Ауди 100 не выключается вентилятор

Опубликовано: 03.05.2024

Вчера поменял дпкв, сегодня утром, собираясь на работу, обнаружил шум из под капота подойдя к машине. Открыл капот - крутится вентелятор. Завёл, заглушил - результат ноль, крутится и всё тут. скинул клемм, одел, не крутится.

Что смотреть? Датчик температуры? Слышал что есть какой то датчик включения оного. или это реле?

Думаю для начала нужно было почитаться! Хотя не знаю покажет ли те датчики?

Suprada

Avk1957

Нет, увы не помогло.

Есть подозрение, одно, но не знаю на сколько это реально - когда машина встала, я снимал бачек ОЖ, дабы увидеть провод ДПКВ, заметил клемму зелёного цвета, болтающуюся просто так, и одел её. не может ли это быть какой то датчик включения переднего вентилятора, который тупо в проге зашили, а включив его он работает не правильно?

Suprada

Именно этот зелёный разъем и заставлял вентилятор крутиться после выключения зажигания!

Жаль я не знаю мастера который до этого обслуживал машину - было бы всё гораздо проще!

Suprada

DimSKY

Gromootvod

DimSKY

вот тебе компрессор,еще чего надо?

Gromootvod

DimSKY

Gromootvod

DimSKY

Напишу наверное сюда. Вроде немного по теме получается.

При нынешних погодах около 0° афтеркулинг работает на максимальных оборотах очень долго. Правда вечно не крутится, выключается сам. Не засекал, но по-моему, что-то похожее не максимально отпущенные 20 минут.
Так ведь не должно быть зимой. Несколько раздражает.

Куда копнуть? Датчик включения афтеркулинга? ХЗ какой там сейчас стоит.
На них, кстати, снаружи температура срабатывания пишется?

3А - это он, я так понимаю?

И еще вопрос.
Тот который в нижнем патрубке радиатора стоит, двухпороговый - он ведь на афтеркулинг не влияет?

постоянно стали крутиться вентиляторы, очень быстро, как-будто перегрелась, хотя двиг. холодный. как глушу, продолжают крутиться, пока не сажают аккумулятор. при езде расход- 30-40 литров, на улице показывает +20. доехал до компа, сказали что-то типо реле, датчика вентиляторов, как-то так. завтра конкретней, разбирают. из соседней ветки узнал, что там не датчики, а комп. целый. машина стояла неделю, сегодня по лужам поносился. помогите плиз найти этот компдатчик- америка, 2002, 3,0 ручная, 4х4. П.С.- сервис левый, доехал только туда, дальше побоялся

Добавлено спустя 9 часов 16 минут 11 секунд:
вердикт- датчик температуры окружающей среды..

Не включается вентилятор радиатора

Помогите плз с такой проблемой:
Не включается вентилятор обдува радиатора. Зимой, до +5 он не нужен был. Сейчас появилась угроза перегрева. Спасаюсь тем, что включаю климат, он в свою очередь начинает слегка крутить оба винта (большой и маленький). Этим пока и спасаюсь. Боюсь, что при хорошой жаре в пробке этих вращений может не хватить для охлаждения. Да и на климат-контроль постоянно надеяться как-то не могу, не знаю по какому принципу он включает вентиляторы, но скорее всего только для обдува своего маленького радиатора, который сразу за основным стоит. Ошибок никаких компьютер не показывает. Температуру ОЖ в голове и радиаторе отображает адекватно, печка соотв. дует отлично, но на панель (по второму контуру датчика как я понял) выводит 50-55С.

У меня когда всё ок, вентилятор (большой) включается на 111 градусах, и быстро остужает двигатель до 90-100. Почитай моё первое сообщение, как это всё началось. Теперь периодически появляется ошибка: 18080 - Управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/к.з. на массу
P1672 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая. Боюсь перегреть машину. Так и езжу, смотрю на температуру. Вчера было жарко, ехал в аэропорт где-то 180-200 (очень спешил) минут 15, температура была в норме, как приехал вентиляторы крутились на полную, потом перестали, вроде всё ок. Вобщем хер пойми, единственный вариант- искать нам блоки б\у, с возможностью вернуть если что. Кстати, какие у тебя номера этого блока?

Опасно на самом деле. Стрелка температуры на панели часто не чувствительна к колебаниям до 15С. Это сделано, чтобы водители не обращались к дилеру по поводу плавающей стрелки, т.к. в двигателе температура сама по себе колеблется вокруг 90С. У меня как-то начало выпирать из бачка при вертикальной стрелке и никакая лампа не загоралась, слава богу вовремя остановился. Хотя антифриз при нормальной герметичности системы и пробки бачка не кипит как минимум до 120С. Как оказалось стрелка соврала, потом со временем начала показывать все меньше и меньше, сейчас вообще лежит не поднимается. Так что летом "держи руку на пульсе", в пробках принюхивайся к воздуху из обдувателей. Если почувствуешь сладкий привкус сразу глуши. Одного "удачного" перегрева может хватить на замену/ремонт прокладки/головы. В твоем движке вроде их две, так что вер-ть соотв. повыше.

Ктстати, слышал, что в объемистых ауди бывает по 2-3 радиатора не считая радиатора кондиционера спереди перед всеми, еще "бутербродом" это все называют. В твоей вряд ли их много, но полезно периодически вычищать грязь между ними, тогда вентиляторам меньше работы будет.

Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Замена датчика включения вентиляторов на Audi 100 c4 V6.

Меню сайта:

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Замена датчика включения вентиляторов на Audi 100 c4 V6.

На шести цилиндровых двигателях автомобилей ауди с4, для охлаждения ОЖ в радиаторе применяются 2 электровентилятора, которые приводятся в действие от датчика включения вентиляторов.

Датчик устанавливается слева, по ходу движения на радиаторе, в нижней его точке.

Рис 1 – Расположение датчика включения вентиляторов.

Датчик является 3-х контактным и обеспечивает 2 режима работы электровентиляторов. Первая ступень: если температура в нижней точке радиатора составляет 92-97 градусов Цельсия, то происходит включение вентиляторов на первую скорость. При остывании охлаждающей жидкости до 84-91 градусов, вентиляторы отключаются. Вторая ступень: если температура в нижней точке радиатора составляет 99-105 градусов Цельсия, то происходит включение вентиляторов на третью скорость. При остывании охлаждающей жидкости до 91-98 градусов, вентиляторы переходят на первую скорость.

Ниже приведена электрическая схема работы электровентиляторов (без элементов работы кондиционера, со схемой с управлением климатом можете ознакомиться здесь), которая наглядно отображает их работу.

Рис 2 – Схема работы вентиляторов системы охлаждения.

1 – Замок зажигания. 2 – Реле 3-й скорости вентилятора. 3 – Дополнительный предохранитель (60А). 4 – Реле. 5 – Датчик включения вентиляторов. 6 – Реле вентилятора охлаждения. 7 – Предохранитель (блок предохранителей). 8 – Резисторы. 9 – Аккумулятор. 10 – Вентиляторы.

Если вентиляторы перестали включаться или включаются, но с запозданием, когда двигатель начинает закипать (может произойти перегрев двигателя) или наоборот вращаются постоянно (при включенном зажигании), то виноват в этом, скорее всего, датчик включения радиаторов.

Рассмотрим не исправности датчика включения вентиляторов и его диагностирование.

Вентиляторы совсем не включаются, даже если машина уже кипит. Снимите разъем с датчика включения вентиляторов. Возьмите кусочек проволоки и замкните контакты 3 и 1, затем 3 и 2. Будьте осторожны! Вентиляторы должны запустится, на 1-ю и 3-ю скорость. Если на обеих скоростях вентиляторы работают, то проблема в неисправном датчике. Если после вышеописанных манипуляций вентиляторы не закрутились, то нужно смотреть реле 2 и 8 по схеме на рис 2.
Если вентиляторы запускаются поздно или рано. В этом случае проблема скорее в самом датчике. Многое зависит от того, какой прибор вы используете. Если руководствуетесь только прибором на панели, то стоит перепроверить срабатывание датчика каким-либо другим прибором (тепловизор, пирометр или градусник, работающий в данном диапазоне температур). Если включение вентиляторов происходит с запозданием, это не говорит о 100 % неисправности датчика, в таком случае может оказаться забит грязью радиатор. Вся грязь собирается на дне радиатора и теплопередача от ОЖ к датчику уже не та.
Вентиляторы крутятся постоянно, при включенном зажигании. Сдернуть разъем с датчика включения вентиляторов, если вентиляторы продолжают вращаться, то проверить реле 2 и 8 по схеме на рис 2, возможно, что у них сварились контакты. Эти реле расположены в дополнительном блоке реле. Если при снятии разъема вентиляторы остановились, то датчик под замену.

Для замены датчика нам понадобится трубчатый ключ на 32.

Рис 3 – Трубчатый ключ и датчик.

Сливать охлаждающую жидкость для замены датчика вовсе не обязательно.

Перед заменой датчика дать двигателю остыть, если до этого он работал, чтобы не обжечь руки горячей ОЖ.

Снимаем разъем с датчика. Одеваем на датчик трубчатый ключ и выворачиваем его, но не до конца.

Рис 4 – Отворачиваем датчик.

Берем в другую руку новый датчик и быстро переставляем датчики местами. Чем лучше ваша реакция, тем меньше потеряете ОЖ. Так что потери жидкости совсем не существенные.

Рис 5 – Установили новый датчик.

Одеваем разъем на датчик и проверяем.

Китайские датчики не надежны, лучше приобрести старый, но оригинальный датчик с разбора.

От тазоклассики нужно либо сильноточный ставить, либо реле. Обычный слаботочный датчик обычно работает не более одного раза, после чего благополучно сгорает. Ибо там ток в цепи приличный.
Я делал так:
1) прибежал в ближайший магазин запчастей для иномарок и сказал "хочу датчик для вентилятора. Разьем-не важен" (у меня прежние владельцы наколхозили)
2) Мне выложили 3 датчика из имеющихся в наличии. Под нужную резьбу.
3) Выбрал понравившийся: один с тонкими контактами отмел сразу (явно слаботочный). Второй - с круглыми штырьевыми разьемами в глубине круглой дыры. То-же отказался - разьема нереально найти. Зато третий был с плоскими толстыми контактами. Взял его - 200 р. Продавец сказал от WV. Маркировка Vernet 1105 94 включения и 84 отключения.
4) Зашел к электронщикам. Угрозами, шантажом и добрым словом взял 2 провода, что UPS к батареи идет. Толстый провод, солидная клемма. На клемме датчика встает "как влитая". Надежный плотный контакт. По заверениям электронщиков держит 30 ампер в течении долгого времени практически не греясь.
5) Пока не заменил - ездил с перемычкой вместо датчика. Всё равно при исправном термостате мотор не переохладить.
6) При замене выяснил, что старый датчик стоял на герметике. И немного подкапывал. Новый нещадно тек по резьбе ( или впресованом кольце для резьбы ?) Затягивать "дуром" побоялся. Пластик там очень тонкий, посадить трещину можно элементарно. Пришлось новый датчик мазать герметиком и с подмоткой ниток. Встал хорошо. Подтеков нет. Крышку расширительного бачка приоткрыл до момента полимеризации герметика. А то выдавит.
7) Запаял провода. Хорошо. + термоусадка. Всё аккуратно и надежно.
8) Счас всё работает.

Советы:
1) Датчик перед установкой лучше прокипятить в кипятке. Проверять тестером или лампа с батареей. Или слушать. Щелкает громко. :D
2) Снимать старый датчик - на прогретом радиаторе. Прогрели до кипятка. Стронули датчик с места. Дождались остывания. Открутили. Перед этим сбросить давление из системы охлаждения. Старый пластик на холоде становится хрупим. Угробить радиатор легко.
3) Если родной разьем совсем плох - лучше уйти на клеммы. Сильно развязывает руки в плане замены датчика.

На днях столкнулся с проблемкой. сегодня ее решил. Выкладываю отчет :i_am_so_happy:

если много текста читать влом, то сразу переходите ко второму посту, там все коротенечко подробно описано :cool:

решалась проблема в несколько присестов на АК и немного на VWTS

тут приведу выжимки

начиналось так.
сдох термостат (в положении "открыт")

потом начался вот такой цирк:
иногда после заводки авто моргала лампочка отсутствия антифриза (но антифриз был!), через некоторое время врубался вентилятор на вторую скорость и молотил без умолку, а на приборке при этом стрелка температуры ОЖ лежала мертвым грузом.
После непродолжительной поездки (ОЖ прогревалась примерно до 70 градусов) и "перезагрузки машины" (выкл-вкл зажигание), лампочка гасла, стрелка температуры поднималась на соответствующую температуру, вентилятор выключался

поменял термостат.
проблема усилилась. прогревается авто по ощущениям довольно быстро (термостат работает), но вот стрелку температуры ОЖ никак поднять не удается (ну и соответственно, лампа ОЖ горит, вентилятор молотит)

подозрение пало на один из датчиков температуры ОЖ (ДТОЖ)

смотрим в направлении движения авто - левая лицевая сторона двигателя. там тройничок есть
http://melkon2002.users.photofile.ru. e/88680359.jpg
1 - Модуль дроссельной заслонки -J338- с привод дроссельной заслонки (автомобили с электронной педалью газа) -G186-, позиционный датчик 1 привода дроссельной заслонки (автомобили с электронной педалью газа) -G187- и позиционный датчик 2 привода дроссельной заслонки (автомобили с электронной педалью газа) -G188-
2 - Клапан 1 регулировки фаз газораспределения -N205-
3 - Клапан рециркуляции ОГ -N18- с потенциометром системы рециркуляции ОГ -G212-»не устанавливается на двигатели BHD, BMB, BLY и BVZ«
4 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
5 - Регулировочный клапан давления топлива -N276

взял ноут - ошибок нет!
но температуру показывает = - 48 градусов))))
снял клеммник - те же минус 48 )
ну, собственно, предположения по замене G62 (по ЕТКА номерок 06A919501A) - подтвердились

т.к. датчику ехать до меня дня три. появилась еще мыслишка.
в датчике ж тупо сопротивление стоит.
возник вопрос: какое сопротивление какой температуре на приборке соответствует?
захотелось обманку на пару дней поставить. пока датчик идет.

вонзили в клемму на датчик ОЖ 510 Ом (как позже выяснилось это соответствует температуре примерно 70 градусов) . хрен заводится. точнее так.
мозги думают, что двигатель тепленький (70 градусов) и смесь прибедняет. а двигатель-то холодный. смесь оч бедная получается. не хватает и глохнет.

сделали так. взяли тумблер советский. 2 провода метровых.
к одному концу провода припаяли резистор и в датчик воткнули. второй провод во вторую клемму.
провода под капотом аккуратненько. четко ложатся в щель между стойкой и крылом. и в салон. а там тумблер =)

логика такая (на пару дней, пока едет датчик):
- тумблер в положении "рассоединено"
- заводим машинку (тут он опять орет, что антифриза нету, вентилятор врубается и т.п.)
- ждем минутку-2-3 (можно и на ходу). машинка прогревается немного.
- включаем тумблер (получается на разъеме сопротивление = 510 Ом)
- все. антифриз появляется. вентилятор вырубается. аллилуя.
(единственное. как потом практика показала. после переключения тумблера надо было еще и зажигание выкл-вкл, чтоб все подцепилось. )

так катался 2 дня. приехал датчик. вот сегодня в обед перед работой вкорячили его:

трудности, постигшие нас в процессе замены:

1. я упустил момент и забыл до кучи резиновое колечко под датчик купить. (N90316802)

2. при защелкивании пластикового фиксатора 032121142 на датчик 06A919501A этот самый фиксатор отпружинил и улетел покорять подкапотное пространство. поиски не увенчались успехом.
погнали в магазин. купили до кучи колечко (см. пункт 1). фиксатор был только Febi 12408 . пришлось брать его. вернулись. при внедрениифеби ломается пополам. все расстроились. попросили почетного члена мазда-клуба проктолога со стажем davverok'а попробовать узреть скобку. 2 (ДВУХ) сек опытным взглядом хватило, чтобы засечь скобку на рычаге подвески. еще 3 минуты работы опытных проктологов и скобка в руках! еще 4 сек и скобка на датчике.

3. доливаем антифриз (которого 1.5 литра вылилось при замене датчика). включаем авто.
вентилятор опять за свое.
воздушная пробка? прогазовываем. жмакаем. выкл/вкл авто. не помогает. фишка вроде плотно.
идея1: старый датчик был с другим номером 06A919501 - может мозги под него надо перешить (карта соответствия температуры и соответствующего сопротивления различаются на старом и новом датчиках). а мож вообще мозги померли частично.
идея2 (победная): может при внедрении резистора лепесток сильно отогнулся на разъеме. вытащили разъем . все ровненько. подули. потерли. обратно внедрили. и вот оно. О, ЧУДО. все запахало. видимо какашка какая-то в разъем попала )))

ну вот такая аллилуя случилась в конце нашего блокбастера))))))))

в сухом остатке:

если у вас при включении зажигания, даже на холодную, почти сразу же включается вентилятор на последнюю скорость и пашет безустанно + моргает лампочка отсутствия антифриза на приборке, то скорее всего все дело в неисправном датчике температуры ОЖ (см. картинку в приложении)

для решения проблемы необходимо:

1. датчик температуры ОЖ 06A919501A
2. уплотнительное колечко под датчик N90316802
3. Антифриз, т.к. при вытаскивании датчика неминуемо антифриз прольется. G012A8GM1
(1.5 литра концентрата G12++ . разводится 1:1 дистиллированной водой. получаем 3 литра антифриза. должно хватить. у меня поместилось 1.5 литра)

необязательные пункты
(4). может потеряться/сломаться фиксатор датчика 032121142

порядок работы:
- открываем капот. с правой стороны двигателя видим тройничок антифризный (в т.ч. в блок уходит)
- снимаем его с фланца, который идет к двигателю (так будет проще добраться до датчика
- вытаскиваем старый датчик с колечком уплотнительным (предварительно надо с этого датчика снять клеммник и фиксатор)
- новое колечко смачиваем антифризиком. Одеваем на датчик.
- вставляем новый датчик на место, фиксируем стопором 032121142, защелкиваем клеммник
- одеваем трубку отсоединенную вначале на фланец
- доливаем антифриз в бачонок.
- заводим. прогазовываемся немного, чтоб выгнать воздушные пробки из системы
при необходимости еще доливаем антифризика.

у меня не сразу машинка увидела, что все норм. пришлось еще разок снять/одеть разъемчик на фишку датчика.

Читайте также: