — груша должна моментально отпустить дроссель, и далее проделать заново с педалью сцепления

а это значит схема. обратите внимание на то что распиновка блока отдельно указана для 12 пинового варианта блока и для 10 пинового

делаем жгут проводки согласно схеме, хотя… я как обычно не согласно схеме. есть мысли на будующее про руль и про другие плюшки, но это другая история

перед подключение к стрекозе я обычно разбираю саму переключалку круиза чтобы вычистить там все, могу сказать что неисправных их не видел, а засраные они всегда, и часто проблема или неадекватная работа круиза а иногда и полная неработоспособность кроется именно тут

как видно на фото выше подковыриваем и отщелкиваем саму переключалку, после переворачиваем рычаг и вытряхиваем мелкую оську дабы ее не потерять позже

в этом месте подковыриваем и снимаем заднюю крышку рукоятки стрекозы

далее тем же способом переднюю

открутив от корпуса стрекозы разьем чтобы освободить провода, подковыриваем эту защелку и выталкивая-вытягивая извлекаем внутренюю часть из рукоятки

ловим пружинку обведенную в красный прямоугольник или если она еще не выпрыгнула то вытягиваем ее пока не потеряли, далее отщелкиваем кнопку поддев защелки, которые также отмечены на фото

кнопка снята, вытягиваем наружу пластиковую внутренность кнопки вместе с платой которая фиксируется защелкой отмеченной на фото.

все чистим мелкой наждачкой и собираем

проверка переключателя круиза читаем очень внимательно, и лево-право стороны ориентированы так как стрекоза стояла бы в машине:

1 — проверяем контакты 4-5, при перемещении переключателя максимально вправо перейдя через щелчек — контакты 4-5 должны быть разомкнуты, при перемещении переключателя влево перейдя через щелчек, контакты 4-5 должны быть замкнуты, при перемещении переключателя вправо до щелчка (не перещелкнув) контакты 4-5 должны быть замкнуты, при перемещении влево до упора также контакты 4-5 должны быть замкнуты

2 — проверяем контакты 6-1, при перемещении переключателя максимально вправо перейдя через щелчек — контакты 6-1 должны быть разомкнуты, при перемещении переключателя влево перейдя через щелчек, контакты 6-1 должны быть замкнуты, при перемещении переключателя вправо до щелчка (НЕ перещелкнув) контакты 6-1 должны быть РАЗОМКНУТЫ, при перемещении влево до упора также контакты 6-1 должны быть замкнуты

3 — проверяем контакты 4-2, при перемещении переключателя максимально влево контакты 4-2 должны замыкаться, отпуская переключатель, должны размыкатся, также при перемещении вправо и до щелчка и после щелчка контакты 4-2 должны быть разомкнуты

4 — проверяем контакты 4-3, при нажатии на кнопку с торца рукоятки должны замыкатся, отпустив размыкатся

место для блока управления круизом у меня в машине выбрал тут, нижнее ухо крепления пришлось отрезать

миллиметроны)) но нигде никуда не упирается, зазор присутствует)

на круиз установил отдельный предохранитель, вот он.

при установке круиза в этом месте, некоторые подключения можно взять рядом:

— масса — рядом ниже блока точка соединения масс
— сигнал скорости — зеленая фишка, бело-синий провод
— питание +12V при включенном зажигании — красная фишка, черно- синий провод (не путать с сине-черным, который сигнал расхода), также я указал выше что питание круиза защитил дополнительным предохранителем на 3 ампера, ВНИМАНИЕ если этого не сделать то рекомендую всеже питание брать со штатного предохранителя F20 на круиз в 5А расположенного в левом блоке, потому как указанная цепь защищена предохранителем F14 в 15А, и без дополнительной защиты это пожароопасно.

если все собрано и не работает:

можно выполнить проверку подключений и всего вместе, понадобится обычная контролька, тестер и несколько проводков.

снимаем блок управления круизом отключив разьем, включаем зажигание на все время проверки, и приступаем, работаем аккуратно потому как машина под питанием и с включенным зажиганием, описанная процедура ниже относится к разъему на 12 пиновый моЗг круиза

1 — цепляем контрольку крокодилом на плюс например на тот же описнный выше черно-синий провод красной колодки, и тыкаемся в пин 5 и в пин 1 — контролька должна гореть, если это не так то останавливаем проверку проверяем соединение с массой проводки на блок и исправляем

2 — контролька по прежнему на плюсе как описано выше, тыкаем жало контрольки в пин 11, идем за руль и наблюдаем — переключатель круиза щелкаем влево, — должна гореть, нажимаем тормоз — гаснет, отпускаем- загорается, нажимаем сцепление — гаснет, отпускаем — загарается, двигаем переключатель влево до упора — должна гореть, двигаем вправо до щелчка (не перещелкнув) должна гаснуть, и после щелчка должна не гореть, если это не так то останавливаем проверку и разбираемся с концевиками, или стрекозой, или подключением проводов к ним, а также исправность лампочек стопов, и устраняем неисправность.

3 — контрольку соединяем крокодилом с массой, тыкаем в пин 8, идем за руль, должна гореть при положении переключателя перещелкнутом влево, вытянутом влево до упора, и перемещении вправо до щелчка (не перещелкнув), гореть должна ровно не прерываясь, а переставать гореть только при ПЕРЕЩЕЛКИВАНИИ переключателя вправо, если это не так то останавливаем проверку, проверяем подключение проводки, предохранитель, стрекозу.

4 — контролька по прежнему на массе, тыкаем в пин 10, идем за руль и тянем переключатель максимально влево — должна загоратся, отпускаем — гаснуть, если это не так то останавливаем проверку, и разбираемся со стрекозой или подключением проводов.

4 — контролька по прежнему на массе, тыкаем в пин 4, идем за руль, нажимаем на кнопку с торца стрекозы — должна загоратся, а отпустив кнопку гаснуть, если это не так то останавливаем проверку, и разбираемся со стрекозой или подключением проводов.

6 — тестером становимся одним щюпом на массу, вторым тыкаем в пин 9, подглядывая толкаем машину вперед на полметра-метр и обратно, напряжение должно менятся с почти 0 до почти 12, если нне так то разбираемся с подключением или проблемой с щитком приборов, или с проводкой в машине

7 — включаем выключатель круиза влево, соединяем пин 7 с пином 8, пин 12 с массой, и пин 6 с массой, груша под капотом должна накачатся, отсоединяем пин 12 от массы — груша должна удерживать дроссельную заслонку открытой, если не гудит компрессор, то разбираемся с компрессором или с подключением, а если спускает, то разбираемся с герметичностью, или с подключением на клапан спуска в компрессоре

если проверка выше прошла успешно, то подозреваем блок управления — часто встречается что блок управления не работает из-за разрушения и трещин в пайке элементов на плате, тут придется растворителем отмочить и смыть лак, и пропаять всю плату, именно всю, чтобы забыть о проблеме

и напоследок — инструкция как пользоватся круизом: выезжаем на дорогу, скорость выше 40 и тыкаем — щелкаем все что можно через 5 минут все понятно становится

А через денек-два уже входит в привычку, например я часто пользуюсь сейчас даже в городе, особенно ночью и если не хочется привышать, поставил чуть меньше 70 и едешь не заботясь о привешениях камерах и гаи и не втыкая постоянно в спидометр, при обездах и маневрах понятно что сам по педалям топаешь, но потом дернул рычажек и сново прежняя скорость

лесник » 04 янв 2007, 23:06

Dr_k » 04 янв 2007, 23:10

nec , лесник , для начала на переключателе есть включение круиз - контроля. Рычаг должен быть переведен влево до щелчка.
При скорости более 50 км нажимаете на клавишу с торца переключателя. Должен быть щелчок реле и круиз включен.

Если это не помогает, опишите детально Ваши проблеммы.

SVЕN » 05 янв 2007, 03:33

Игорь » 05 янв 2007, 11:33

maho » 05 янв 2007, 14:22

еще проверьте состояние вакуумной магистрали от вакуумного насоса до педали тормоза (к концевику на педали подходит вакуумный шланг), т.к при работающем круизе при нажатии педали тормоза не только электрический сигнал выдается на блок управления, но и сбрасывается вакуум, удерживающий педаль газа в нужном положении (она возвращается в исходное положение холостого хода).

Для интереса почитайте веточку с моими проблемами,
viewtopic.php?t=6815
сам пока не устранил, все указывает на блок управления круизом.

Игорь » 05 янв 2007, 14:42

maho » 05 янв 2007, 21:06

Игорь » 08 янв 2007, 11:49

maho » 08 янв 2007, 20:31

Игорь » 09 янв 2007, 13:24

maho » 10 янв 2007, 20:12

почти согласен. даже блоки управления у этих марок разные и по коду и по начинке и стоит на дизель б\ушный меньше, хотя где брать?

я свой блок управления разбирал, смотрел, напихано в него, конечно многовато всякой электроники - процесооры и стабилизаторы и корректирующие цепи, непропаев не нашел, холодной пайки тоже, подозрение вызвал только один фильтрующий (наверно)электролит (конденсатор), установленный вначале платы по цепи питания (в них обычно от старости утечка начинается) короче, полюбовался и воткнул обратно.

а вот у себя заметил такое свойство, если на авто поездить 1-1.5 часа, когда салон прогреется от климы (22гр), то включается все без всяких проблем (ведь блок управления тоже нагревается до окружающей температуры), хотя внутри некоторые элементы установлены на радиаторах, НО при ремонте у официалов был контрольный прогон по городу, выясняли какие сигналы и как и куда проходят, так сразу после остановки и снятия блока он оказался на ощупь обычно холодный, нагрева рукой так и не чувствовалось.

сейчас предлагают взять б\у исправный, цена вопроса 120 гринов, думаю..

anatolin61 » 25 апр 2010, 21:57

Читайте также: